Руины Ливонии: дорога, Нарва, Ивангород, Питер, трасса

Насколько мы хорошо рассчитали дорогу "туда", настолько мы забыли рассчитать ее "обратно". Поэтому много чего не получилось.

Поначалу было все замечательно - хорошая трасса из Таллинна, прощание с морем где-то неподалеку, въезд в Нарву... По указателям номера трассы едем до моста, разделяющего Нарву и Ивангород, спрашиваем пограничника, каков порядок пересечения границы. Он в ответ улыбается "Вы в первый раз?" - "Ага" - "Вам надо туда" и с сочувственным видом ткнул пальцем в карту. Оказывается, очередь на пересечение границы отнесли в удаленные районы Нарвы, где на обширной территории тусуется куча фур и легковушек, не в силах оттуда выбраться кроме как с санкцией на пересечение границы, которой добиться не так просто, а надо ждать несколько часов в общей очереди. Особенно долгие перерывы между запуском легковушек были во время прохода рейсовых автобусов - потом стало ясно, что, несмотря на то, что полосы для них были отдельные, таможенник их осматривал тот же самый. Попадались и развлекательные экземпляры, например, поп (между прочим, с эстонским паспортом) с семьей в трейлере, требовавший проезда вне очереди. После нескольких часов препираний, требований документов и т.д. его таки пропустили, но мы его нагнали на таможне, когда его трейлер направили на спецдосмотр. И правильно, поп был подозрительным каким-то - кто знает, какие иконы он везет на продажу?

Ну да ладно. Нарва сразу показался русским городом - все вокруг говорят по-русски, вокруг грязь и мат. В историческом центре Нарвы, рядом с русской границей красуется замок Нарвы, и напротив него через реку - замок Ивангорода. Подобное соседство замков в досягаемости брошенного камня - явление уникальное, думаю, не только в Европе, но и в мире. К сожалению, замок Нарвы мы обежали быстро, поглазев на крепость Ивангорода со стороны Нарвы, а в крепость Ивангорода потом и вовсе не попали, потому как пересекли границу уже вечером, после многочасового ожидания в отстойнике.

По той же причине не попали на планируемый готик-рок фестиваль в Питере, и только в районе полуночи были в Питере у . Ну что же, не будем расстраиваться, ждет еще дорога домой.

Уже знакомая трасса... Наученный штрафами за превышение скорости ранее, еду аккуратнее, Ольга по дороге фотографирует особенно примечательные названия типа Выдропужска. Рискнули поехать по М10 объездной вокруг Новгорода - повезло, большинство трассы доделали, пробок нет и вообще ехать можно. Традиционно застряли в Высшем Волочке, где запомнился такой "карман", где дежурили гаишники в ожидании особенно нетерпеливых, объезжающих пробку по встречке или обочине. В такие моменты просыпается какое-то позорное чувство справедливости, пусть она (справедливость) и спустилась на землю в виде нескольких машин ГАИ. По дороге, кстати, насчитали 22 отдельно пасущихся машин ГАИ.

В итоге дорога от Питера до Московской области - 8 часов с небольшим, еще 3.5 часа потратили на въезд в Москву - от Солнечногорска до МКАДа, и это в воскресенье, 23:00! После Эстонии хочется спросить - кто все эти люди, что они здесь делают? Откуда они?

Вот и все, путешествие закончилось. Ну да ладно, надо готовиться к новому.


Вид на Ивангород со стороны Нарвы...


Где-то в пути

Руины Ливонии: Таллинн, где-то по дороге

Помню, впервые был в Таллинне еще при СССР, запомнилось мало - прежде всего девочка из соседнего класса. Сейчас, разумеется, все было по-другому.

По дороге заехали в очередной разрушенный замок Ливонского ордена, еще немного и мы - в Таллинне! Машин и людей значительно прибавилось, отель нашли не сразу. Зато рядом оказался Эстонский музей под открытым небом, где можно было посмотреть на ветряные мельницы традиционного эстонского производства, избы и орудия труда. Нет, этого мы вживую насмотрелись и "в природе", зато здесь все расставлялось по своим местам и можно было погладить овец (давняя мечта после Ирландии, где мы ни одну овцу так и не догнали).

До старого города добирались долго - троллейбус (первый, наверное, за последний год для меня), далее пешком через стройки и помойки. По инерции пытались заговорить везде на английском - зря, почти все, особенно из обслуживающего персонала, русские.

В детстве Таллинн показался оживленным городком со снующими группками туристов и сказочными шпилями. Сейчас же показалось что в центре просто никого нет - редкие группы американских туристов, озабоченных скорее (судя по перехваченным отрывкам разговоров) проблемами секса, чем историей Эстонии. В центре в основном все отреставрировано, и действительно старых строений не так уж много осталось. Тем не менее в пределах старого Таллинна прогуляться в преддверии осеннего вечера очень даже приятно.

Думается, что надо бы было остановиться в Таллинне побольше, походить по музеям, узнать об истории страны, но реально мы намного больше за прошедшие дня узнали об Эстонии, чем любой человек, приехавший только в Таллинн.


где-то в Таллинне

Руины Ливонии: Хаапсалу, где-то вокруг

Утром проснулся от криков за окном - за место на камне боролись два карморанта, рядом плавали карморанята, а чуть вдали - утки какой-то неизвестной породы. В конце концов карморант побольше победил и гордо расправил крылья метрах в 15 от нашего балкона.

С утра побродили по руинам еще одного епископского замка в самом Хаапсале, разрушенного дворца где-то неподалеку, мемориалу Александру III и направились в сторону паромов. Первоначально была идея в этот день поехать на небольшой рядом располагающийся остров - Вормси, где обещали заброшенное кладбище с вкопанными в землю a la кельтскими крестами, но подобные кладбища мы в изобилии нашли и в округе, а разобраться в расписании парома на тот остров так и не получилось - он, конечно, ходит, но совсем не в то время, как нам обещали на ресепшн отеля.

Поэтому объехали все окрестные кладбища и замки разного состояния, названия которых уже и не упомнить. Видели стаи улетающих журавлей. Их было ни один ни два, а реально много. Может быть тысяча, может - более. Поле, усеянное журавлями, по каким-то только им известным причинам временно здесь остановившихся на  пути в далекие края.

Вообще показалось, что здесь мертвых куда больше, чем живых - густонаселенные кладбища и ни души вокруг. И мертвы не только люди - мертвы замки, деревни, автобусные остановки на обочинах. Мертвы дороги, уходящие в море, мертвы одинокие сараи в поле, прицерковные заросшие кладбища - и те мертвы. Вот она - некромантика осени...


Замок Хаапсалу


Где-то неподалеку

Руины Ливонии: Муху, Сааремаа

Эстония продолжала напоминать вымершую страну, даже по сравнению с Латвией. Где все? Полчаса по дороге - ни одной встречной или попутной машины. Заехали посмотреть, как отходят паромы на Сааремаа, крупнейший из эстонских островов, и не заметили как оказались в очереди на паром. Дождь, ветер, видно метров на 15 вперед.... хорошо!

45 минут парома, горячая еда и кофе нас немного подкрепили, и мы на малом острове Муху, с которого дамба уходит на Сааремаа. Я уже где-то говорил, что этот год выдался для нас удачный на краи света - Тарифа, Аранские острова, Норд Капп, и вот теперь - Сааремаа... Нет, географически остров - в центре Северо-Восточной Европы, но атмосфера всеобщей заброшенности, обилие маяков и пустынные ландшафты, особенно печальные в этот непогожий осенний день, напоминали о крае мира и об еще одном замечательном и созвучном месте - Коннемаре.

Куча заброшенных церквей (наверное, с привидениями... эх, где бы увидеть хоть одно!), покосившиеся кресты на кладбищах, заброшенные ветряные мельницы, метеоритный кратер (который мы, правда, проехали мимо) и маяк, означающий северную границу рижского залива - это только немного из того, что было там. Ну и, разумеется, столица региона, Курессааре с замком епископа времен Ливонского Ордена и музеем региона. В музее подробно описывалось, какие плохие коммунисты, как они убивали, жарили на костре и съедали эстонских детей. Тем не менее, познавательная часть композиции явно относилась к советскому периоду с надписями на русском и эстонском против эстонского и английского.

Вообще с русским в западной Эстонии не очень, в отличие от той же Латвии. И вовсе не из-за вредности характера эстонцев, а от искреннего незнания. Как, впрочем, и английского, немецкого, испанского и тому подобного... Где-то в итоге пришлось просто объясняться на пальцах, ведь эстонский (впрочем, как и латвийский) - язык, разобраться в котором без предварительной тренировки просто нереально, ни славянским ни романским не отдает, финно-угорская группа все-таки. Финский, кстати, второй по популярности язык после эстонского, далее - английский и русский. Так что если вы хотите без проблем путешествовать в западной Эстонии, учите эстонский, ну, или, на худой конец, финский.

После Курессааре заехали на маяк, с которого в хорошую погоду должен быть виден берег Колки. Но погода была другая - ветер загонял капли дождя в объектив, срывал капюшон, бил в лицо и сбивал с ног. Да, вот именно таким и должен быть край света. Настоящий.

Переезд, паром и опять переезд и мы в Хаапсале, где у нас значился очередной отель. Краткая заминка с языками (как говорить? русский, английский или немецкий?) на ресепшн и мы в номере... Ничего особенного, но из комнаты шел балкон, откуда спуститься и через 5 метров море. Вот так.


Ветряные мельницы на Сааремаа


Северная граница Рижского Залива

Руины Ливонии: где-то на берегу, Салацгрива, Пярну

Утром заехали на красные скалы, гордо значившиеся в туристической информации по данной местности. Действительно, скалы. Красные. Высотой метра 2-3, наверное. В-общем, Клиффс О Моэр по-латвийски.

По дороге в Эстонию остановились в Салацгриве, место рождения и производства знаменитых латвийских шпрот, где, как утверждали, тоже должен быть замок Ливонского Ордена. Но нашли только холм, где этот замок, по-видимому, закопали. Зато побывали в священной пещере ливов - место отправления языческого культа, процветавшего там до начала ХХ века.

Жаль, не сфотали въезд в Эстонию... абсолютно пустой пропускной пункт, есть все - и будки пограничников, и помещения таможни, и соответствующие знаки, но нет главного - людей. Лангольеры какие-то...

Далее дорога стала пустынней, попутных и встречных машин крайне мало - мы в Эстонии! Сразу бросилось в глаза, что эстонские дорожные службы относятся к автомобилистам подобрее - во многих местах на трассах ограничения 100-110, основные населенные пункты трассы (даже местного значения) обходят стороной. Поэтому езда до Пярну заняла не более 50 минут, после которых еще столько же мы крутились в центре города в поиске отеля.

Отелем оказался особняк постройки 1905 года, обозначенный как достопримечательность на всех туристических картах, с комплиментарными фруктами и шампанским, антикварной обстановкой и номером для новобрачных... и все это по цене среднего гадюшника в городе Набережные Челны. Запомнился ресторан, где молоденький официант по всем правилам этикета нас обслуживал, но в конце (о, боже!) долил рислинг из бутылки в стаканы не под белое вино, а под воду. При этом он покраснел как рак, тыщу раз извинился и заявил, что это недопустимо для такого ресторана и теперь вино пить нельзя. Чего же теперь делать? Наверное, пойти и застрелиться.

Сам Пярну - ничего особенного, небольшой городок, наверное, забитый туристами летом, сейчас опять же пустынный - наверное, что-то типа эстонской Юрмалы. Огромный песчаный пустой пляж порадовал косяками (какое слово!) каких-то птиц, которых мы поначалу приняли за уток, но, потом присмотревшись, решили, что это карморанты (бакланы).


"Рижское взморье"


Отель... "Ammende Villa"

Руины Ливонии: Сигулда, Турайда, музей барона Мюнхгаузена, где-то по дороге

Сигулда и Турайда - раскрученные туристические объекты Латвии, располагающиеся недалеко друг от друга. В Сигулде запомнились очередные руины орденского замка, на которые, в отличие от Кокнесе или Цесиса, можно было пройти абсолютно бесплатно. В Турайде же находится целый туристический комплекс, центром которого является реконструированный замок. По мне так руины говорят куда более, чем свежеотстроенные кирпичные строения, пусть и по подобию древних - а эти, так, пособия для детей школьного возраста. Последнее подтверждают и посетители, встреченные нами в замке.

Зато неподалеку нашли интересное кафе типа совковую столовую, стилизованную под 70-80е... Сделать это было, думаю, легко - легче, чем перестраивать. Но там были настоящие бидоны с надписью "компот" и треугольные весы, на которые надо было ставить грузы. Сейчас это действительно раритет.

Зато каких-то 60-70 км в сторону моря (по дороге захватив еще парочку менее значимых замков) и мы - в музее барона Мюнхгаузена! Оказывается, человек существовал реально, а известная всем книга была выпущена как пародия на его охотничьи рассказы. И именно в нескольких десятках километров к северу от Риги находилось его поместье, где он жил, когда служил в Российской армии. Собственно, анекдотические охотничьи рассказы, создавшие барону популярность, у самого барона вызывали ярость и он считал свою непрошенную литературную известность как оскорбительную насмешку и хотел даже судиться, да вот только не нашел, с кем.

Жаль, но музей на месте его усадьбы 18 века незадолго до нашего приезда сгорел и был перестроен. Соответственно, сгорела и часть экспозиции, такая, как "палочки-вшегонялочки" 18 века и прочее.

К вечеру завезли в Ригу, а сами поехали в место ночевки - небольшое селение Светсиемс, где расположился чудесный загородный отель, в пяти минутах ходьбы от моря и на тот момент абсолютно пустой (если не считать мелькнувшей пары немцев).


Турайда, вид с башни


В музее барона Мюнхгаузена

Руины Ливонии: Цесис, Арайши

С утра по наводке хозяина гастхауса отправились искать местный водопад. Нашли. Высотой в метр, наверное... Подумалось, как и все в Латвии - в миниатюре (или в пародии, кому как нравится).

Несколько минут по трассе и мы в Цесисе, старинном городке, известным по хорошо сохранившимся руинам (вот ведь парадокс) очередного орденского замка. Кроме этих самых руин там есть новый замок и призамковый парк, выглядевший как-то особенно печально и пустынно при мелком осенним дожде. В "новом замке" ничего особо интересного нет - музейная экспозиция. посвященная цесисскому пивному заводу, а также небольшое подобие краеведческого музея. В старый же замок можно пройти, при входе выдают фонари, которые совсем не лишние в темноте башен. В самих башнях осталось немного, но чудо, что они вообще сохранились. И, думается, по ночам тут стоит гул от мата привидений, натыкающихся друг на друга в кромешной тьме.

Совсем недалеко от Цесиса находится место Арайши, интересное одновременно еще одними развалинами орденского замка, озерным замком (хоть и реконструкцией на исконном месте) и реконструкцией стоянки каменного века (мы ее прозвали "парковка мамонтов"). Каменные руины такого впечатления, как в Цесисе или Кокнесе не оставили, зато озерный замок - действительно необычная штука. Вроде бы, как набор сараев на островке посреди небольшого озерца можно считать замком? А можно, как выяснилось. В 9-10 века это было очень эффективное оборонительное сооружение, во время нападения врага мосты просто сжигались.

Вообще Арайши показались квинтэссенцией Латвии - и тебе руины каменного замка и восстановленный древнелатышский озерный замок, и ветряная мельница. И кто тут только не воевал - немцы, Иван Грозный, поляки, литовцы... Нам повезло, и мы попали на какое-то реконструкционное мероприятие, где всех желающих знакомили со средневековым бытом.

Поехали в Сигулду, где, прогулявшись по окрестностям, начали искать гостевой дом для ночлега. Тут сразу сказалось туристическое расположение Сигулды, отмеченное во всех путеводителях, цены были выше. В итоге нашли что-то в самой Сигулде с русской семьей... и сразу ощутили разницу между русским и латвийским гостеприимством, еле от них отцепившись - все-таки гостеприимство хорошо, когда оно ненавязчиво.


Замок Цесиса


Озерный замок Арайши

Руины Ливонии: Резекне, опять дорога, где-то в Латвийской глуши, Кокнесе

Территория современных Латвии и Эстонии когда-то занимал Ливонский Орден вместе с несколькими епископствами, под общим названием Ливония. Ливонский Орден - объединение Тевтонского Ордена и Ордена Меченосцев, проще говоря, немецкие крестоносцы, посланные папой захапывать новые земли под видом несения веры в массы. Немцы, на тот момент гораздо более развитые, чем древнелатышские и эстонские племена, без труда обосновались на берегу Балтики и именно им мы обязаны, что с тех времен что-то сохранилось, а именно - многочисленные руины замков. Однако, постоянные войны закончились глобальной Ливонской Войной, в результате чего Ливонский Орден перестал существовать, замки потеряли свою значимость, а местные жители растащили оставшиеся укрепления на камни для жилищ.

И вот, в Резекне, поблагодарив за гостеприимство хозяев, мы отправились осматривать первый пункт маршрута, замок Резекне. Собственно, замок Резекне представляет собой немногие живописные руины, по которым можно побродить, поразмышлять о судьбах народов, и после 15 минут размышлений сесть в машину и отправиться окружной дорогой в Кокнесе, где нас ожидали руины поинтереснее.

Но вот незадача - отъехав километров 80 от Резекне оказалось, что забыта зарядка для телефона. Что ж, едем обратно без приключений и потом по уже знакомой дороге. Немного начинаю торопиться, в результате чего - штраф на 30 лат за превышение скорости в населенном пункте. М-да, второй за 2 дня. Едем аккуратнее.

По дороге проезжаем всяческие селения с забавными названиями, типа "Malta". Кроме того, автотуризм развит в Латвии очень неплохо, и на многие достопримечательности или просто красивые места с дороги имеются указатели на коричневом фоне, а там чаще всего можно найти стол со скамейками для отдыха от дороги (другое дело, что под достопримечательностью в Латвии может считаться и булыжник, размером чуть больше среднего). Поэтому скучно не было.

К Кокнесе подъезжаем уже к вечеру, в замок еще пускают. Развалины куда круче развалин в Резекне - многое сохранилось и камни буквально излучают историю, ведь Кокенхузен (немецкое название замка) стоял на пересечении интересов русских, литовцев, поляков, епископов и ордена. Интересно, что когда-то замок стоял на холме и был достаточно неприступным, теперь же он красуется на мысе в розливе реки Даугава, который появился в результате строительства ГЭС. Также любопытно, что, по словам местного приходского священника, с коим мы пообщались при осмотре прилегающей лютеранской церкви 17 века чуть позднее, река теперь подмывает чумные захоронения неподалеку, и последствия предсказать никто пока не может. Ну последствия последствиями, а пока подобное расположение замка, имхо, даже живописнее.
 
Далее мы отправились в предместье города Цесис, где располагался следующий интересующий нас объект (даже два) - замки Цесиса. Глубоким вечером, созвонившись с одним из местных гастхаусов и поплутав в темноте по окрестностям, мы оказались в чудесном доме, как будто выросшим из скалы. Хозяин любезно показал нам собственноручно сделанные камины, кроликов и летучих мышей, причем последних с какой-то особенной любовью - ни дать ни взять граф Дракула местного розлива.


Резекне


Кокнесе...

Руины Ливонии: дорога, границы, Даугавпилс

Идея поездки сформировалась еще в июне, когда мы немного объехали юго-западную часть Латвии - оказалось, что там действительно интересно! Поэтому оформление визы, короткие сборы, сбор информации в инете, проработка маршрута, и рано утром мы выезжаем из дома, чтобы застрять через 20 минут на выезде из Москвы по Минке... Неожиданно. Но ничего, затор рассосался довольно быстро и вот мы уже мчимся где-то в Московской области, потом - в Смоленской...

Дорога хорошая, разгоняешься незаметно, хочется максимально быстро проехать по России.... 120, 130, 140... И оппс, дядя с полосатой палкой. 10 минут оформления и бумажка для  сбербанка в кармане. Что ж, едем аккуратнее. Где-то после Смоленска сворачиваем с Минки на Рудню, там уже не разгонишься, и скоро виден первый пропускной пункт - российско-белорусская граница. На границе скучает несколько фур, легковушек не видно. Встали за фурой, дальнобойщик покрутил у виска нам - типа вы че, езжайте... Ну поехали. Оформили транзит, не заинтересовали никого с российской и белорусской стороны и через 10 минут уже ехали по Белоруси.

Дорога разного качества, но терпимо. Проходит через населенные пункты, у каждого из которых недвусмысленная цифра "60" продублирована знаком и разметкой. Ползем медленно. Трасса проходит через центр Витебска, указатели весьма размывчатые, а для ЖПСа Белорусь - просто белое пятно без маршрутизации. Заблудились. Спрашиваю у местного: "Как проехать на ПОлоцк? - Че? А, ПолОцк? Надо обратно к светофорам...", аналогично у другого местного на тех светофорах: "Как проехать на ПолОцк? - Че? А, ПОлоцк?".

Объезжаем Полоцк, сворачиваем по указателям и едем в какое-то глухое место. Встречные и попутные машины пропали, на обочине лениво отдыхает несколько фур. И вот он, пропускной пункт в Латвию. Все формальности - 20 минут, включая осмотр машины, осмотр ларька с белорусским Duty Free и мы в Латвии! Теоретически теперь можно без пропускных пунктов ехать хоть до Лиссабона.

До вечера, когда должны пересечься со Светой, еще есть время, поэтому едем в Даугавпилс, который первоначально в плане вообще не значился. Странное ощущение - вроде бы везде надписи на латышском, но все говорят по-русски. Обычный провинциальный постсоветский город. К концу дороги подустали, потому сил искать какие-то достопримечательности не осталось, тупо ходим по центру города, отдыхаем перед последним броском в Резекне.

Последний рывок, и мы в Резекне, силы подистощились, 900 км дороги все-таки. Все нафиг - не хочется ни алкоголя, ничего - только спать.


Даугавпилс