Монголия: Улан-Батор (Зайсан, город, последнее)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Последний пост с того захватывающего путешествия Сычуань - Тибет - Цинхай - Внутренняя Монголия - Монголия. Забравшись на Зайсан, я был вознагражден видами, панорамой Улан-Батора, города, окруженного невысокими сопками - такими маленькими горами, но преимущественно не застроенными. Эта расположенность в долине между сопок хороша против ветра, но современному Улан-Батору она только во вред. Чтобы в этом убедиться, достаточно один раз побывать там зимой, как мне однажды посчастливилось. Город в холодные дни накрывает плотный смог, вызванный отоплением окружающих город юрточных районов дровами, углем и просто чем попало.

Видна и плотная застройка города, как будто у монголов мало свободного места - они стремятся построить дома максимально близко друг другу. Может быть конечно есть в этом некий смысл из-за погодных условий зимой (может, проще обогревать?), но в итоге город превращается в сплошную парковку, между которыми вьются дороги старого советского города, рассчитанного на 500 тыс. жителей.

Давно ходят разговоры про метро, но пока что разговоры остаются разговорами, хотя уверен что китайцы построили бы его быстро. Но (сейчас будет инсайд), как сказал один из руководителей в моей компании, “Монголия - сильная демократия!”. Н. с этим согласна, но не рада - владельцы госбюджетов сменяются раз в полгода и какой-либо долгосрочный проект с ними проблематичен, так что какое там метро…

Ну и возвращаемся обратно в город, который за проведенное там время изменился, весна приходит в Улан-Батор быстро, природа как будто торопится максимально спешно расцвести и размножиться, прежде чем снова уйти в многомесячную зимнюю спячку, Улан-Батор - самая холодная столица в мире. Еще немного, и сопки вокруг города стали бы зелеными, но для этого нужно было провести там еще неделю, нам же было пора возвращаться в Ереван.

Вот такая Монголия. Страна сложная для путешествий в первую очередь из-за плохой развитости инфраструктуры и сложной ее доступности для иностранца - многое непонятно, по факту отсутствующая аренда автомобилей, агрегаторы мест проживания доступны только в Улан-Баторе и окрестностях. При этом это очень интересная страна, ничего похожего в мире нет, и будет грустно если в итоге они переймут культуру Китая или Кореи. Ну и конечно мы в Монголию, как я на то надеюсь, еще не раз вернемся.


Улан-Батор с холма Зайсан

Монголия: Улан-Батор (Зайсан - Золотой Будда, мемориал)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Выходим на финишную прямую того путешествия. В один из дней мы выбрали время заехать в район Зайсан, известный своим мемориальным холмом с военным мемориалом периода советской Монголии. Склоны холма все застроены, а у подножия расположен какой-то туристический комплекс, который я принял за бизнес-центр, поэтому внутри мы не были.

А чуть в стороне расположена большая статуя Будды Шакьямуни. Она новая, и я что-то в свое время запомнил ее интереснее, теперь же показалась ну такой, как парковая скульптура в старых советских санаториях, только большая и лучше сохранившаяся. Побродив рядом и поспорив насчет того, в какой ресторан идти есть (О. наотрез отказалась есть монгольскую или китайскую еду, сказывается месяц путешествия), мы отправились искать итальянскую пасту, нашли ее напротив самого Зайсая, и потом я после некоторых раздумий я, оставив О. греться внизу, отправился пешком наверх.

Уже потом я понял, что часть пути можно было бы сэкономить, поднявшись на лифте через туристический комплекс, но тогда я этого не понимал, поднимаясь всю дорогу пешком. Холм венчает монумент советского времени (но построенный монголами), посвященный победе над Японией и дружбе советского и монгольского народов, как это там написано на информационной табличке. Визуально это панорама, напоминающая монумент русско--грузинской дружбе под Гудаури в Грузии, только в миниатюре. Видимо, такова уж была моду в скульптурных композициях того времени. Ну и оттуда открываются виды на Улан-Батор. Под катом - первая часть айфонофоток из Зайсана.


Мемориал Зайсан

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - музей зимнего дворца, последнее)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Последние фотографии из дворца Богд-хана в Улан-Баторе. Еще одна любопытная вещь в музее, о которой хотелось упомянуть, это юрта, покрытая шкурами снежных барсов (монголы, конечно, жгут - а вы говорите, буддисты, заботятся о всех живых существах…). Животных, конечно, жалко, и наверняка в то время людям еще не приходило в голову то, что надо бы охранять среду обитания, но сам факт любопытный.

Эта юрта как символ исключительного статуса, так как барс ассоциировался с силой и благородством. Сегодня конечно идея положить полторы сотни барсов при общей популяции в несколько тысяч кажется (да и вообще - убить? котика? на шкуры?) кажется просто немыслимой. Вот так за чуть более века поменялось отношение людей к барсам. И, что характерно, буддистов к барсам тоже. Правда, в том зале как раз дежурила смотрительница и даже сделала замечание О., спокойно сфотографировать юрту не удалось.

Ну и в отдельном зале было выставлено 20 Тар (при этом Зеленая Тара и Белая Тара на этот раз специально не выделены). Почему не 21? Непонятно. Но это оригиналы монгольского искусства прошлых веков, поэтому представляют интерес. Вот такой дворец Богд-хана, повторюсь, одно из самых интересных мест в Улан-Баторе, рассказывающий о жизни тулку Богдо-гэгэна, духовного лидера Монголии, да и просто об Угре тех времен.


Барсовая юрта в музее Богд-хана в Улан-Баторе

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - музей зимнего дворца, продолжение)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Вторая серия айфонофоток из музея зимнего дворца Богд-хана в Улан-Баторе. Комната Дондогдулам, личные вещи Гэнэнпил, расстрелянной во времена репрессий (времена репрессий в Монголии совпали со временем репрессий и в СССР), ее портрет, правда, написанный уже после ее смерти. Пожалуй, истории женской части дворца наиболее пронзительные. Украшения, мебель, другие элементы обстановки, все это весьма интересно при наличии в принципе интереса к тому, что происходит в той части света.

Я так и не понял, считались ли женщины дворца “тулку” (признанное перерождение духовного учителя, иногда еще чье-то воплощение, каковыми считаются богдо-гэгэны, далай-ламы и прочие), или нет. Во дворце писалось про то, что их искали по принципу перерождений (но при этом почему-то в этот принцип входила оценка физической привлекательности), значит что-то от этого там есть, но GPT считает иначе, тут искусственному интеллекту я верю больше.

Отдельно стоит упомянуть про одну из самых известных историй, которые рассказываются во дворце - как монголы слона привозили. Знаменитый живой слон появился во дворце Богд-хана в Улан-Баторе в начале XX века, когда его купили у бродячего российского цирка за огромные деньги (есть еще вариант - подарили, а может и купили, но не в цирке, а может и вовсе в Китае).

В буддийской Монголии этот экзотический великан считался священным символом государственной мудрости, и правитель часто использовал его для торжественных религиозных выездов. Животное содержали в специальном зимнем загоне, но после смерти Богд-хана VIII слон погиб от холода и плохого ухода, а его чучело, фотографии и роскошная парадная сбруя до сих пор хранятся в музее дворца. В общем, вариантов этой истории в интернете достаточно, но часть чучела слона действительно хранится в музее.


В музее дворца Богд-хана

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - музей зимнего дворца)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Собственно, главная достопримечательность дворца Богд-хана (да и вообще, не побоюсь этого слова, Улан-Батора) это музей, расположенный в зимнем дворце, рассказывающий о Богд-хане VIII и его семье. Ведь рассказывая о последнем Богд-хане (но не последнем Бодо-гэгэне, я уже упоминал что его признанные перерождения были и потом), необходимо рассказать еще и про монастырский город Угра, старый Улан-Батор, то, чего сейчас уже практически не видно. Да, остался музей Чойжин-лама, частично остался монастырь Гандан, но они все смотрятся как музеи, не имеющие отношения к городу того времени. И дворец Богд-хана это единственное исключение.

В музее сохранились оригинальные вещи, принадлежавшие перерожденцу Богд-хану VIII (Богдо-гэгэну) и его семье, произошло так потому что после революции из дворца был сразу сделан музей и его не успели разграбить. Да и сам Богд-хан VIII умер своей смертью, в отличие от многих других высокопоставленных лам того времени, включая Гэнэнпил, последнюю жену Богд-хана, на которой он женился после смерти Дондогдулам (напомню, несмотря на религиозный статус лидера, Богд-хан мог жениться, хотя детей у него не было).

Монгольская культура (как и тибетская) уникальная и на принадлежности их лидеров, которые зачастую ни на что не похожи, посмотреть интересно, такого не найдешь нигде в мире. Особенно когда начинаешь немного в этом разбираться и ценить увиденное, я в этом музее в третий раз и осознание того, что я вижу, мне пришло совсем не сразу. В музее нельзя фотографировать, но смотрительницы общались между собой где-то на первом этаже, а мы осмотр музея начали со второго. Под катом - первая часть айфонофоток из музея зимнего дворца Богд-хана в Улан-Баторе, Монголия.


Церемониальные сиденья Богд-хана и Дондогдулам в музее дворца Богд-хана

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - музей монгольских танок, зимний дворец)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Продолжаем изучать дворец Богд-хана в Улан-Баторе. В одном из “летних” сооружений дворца размещен музей монгольских танок, буддийских икон тибетского типа. Как и ранее, со стороны мне лично сложно отличить монгольскую от тибетской. Пишут, что в монгольских больше симметрии и больше золотого в оформлении, и вообще больше декоративного. В музее запомнилась танка с изображением красного Ганеши, индийского бога, помогающего в устранении препятствий, который из Индии добрался до Монголии. Если с путем Ганеши все понятно, то каким образом он оказался красным, остается только догадываться - неужели для трансформации энергии желания в мудрость?

Ну и идем в “зимний дворец”, так назовем это сооружение. Это постройка в русском стиле по проекту русских архитекторов, призванная обеспечить Богды-гэгэну комфорт в зимний период. Говорят, что китайским советникам сооружение не понравилось - не пристало буддийскому духовному лидеру жить в таком доме и они добавили каких-то китайских элементов. Со стороны напоминает обычный жилой дом, но конечно в холодное время года, а такова в Улан-Баторе большая часть года, куда проще обогреваемый.

Но внутренняя планировка как раз дворцовая - неуютные проходные комнаты. Само здание требует реставрации и находится не в лучшей своей форме - наружная штукатурка отваливается. Зато внутри - интереснейший музей, посвященный Богдо-гэгэну и его семье. Да, это не опечатка - семье, несмотря на статус монастырского духовного лидера, у Богд-хана была жена, также имеющая статус перерожденки. Но об этом поговорим уже позже.


Зимний дворец Богд-хана

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - постройки, монгольское религиозное искусство)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

И идем в дворец Богд-хана. Современный город Улан-Батор расположен на месте старого монастырского города Урга, который формировался как ставка Богд-хана, перерожденца и лидера теократической Монголии. Ну то есть в Тибете есть далай-ламы и панчен-ламы (самые известные среди прочих перерожденцев), а в Монголии - богдо-гэгэны или богд-ханы. Любопытно, что первые перерожденцы были монголами, потом происками китайцев их стали искать в Тибете (и находили!), но последнего богдо-гэгэна (Богдо-гэгэн Х) опять нашли в Монголии, он признан нынешним Далай-ламой XIV.

Ставка богд-ханов представляла собой гигантский кочевой монастырь и многократно переезжала, и лишь в XVIII веке обосновалась на территории современного Улан-Батора. Как описывают, город еще в начале ХХ века состоял из монастырей, в которых жили более 10 тысяч лам, и юрточного городка вокруг, в котором селились торговцы и те, кто монастыри обслуживал. Пишут, что в общей массе Урга насчитывала до 100 тысяч жителей.

По сути дела от старой Урги, монастырского города, осталось лишь несколько участков, один из них это “дворец Богд-хана”, Богдо-гэгэна VIII, последнего теократического правителя Монголии. Перерождения были и потом, но Богдо-гэгэна IX скрывали от монгольского правительства в Индии, а Богдо-гэгэн Х признан, но никакой власти уже не имеет в связи с принципиально иной структурой государства. Этот дворец мы и отправились смотреть в тот день, чтобы освежить воспоминания и вообще посмотреть на него новым взглядом.

Тут конечно слово “Дворец” надо заключить в кавычки. Это несколько небольших зданий в китайско-монгольском стиле, а также зимний дом в русском стиле, построенный в конце XIX века. По меркам дворцов Европы и Азии того времени все более чем скромно. Дворец уцелел во времена революции, так как в нем сразу сделали музей, сейчас там сразу несколько музеев, но не все оказалось открытым, будет повод зайти как-нибудь еще раз.

Вход на территорию осуществляется через ритуальные ворота, там два сооружения по бокам небольшой площади содержат интересные экспонаты на тему религиозного монгольского искусства. Со стороны их сложно отличить от аналогичных тибетских, иконография если не полностью совпадает, то очень похожа, пусть даже информационная табличка и описывает отличия. Но все равно красивое. Под катом - первая серия айфонофоток из музеев дворца Богд-хана в Улан-Баторе.


Ворота дворца Богд-хана в Улан-Баторе

Монголия: Горхи-Тэрэлж (последнее), Улан-Батор…

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

И пора уезжать из Тэрэлжа. Наш водитель довез нас до гостиницы, пришлось немного дополнительно заплатить за то, что он повозил нас по парку, но это было оправдано. И пользуясь выходным днем идем еще гулять по городу. На площади Сухэ-Батора проходила какая-то университетская ярмарка, что логично, ведь несколькими днями ранее мы там видели выпускные каких-то образовательных учреждений, после того как тебя откуда-то выпустили нужно срочно идти еще куда-нибудь учиться, такова жизнь (и, в целом, правильно). Ну и идем дальше, в сторону бара, по пути смотрим нетуристический Улан-Батор.

Следующий день внезапно выдался свободным, и было время еще исследовать город. Мы хотели начать с музея буддизма Чойжин-лама, но он оказался закрыт, о чем нам сообщил охранник, указав на какую-то табличку у входа. А жаль, хотелось освежить в памяти это место прямо в центре Улан-Батора. Пришлось вызвать UBCab и отправиться в дворец Богд-хана, еще одно историческое место Улан-Батора, которое хотелось освежить в памяти, и там музей оказался открыт. Но ему еще будут посвящены посты.


Улан-Батор...

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арьяабал и вокруг - последнее)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

И последние фотографии с прогулки по территории храма Арьяабал, национальный парк Горхи-Тэрэлж. Внимательно присмотревшись к конструктивным элементам храма, можно обнаружить множество росписей, миниатюр на темы буддийской картины мира, рядом расположена буддийская свастика (благополучие, вечность учения) и три разноцветных элемента, обозначающие (по мнению AI) три драгоценности - Будду, Дхарму (то есть учение) и Сангху (то есть общину), причем выполнены они в форме монгольских юрт.

Там же расположен и белый слон, ассоциирующийся с рождением Будды Шакьямуни, и ничего не мешает монголам там же расположить и китайский черно-белый инь-янь, ассоциируемый во всяком случае мной больше с даосизмом. Вот такая смесь Тибета и Китая, дополненная собственными степными фишками, прикольно. Впрочем, повторюсь, это относительно новый храм, построенный в начале 2000-х и ничего исторического в нем нет. Зато есть виды, открывающиеся на просторы национального парк Тэрэлж, жаль что мы не застали того времени, когда окружающие холмы станут зелеными, приехать бы на пару недель позже…


Храм Арьяапал

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арьяабал и вокруг - продолжение)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Итак, к храму Арьяабал ведут 108 ступеней, вероятно символизирующие 108 страстей и привязанностей, от которых надо избавиться, а сам храм окружен 108 молитвенными барабанами, покрутить которые считает свои долгом каждый посетитель (правда, многие останавливаются на том, что покрутят 5-6 барабанов, а не все 108). Храм построен в монгольском стиле, то есть в сочетании китайского и тибетского, но при этом дополненный своими чертами. И если присмотреться, то можно заметить, что есть световое окно в центре, и некоторые элементы декора подозрительно напоминают монгольскую юрту.

Внутри главная статуя это, естественно, тысячерукий Арьяабал (Авалокитешвара, постом ранее вопрос наименования бодхисаттвы сострадания уже обсуждался), под которой расположен Будда, по сторонам которого расположены еще две бодхисаттвы (Белая Тара и Зеленая Тара?). Несмотря на то, что считается что это “зал медитаций”, медитирующих я там не встретил, народ просто заходит, чтобы о чем-то попросить бодхисаттв и божеств, покрутить барабаны, и на этом все.

И еще одна деталь - при входе надо снимать обувь, на полу лежат ковры, буддизм и ковры - любопытное сочетание. Ни в Тибете, ни тем более в китайских буддийских храмах ничего подобного не было, вероятно влияние Средней Азии (ну или жесткий климат Монголии заставляет так делать).

А чуть в стороне расположена “пещера Миларепы”, небольшой домик для медитации, названный по имени знаменитого тибетского поэта и йогина, учителя школы Кагью, о чем упоминала табличка у входа. Любопытно, что монгольский вариант таблички (переведенный при помощи ChatGPT) рассказывал еще, что живя в затворничестве, Миларепа долгое время питался почти одной крапивой, в результате чего его тело приобрело зеленый оттенок. Чего только не узнаешь. Разумеется, Миларепа никогда не бывал в Монголии и никакого отношения к этим местам не имеет, тут домик медитации просто назван в его честь. Под катом - очередная серия айфонофоток из храма Арьяабал и окрестностей.


В храме Арьяабал

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арьяабал и вокруг)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Следующая точка назначения в Тэрэлже - храм Арьяабал, расположенный в конце тупикового ответвления дороги, в 3 км от “Скалы-черепахи”. Само место расположения храма эффектное - горы образуют такой амфитеатр, над которым периодически можно прочитать написанные на тибетском мантры, сам же храм как бы в центре высокой стороны этого амфитеатра.

Арьяабал (как я уже потом прочитал) - это еще одно имя (наряду с Жанрайсиг) Авалокитешвары в Монголии, собственно храм, или “место медитации” посвящен именно этому бодхисаттве сострадания. Территория большая, после билетной кассы надо пройти тропой, украшенной изречениями в буддийском стиле (в целом, дурацкими, мое понимание буддизма от этих изречений сильно отличается) к большому молитвенному барабану, дальше через подвесной мостик над оврагом к лестнице со 108 ступенями, каждая как очищение от одной из 108 страстей, наверху красуется сам храм.

Храм Арьяабал относительно новый, когда-то на этом месте уже были какие-то места для медитации, но революция их не пощадила, и то что мы видимо построено в начале 2000-х. Ну то есть это современный храм в тибето-монгольском стиле. Там же на территории есть и какие-то административные учреждения или даже жилые помещения, непонятно, что дает основания полагать что это уже скорее небольшом монастырь. Под катом - первая часть айфонофоток оттуда.


Арьяабал, парк Горхи-Тэрэлж

Монголия: Горхи-Тэрэлж (кэмп Экх Резорт, скала-черепаха)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Проведя замечательный вечер и ночь в кэмпе в нацпарке (вообще-то водку я не пью, но для Монголии делаю исключение), мы отправились дальше осматривать парк. С этим изначально было непонятно, так как такси нас привезло в кэмп и уехало, обещав наутро нас забрать обратно. Но удалось договориться с тем же таксистом, чтобы проехать по обычным туристическим поинтам нацпарка, и даже не очень дорого, но все равно конечно неудобно без собственного транспорта. Так что с утра он приехал, забрал нас и мы отправились дальше по нацпарку.

Самая известная достопримечательность парка это “Скала-черепаха”, гранитное образование, формой с некоторого ракурса отдаленно напоминающее гигантскую черепаху. Существует легенда, говорящая о том, что после поражения в войне ойратский правитель Галдан Бошогту-хан спрятал возле этой скалы часть своих сокровищ и серебра. Из-за этого Черепашью скалу иногда называли «Серебряной скалой». Позднее многие пытались найти здесь оставленные богатства, но, как понятно, безуспешно.

Внутрь “черепахи” можно пробраться, поднявшись по камням и протянувшись через узкий проход, там набросано “обо”, оттуда можно пролезть на противоположную сторону скалы, я так когда-то делал, но проход там узкий и лезть, мягко говоря, неудобно, поэтому я решил на этот раз ограничиться только центром скалы. И от нее дальше в сторону храма Арьяабал, но это будет уже следующая история.


Скала-черепаха, нацпарк Горхи-Тэрэлж

Монголия: Горхи-Тэрэлж (кэмп Экх Резорт и вокруг, вдоль русла реки)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Оставив О. медитировать внизу, я забрался на одну из ближайших вершинок, чтобы посмотреть, что видно с них, по пути впервые в жизни наблюдал как цветет красными цветами-шишечками сибирская лиственница. Спустившись, мы с О. направились в ресторан кэмпа, в котором конечно же нужно было отведать монгольских буз, многочисленные рестораны в Улан-Баторе посещались преимущественно вместе с Н., которая придерживается более здоровой и вообще “фэнси” еды, да и не удивить бурятскую леди бузами.

Ну и спустились вниз, к руслу речки. Там я удивился, так как помнил бурную горную речку, а застали мы высохшее русло. Пишут, что это основная экологическая проблема Тэрэлжа - сочетание засух, лесных пожаров и чрезмерного выпаса скота вокруг парка. За неимением собственного транспорта (как же неудобно без машины…) пришлось пройти пешком вдоль русла и вдоль дороги до места стоянки домашних животных напротив “пещеры 100 монахов” (Агуйн Хийд), в которых как говорят медитировали и во времена репрессий скрывались местные ламы. Хотя на самом деле пещера совсем небольшая, там и 10 человек едва уместилось бы.

Но в пещере я уже был и не горел желанием туда лезть еще, скорее хотелось прокатиться на ком-нибудь. Монгольские лошадки (именно “лошадки”) какие-то совсем маленькие и не для моего роста, тогда как верблюды - огромные (“-Верблюд здорового человека”, как когда-то выразился П., сравнивая их с верблюдами в жарких частях Азии) и шерстяные, вцепиться им двумя руками в горб, когда он вдруг решит побежать - дело приятное. Вспоминаю, что наверное каждый раз, оказываясь в Тэрэлже, сажусь на верблюда.


В Тэрэлже тем вечером

Монголия: Горхи-Тэрэлж (кэмп Экх Резорт и горы вокруг)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Итак, приехали в Горхи-Тэрэлж и первым делом - исследовать окрестности. Национальный парк Горхи-Тэрэлж является самым известным нацпарком Монголии и популярной экскурсией из Улан-Батора, лично я туда попал уже в четвертый раз и конечно предпочел бы другое место, но для иностранца кэмп в Горхи-Тэрэлж это самый простой выбор если хочется переночевать на природе и подальше от города. Парк расположен в гористой зоне с лесами, степями в низинах, и горами. Горы там невысокие (хребет Хэнтэй), но довольно необычные по своим формам - с гранитными скалами, которые немного напоминают Боровое, что под Астаной в Казахстане, только без озер.

Мы были в середине мая, это ранняя весна в Монголии, снег уже сошел, но все горы еще были бурого цвета пожухлой прошлогодней травы, среди которой периодически яркими пятнами пробиваются первые цветы. А иногда цветов там целый ковер. Мы подобное на похожей высоте (в районе 1500 метров над уровнем моря) наблюдали в Армении, но то было еще в начале апреля, в Монголию весна приходит значительно позже.

Ну а главное это облака, которые как кажется проплывают буквально над головой и вот-вот ее заденут, хотя в то же время они и высоко. Расстояния там кажутся меньше, но ты понимаешь, что на самом деле просторы необъятны и пасущиеся “где-то там” верблюды на самом деле находятся в нескольких километрах пути. В общем, есть в Монголии какой-то особенный оптический эффект, от которого (а еще и чистого воздуха) буквально накрывает пьянящим чувством свободы. Не так, как было в Тибете, хотя и там просторы впечатляющие, там скорее накрывает высотой, иначе. Под катом - немного айфонофоток с прогулки по горам в окрестностях курорта Экх Резорт, одного из многих лагерей национального парка.


В нацпарке Гопхи-Тэрэлж рядом с нашим кэмпом

Монголия: Горхи-Тэрэлж (по пути, кэмп Экх Резорт)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Мы на этот раз чуть задержались в Улан-Баторе, проведя там уикенд. И конечно нужно из города выезжать, Монголия потрясающая, только нужно выбраться за пределы столицы. Что делать непросто. Все это рассуждения монголов о том что Монголия это “Мекка” экотуризма и вообще туризм будет им приносить мега-прибыль упираются в простые вещи. Во-первых, по стране непонятно как передвигаться. Во-вторых, непонятно где жить за пределами немногих туристических зон, прилегающих к Улан-Батору. Ну и в-третьих, непонятно как изъясняться.

Достаточно открыть букинг.ком чтобы увидеть, что размещение есть только в столице и в некоторых ближайших окрестностях. Есть сайты, посвященные именно юрточным лагерям, может быть надо будет их опробовать, но там все тоже непросто - как я не пытался понять, где именно лагерь находится, все сводилось к звонку по телефону, для этого надо было просить кого-то из монголоязычных друзей, которых не хотелось напрягать. Но может быть я когда-то это опробую.

О передвижении я вообще молчу - существуют две конторы (sixt и какая-то местная), сдеющая машины в аэропорту, но ценник там $150+ в день, что примерно в 15 раз выше аналогичной машины, например, в ЮАР. Разобраться с автобусным сообщением сложно, да автобусы и не идут куда надо, остаются такси ими турфирмы. У турфирм также безбожно дорого, поездка в два дня может обойтись в $400. Альтернатива - знакомые, благо их я могу найти, всегда кто-то учился у И. или работал с Ч.. Но в тот приезд все были или заняты, или вышли из этого бизнеса (Ц. например стал официальным монгольским Дедом Морозом, какое ему теперь дело до того чтобы нас возить).

Все предыдущие разы мне кто-то помогал из местных, сейчас же мы впервые освоили выезд из Улан-Батора относительно самостоятельно. Медитация над доступным и понятным жильем приела в нацпарк Горхи-Тэрэлж. Я там до этого был уже три раза и предпочел бы что-то еще, но все остальное было сложно. Поэтому мы забронировали через букинг места в Экх Резорт (Ekh Resort), со мной на следующий день связались и предложили варианты трансфера (платного, разумеется), и мы в итоге смогли туда попасть. Стоит удовольствие недешево, намного дороже среднего отеля в Улан-Баторе, но все же нацпарк.

Экх Резорт оказался лагерем-гостиницей в ближней части парка Горхи-Тэрэлж, недалеко от дороги, ведущей к скале-черепахе, узнаваемому символу парка. На склоне горы построены домики в форме юрт, внутри обеспечен необходимый комфорт, есть даже туалет и душ. Отдельно расположен ресторан с монгольской кухней. В общем, такое место для отдыха состоятельных монголов в двух часах езды от центра Улан-Батора. Сам нацпарк конечно тоже интересен, но о нем будут еще посты, пока что первые впечатления.


Выходные в нацпарке Горхи-Тэрэлж

Монголия: Улан-Батор (и еще город…)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Начались трудовые будни, и это сборный пост с нескольких дней, проведенных в Улан-Баторе. С одной стороны я был всегда чем-то занят, с другой - приходилось постоянно ходить по городу и удалось что-то сфотографировать, пусть это все мне уже давно знакомо. По городу я бы лучше передвигался на такси, Улан-Батор не то чтобы комфортный город для пешехода (да и вообще для кого он комфортный? после Китая неподготовленный человек может испытать шок, впрочем, мы воспитаны Россией), но тут есть несколько “но”.

Первое “но” это невозможность заказать такси без приложения UBCab, которое требует монгольского номера телефона, никакие международные Taxi Hailing в Улан-Баторе не работают. И даже находясь с местными не всегда проще. Так, уезжая от одного из заказчиков наш товарищ, монгол, безуспешно пытался вызвать нам с Н. UBCab (машины заняты, сорри), потом просто поднял руку у дороги, но постояв 10 минут мы отправились домой пешком.

Второе “но” это пробки, которые в Улан-Баторе просто дикие. У монголов куча земли и мало людей - казалось бы, есть место чтобы строить. Но город строился еще при СССР и был рассчитан на максимум 500000 жителей, сейчас там более 1.5 миллионов. Новые дороги где-то появляются, но центральной части это не касается. Там единственная магистраль, “Проспект Мира”, бывшая Ленина, которая преимущественно стоит.

Монгольским номером телефона я все же обзавелся, и с такси разобрался, но это было потом. В те дни мы просто нарезали круги по Улан-Батору пешком. В чем была своя прелесть - посмотреть на крыши буддийских храмов (тех, что у Блю Ская - музей Чойжин-лама), на высотки в центре, которые построены так тесно, что ситискэйп Улан-Батора в тех местах напоминает кадры из какого-нибудь футуристического фильма. И крыши хамов на их фоне смотрятся бомбически. Под катом - очередная серия айфонофоток из Улан-Батора.


Улан-Батор...

Монголия: Улан-Батор (город…)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

За Ганданом начинается “старый Улан-Батор”, нетуристический, без новостроек и небоскребов. Когда-то прямо рядом с монастырем располагались кварталы юрт, затем их частично убрали и построили дома для приехавших строить Монголию специалистов со всего СССР, среди которых оказался и отец О., работавший на строительстве ТЭЦ-3, благодаря чему она провела в Улан-Баторе четыре года своего детства, ну а я знаком с историей этого района. Собственно, мы и отправились смотреть район детства О., а также немного поностальгировать.

Те дома все еще стоят, хотя русские специалисты там уже давно не живут, за ними даже есть русская школа, но это уже новое здание, в котором когда-то преподавал И. и учился Ц., этой русской школы в старое время не было, русской была другая школа, чуть в стороне. Немного побродив по району мы нашли и ее, теперь там достроили сверху еще один этаж и она стала обычной (наверное) монгольской школой. Вообще иногда удивляешься, насколько в Монголии пересекается то, что касается людей. Видимо, сказывается то, что Монголия (а это территория трех Франций) с точки зрения населения небольшая страна и все друг друга знают. Ниже приведу только один из примеров.

Так, И., с которым я когда-то познакомился в офисе в Москве, он тогда был одним из тех, кто продавал в Монголию, учил в этой школе русскому языку Ц., Ц. потом нас возил с О. по Монголии и рассказал о своем отце. Отец Ц. вдалел недвижимостью, в которой устроили мероприятие мэрия Улан-Батора, пригласившая туда работавшего в посольстве А., с которым меня когда-то познакомил Ч. (с Ч. я также познакомился у нас в московском офисе). Там и произошел инцидент с монгольским рэпером, который отец Ц. лично отсматривал по камере наблюдения. Суть инцидента неважна, об этом в свое время писали СМИ. И так в Монголии все. В общем, для меня это еще один повод любить эту страну.

Под катом - айфонофотки нетуристического Улан-Батора.


Русский дом постройки начала 80-х в Улан-Баторе

Монголия: Улан-Батор (монастырь Гандан - продолжение)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

И еще фотографии из монастыря Гандан (Гандантэгченлин) в Улан-Баторе. Самая главная достопримечательность монастыря это конечно храм Мэгджид Жанрайсиг с гигантской позолоченной статуей Жанрайсиг (Авалокитешвары), о ней уже шла речь в прошлом посте. Второе интересное место монастыря это несколько уцелевших оригинальных монастырских зданий XIX века. Я уже упоминал, что при коммунистической Монголии в Гандане решили сделать образцово-показательный буддийский монастырь, куда можно было бы привезти гостей, и часть построек уже с середины ХХ века функционировали как монастырь. Собственно, эта старая часть и интересна.

Это группа зданий в китайском стиле, где, среди прочего, хранится самый ценный экспонат монастыря - бронзовая статуя Ваджрадхара (на монгольском Очирдара Бурхан). Пишут что Ваджрадхара (“Изначальный Будда”) это одна из важнейших фигур в тибетском и монгольском буддизме и в традиции Ваджраяны он считается первоисточником тантрических учений. Для школы Гелуг, к которой принадлежит монастырь Гандан, Ваджрадхара символизирует высшую, изначальную природу просветления.

Ну а важной статуя считается потому, что была создана известным монгольским скульптором Дзанабадзаром в 1677 году (об это сообщает табличка у храма) и считается основной святыней всей Монголии (в смысле, “Внешней Монголии”) и уж точно всего Улан-Батора, а также значимым произведением искусства. Она видимо (потому что в самом зале ничего не подписано) расположена в торце зала, к ней сразу обращаешься, переступая порог храма и пробравшись через толстые занавески из шерсти яка. Правда, именно такой статуи я сейчас на фотографиях не наблюдаю, но что-то нормально сфотографировать было сложно, так как запрещено и за залом присматривал монах.

В остальном это новые храмы, какие-то административные учреждения, и, конечно же, гигантская парковка. Под катом - очередная серия айфонофоток из монастыря Гандан и Улан-Батора того солнечного, но холодного весеннего дня.


Историческая часть монастыря Гандан

Монголия: Улан-Батор (монастырь Гандан - храм Мэгджид Жанрайсиг)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Добрались до монастыря Гандан (Гандантэгченлин). В Монголии чистки монастырей были не меньшие чем в Китае или России, и по сути в 30-е года ХХ века все монастыри были закрыты, ламы - расстреляны или упрятаны за решетку, и только уже позже монастырь Гандан решено было оставить как “показательный”, куда водить иностранные делегации - мол, вот как когда-то было. И несмотря на то, что главная святыня, позолоченная статуя Жанрайсиг (так называют Авалокитешвару в Монголии), была утрачена, в 90-е годы она была восстановлена и теперь ее можно увидеть в храме Мэгджид Жанрайсиг.

Вообще, территория Гандана большая, там есть историческая часть (XIX век) и современная, интересует разумеется историческая. В сожалению, большая часть монастыря занята парковкой, без этого в Улан-Баторе никуда. В Монголии лучшее в мире соотношение количества людей на единицу площади страны, но в центральном Улан-Баторе все очень плотно застроено.

Я так и не понял, является ли новым само здание храма Мэгджид Жанрайсиг и была ли предыдущая статуя разрушена вместе с храмом, сейчас это сооружение в стиле тибетского храма (как и некоторые окружающие современные здания), хотя большинство исторических зданий буддийских храмов Монголии построены в китайской архитектуре. Внутри - тибетские молитвенные барабаны, много статуй, и разумеется, статуя четырехрукой Жанрайсиг (Авалокитешвара).

Храм для иностранцев функционирует как музей, надо заплатить за вход немного, фотографировать внутри оказалось можно, хотя я помню как несколько лет назад было запрещено. Под катом - первая серия айфонофоток из монастыря Гандан в Улан-Баторе.


Монастырь Гандан, храм Мэгджид Жанрайсиг

Монголия: Улан-Батор (площадь Сухэ Батора, город)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

И вот, Улан-Батор. Я уже в шестой раз в Монголии и пожалуй впервые прилетаю посреди дня, чаще было рано утром или ночью и с джетлагом, сейчас же была возможность адаптироваться к временной зоне. И так получилось, что в первый день было время немного освежить в памяти этот город. Первое, что бросается в глаза - полный хаос с парковками и дорожным движением, машинами заполнены все свободные места, ходить по городу трудно.

Второе - внезапно многие говорят на английском, а если собирается образованная компания из 5-6 человек, то кто-то обязательно будет говорить и на русском, вопрос учебы в университетах - в Монголии распространенная практика отдавать в университеты России, Америки или Кореи. Ну и третье - все сервисы, отлично работавшие в Китае, в Монголии работать и не думают, с такси мы в итоге разобрались (UB Cab, нужен монгольский телефонный номер для регистрации, купили в Unitel), но первые дни были ограничены хождением по городу пешком, благо его центральная часть довольно компактная. Что немало раздражало.

И о погоде. Известно, что Улан-Батор - самая холодная столица мира, и там нам внезапно пригодились теплые куртки, которые мы убрали на дно чемодана еще в Лхасе. Но от того момента, когда мы надевали теплые куртки, до того, когда ходили в футболках, прошло всего несколько дней. Климат “мерзкоконтинентальный”, как когда-то сказала Н. и была целиком права.

За последние 14 лет (а примерно столько прошло с той первой поездки в Улан-Батор) я уже имел возможность познакомиться с городом. И приезжать мне туда нравится (жить - нет), Монголия во многом - удивительная страна и у меня была возможность познакомиться как со страной, так и с ее обитателями, и даже в 2017 году съездить туда в отпуск.

Ну а в тот свободный день была задача с новым взглядом посетить буддийский монастырь Гандан (точнее, Гандантэгченлин, но в простонародье - просто Гандан) и продолжить тему тибетского буддизма, правда, в монгольской его интерпретации. Начали мы, разумеется, с площади Сухэ-Батора, центральной площади города, центр которой украшает сам Сухэ-Батор на коне. Пишут, что именно на этом месте в 1921 году Сухэ-Батор провозгласил победу революции и независимость Монголии от Китая, Монголия стала первым коммунистическим государством за пределами СССР и там даже находился его мавзолей.

В тот день на площади происходило что-то типа выпускного дня и площадь была заполнена выпускниками разных учебных заведений, вообще на этой площади всегда что-то происходит. Ну а оттуда через знакомые места по бульвару отправились в сторону монастыря. Под катом - первые айфонофотки из Улан-Батора.


Площадь Сухэ-Батора в тот день была многолюдной