Казахстан: Национальный парк Алтын-Эмель (Капчагай, что осталось)

Последнее из сентябрьского Казахстана. В Алтын-Эмеле от курганов Бесшатыр проехали в место, где река Или расширяется, переходя в Капчагайское водохранилище. Рядом народ тусит с палатками, видимо это место для кемпинга, хотя места для кемпинга в парке строго регламентированы и этого места я в списке не видел. Впрочем, в Казахстане часто даже самый строгий регламент в итоге остается на бумаге.

На этот раз мы из животных видели только птиц и небольшую ящерицу, которая искусно маскировалась под камень на дороге. Джейраны и куланы к нам не вышли, зато в ущелье Тайгак из-под ног с шумом вылетали куропатки. И хочется сказать спасибо Н., которая мало того что составила компанию, но еще и предоставила rav4, на котором ехать по дорогам парка куда удобнее, чем на моей низкой машине. Едешь и не думаешь, что вот-вот что-то треснет в дно и вообще останешься там на ночь.

Эта часть Алтын-Эмеля менее популярна, народу ездит мало, хотя на этот раз мы даже видели туристический микроавтобус. В этом есть своя прелесть, едешь посреди степи один, но с другой стороны, связь в парке отсутствует и случись что на дороге (например, острые камни вполне, как мне кажется, в состоянии пробить оба колеса неподготовленной машины одновременно), помощи ждать неоткуда.

Вот такой Алтын-Эмель. Ну а мы возвратились в Алма-Ату и вечером направились в винный бар, где я подхватил микоплазменную инфекцию, которая вырубила меня на несколько недель с пневмонией (и впереди еще длительный период восстановления) и вообще заставила сильно поменять планы.


Алтын-Эмель - Капчагайское водохранилище и, где-то за ним, хребет Заилийского Алатау

Казахстан: Национальный парк Алтын-Эмель (курганы Бесшатыр…)

Курганы Бесшатыр (“Бесшатырский курган”) - финальная точка маршрута №2 в Алтын Эмеле. Теоретически дорога ведет дальше и по ней можно выйти напрямую к дороге, которая ведет на Поющий Бархан (маршрут №1, о нем я уже упоминал тут). Но сквозной проезд в настоящее время закрыт, так как администрация парка позаботилась о диких его обитателях, которым нужен беспрепятственный проход из гор Алтын Эмеля к водопою на реке Или. Правда, никаких запрещающих табличек мы не видели, но вероятно они появились бы дальше. А самих диких обитателей мы в этот раз так и не встретили, но я хорошо помню, как за нами наблюдали джейраны в прошлый раз.

Ну а мы направились к Бесшатырскому кургану. Это группа из нескольких курганов сакского происхождения различного размера. Собственно из названия топонима следует, что курганов должно быть пять, но на самом деле их больше (пишут про как минимум 31). Похоронный комплекс некогда являлся священным местом для саков, обитавших на этих землях задолго до появления казахов, а величина насыпи должна была говорить о социальном статусе умершего, а также о масштаба организации работ, требуемых для сооружения подобного.

Самый большой курган оказался открыт для посещения, сначала по узкой лестнице поднимаешься наверх, там есть дверь, ведущая внутрь. Внутри в большом зале восстановили сооружение из тянь-шаньской ели, которую доставляли за много километров с хребта Заилийского Алатау. Из бревен выполнен проход внутрь, и в центральной камере есть закрытые грязным стеклом углубления, видимо именно там и находилось захоронение, но увидеть через мутное стекло особо ничего не получается.

Вокруг курганов установлены большие камни замысловатыми линиями, подобные сооружения в мире встречаются часто и люди им дают название “стоунхендж”. Их точное назначение, как удалось понять, до сих пор неизвестно. Но стандартные теории типа обсерватории для наблюдения за небом или же священное ограждение умерших от сил зла (а может и просто ограждение территории древнего кладбища) никто не отменял. В целом, Бесшатыр оказался интереснее, чем я предполагал и я не жалею, что мы потратили время и туда все же добрались.


Курганы Бесщатыр в парке Алтын Эмель

Казахстан: Национальный парк Алтын-Эмель (ущелье Тайгак, визит-центр)

И еще немного фотографий из ущелья Тайгак, которое, помимо своих тибетских мантр, высеченных в камне, запомнилось выпрыгивающими из-под ног птицами, которых мы оценили как куропаток (ну или кого-то похожего на них, таких же но другой расцветки мы когда-то встречали в вересковых пустошах шотландского Хайленда). Птицы близко не подходили, сфотографировать на телефон их не удалось, зато иногда при нашем приближении кусты вдруг начинали шевелиться и как будто был слышен чей-то рев, так куропатки стартуют из-под зарослей кустов ущелья. Запоминающееся.

Ну и едем дальше, к уже знакомому нам КПП, где был встречен охранник, не знавший русского языка (таких людей за проведенный в Казахстане без малого год я насчитал целых пять, он шестой). Надо упомянуть, что для проезда через этот КПП необходимо оформлять пропуска заранее, что я и сделал накануне. На КПП они только записывают номер разрешения и открывают ворота.

Сразу за КПП расположен визит-центр парка, где я попросил у тетушки чашку кофе и через некоторое время к своему удивлению узнал, что кофе у них бесплатный. Что касается самого визит центра, то там все еще проходит выставка какого-то казахстанского художника по мотивам древних петроглифов. Народу показалось чуть больше, чем летом, когда мы там были в последний раз, встречались тургруппы и даже экскурсионный минибус, но все равно маршрут Бесшатыра в Алтын-Эмеле - наименее посещаемый из всех трех маршрутов парка.

И едем дальше, через степи, отделяющие горы отрогов Джунгарского Алатау и Капчагайское водохранилище к месту, где водохранилище заканчивается и дальше просто река. Именно в тех местах находится группа древних сакских курганов Бесшатыр. Но это будет уже следующая история.


Национальный парк Алтын-Эмель, визит центр со стороны Шенгельды

Казахстан: Национальный парк Алтын-Эмель (мантры ущелья Тайгак)

Воспользовавшись свободным выходным и доступностью Н. с ее rav4, который лучше подходит для дорог нацпарков, мы сделали очередной заход в Национальный парк Алтын-Эмель. В одну из тех локаций, куда мне не получилось пробраться на своей машине, когда-то я описывал наши приключения там. Выбор пал на второй маршрут, куда заезд через КПП со стороны села Шенгельды, конечная точка которого - курганы Бесшатыр, проезд этого маршрута возможен за один день и не требует ночевки. В общем, тем утром Н. заехала за нами и мы отправились в Алтын-Эмель. Уже более подготовленные и с четким пониманием того, что и как именно мы хотим посмотреть.

Первой точкой интереса стало ущелье Тайгак, съезд на которое находится не доезжая десяти метров до КПП парка, ну то есть туда можно попасть и без билета. Каменистая убитая дорога приводит к егерскому кордону, рядом с которым расположены гостевые домики. Там где-то по идее теплится жизнь, но видимо все обитатели днем оттуда уехали и спросить дорогу было не у кого, но несмотря на то, что связи не было, а карты мапс.ми тропы не показывали, было примерно понятно направление движения по ущелью, куда мы и направились.

Целью прогулки по ущелью Тайгак было найти старинные тибетские надписи с буддистскими мантрами, вспоминая то, что мы видели ранее на соседнем Иссык-Куле (да и тут рядом, на берегу реки Или). Мы шли по тропе довольно долго и чисто теоретически было непонятно, где они должны быть и хотя бы что именно искать. Такие же монументальные надписи как и на Иссык-Куле или что? Должны ли они как-то быть обозначены?

В итоге мы подошли к координате, где по мнению мапс.ми должна быть одна из надписей, всматривались в камни, но без результата. Решили пройти чуть дальше, а Н. поднялась ближе к скале что-то разглядеть. И вот оно, нашлось! Прямо на скалах периодически встречаются надписи, выполненные тибетским алфавитом, они совсем небольшие, не такие огромные как в Танги). Мы увидели несколько надписей, но думаю, что пройди мы по тропе дальше, нашли бы еще чего-нибудь. История буддизма в Средней Азии вообще любопытна, тут выяснилось, что одноклассник И., который всерьез занимается этим разрезом науки, собирается выпустить труд на эту тему, будет что почитать. Ну а пока можно просто посмотреть на древние надписи в камне. Их немного но несколько надписей, найденные самостоятельно, стоят целых книг, показанных гидом. В общем, я доволен.


Тибетские письмена в ущелье Тайгак, Алтын-Эмель

Казахстан: Усть-Каменогорск (город, музей этнографии), Талдыкорган

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

И последние фотографии из музея этнографии народов Восточного Казахстана в Усть-Каменогорске. К тому времени уже стемнело, персонал музея собирался домой и украдкой поглядывал на нас, как будто мы были тем единственным, что их отделяло от теплого одеяла и чая перед телевизором. Вечером попрощались с речками (точнее, с Ульбой, будем считать что с Иртышом мы попрощались раньше), наутро нас ждала долгая дорога обратно, это путешествия заканчивалось.

Восточный Казахстан в своей горной части ожидаемо понравился, прекрасная природа Алтая, чуть другие люди. Особенно приятные ощущения оставил Риддер. К сожалению все, что касается туристической инфраструктуры, в тех местах поставлено отвратительно и я не знаю, сколько времени должно пройти прежде чем там инфраструктура подтянется хотя бы до уровня российской части Алтая, я уж молчу про развитые в этом отношении страны. Много куда не успели, зато будет повод как-нибудь заехать туда в следующий раз. И да, однозначно лесистая часть Восточного Казахстана мне нравится куда больше, чем степная.

Жаль, что это все далеко от Алма-Аты. Дорога составляет более 1000 км, она активно ремонтируется и на обратном пути я обнаружил, что некоторые участки были введены в эксплуатацию. Но тем не менее пока что путь из Усть-Каменогорска в Алма-Ату составляет 14-15 часов за рулем. Вероятно, когда введут все участки в эксплуатацию, эта цифра снизится до 12-13. А вариантов остановиться по дороге не то чтобы много. Так, придорожные гостиницы Аягоза я отмел (Аягоз вообще крайне стремное с виду место), оставались гостиницы в Ушарале, или уже в Талдыкоргане. Можно было бы упороться и доехать до самой Алма-Аты, но въезды в город непростые и с усталости можно ступить и потом расхлебывать последствия.

В общем, мы остановились в уже знакомом Талдыкоргане, немного погуляли вечером по городу, в котором температура за прошедшие четыре недели успела снизиться на 20 градусов. Зашли в знакомый бар, посмотрели на фонтаны в центре. Утром хотели было заглянуть в музей Жансугурова, местного писателя, но он оказался закрыт и мы отправились в Алма-Ату. Вот, собственно, и все.


Вечер в Талдыкоргане

Казахстан: Усть-Каменогорск (музей этнографии народов Восточного Казахстана - продолжение)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

И вторая часть фотографий из этнографического музея народов Восточного Казахстана в Усть-Каменогорске. В принципе по составу стендов музей напоминает Этнодеревню, в каждой витрине висит QR со ссылкой на Инстаграм музея. Корейцы, китацйы, евреи, монголы, немцы, поляки, украинцы - всех не перечислить. Каждому народу уделена иногда одна витрина, иногда несколько, а иногда и воссозданные элементы быта их жилищ.

Хочется конечно помечтать, что было же время, когда русские жили мирно с украинцами, азербайджанцы с армянами, а грузины с чеченцами. И все это было не так давно в Казахстане. Вот только потом быстро вспоминаешь, что большинство из тех народов попал в Восточный Казахстан вовсе не по своей воле, а благодаря или царским переселенческим политикам (как потом оказалось, достаточно лайтовым), а потом уже и депортациям народов при Сталине, когда людей загнали в вагоны и везли условиях перевоза скота.


Еврейские артефакты в музее этнографии Восточного Казахстана

Казахстан: Усть-Каменогорск (город, музей этнографии народов Восточного Казахстана)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

И последним музеем, куда мы зашли в ту поездку в Усть-Каменогорске, стал музей этнографии народов Восточного Казахстана. В Усть-Каменогорске вообще пытаются из мульти-этничности сделать такую фишку, что лично мне нравится. То, что везде были казахи и саки тоже казахи и скифы казахи, я уже и так понял по музеям в других частях страны, тут же разнообразие. Мы уже побывали в Этнодеревне в Левобережном комплексе, теперь вот музей этнографии тех народов, которые живут в Восточном Казахстане сейчас (ну или жили в ближайшем прошлом). Эта территория сначала привлекала тех, кто хотел спрятаться от власти, затем уже власти поощрять переселение, в в ХХ веке Восточный Казахстан поучаствовал в процессах депортации народов.

Музей расположен также рядом с парком Кирова в историческом одноэтажном здании, там представлены разные народы с информацией по QR, который ссылается на Инстаграм музея, и некоторыми артефактами. Например, русская изба, призванная иллюстрировать жизнь старообрядцев в Восточном Казахстане, которая расположена рядом с залом с артефактами (одеждой и прочим) соответствующего народа. Под катом - первая серия айфонофоток.


Изба старообрядцев в музее этнографии народов Восточного Казахстана

Казахстан: Усть-Каменогорск (областной краеведческий музей - продолжение, парк, город…)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

И вторая часть фотографий из Усть-Каменогорского областного краеведческого музея. Нас в итоге сопровождала местная тетушка-экскурсовод, задачей которой было в первую очередь следить, чтобы мы побыстрее все проходили, ну и нам в качестве бонуса был бесплатный рассказ. Так я узнал, что Александр Волков (автор известного произведения “Волшебник изумрудного города”) был родом из Усть-Каменогорска, где позже начинал работать учителем. Оказалось, что изначально он честно хотел перевести английскую версию, но в процессе пошли переделки и вышло новое произведение. Вот так бывает.

Ну и выходим из музея и перебираемся в парк Кирова (о нем я уже рассказывал ранее, когда шла речь об Усть-Каменогорске), а за ним в следующий парк. Я уже, кажется, упоминал, что парки в Усть-Каменогорске удивительно ухоженные и вообще современно и “дорого” сделаны, что не ожидаешь от региональной столицы. В Алма-Ате или Астане не все парки такие.


Памятник Кирову в центре парка, где некогда был кафедральный собор

Казахстан: Усть-Каменогорск (город, областной краеведческий музей)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

Вернулись в Усть-Каменогорск, чтобы провести там еще несколько дней до выходных, которые целиком были заложены на дорогу в Алма-Ату. Удалось досмотреть музеи. Например, Усть-Каменогорский областной краеведческий музей, который находится в историческом здании рядом с Кировским парком. Правда, мы немного затянули и пришли за 30 минут до закрытия, персонал музея уже вовсю предвкушал, как они пойдут домой, а тут раз и мы. Так что пустили нас неохотно (но все же пустили, за что им спасибо).

Я уже видел достаточно много областных краеведческих музеев и могу сказать, что в Усть-Каменогорске он как минимум не худший, лучше многих. Даже несмотря на то, что многое нам пришлось пробежать на скорости. Уже привычные элементы украшений в зверином стиле, найденные при раскопках курганов, ритуальные топоры. Ну а балбалы, тюркские каменные изваяния, в большом количестве встречают посетителя уже у входа. Под катом - первая серия айфонофоток из музея.


Древние украшения предшествовавших казахам племен, найденные в курганах

Казахстан: Заречье, обратно в Усть-Каменогорск

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

И последние фотографии с живописного отеля Заречье, Западный Алтай. Опять речка, опять лес, опять вино. В целом оказалось, что место, где можно было отдохнуть от города в комфорте и без отрыва от работы, вполне норм. Ему бы быть чуть дешевле, но это Казахстан, ничего не поделаешь. Помимо нас в первый день из гостей мы видели машину у одного из коттеджей, наверняка там кто-то жил, а потом только женщину в одном из соседних номеров, на этом все. И возвращаемся обратно в Усть-Каменогорск, чтобы провести там еще некоторое время, прежде чем отправиться в обратный путь в Алма-Ату.

Вообще правильно было бы построить логистику так, чтобы Заречье пришелся по дороге в Риддер, а не нарезать эти сложносочиненные круги, но на то были свои причины. Во-первых, мы торопились в Риддер, так как именно там первой начинается портиться погода, первыми приходят холода, местные рассказывают что в сентябре вполне может пойти снег. Ну и во-вторых, скидку на ДР никто не отменял, а она действительна только при проживании, затрагивающее этот день, вот такой финансовый нюанс.


Заречье, Западный Алтай, вечер у реки

Казахстан: Заречье (горы вокруг…)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

По утрам нашлось время на осмотр окрестностей, который состоял в подъеме по крутой дороге на гору. Вокруг грязь и глина, таков уж состав гор в тех местах. Подъем простым не назовешь, не знаю, на каких машинах они сами туда забираются (а явно что на чем-то, есть следы от каких-то машин, в отличие от следов людей - может туда катают на квадроциклах, не знаю). В очередной раз убедился, что нормально проложенных троп в Заречье нет, предусмотренное времяпровождение - сидите у отеля или арендуйте чего-нибудь.

Но в итоге подъем того стоил, открылась панорама на предгорья Алтая, и, вдалеке, сам горный массив Западного Алтая. Наверху смешанный лес, а на открытых пространствах - трава с мой рост. Накануне прошел дождь и дорога была влажной, глина налипала на ботинки и требовалось приложить много усилий, чтобы не упасть. Вышел обратно я в итоге где-то за территорией и прошел мимо удивленного охранника со сторожевой собакой, который пропускал нас на КПП днем ранее. Видимо, такие прогулки в Заречье не приняты. Ну что ж, пусть привыкают.


На горе над Заречьем

Казахстан: Заречье (гостиница и вокруг)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

И еще Восточный Казахстан. В какой-то момент нам захотелось посмотреть не только на лоуфайные “базы отдыха” (как называются гостиницы и гостевые дома в курортных местах), а заехать в что-то модное. В качестве такой был выбран “Эко-отель Заречье”, который находится в 10 км по гравийке от съезда с трассы на Риддер. В Казахстане распространены коттеджи на много человек, основная категория отдыхающих - компании или большие семьи, место на двоих еще нужно поискать. Ну и стоит хороший коттедж от $200 за ночь, что делает его для двоих совершенно нерентабельным. В Заречье мы нашли комнату с террасой в основном помещении, это обошлось нам 32 тыс. тенге ($65) за ночь с учетом предоставляемой скидки на день рождения.

Чтобы туда попасть, нужно оплатить заранее, ознакомиться несколько раз с правилами поведения, подписать огромное количество бумаг, что ознакомлен, ознакомиться с прейскурантом на “нежелательное поведение” (например, наблевать в бассейн стоит $200), и только после этого можно заезжать. Но в целом причины такой строгости понятны, ничто так не говорит о нравах постояльцев как список того, что запрещено.

Что касается самого отеля, то он мне понравился. Большая территория, все новое, кое-где, правда, продолжалось неспешное строительство но это нам не помешало. Вообще по соотношению цена/качество мне понравилось больше, чем в более дешевых альтернативах на Алаколе. Интернета в стороне от самих домиков нет, как и других видов связи, но вайфай в административном комплексе хороший, работать можно. Мы, естественно, сразу же отправились осматривать территорию, уложив в рюкзак пару бутылок вина, нашли небольшой пляжик на берегу быстрой мутной и холодной речки.

В целом, неплохое место, вот если бы они еще проложили тропы хотя бы по своей территории, а то приходится пробираться по колено в мокрой траве. Были опасения, что отель начнет по каждой мелочи трясти дополнительные деньги, но к этой части у меня претензий нет, хотя мы подготовились и привезли вино и минимальную закуску с собой, которое пили на берегу протекающей речки, несмотря на прохладную погоду. Под катом - тот вечер в эко-отеле Заречье.


Эко-отель Заречье

Казахстан: на восток от Усть-Каменогорска (город Алтай и по дороге, продолжение)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

Продолжу про город Алтай (бывший Зыряновск). В центре города расположен в меру заброшенный парк, в дальней его части есть небольшая деревянная часовня (тоже на месте разрушенной церкви, как и в Усть-Каменогорске?), а недалеко есть любопытный монумент войне со странными деревянными фигурами солдат, выходящих из леса. Так изобразили партизан? Но в любом случае штука оказалась необычной. Через дорогу нашелся памятник Маяковскому, карты обещали еще памятник Есенину, но его не оказалось, зато памятники Пушкину и Абаю красуются напротив местного дома культуры, большого отреставрированного здания, единственного в своем роде в городе. Вот такой город поэтов.

Но, повторюсь, сам город Алтай произвел депрессивное впечатление, вероятно отчасти из-за погоды. На улицах никого нет, дома медленно приходят в негодность, какие-то яркие пятна в городе типа кафе или еще чего-то встречаются крайне редко. Тот же Риддер, тоже шахтерский город с которым было бы уместно сравнить Алтай, мне показался на порядок приятнее.

Вот такой Алтай. Мы еще немного потусили в городе и отправились в обратный путь в Усть-Каменогорск. Через Алтай лежит путь в крайнюю восточную часть Казахстана, к подножию Белухи, и наверняка мы еще как-нибудь проедем этим путем.


В городе Алтай, слева - памятник Маяковскому

Казахстан: на восток от Усть-Каменогорска (город Алтай и по дороге)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

Немного фотографий по дороге - Бухтарминское водохранилище, холмы, местами переходящие в горы, какие-то добывающие чего-то предприятия, которые раскатывают плоское пространство в котловине между гор, которое вероятно когда-то было озером. Пишут, что те места богаты ртутью, но я понятия не имею, как именно ее добывают. И множество подсолнухов. Вообще в тех местах все склоны, пригодные для выращивания чего-нибудь, заняты подсолнухами. Смотрится эпично.

И приехали в город Алтай, бывший Зыряновск. Переименование, имхо, крайне неудачное, при слове “Алтай” везде приходится уточнять, что имеется в виду город, слишком уж много чего связано с этим словом. К тому времени дождь нас нагнал и окончательно накрыл соседние горы, позволив нам сделать несколько фотографий в центре, после чего мы поспешили спрятаться в какое-то кафе. Которых там не то чтобы много. Предприятий общественного питания за пределами крупных городов в Казахстане вообще мало.

Уже после погода разрешила нам немного походить по городу. Алтай - небольшой шахтерский городок, который можно было бы сравнить с Риддером, но если Риддер мне понравился, то Алтай показался каким-то депрессивным и крайне неуютным. Интерес представляет центральный парк и соседний дом культуры, но об этом будет уже следующий пост.


Где-то в районе города Алтай

Казахстан: на восток от Усть-Каменогорска (Малеевск и вокруг)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

От Бухтарминского водохранилища дорога сворачивает на север и через некоторое время приводит к городу Алтай (бывший Зыряновск), но мы поехали дальше, нас в качестве конечной точки маршрута интересовал поселок Малеевск, который был так назван в честь горного инженера Малеева, который открыл там в начале XIX века богатое рудное месторождение. В Малеевске, как и в других селах Восточного Казахстана можно полюбоваться на красивые деревянные домики с синими или светло-зелеными ставнями, поселок смотрится достаточно живописно.

Чуть за Малеевском есть мост через реку Бухтарму, с которого открываются виды на реку, а в нескольких километрах есть подвесной мост через реку Хемир (приток Бухтармы), по которому, как говорят, может проехать машина. Правда, я не видел, чтобы по нему кто-то ехал да там не то что ехать, по дырявым доскам и ходить страшно, но видимо это единственный автомобильный путь в село на другой стороне. Ничего особенного, но выглядит посреди гор южного Алтая красиво.


Автомобильный (!) подвесной мост через реку Хемир рядом с Малеевском

Казахстан: на восток от Усть-Каменогорска (Осиновский перевал, Бухтарминское водохранилище)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

В Усть-Каменогорск мы еще вернемся, а пока выпал свободный выходной день, в который хотелось поездить по окрестностям. Например, поехать на восток от Усть-Каменогорска в сторону города Алтай (бывший Зыряновск), что в 175 км от столицы Восточного Казахстана. Правда, погода в тот день не заладилась, резко похолодало и зарядил дождь, осень наступила по расписанию 1 сентября, но это не помешало нам насладиться той стороной Алтая.

Сам Усть-Каменогорск находится “одной ногой в степной зоне, другой - в лесной”, прямо от него на юг начинаются степи, а на север - лесистые горы, что хорошо видно по дороге. Дорога вела через усаженные подсолнухами склоны гор и в итоге по живописному серпантину привела нас к Осиновскому перевалу. На перевале оборудована смотровая площадка, на которой разместили надпись “Altay East Kazakhstan” и туда даже затащили пианино, а рядом создали место для кемпинга. Внезапный элемент туристической инфраструктуры, которая в основном в Восточном Казахстане отсутствует.

От Осиновского перевала спустились к Бухтарминскому водохранилищу (оно считается крупнейшим водохранилищем Казахстана), подъехали к воде в районе поселка Октябрьский и посмотрели на горы, украшающие Бухтарминскую впадину с разных сторон. Тот участок водохранилища заросший, к воде подобраться трудно, но наверняка где-то есть и пляжи и даже базы отдыха, во всяком случае я видел пару рекламных щитов по дороге.


Ранняя осень в Алтайских горах, вид с Осиновского перевала

Казахстан: Усть-Каменогорск (Левобережный комплекс - зоопарк, музей железа, последнее)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

Последние фотографии с Левобережного музейного комплекса в Усть-Каменогорске, тот день оказался каким-то нескончаемым и фотографий получилось много, как и впечатлений. Самое интересное это конечно природа поймы Иртыша и Этнодеревня, но есть и другие интересности. Так, заглянули в зоопарк, посмотрели как кормят оленей, прогулялись по красиво сделанному парку, заглянули в “гости к Гефесту” (музей изделий из железа), прежде чем уже без сил отправиться к парковке. Вот таким оказался комплекс.

Я наверное повторюсь, но в который раз удивляюсь, сколько средств вкладывается в Усть-Каменогорске в развитие и поддержание парков, такого и в Алма-Ате не всегда встретишь, не то что в провинции. Везде красивые сады, цветы, какие-то скульптуры беседки, и никаких признаков заброшенности, как то можно видеть в Семипалатинске. Аналогично намного более аккуратные дворы, вообще город производит более современное впечатление. Почему так? В области Восточного Казахстана больше прибыльных предприятий и больше денег? Что мешало так сделать в других региональных столицах типа Караганды или Костаная?


Скульптуры в Левобережном парке по древним наскальным рисункам

Казахстан: Усть-Каменогорск (Левобережный комплекс - Этнодеревня, армяне, поляки, чеченцы и грузины)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

И еще немного домов в Этнодеревне, что в Левобережном музейном комплексе, Усть-Каменогорск. Армянский дом, как и азербайджанский (и грузинский тоже) сделан из камня, и напомнил те, что мы когда-то видели в армянской провинции, например в Горисе, а обстановка внутри дает возможность заглянуть в те дома, которые были тогда для нас закрыты. Рядом стоит польский дом, он уже из дерева. Поляки появились в Казахстане в начале XIX века в составе военнопленных, так что польская диаспора там насчитывает уже две сотни лет.

Чеченцам построили большую башню. Опять же вряд ли они строили башни при переселении в Казахстан во времена насильной депортации народов, просто взяли за образец башню в Чечне, но построили близко к оригиналам. И если внешне мы видели таких башен множество, то возможность заглянуть, как там что устроено внутри, мне выдалась впервые. Интересное.

Ну и напротив - грузинский дом. Как и чеченцы, грузины появились в Казахстане при насильственной депортации ХХ века и вряд ли строили такие большие и роскошные дома, да еще и с башнями наподобие тех, что можно встретить в Сванетии. В итоге грузинский дом показался самым большим и красивым во всей Этнодеревне. И вообще мне кажется, что размер дома может зависеть от средств, вложенных соответствующей диаспорой, так было бы логично.

Вот такой этно-культурный заповедник в Усть-Каменогорске. Хотелось сказать, что были времена, когда мирно уживались украинцы и русские, азербайджанцы и армяне, грузины и чеченцы, но потом вспоминаю, что мало кто из этих народов пришел на эти земли по собственной воле. Было интересно. Правда, мне хочется надеяться, что память о том, что было некогда такое деление как “национальности” останется у нас лишь в таком виде. Рано или поздно это произойдёт и национальности уйдут в прошлое и станут ассоциироваться с экспонатами музея, но что-то я не думаю, что доживу до этого момента.


Этнодеревня, грузинский дом

Казахстан: Усть-Каменогорск (Левобережный комплекс - евреи, белорусы, азербайджанцы и украинцы)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

Продолжу про Этнодеревню в Левобережном музейном комплексе в Усть-Каменогорске. Еврейский дом, как сообщила дежурящая там тетушка, построен по образцу дома в Одессе, таким образом, чтобы при погромах, когда толпа наседает с фасада, можно было беспрепятственно сбежать через заднюю дверь. То есть длинный прямой коридор, который не должен быть ничем заставлен, по бокам уходят комнаты. Вот такие нюансы.

Белорусский дом как по мне так похож на русские дома средней полосы, а вот азербайджанский дом уже построен из камня (все предыдущие пока что строились из дерева). По стенам дома спускаются виноградные лозы, что совпадает с моим пониманием того, как оно все должно выглядеть. Однако, в Этнодеревне азербайджанский дом имеет окна со всех сторон и вообще внутри светлый, тогда как по моим наблюдениям азербайджанские дома строятся с глухими стенами обращенными на улицу и окон со всех сторон у него быть не может. Но это уже нюансы, может за образец был взят дом талышей, не знаю.

Ну и украинская хата, с соломенной крышей и в окружении желтых цветов. Я последний раз был в гостях в подобном доме очень давно, еще подростком, и этот дом соответствует моим воспоминаниям, не знаю уж что скажут о нем украинцы. Под катом - очередная серия айфонофоток из Этнодеревни.


Украинская хата в Этнодеревне

Казахстан: Усть-Каменогорск (Левобережный комплекс - Этнодеревня, корейцы, татары и немцы)

Жетысу - Абая - Восточный Казахстан

Левобережный музейный комплекс Усть-Каменогорска, Этнодеревня. Напротив дома зажиточного крестьянина расположился корейский дом. Я уже упоминал о том, что постройки в Этнодеревне близки к оригиналу и курировались (как сказали) соответствующими диаспорами, но за образцы иногда брались дома соответствующих народов в других местах. Так, открытый всем ветрам дом с многочисленными дверями, какие можно встретить в качестве традиционных жилищ в самой Корее, вряд ли было целесообразно строить в резко-континентальном климате Казахстана. Но посмотреть на обстановку традиционного корейского дома было интересно.

Корейцы, кстати говоря, появились в Восточном Казахстане (да и вообще в Средней Азии) достаточно поздно в эпоху насильного переселения народов. Как и немцы, которых выселили из Поволжья. Но если немцев в Казахстане осталось очень мало, при первой возможности они оттуда уехали, то корейцев до сих пор много и в Казахстане и в других странах региона. Немецкий дом, как он мог бы выглядеть тут, можно посмотреть рядом с корейским. Фахверковые стены, единая крыша, не хватает только места для производства пива.

Ну а напротив немецкого расположен татарский дом. Татарская диаспора - шестая по численности в Казахстане, а татарская диаспора - вторая по численности для татар за рубежом после Узбекистана, если верить Википедии. Красиво разукрашенный деревянные домик, какие я встречал и в России, но вероятно не знал, что они татарские. Впрочем, может основные различия домов внутри, а внутрь я не заходил. Под катом - очередная серия айфонофоток из Этнодеревни.


Татарский домик в Этнодеревне