Новая Зеландия: B-Sides - Веллингтона до Квинстауна

Северный остров - Южный остров - B-Sides

И последняя серия айфонофоток с путешествия в Новую Зеландию. На этот раз - от Веллингтона (точнее, Пиктона, так как именно в Пиктон приходит паром с Северного острова) до Квинстауна. Еда, вино, всякие надписи, ну и что-то, что и не перечислишь. Хочется по-возможности с рассказом разделаться, чтобы отправиться в новые путешествия.

Как и полагается последней записи, хочется подвести итоги. Безусловно я рад, что удалось открыть для себя еще одну частицу мозаики под названием “мир”. Пусть то, что оказалось там, меня и не зацепило. Всякие бытовые моменты там постоянно крутились вокруг того, как провести время с удовольствием и не переплатить. Новая Зеландия на общем фоне не то чтобы особенно дорогая сторона, но траты там могут распределяться совсем по-другому, а давно замечено, что вне зависимости от уровня цен в стране тратишь столько, сколько готов потратить. Дорогая страна? Хостели с расшаренными удобствами, супермаркет и кухня. Недорогая? Нет проблем - респектабельные отели и рестораны. Финансовый итог одинаков, а полученный адреналин от путешествия в обоих случаях бесценен.

Так, абсолютно бесплатные треки по местам с красивой природой, однако бутылка воды в ларьке обойдется в 3.5 NZD (чуть менее 3 USD). В путеводителе расписаны красоты мест. которые огорожены и в которые хотят немалых денег за вход, тогда как не менее интересные места бесплатны, просто о них ничего не сказано. Повторюсь, в Новой Зеландии прекрасная природа, особенно что касается растений, там постоянно сменяются пейзажи благодаря горам, близко подходящим к морю. И там нет почти ничего с культурно-исторической точки зрения. Избыток общения с местным населением тоже не присутствует. все на уровне молчаливого общественного дорогвора, выраженного в натягиваемой на себя улыбке и стандартных фразах.

Отдельно хочу сказать спасибо Н., действительно получилась встреча на другом конце света. И, как я уже писал ранее, планов по возвращению в НЗ у меня нет, но never say never, в жизни всякое произойти может.


Воздух в Новой Зеландии, конечно, бесплатен

Новая Зеландия: B-Sides - от Окленда до Веллингтона

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Итак, то что осталось с путешествия в Новую Зеландию. А остались айфонофотки тех моментов, когда по каким-то причинам было лень таскать с собой большой фотоаппарат. Ну или специально снятое что-то с целью немедленно выложить. Кстати, о выкладывании - по местной симке 1Гб траффика стоит NZD 20 (примерно $15), связь в НЗ дорогая.

В первой части айфонофоток - реконструирование нашего путешествия от Окленда до Веллингтона. Еда, вино, пиво, всякие надписи, сэлфи, фотографии нас. В-общем, никакой художественной ценности, зато сохранятся какие-то мелкие моменты, которые обычно неудобно снимать большим фотоаппаратом, но человеческая память избирательна, огромная горы и вулкан на ее вершине могут начисто выпасть из памяти, тогда как сам будешь автоматически возвращаться к воспоминаниям о чем-нибудь малозначащем, бытовом.


Например, вот такие указатели в Таупо, говорящие, что Лондон и Париж где-то внизу

Новая Зеландия: Квинстаун...

Северный остров - Южный остров - B-Sides

В самом Квинстауне есть несколько туристических аттракций, как то мини-зоопарк ($48), где содержат, в числе прочих, таинственную птицу киви, подъемник наверх, на гору, где располагается ресторан, и еще что-то из той же серии. Но все же самым лучшим времяпровождением в Квинстауне кажется просто сидеть на пляже и кормить уток и чаек. Именно этим мы занялись в тот вечер, да и на следующий день, даже купив специально для этого чиабаты в ближайшем супермаркете.

Когда-то тогда же произошел “случай с дубинушкой”. Все утки как утки, агрессивны к соседям и преданы людям, когда их кормят. Они тебя окружают, тянут шеи вверх, ласково пощипывают за штанины и даже вертикально подпрыгивают, завидев в руках заветный кусок хлеба. В-общем, отличные активные и дрессированные утки.

Но вот среди них появилось какое-то растяпистое создание, то ли утенок-подросток, то ли просто другой породы, то ли еще что. Это создание растеряно стояло посреди крякающей толпы, над которой кружили чайки и было категорически не в состоянии поймать брошенный ему кусок, за что ласковая И. прозвала его “дубиной”. Так прошло несколько минут, мы с И. перестали обращать внимание на “дубину”, который не отвлекался на мелкие подачки, а шел, как потом выяснилось, напрямую к большому куску, от которого И. отрывала мелкие кусочки, чтобы их бросить птицам. Какой-то момент замешательства и неизвестно каким образом “дубинушка” утащил большой кусок и не торопясь под наши удивленные взоры, отошел в сторону и спокойно с куском разделался. Даже утки и чайки в тот момент, казалось, замерли в удивлении.

Это был наш последний день в Новой Зеландии, в которой мы, кстати говоря, чуть не остались, так как в результате всякого разного наш самолет из Квинстауна в Окленд опоздал на 4 часа и пришлось изрядно поволноваться (и соревноваться в беге с чемоданами и рюкзаками между терминалами), рискуя опоздать на наш самолет в Пекин. Что делать, когда опаздываешь на трансконтинентальный рейс, а билет на новый, который улетает достаточно скоро, стоит столько, сколько у тебя нет, я не представляю. Но все обошлось.

Уже сейчас, выстраивая в памяти постепенно бледнеющие картины путешествия, могу сказать, что мне было достаточно. Да, мы много чего не посмотрели, на многие горы не забрались, но основное, мне кажется, я понял. Что-то понравилось. Уникальная природа, которая быстро меняется при продвижении вдоль островов, страна оборудована для автотуризма, везде в интересных местах парковки, информационные стенды и дорожки. Не хватило, может, какой-нибудь аутентики, все темы с маори показались надуманными, да и вообще Новая Зеландия - страна эмигрантов, китайцев и англо-саксов в первую очередь. Не хватало адреналина, связанного с людьми, спонтанного общения, аутентичных обычаев и праздников. Собственно, кроме этой самой уникальной природы и, может, вина, НЗ ничего предложить не может.

Поеду ли я туда еще раз? Конечно, never say never (про Перу я так уже говорил, помнится), но сейчас я так не думаю. Мне кажется, в таких местах достаточно побывать один раз, поставить точку на карте и готовиться к путешествию в другое место. За те же деньги можно улететь весьма далеко. Например, в очередной раз в Мексику, Колумбию или Аргентину. Ну или разведывать новый пространства Азии или Африки.

На этом все с основной части фотографий из Новой Зеландии. Остались телефонофотки со всяким разным, когда не хотелось с собой тащить, или просто доставать, нормальный фотоаппарат.


В день отлета в Квинстауне

Новая Зеландия: вокруг Квинстауна - Гленорчи, бухта Бобс

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Прогулку в Гленорчи по плоскому как доска треку хотелось компенсировать чем-то, что дало бы хоть какую-то нагрузку. Поэтому, увидев где-то по дороге парковку с указателями, мы бросили машину и отправились, как потом выяснилось, в сторону бухты Бобс. Тропа ведет через лес, выводит куда-то на открытое пространство, чтобы опять потом спрятаться в лесу и вывести лишь через несколько километров к пляжу, откуда уже можно подняться на саму смотровую площадку наверху скалы, которая выступает в озеро.

На обратной дороге мы неосторожно устроили пикник на пляже, в результате чего у меня до сих пор, спустя месяц, не до конца прошли укусы на ногах от злейших песчаных мух.

По дороге периодически встречались ловушки для поссумов (австралийский зверек, родственник медведя), представляющие из себя ящики с приманкой внутри. Вокруг некоторых летали мухи и внутри было видно что-то шерстистое. Сложно сказать, к чему приведет борьба со злыми австралийскими эмигрантами, но то, что эта война в Новой Зеландии идет, это факт.


Слева - бухта Бобс, справа - озеро

Новая Зеландия: вокруг Квинстауна - Гленорчи

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Основная дорога, ведущая в Квинстаун, ведет дальше вдоль озера и упирается в небольшой поселок Гленорчи (есть в этом название что-то от шотландского Хайлэнда), что в конце озера, откуда дорога ведет куда-то дальше в горы. Там высокие горы, верхушки которых покрыты снегом, видны достаточно близко, а само озеро переходит в набор небольших болотец и мелких озер, где тусят разнообразные птицы (мне попадались преимущественно уже знакомые черные лебеди).

По этому небольшому заповеднику проложены дорожки, все цивильно, доступно и отмечено на картах MAPS.ME. Главное, по дороге от парковки обогнать группы китайских туристов из 20 человек, которые создавали столько шума, что птицы от них немедленно прятались.


В Гленорчи

Новая Зеландия: долина Гиббстон - Квинстаун

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Дальше от пересечения шоссе с рекой Кауарау находится долина Гиббстон, где располагаются самые южные виноградники Новой Зеландии. Конечно мы не могли упустить этот факт и заехали в одноименную винарню, где подивились на цены вина и сыра, и в итоге взяли просто одну дегустацию, тогда как китайские туристы сметали все на своем пути. Платную! В долине Мальборо все дегустации были бесплатными и само вино намного интереснее. Вот так всегда с географически “самыми” вещами. Но точка поставлена, мы там были и самое южное вино пили.

Вернувшись в Квинстаун, решили посмотреть сам город. Центральные улицы с магазинами завершались на весьма фотогеничной набережной, где вся молодежь, который днем куда-то отправляется по трекам, вечером собирается и бухает. Прямо на пляже. Прямо сидя на ограждении. И ни одному из полицейских, которых там немного, и в голову не приходит им сделать замечание, ровно как и самой молодежи не приходит в голову задираться и напрашиваться на неприятности. Это я к тому, что в распитии алкоголя на улице нет вины самого алкоголя, логически все можно, пока ты ведешь себя как человек. Это так в Новой Зеландии и в прошлые выходные это подтвердил и Берлин.

Но я отвлекся. В тот вечер мы оценили. насколько круто на самом деле кормить уток и чаек. В отличие от московских, птицы там весьма наглые и подходят к человеку вплотную в ожидании еды. Поначалу мы не понимали, потом пришла какая-то девица и стала им разбрасывать хлеб, в итоге И. получила свою порцию булки для разбрасывания и следующие минуты посвятила кормлению наглых птиц, которые подлетали к голове, ходили по ногам, а снизу смотрели взглядом, более преданным, чем у собаки (впрочем, есть понимание, что этот взгляд только на время действие булки).

Там же мы встретили “утенка” (беру в кавычки, потому как не понимаю, что это было), которого днем позже И. прозвала “дубиной”. Он был темно-коричневого раскраса, меньше по размерам, неторопливый и растерянный с виду, и крайне неуклюжий. События с ним произошли уже на следующий день.


В Гиббстон Уэллей

Новая Зеландия: вокруг Квинстауна - Эрроутаун, Банджи-джампинг на реке Кауарау

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Уже сытые природными красотами Южного острова, мы решили потратить немного времени на культурную часть программы. Конечно, Квинстаун не присутствует в адженде ни одного маршрута, связанного с культурно-исторической частью, но раз уж мы там, то почему бы не посмотреть, что есть вокруг. В итоге было решено поехать в небольшой “исторический” городок Арроутаун (Arrowtown), который располагается где-то посреди самого южного в Новой Зеландии винного региона недалеко от Квинстауна.

В Эрроутауне когда-то нашли золото, за этим событием последовала краткосрочная золотая лихорадка, а когда она стала подходить к концу и золотоискатели начали оттуда уходить, оставляя за собой пустые города, местные власти прибегли к историческому решению - пригласили из Австралии этнических китайцев, чтобы те работали на стремительно худеющих приисках. Таким образом, именно Эрроутаун стал первой точкой контакта с жителями Поднебесной и именно та китайская колония стала впоследствии, много лет спустя, основанием открытия дверей страны для китайской эмиграции, в результате чего визуально 50% людей на улицах - этнические китайцы.

И если современное китайское население НЗ (хотя, конечно, тут я не могу отличить их от туристов, которых там также достаточно) производит вполне себе обеспеченное впечатление, то в конце XIX века это было совсем не так. Что и показывают немногие сохранившиеся сараи и восстановленные лачуги в “археологической зоне” Эрроутауна. Собственно, эти сараи и лачуги и есть остатки китайской деревни. К ним, правда, добавлены щиты с информацией и многочисленными фактами, включая некоторые истории, в попытке скрасить скудность того, что можно реально показать, пищей для воображения.

Дальше по основной дороге от Эрроутаун мы натолкнулись на место, оборудованное под Банджи-джампинг, ну то есть где все желающие за определенную плату могут привязаться ногами к прочной резинке и сигануть с моста. Нет, я и мои спутники пока еще были в своем уме и нам такой прилив адреналина не требовался (хотя я могу понять тех, кому это нужно), зато можно было посмотреть, как сходят с ума другие. Ну и, конечно, старый мост над рекой Кауарау (Kawarau) располагается на высоте посреди узкого ущелья, в которое зажимается река и там просто напросто красиво.


Банджи-джампинг - каждый сходит с ума по-своему

Новая Зеландия: Милфорд Саунд - Квинстаун

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Рискуя вам надоесть, продолжу про Милфорд Саунд. Про черные скалы, истекающие белыми ручьями так, как человеческое тело кровью, про низкорослую растительность, цепляющуюся за мокрые камни, про мокрых нас, метавшихся между уютной и теплой внутренней палубой и верхней палубой, где было лучше видно. В-общем, пусть я сначала сомневался в целесообразности ехать сюда, но могу сказать, что в итоге не остался разочарован, и даже хорошо, что погода была такой, какой была и какой должна быть. Таких скал я не видел. Вот Н. подсказывает, что такого много в Норвегии, но мне, видимо, все никак там не удавалось застать подобного, может я приезжал не в то время не в то место.

Потом нас ждала длинная дорога обратно, через Те Анау в Квинстаун, удивительно сухой и солнечный, пусть и ветреный в тот день. Первый более-менее жилой город за последние дни путешествия, поэтому тот вечер мы решили начать с баров.


Милфорд Саунд в тот день

Новая Зеландия: Милфорд Саунд (продолжение)

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Катер проходит вдоль залива, выходит в Тасманское море, где, казалось, тучи немного расходятся, но при этом весьма плотно висят над самим фьордом, после чего поворачивает обратно и едет ближе к другому краю. Нам повезло и мы разглядели тюленей. Хотя нет, не мы, кто-то опытный из персонала, зная места обитания животных (а я помню, что тюлени в таких местах совсем не обязательно бывают), указал нам на них, катер подошел ближе, звери насторожились, то ли от любопытства, то ли от опасности.

Собственно, это были единственные тюлени за поездку, которые как бы подтвердили, что да, мы там существуем. Больше никакой живности за все время поездки вдоль фьорда. не считая пары чаек, мы не увидели.

Под катом - вторая часть фотографий с Милфорд Саунда, будет еще и третья. Фотографий получилось много, так что терпите.


Милфорд Саунд со стороны Тасманского моря

Новая Зеландия: Милфорд Саунд

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Чтобы посмотреть Милфорд Саунд можно поехать на катере от терминале туристического центра. Катают много компаний-операторов и во всех рекламных брошюрах, встреченных мной в Те Анау, пишут, что лучше бронировать заранее. Мы этого делать не стали и в тот день могли купить билет за разные цены в каждом из операторов. Это при том, что на парковке терминала мест не было, не знаю, что должно случиться, чтобы не попасть на катер прямо там (если только вдруг будет безоблачная погода?).

Стоимость билетов немаленькая для часа поездки и варьируется от времени отхода (самые дешевые - в 9 утра, там реально в два раза дешевле, правда это потребует старта из Те Анау в 7:00 или даже раньше) и программы. Как удалось понять, технически программа везде одинакова - начинают в терминале, заканчивают в Тасманском море, путь туда и обратно один. Разница - в том, что говорят из динамика (скажем, рассказывают более подробно про птиц) и во времени, там проводимом. Кое-где в качестве бонуса выдают ланчи из фиш-энд-чипс. Мы поехали в самом дешевом из тех, что был доступен в это время суток. Знай я расклад заранее, я бы выехал из Те Анау в 7 утра.

Корабль идет вдоль практически отвесных скал, которым некуда впитывать влагу и поэтому с них стекают ручьи, кое-где превращаясь в настоящие водопады. Однако только несколько из этих водопадов постоянны, остальные - временные, на период дождя, который там идет большую часть времени.

Собственно, впечатлили не столько сами изогнутые линии фьорда, которые было плохо видно в тумане спустившейся тучи, сколько истекающие ручьями, как кровью, черные скалы. Говорят, высота гор, подходящих к морю там достигает 1700 метров, но верхушек все равно не видно из-за тумана, все воспринимается просто стеной. Также говорят, что там выпадает такое количество осадков, что образовался перманентный слой пресной воды на поверхности морского залива, где живут всякие редкие организмы. Опять же, со стороны это сложно проверить. С точки зрения живности самое оживление наблюдалось в самом терминале, в самом фьорде птицы пропали, но тюленей мы все-таки на обратном пути увидели.


Истекающие ручьями скалы Милфорд Саунда

Новая Зеландия: от Те Анау к Милфорд Саунду

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Юго-западный берег Южного острова представляет собой горный массив, который подходит непосредственно к морю и в котором ледники (наподобие Фокса или Франца Иосифа) за долгое время проделали узкие лощины, одни из которых стали озерами, не имея выхода к самому морю, а другие - “саундами”, заливами, образующими фьорды. Как и в случае с уже упомянутыми ледниками, теплое течение и близко подходящие холодные горы образуют восходящий поток влаги, которая недолго думая тут же выпадает обратно в виде дождя или снега.

По сути дела вот так взять и подъехать на машине там можно только в одном месте, в Милфорд Саунд, куда мы и направились из Те Анау. И то сам туристический центр Милфорд Саунд, где заканчивается дорога, находится в глубине, на берегу самой внутренней части морского залива, там нужно садиться на корабль и ехать вдоль самого залива до выхода в само Тасманское море.

Дорога проходит через живописные долины и спускается к туннелю через последнюю гору, которая отделяет фьорд от основной части острова. Уже там стал накрапывать дождь и стали попадаться истекающие тысячей ручьев крутые черные скалы, визитная карточка Милфорд Саунда. А когда мы припарковались на парковке Park & Ride (на ближней нам не хватило места, Милфорд Саунд популярен у туристов) и доехали на автобусе до самого терминала, откуда отходят туристические катера, так и вовсе пошел сильный дождь, который идет там более-менее всегда.

По отзывам знакомых я понял, что кто-то когда-то застал там солнечную погоду, но большинство из тех, кто там побывал, констатировали примерно то же самое. Этот факт и то, что регион достаточно изолирован (единственная дорога, которую, говорят, периодически перекрывают) дают понять, почему в той части страны никто не живет. Почти все обозначенные на карте прибрежные пункты юго-западной Новой Зеландии, включая Франца Иосифа, чисто туристические поселки.

О поездке вдоль фьорда - позже, пока что фотографии по дороге из Те Анау и в самом Милфорд Саунде.


За горами и облаками - Милфорд Саунд

Новая Зеландия: от Уанаки через Квинстаун к Те Анау

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Конечной точкой поездки по изначальной задумке являлся Квинстаун (Queenstown), откуда мы должны были улетать в Окленд через несколько дней. Но на момент, когда мы уже спокойно забронировали гостиницу в Квинстауне на последние дни (а в сезон в Новой Зеландии хостели и машины нужно бронировать заранее), выяснилась необходимость поездки в Милфорд Саунд, куда ехать от Квинстауна достаточно далеко, так как дорога, соединяющая две на первый взгляд близкие точки на карте, делает огромную петлю на юг. В-общем, так нарисовался городок Те Анау (Te Anau), который является последней “жилой” точкой по дороге, ведущей в сторону Милфорд Саунд, в котором, как потом стало понятно, никто не живет по той простой причине, что там всегда идет дождь.

Поэтому посмотрев сверху с перевала на Квинстаун и на лентикулярные облака, на которые обратила внимание И., мы отправились вдоль озера Уакатипу в сторону Те Анау, небольшого туристического городка на берегу одноименного (опять) озера.


На перевале, откуда начинается спуск к Квинстауну, И. углядела необычные "лентикулярные" (ну то есть "чечевичные" облака), которые мы когда-то вместе наблюдали в аргентинской Патагонии

Новая Зеландия: озеро Уанака

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Озеро Уанака (Wanaka), как и соседнее Хоея (да и большинство озер в той части Новой Зеландии) - вытянутой формы, довольно узкое и длинное. Чем напоминает “лохи”, не то заливы, не то озера Шотландии (все же знают про “лох”-несское чудище?). Вокруг озер расположены различные пешие маршруты, в тот день мы выбрали несложный подъем на гору рядом с самой деревней Уанака и вдоль пляжа у самого озера.

Яркое солнце и сильнейший ледяной ветер - вот чем запомнилась Уанака. В тени одеваешься по максимуму, но стоит разогреться на подъеме и выйти на солнце, как приходится все снимать, чтобы через пару минут нацепить заново (и очень пригодилась предоставленная И. повязка на голову, за что ей отдельное спасибо). Загореть и простудиться в одно и то же время? Вам на Уанаку! Но за усилия мы были вознаграждены красивыми видами на все озеро, зарослями шиповника, в которых буквально паслась О. и угощала всех нас этим источником витаминов, а под конец И. углядела дерево с гигантскими шишками (“-Как в Калифорнии!”).

Вторая остановка - рядом с самим озером. Ветер также сбивает с ног, но если наверху он сносил с ног вместе с тучами песка, то теперь - вместе с облаком брызг с воды.


Озеро Уанака

Новая Зеландия: дорога от Фокса к Уанаке

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Собственно, главное, что может предложить Новая Зеландия это быстрая смена природных ландшафтов. Только что мы были на леднике в месте, где часто идет дождь и серые тучи сползают со склона гор на деревню, оттуда проехали мимо океана (Тасманского моря, если быть точным), и вот дорога повела куда-то вглубь острова, между гор, которые казались до этого плотными и непроходимыми.

И вот раз, другая сторона горного массива, мы немного поднялись на небольшое плато, и тут уже светит солнце. Как будто и не было дождливых ледников. Тут сильный ветер, сбивающий с ног, и озера с ярко-синей водой как отражения синего неба. О небе нужно сказать отдельно. Пишут, что где-то над НЗ присутствует знаменитая озоновая дыра, не знаю, так ли это, но солнце там реально злое, даже тогда, когда кажется, что оно низко или закрыто тучами. Без крема от солнца и черных очков на улице лучше не появляться. Может, отсюда и цветовые эффекты - вода кажется синее, облака - белее, а солнце - ярче.

Концом дороги с тот день стал кемпинг где-то рядом с городком Уанака, на берегу соседнего с Уанакой озера (Хоея). Отдельный домик и туалет с душем в пятидесяти метрах всем из нашей компании напомнил разное. Кому-то пионерский лагерь, а мне почему-то. в хорошем смысле, сгоревшую после турбазу с Dark Entries - I, II под Воронежем.


Где-то по дороге, когда мы от моря поехали вглубь острова, казалось, вглубь тучи, Д. сказал "-Надеюсь, нам не туда?", но нам оказалось туда. С другой стороны светило солнце.

Новая Зеландия: ледник Фокс

Северный остров - Южный остров - B-Sides

И еще фотографии с ледника Фокс, который, как и ледник Франца Иосифа, сползает грязным языком (отличное выражение для ледника, как мне кажется) с горы Кука. В отличие от соседнего ледника Франца Иосифа, там было совсем немного туристов, а ледник сам визуально казался даже поинтересней (впрочем, это уже субъективность).

Что в леднике Фокс, что во Франца Иосифа, больше чем сам ледник понравились долины рек, образованные этими ледниками, и я не пожалел ни разу, что мы потратили время и туда заехали. Много простора, открытого пространства, и при этом близко подходят стены из высоких гор, и фотографии получились одни из самых красивых за поездку. Пройдет каких-то пара сотен лет, и, может, ледника не станет и вовсе, а вот контуры из твердых скал останутся, и станут они тогда фьордами и саундами, если уйдут под морскую воду, или же останутся горными долинами рек (“кебрадами”, как сказали бы в Аргентине).


Туристы и ледник Фокс

Новая Зеландия: ледник Франца Иосифа - ледник Фокс

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Каждый ледник красив по-своему. Так, ледник Перито Морено в аргентинской Патагонии спускается огромным языком посреди каменных гор прямо к воде, он - голубой, а самое интересное - стоять и смотреть, как огромные льдины от него откалываются и с шумом падают в воду. К Лаго Архентино там подходят много похожих ледников разной степени доступности, по сути дело само озеро образовано талой водой, все эти ледники “чистые”, с голубым льдом в своей сердцевине и ослепительно белым верхом. Но есть и ледники другого типа - грязные, “немытые”, покрытые слоем серой не то грязи не то вулканического пепла, там никакие глыбы никуда не откалываются, а он медленно стекает ручьями и образует в итоге речку. Таковы некоторые ледники в Исландии.

Ледник Франца Иосифа (да и ледник Фокс) - с преобладанием “второго” типа, пусть и с присутствием "первого". То есть где-то вдалеке все-таки видны ослепительно белая поверхность, а при ближайшем рассмотрении и сердцевина имеет насыщенный голубой цвет, но с расстояния он кажется серым от мусора, который сносит туда ветер с окрестных гор. Немытый такой ледник, хочется взять ведро, налить туда горячей воды и жидкости для мытья полов, взять тряпку и немедленно пойти работать.

В-общем, сфотографировав все, что нашли, вдоль пути к леднику Франца Иосифа, а повторюсь, сами долины с серого цвета водой в речках и серо-красно-зелеными (зеленые - от мха) камнями завораживают и в данной ситуации сильнее самих ледников, мы отправились дальше, на ледник Фокс.

Ледник Фокс находится в тени своего “большого брата” (размеры ледников как языков, сползающих в долину реки, визуально не особо отличаются) и там уже существенно меньше туристов. А пейзажи даже более драматичны, так как непосредственно к руслу, под дну которого проходит тропа, подходит огромные крутые скалы. Принцип тот же. Площадка, куда ведет тропа, находится на расстоянии в пару сотен метров от самого ледника, дальше - нельзя, да и незачем.


Вот таков ледник Франца Иосифа при ближайшем рассмотрении.

Новая Зеландия: ледник Франца Иосифа

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Тем, кто родился и прожил всю жизнь на территории Восточно-Европейской равнины, сложно представить себе климат гор, особенно если эти горы подходят к морю, где к резкопеременному рельефу местности добавляется фактор всевозможных течений. Так, в рамках одного острова одни места Новой Зеландии - дождливые и там в горах выпадает снег, а другие - засушливые и там велика угроза лесных пожаров. Причем все это происходит на сравнительно небольшой территории, чтобы переехать от (почти) гарантировано сухого места в (почти) гарантировано мокрое иногда достаточно одного часа.

Вот так и с ледником Франца Иосифа - горы подбираются довольно близко к морю, где проходят теплые течения. Морская влага испаряется, поднимается наверх, но на своем пути встречает горный массив горы Кука, где выпадает то дождем (там, где пониже), то снегом (там, где повыше). В дальнейшем в верхних частях гор этот снег постепенно кристаллизуется и пополняет ледник, который сползает с горы Кука, образуя реки и долины (которые, может, через несколько тысяч лет станут “саундами” и фьордами, если глобальное потепление все-таки случится и до туда доберется море) в нескольких местах, хотя источник этого ледника - один. Собственно, там один из языков этого “глобального” ледника называется “ледник Франца Иосифа”, а неподалеку есть еще один язык - “ледник Фокс”. В тот день мы побывали на обоих, о чем и не жалеем.

Ледник - весьма капризная субстанция, живая. Большинство известных мне ледников отступают, многовековые льды тают, достигнув низких высот, новый лед не успевает образовываться. А некоторые ледники при этом находятся в равновесии, например, Перито Морено в аргентинской Патагонии. Наверное, есть ледники (скажем, где-нибудь в Исландии), которые растут. В-общем, перераспределение масс пресной воды, уж не знаю, насколько естественное и естественно ли потепление вообще, если смотреть в разрезе нескольких десятков тысяч лет с последнего ледникового периода. В этом контексте ледники смотрятся как вымирающие динозавры. которым нет места в будущем, если. конечно, опять не случится очередной ледниковый период.

От городка Франца Иосифа до парковки ледника мы доехали на машине, там не без проблем нашли место для парковки (кто-то выехал) и отправились по основному маршруту вдоль русла речки, которая берет свое начало в леднике. Когда-то в одном из спортзалов у меня был тренажер, беговая дорожка, которая показывала записи треков на выбор, имитируя подъемы и спуски в нужных местах. Так вот, подъем к леднику Франца Иосифа на Южном острове был одним из моих любимых маршрутов. Теперь мне представился шанс проделать этот путь вживую.

Ледник Франца Иосифа популярен, народу много, но люди на протяжении всего пути как-то рассредотачиваются и ты идешь практически наедине с окружающими мрачными видами долины ледника. Ледник достаточно сильно отступил, по пути показываются места, где он когда-то был, за 150 последних лет лед отступил почти что на два километра. Поэтому к леднику близко и не подобраться, площадку построили несколько лет назад, с тех пор ледник отступил и никто не будет перестраивать площадку каждый год. Впрочем, объясняют это нашей безопасностью.

Н. сетовала, что к леднику не подобраться иным способом, кроме как на вертолете (то же рекомендовал один из коллег на работе), но то, что видишь перед собой - огромная долина, дно которой покрыто серым и красным камнем, которая венчается голубой в разрезе и серой сверху глыбой льда, достаточно впечатляет. Нет никакого смысла лететь на вертолете и пренебречь при этом треком вдоль русла реки.

Фотографий получилось много, несмотря на мрачную погоду, все было красиво. Под катом - первая часть.


Долина ледника Франца Иосифа. Начало пути.

Новая Зеландия: Блинные скалы - Франц Иосиф

Северный остров - Южный остров - B-Sides

И остатки фотографий с “блинных скал Пункайки” (Punakaiki Pancake Rocks), откуда потом последовал достаточно длительный переезд в Франц Иосиф, небольшой туристический городок (то есть построенный специально для туристов, люди там не живут) рядом с одноименным ледником, “Franz Josef Glacier”.

Дорога ведет через леса, долины и реки, периодически выходя к морю. На Южном острове люди живут в-основном рядом с морем (так, зона к югу от Нельсона представляет собой сплошную застройку из деревень, переходящих одна в другую вдоль дороги), и на довольно обширных пространствах нет никаких населенных пунктов. И не мудрено, горный рельеф Южного острова (горы подходят достаточно близко к воде) и дождливый климат (влага испаряется с моря, поднимается, но задерживается горами, поэтому выпадает снегом или дождем там же) отбивают у людей охоту жить в тех местах.

Сам городок Франц Иосиф представляет собой чуть более чем полностью инфраструктуру для туристов. Хостели, рестораны, туристические магазины. Все для активного отдыха. Там же находится вертолетная база для полетов на ледник, оттуда же можно отправиться на ледник и пешком (на одну из нескольких смотровых площадок, к самому леднику близко не подобраться - говорят, все для нашей безопасности), но это уже другая история.


Речка с потрясающего цвета водой где-то между блинными скалами и Францом Иосифом

Новая Зеландия: “блинные скалы” Пункайки

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Чтобы разнообразить довольно таки длинный переезд в туристический городок рядом с ледником Франца Иосифа, мы решили по рекомендации И. заехать на блинные скалы в Пункайки (Punakaiki Pancake Rocks), что на западном берегу Южного острова как раз где-то посередине между Нельсоном и Францом Иосифом. Странные скальные образования представляют собой как будто наложенные один на другой и спрессованные “каменные блины”, преимущественно стоящие вертикально, но кое-где в результате каких-то неведомых катаклизмов они попадали и украшают теперь собой пейзаж в море в совершенно разных позах.

В тот день чуть ли не впервые за поездку пошел дождь, было достаточно мокро и промозгло, что, впрочем, не помешало нам обойти все скалы по периметру, зависая то тут то там что-нибудь посмотреть, или просто послушать, какой гул создает море, когда бьется в прямоугольной форме огромном естественном колодце.


Блинные скалы Пункайки

Новая Зеландия: где-то рядом с Мальборо Саунд

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Сейчас будут немного фотографий с дороги вдоль одной из частей Мальборо Саунд (а этим именем суммарно зовется несколько заливов в той части Новой Зеландии). От Френч Пасса обратно в Нельсон, которая сделала, наверное, не меньше тысячи поворотов, поднималась и спускалась, шла через низкорослые леса и через открытые всем ветрам холмы, на которых живописно паслись овечки (прямо шотландский Хайлэнд какой-то). В-общем, сплошная пастораль.

В последнее время стало модным в маркетинговых целях (то есть для привлечения людей) называть ту или иную дорогу всякими громкими словами, типа “самая красивая дорога в мире” (я их, согласно путеводителям, повидал уже много, а, понятное дело, объективных критериев тут быть не может). “Красивое” относительно каких-то элементов пейзажа в моем понимании - “необычное”, что не видишь каждый день, поэтому красивым для меня и жителя, скажем, перуанских Анд, будут разные вещи. К чему я все это - вот ту дорогу (ну то есть не саму дорогу, а картинки, которые показываются через стекло), наверное, могу назвать “красивой”, пусть и быстро надоела и уже хотелось домой.

Сами фотографии получились довольно одинаковыми, тем не менее вижу целесообразным их тут разместить.


Изрезанные берега где-то рядом с Френч Пассом