Плещеево озеро: Национальный парк “Плещеево озеро”

Национальный парк “Плещеево озеро” захватывает все озеро и прилегающие к нему районы с севера и запада. Вход на территорию платный, о чем вокруг развешаны предупреждающие таблички, но, думаю, в большей части это относится к отдыхающим летом. По крайней мере просто подойти к озеру пешком было можно, чтобы постоять на ледяном ветру минут десять и отправиться обратно. Село Городище находится к северу от Переславля-Залесского и оправдывает свое название, рядом с селом находятся крепостные валы исчезнувшего древнерусского города Клещин. На валы можно подняться и пройтись, правда, в тот день было очень грязно и скользко, глиняные почвы вокруг озера не располагают к прогулкам в период распутицы.

Дальше по дороге находится “Синий камень”. Тут уже придется заплатить (весьма скромно), чтобы к нему подойти, минуя небольшой туристический рынок, продающий всякую неоязыческую фигню. Так что в итоге я свой долг перед парком выполнил. Пишут, что это камень - монолитный ледниковый валун, принесенный 30 тыс. лет назад со Скандинавских гор при отходе ледников, и он служил местом поклонения языческим славянским богам (а еще если на нем посидеть, то забеременеешь). Камень и правда смотрится чужеродным в пейзаже.

Ну а недалеко от камня находится Александрова гора, небольшой холм, с которого открывается вид на озеро. Как и в Клещине, на Александровой горе проводились раскопки, находки разошлись по музеям. Эта гора - также древнее городище, пусть и не столь ценное в археологическом плане, как Клещин, так как место городища впоследствии занял монастырь, который, в свою очередь, позже был устранен.

Вот такое Плещеево озеро, по крайней мере его северо-восточная часть. Мне, в-целом, нравится, как сейчас в России пытаются оформлять национальные парки. Информация, указатели, всякие точки интереса, маршруты, места для отдыха, рекреативные зоны (озеро популярно у кайтеров за счет того, что там часто дуют ветра). Нужно будет вернуться, но как-нибудь так, чтобы в хорошую погоду, но при этом в будний день. Близость к Москве и высокая загрузка М8 в выходные и праздничные дни необходимо учитывать.


Синий камень, популярное место у туристов

Плещеево озеро: Никитский монастырь

После продолжительных раздумий на тему, достойны ли пара постов про недолгое время, проведенное в селе Городище рядом с Переславлем-Залесским и Плещеевым озером, быть опубликованными тут, в итоге решил выложить фотки. Так, чтобы потом самому было на что посмотреть и что вспомнить, тем более что в ту карантинно-нерабочую неделю, на которую выпал Хэллоуин, больше вспомнить и нечего. Конечно, на Плещеевом озере мы бывали неоднократно и в разное время года, но на территории одноименного Национального парка - впервые.

Но о нацпарке мы еще поговорим, пока - Никитский монастырь, который находится в Никитской слободе, между Переславлем и Городищем. Монастырь располагается на возвышенности и достаточно эффектно смотрится, если подниматься со стороны озера. Белые стены, белые строения, светло-серые купола, впечатление чуть портит невнятный железный забор перед монастырскими стенами. Монастырю, пишут, исполнилось 1000 лет, но с тех пор, конечно, ничего не осталось (да и многие истории про его основание и датировку сейчас подвергаются критике, если верить Википедии), самые старые строения датированы XVI веком. Внутри все было, несмотря на карантин, открыто, в Ярославской области вообще все было попроще, чем в Москве.

Пишут, что монастырь был когда-то осажден поляками, после чего реставрирован при участии семьи Романовых. Не повезло монастырю и при большевиках, реставрация произошла уже ближе к концу ХХ века. Впрочем, многим другим сакральным сооружениям в те времена и той участи не досталось, так что тут еще повезло.

Центральное место занимает Никитский собор XVI века, внутри не фотографировал, чтобы не связываться с подозрительно на меня глядевшими бабками со швабрами (эта отдельная каста людей - бабки со швабрами при церквях). Помимо этого есть еще пара церквей, жилые корпуса, древние могильные плиты. В-общем, атмосферно. Особенно в тот туманный день, когда туман накрыл чуть ли не всю территорию европейской части России.


Нкитский монастырь со стороны

Усадьба Абрамцево (что осталось), монастырь в Хотьково

Догуляв по Абрамцево и мысленно пообещав туда вернуться хотя бы чтобы потом досмотреть другие экспозиции (Абрамцево произвело сильнейшее впечатление), мы отправились в Хотьково, населенный пункт по соседству с Абрамцево, центральную часть которого занимает большой старый монастырь (женский Покровской Хотьков монастырь). Так, посмотреть, что за зверь и “поставить галочку” на Хотьково.

Несмотря на то, что монастырь древний и Википедия пишет упоминание о нем в XIV веке, все, что мы видим сейчас - постройки конца XVIII - начала ХХ веков. К тому же он действующий, по территории рассекают замотанные в платки тетки и рабочие, ведь полным ходом идут реконструкционные работы. Самыми атмосферными показались укрепленные контрфорсами стены монастыря, на который падал в тот день предзакатный солнечный свет и все вокруг отбрасывало длинные тени. Остальное - ну такое, не стоит того, чтобы специально за этим в Хотьково ехать.

Вот и все. Еще один крошечный фрагмент мирового паззла открыт. А Абрамцево - просто великолепно, ии обязательно нужно будет вернуться, но лучше когда закончатся ремонтные работы.


Стены монастыря в Хотьково и храм начала ХХ века

Усадьба Абрамцево (главный дом усадьбы)

Я всегда относился скептически к экскурсиям с гидом, воспринимая их как необходимое зло, чтобы посмотреть то, что хочется посмотреть, а самих гидов - выполняющих функцию охранников (следящих, чтобы никто по дому не разбегался и ничего не трогал) и, может, иногда проводников. В моей жизни было всего несколько гидов, которые мне дали чего-то, чего не смог бы взять я сам.

Первый - гид Вахид в Аламутской долине (Иран), с которым я до сих пор поддерживаю отношения через Инстаграмм, он поразил своим неподдельным интересом к местности, начитанностью и широчайшим кругозором. Второй - гид (не помню его имени), возивший нас по полуострову Вальдес (Аргентина) еще в первый наш туда приезд, там широкий кругозор сочетался с опытом работы с профессиональными группами CNN и National Geographic. И вот, экскурсовод Валерий, у которого задача была, конечно, попроще (всего один час), но который также удивил искренним интересом к самому дому усадьбы Абрамцево и к людям, населявшим его в то время.

В-общем, мы нисколько не пожалели, что пошли с ним. На час мы погрузились в атмосферу русской интеллигенции XIX и начала ХХ века. Первые комнаты знакомят с Аксаковым, о котором я, признаться, мало что знал кроме Аленького цветочка и статьи на Википедии. А основное посвящено эпохе, когда дом принадлежал промышленнику Мамонтову, когда он пригрел там целую группу писателей, художников и артистов, которым впоследствии стало суждено стать известными на весь мир.

Именно там Валентин Серов написал “Девочку с персиками”, там пел Шаляпин, там рисовали Репин и Васнецов (зачастую друг друга). Как я мог дожить до своих лет и не знать историю этого дома? Вот с таким ощущением уходишь от прогулки по дому с хорошим экскурсоводом, которых, повторюсь, мало.


В доме усадьбы

Усадьба Абрамцево (парк, церковь)

Хорошая погода этой осени способствовала небольшим путешествиям, если уж требовалось в Москве по делам провести какое-то время. Вот, например, усадьба Абрамцево в Московской области, недалеко от Сергиева Посада, указатель на которую мы многократно проезжали, следуя по Ярославскому шоссе, но где ни разу не были. Вообще я тут подумал, что мы много где в Московской области не были, логистически такие поездки очень неудобны, московский трафик препятствует коротким вылазкам, а если уж выбрался, то хочется выбраться на подольше (и, желательно, подальше, оставив Московскую область на поездки на дачи родителей и друзей).

Но так или иначе, в тот день мы добрались до музея-заповедника Абрамцево, “гнезда славянофилов XIX-ХХ веков”, там Сергей Аксаков написал свой Аленький цветочек, ну а промышленники Мамонтовы приглашали известнейших писателей, артистов и художников своего времени. Сейчас это музей с несколькими отделениями, мы решились на экскурсию в главный дом усадьбы и на посещение церкви, выполненной по дизайну Виктора Васнецова. Помимо этого в усадьбе есть еще выставки, куда мы может потом еще доберемся.

Сама территория усадьбы когда-то занимала много километров вплоть до монастыря в Хотьково, но сейчас она совсем небольшая, сосредоточена возле двух прудов и центрального усадебного дома, напротив которого стоит большое здание художественной галереи, а чуть в глубине спряталась спроектированная Васнецовым церковь.

Последняя меня особенно впечатлила. Вообще Абрамцево впечатляет несмотря на то, что в те дни шла полным ходом реконструкция парка и на каждом углу рабочие чего-то громко делали. Но церковь действительно особенная - где еще вы увидите портрет Христа в исполнении Ильи Репина или иконы руки Виктора Васнецова или Василия Поленова, а снаружи украшенная изразцами Врубелем? Это как если бы Русский Музей или Третьяковская Галерея вдруг решили бы часть экспонатов передать в пользование усадьбе, где они находятся “в действии”, дополняя задуманный ландшафтно-культурный сценарий, а не просто украшают стены галереи.


Церковь в Абрамцево, выполненная по проекты Васнецова. Такой русский модерн...

Новый Иерусалим: музей - постоянная экспозиция, Рыбаков, Усадьба

И еще про музей “Новый Иерусалим”. Секция русского искусства (XVIII-XX вв) оказалась малоинтересна, зато древнерусское искусство оказалось прикольным. Особенно привлекла внимание икона с “лабиринтом души”, где бес с лаптопа зачитывает в центре умирающему список зарегистрированных грехов, и душа отправляется по лабиринту заранее предусмотренным путем исходя из соотношения регистраций грехов и добра, попадая в итоге наверх, в т.н. “Небесное царство”, или же вниз, в ад. Впрочем, ад прорисован без особой изобретательности, обычно художники не проявляют изобретательности при изображении рая, отрываясь “в аду”, а тут и ад подкачал. И осталось непонятным, если участь уже предопределена, на фига эти лишние сложности в виде лабиринта. Но сама идея прикольная, лабиринта в православном исполнении (на западе - сколько угодно) я до того момента не видел.

В церковной сокровищнице можно посмотреть на бесконечные мантии разных патриархов, мне лично ни о чем не говорящие, зато рядом есть музей самого Нового Иерусалима, посвященный истории существования монастыря от основания Никоном до восстановления после войны. В-целом сделано неплохо, многое стало понятнее. Вот только видео какое-то примитивное вышло.

А на втором этаже приютилась выставка Николая Рыбакова с картинами, претендующими на трехмерность. Яркие краски и интересные образы, многие из которых, правда, видны только на расстоянии. И насмерть упоротые объясняющие тексты, мы такие километрами в институте в свое время писали, что-то типа “интуитивный контакт, экстрасенсорное переживание бесконечного времени и бесконечного, энергетического пространства” (это один, выдернутый из контекста, разумеется, отрывок). Я к таким “прорывам в неизведанное” отношусь осторожно (нужно, чтобы сначала ученые доказали, ну или просто клевый трёп-трип в стиле Дона Хуана), но сами картины зачетные. Мне такое в-целом нравится больше, чем стандартные классические картины.

И, наконец, подмосковные усадьбы. Просто сборище всяких артефактов. Не везде сохранились наименования исходных усадеб для представленных объектов. Так, в довесок ко всему, если уж купил “единый билет” и осталось время. Правда, сил к восприятию уже почти не осталось к тому моменту.

Вот такое ревью о трех постах Нового Иерусалима во всех его ипостасях. В следующий раз туда если только привезут что-нибудь не терпящего игнорирования, как вот сейчас Марка Шагала.


Артефакты и реконструированные элементы в музее монастыря Новый Иерусалим

Новый Иерусалим: музей - Цвет и Марк Шагал

В музее “Новый Иерусалим”, самом большом в своем роде в Подмосковье (да и вообще в регионах России, насколько я понял), в тот день проходила выставка Марка Шагала. Именно она, замеченная по фотографиям в ФБ у А., и сподвигла нас на посещение окрестностей подмосковной Истры в тот мрачный зимний день. Ну а все остальное - так, для компании. Когда еще выберусь. А сам Марк Шагал у меня всплывает на горизонте уже в четвертый раз, начиная с конца октября 2019 - витраж в соборе Реймса, мозаика в Вансе, большой музей в Ницце, и вот теперь выставка в Новом Иерусалиме. Теперь прямо необходимо съездить в дом Марка Шагала в Витебске, пусть там, может, и не так много чего есть (по словам френдов в ФБ).

То что Шагал - главный в тот день, было понятно и по количеству людей на выставке. Так если брать посещаемость Шагала за 100%, то Цвет с хорошо представленными картинами-шедеврами из других городов Подмосковья - 60%, ну а все остальное - в пределах погрешности. Можно понять, музей большой, и мало кто ставит задачу обойти его весь за одно посещение, мы же легких путей не ищем.

Я уже упоминал, что среди прочего, мне импонирует именно современное искусство, и Марка Шагала я отношу к нему. Несмотря на обилие сюжетов по Ветхому и Новому Заветам, я категорически его не воспринимаю как религиозного человека, хотя тут может религиозный еврей, коим являлся Шагал, и христианин различаются. Его картины по библейским темам инфернальны и таинственны в одно и то же время. Мне от просмотра внезапно захотелось переслушать ранний My Dying Bride, чтобы так громко, тоскливо и заунывно, как только Аарон может, вот чтобы прямо кошки на душе скребли. Причём прямо там желание посетило и острое такое. Может, конечно, во всем погода виновата, с возрастом вообще все принято на погоду сваливать. А может, во всем виноват Марк Шагал и его ветхозаветные этюды, про другого Аарона, брата Моисея, в том числе. Да, может я Шагала пересмотрел. Так что есть в Шагале что-то такое, ну такое, хз что, но есть.

А еще перед входом в музей была замечена офигеннейшая инсталляция по мотивам картин Марка Шагала.


Выставка Марка Шагала в Новом Иерусалиме

Новый Иерусалим: Новоиерусалимский монастырь

Пожалуй, разбавлю солнечную Флориду мрачным зимним Подмосковьем, куда мы недавно выбрались, а именно - в Новый Иерусалим, что в Истре. Там на небольшом пятачке есть сразу две крупные достопримечательности - сам Новоиерусалимский монастырь, памятник истории и культуры XVII-XVIII веков, а также крупный музейный комплекс “Новый Иерусалим” с постоянными и временными экспозициями. В-общем, занятие на целый день.

Ново-Иерусалимский монастырь связан с именем патриарха Никона, который задумал его по образу и подобию храма Господня в самом израильском Иерусалиме, правда,в самом том храме никто из строителей не бывал и суждение о том, каков он, приходилось брать с привезенной из Европы модели и записей путешественников того времени. Как и следовало ожидать, получившийся результат имеет очень отдаленное и схематичное сходство с оригиналом, это может подтвердить любой, побывавшей в самом Иерусалиме. Но в-целом идея прикольная. Есть и "макет гроба", и лестница вниз, где святой источник заменен на чаны со "святой водой", и лестница наверх, на "Голгофу".

Собственно, за отреставрированными крепостными стенами монастыря скрываются несколько построек, главная из которых, Воскресенский собор, и была задумана по типу иерусалимского храма Гроба Господня. Бросается в глаза обилие керамической плитки, как внутри, так и снаружи. Внутри все отреставрировано, очень много всяких мелких деталей, да и вообще работа проведена большая (а потом в музее можно было посмотреть фотографии сразу после ухода немцев, которые взорвали монастырь), и все же это реставрация, а не новодел, как я того опасался.

Центральное место занимает огромный шатер над самим “макетом гроба господня”, который когда-то во времена войны разрушился, но был восстановлен в ХХ веке. Правда что там внутри я так и не понял, туда нужно было отстоять солидную очередь из верующих православных христиан, чего мне делать не хотелось.


Новоиерусалимский монастырь в тот день

Ивановская область: Фурманов (собор, музей Фурманова, что осталось)

И последнее. Внутреннее убранство “собора” (в кавычках, потому что эта церковь с длинным названием, которое я тут не хочу приводить) любопытно оригинальным иконостасом из итальянского мрамора, который пережил времена склада и молокозавода, так как был в советское время “обшит тесом” (если Википедия не врет). Но в-целом не могу сказать, что внутри как-то особенно интересно.

“— Василий Иваныч! А смартфон — какой он?..
— Уууу, Петька, он умный! Прямо как Фурманов... Только ему еще и в харю пальцем тыкать можно.”

И переберемся в “старый центр” Фурманова (точнее, тогда еще села Середа) через железнодорожный переезд, где-то там рядом со старой церковью Вознесения располагается мемориальный музей писателя Фурманова, с комнатой, где он когда-то родился и провел первые годы детства, а также небольшая краеведческая экспозиция - с обязательными картинами художника Трубникова, местной знаменитости, старыми газетами, афишами и театральными принадлежностями. Впрочем, до галереи в особняке купца Лосева, дому Фурманова далеко.

Я, признаться, никогда Фурманова не читал (и пока не тянет), но уже сейчас, прочитав несколько коротких статей о нем, начинаю к нему относиться как к исторической фигуре, а не просто одному из персонажей анекдотов про Василия Ивановича, Петьку и Анну. Ну а про пикантные подробности, согласно которым Чапаев запал на жену Фурманова и у них возник роман, поэтому последнему пришлось в срочном порядке переводиться на Туркестанский фронт.

Вот и все. Впереди нас ждала долгая дорога домой. Это направление (Костромская область и окрестности) остается приоритетным и, уверен, мы туда еще не раз заедем.


В Фурманове тем осенним днем

Ивановская область: Фурманов (галарея, город, собор)

Продолжу про Фурманов и галерею Трубникова в доме купца Лосева. Самое интересное притаилось на первом этаже - парадные залы каким-то чудом сохранили замечательные потолки (несмотря на то, что в ХХ веке здание преимущественно было школой) и представляют интерес сами по себе, а когда в них выставлены “лоскутные” картины (я впервые узнал о таком художественном жанре), интересно вдвойне. Музейная работница следовала за нами (мы были единственными посетителями в тот день), скорее из желания пообщаться (попробуй посиди в одиночестве целыми днями), нежели от необходимости наблюдать, по крайней мере охотно все рассказывала и у меня осталось ощущение, что через этот дом и галерею внутри мы прикоснулись к душе города.

Без сомнений, дом Горбунова представляет для заезжего туриста наиболее привлекательный интересный объект в городе, но есть и еще. Например, нашелся (опять таки по наводке В.) неслабый по размеру кирпичный собор в стиле одновременно и имперском и “под старину”, какие часто встречаются в Питере. Массивное здание из красного кирпича (“Красная церковь”) с множеством различных архитектурных “финтифлюшек” и “украшательств”, возвышается недалеко от железнодорожных путей. Построенный в начале ХХ века, советский период здание пережило в качестве то склада, то помещения молокозавода, то еще чего. Внутри тоже есть любопытные детали, но это оставим на следующий пост.


Галерея Трубникова, парадный вид

Ивановская область: Приволжск (монастырь), Фурманов (галерея Трубникова)

Тот день начался с того, что мы немного заблудились на дорогах рядом в Лунево. Как, спрашивается, можно заблудиться при наличие навигатора и при всего одной дороге, которая идет параллельно трассе Кострома - Иваново? А вот так. Навигатор не в курсе качества покрытия, и если ехать вдоль Волги на юго-восток, то асфальт вскоре заканчивается, начинается разбитая грунтовка. Мы по ней немного потряслись, попытались объехать, чуть не увязли в грязи, после чего было принято решение, что лучше вернуться и сделать крюк в 30 км по асфальту, чем пять километров по вот такой дороге.

Ну да ладно, выбрались. Первым пунктом назначения стал город Приволжск, где обещали старинный монастырь. Монастырь там действительно есть и привлекательно смотрится с другой стороны моста, вот только встать там негде, нужно бросать машину в другом месте, и гулять по городу, что не входило в наши планы на тот день. Не то чтобы много есть внутри - так, несколько отреставрированных зданий, старинный барочный иконостас внутри церкви (не фотографировать), но все оккупировано местными бабками со швабрами и пылесосами и я как-то резко почувствовал себя чужим на этом празднике труда. В остальном же Приволжск никакого интереса не представляет, можно спокойно ехать дальше.

Интересен оказался город Фурманов, в котором родился писатель-большевик Дмитрий Фурманов (тогда это было село Середа), герой народных анекдотов про Анку, Чапаева и Петьку, сам роман “Чапаев” я в школе так и не прочитал. Пикантности истории Фурманова и Чапаева придает тот факт, что этих боевых товарищей в итоге разлучил роман Чапаева с женой писателя. Но про Фурманова позже, сначала про город.

Въезд в город ведет вдоль полузаброшенных фабрик с ржавыми трубами и выбитыми окнами, но в которых внутри еще теплится жизнь. Первым интересным местом в Фурманове стал дом купца Лосева, в котором сейчас располагается картинная галерея имени Трубникова, местного художника. Дом интересен и сам по себе, но внутри тоже любопытно. Не то чтобы мне имя Трубникова о чем-то говорило и посещение галереи не сделало меня его поклонником, но всякие местные “темы” питают интерес к разным участкам земного шара. Кроме того, любопытна и выставка художников, рисовавших на устраиваемых музеем мероприятиях, а о лоскутном творчестве я уже расскажу в следующий раз, чтобы не перегружать фотографиями.


Оказывается, Трубников расписывал внутренности Библиотеки имени Ленина в Москве

Костромская область: Улошпань (мертвая деревня под Нерехтой), Сухоногово

Улошпань - фотогеничная мертвая деревня в Костромской области, где-то в 20 км на юго-восток от Нерехты, рядом с границей с Ивановской, про ее существование мы узнали от В., так что спасибо ей большое. Туда ведет сначала разбитая гравийка (но она хотя бы большая), потом съезд на какую-то совсем небольшую грунтовку с размытыми участками, и я уже было пожалел, что в это ввязался - застрять в очередной луже грязи без сотовой связи, где не ездят машины и в 15 км от ближайшего населенного пункта - удовольствие так себе. Но обошлось.

Главное, что там смотреть - заброшенная церковь, которая стоит как будто среди леса. Внутри сохранились некоторые элементы декора и еще не обвалились купола, причем внутри декор достаточно большими кусками, что на фоне общей разрухи выглядит вполне себе инфернально.

И путь назад, на берег Волги. Мы в поисках магазина свернули в поселок Сухоногово (названием то какое), и были удивлены внезапным “приступом” цивилизации в этой, казалось бы, глухой глуши. Впрочем, цивилизация в тех местах - не сильная сторона.


Элементы декора заброшенной церкви Улошпани

Костромская область: Нерехта (здание фабричной больницы, что осталось), Федоровское

Еще в Нерехте есть отреставрированное здание некогда фабричной “Брюхановской” больницы, построенное когда-то в стиле модерн. Казалось бы, где Нерехта, а где - модерн. А вот оказывается так. В здании сейчас музей, но попасть в него нам не получилось - внутри оказалась свадебная церемония, нам порекомендовали подождать часик. Честно говоря, это у меня первый случай, когда я вижу свадьбы в музее. В усадьбах - да, постоянно, фотосессии в интерьерах усадьбы - обязательно, но вот в таком музее - пока нет. Впрочем, может там какие-нибудь интересные интерьеры… В любом случае, сейчас этого уже не скажешь, мы отправились досматривать центральную часть города.

Центральная площадь Нерехты большая и какая-то пустая. Возможно, некогда рядом с торговыми рядами располагался оживленный базар, но сейчас, в эпоху магнитов и пятерочек, назначение этого пространства непонятно. Венчает площадь здание кафедрального собора, в котором расположился хлебокомбинат. Вот какая-то такая Нерехта.

В-целом, Нерехта мне понравилась. Красивый провинциальный старый русский городок, памятники архитектуры, красивые наличники, и, главное, полное отсутствие типовых пятиэтажек в пределах видимости из центральной части города (они есть, но не в центре - вся застройка центра историческая, или же частные дома). Сейчас Нерехта кажется глухой провинцией несмотря на его музейный статус (и даже встреченную туристическую группу), а когда-то город располагался на пути из Костромы в Ярославль и наверняка был более оживленным. Впрочем, я немного пробежался по дневникам Елизаветы Дьяконовой и понял, что и тогда Нерехта была глушью.

Рядом с Нерехтой есть интересные места - заброшенные церкви, заброшенные деревни, куда можно проехать, если дождь не пойдет (он пошел, но мы проехали), заброшенные пионерлагеря, болота, да и просто красивая природа той части земного шара. У нас в планах, благодаря В., значилась мертвая деревня Улошпань (про нее отдельно, она оказалась фотогеничной), и по дороге попалось село Федоровское с заброшенной церковью, у которой внутри сохранились элементы декора.


Заброшенная церковь в селе Федоровское

Костромская область: Нерехта (город, музей в Никольской церкви)

В Нерехте после революции все церкви были закрыты и разрушались естественным образом, а кое-где были взорваны колокольни. Когда в 80-е годы приехали специалисты, то они удивились тому богатому наследию, которое в принципе можно сохранить и восстановить. Так несколько лет продолжалось восстановление фресок внутреннего помещения Никольской церкви, как помещения, где в наиболее полном виде сохранились фрески известных ярославских мастеров братьев Шустовых (это пишут в интернете, по крайней мере, и это не про коньяк). Потом туда привезли пару иконостасов из церквей в области и открыли ее как музей. Самое лучше применение, как мне кажется.

Вообще я иногда думаю, что бы я сделал на месте руководителей тогда еще террористического государства СССР. Оставить все как есть? Но такое количество церквей потребовало бы больших ресурсов по поддержке и больших затрат, которые нельзя было себе позволить по тогдашней политике государства и его состоянии. Сто музеев из церквей в городе не сделаешь (хотя опыт некоторых городов в Италии заставляет задуматься). Уничтожить все? Оставить их разрушаться и людей переориентировать на другие занятия? Выделить значимые с точки зрения художественно-исторической ценности здания, остальные уничтожить или переквалифицировать под библиотеки или еще чего? Так что легко обвинять людей в варварстве и уничтожению культурного наследия, что бы каждый из нас сделал в тех условиях, еще неясно.

А вот вам пример Мексики, где после Мексиканской революции (а раньше - после расстрела императора Максимильяна) отношения государства с церковью были сложными (пусть и не до такой степени, как в СССР). Многие церкви и монастыри (например, в штате Мичоакан, конкретно - в столице штата, Морелии) перепрофилированы - там библиотеки, консерватории, помещения университетов, муниципальные учреждения. Но это почему-то не приводит к ухудшению их состояния, скорее наоборот - все фрески в полном порядке, элементы декора сохранены, снаружи все отремонтировано. И никто обратно помещения церкви не отдает тоже, разумеется.


Фрески Никольской церкви-музея в Нерехте

Костромская область: Нерехта (город, музей в аптекарском доме)

Главным пунктом назначения в ту поездку стал городок Нерехта, центр соответствующего района Костромской области, где-то 40 км на юго-запад от самой Костромы. Я предполагал, что там интересно, и ожидания оправдались - там несколько музеев, сохранившиеся и восстановленные церкви, исторические здания, да и просто деревенские частные дома с красивыми наличниками. Мы где-то за час добрались от Лунево до Нерехты, бросили машину на непонятно пустой центральной площади (зачем она?? раньше был там базар?), и отправились осматривать город.

Первой точкой назначения стал музей города, он же краеведческий музей или “музей мечты”, который находится в любопытном аптекарском доме, который мне напомнил некоторые латиноамериканские колониальные небогатые дома. Идея музея - посмотреть на Нерехту через призму Елизаветы Дьяконовой, уроженки Нерехты и дочери богатого промышленника, которая отвергла традиционную для России того времени женскую судьбу (гимназия для девушек - замужество - материнство - смерть), долгое время пыталась пробиться в России, в Санкт Петербурге, но уперлась в потолок образования для женщин, и уехала учиться в Париж, где внезапно влюбилась во врача, и после неразделенной любви трагически погибла в австрийских Альпах. Такой прообраз русской феминистки, борьба за равноправие и неожиданно романтически-трагический конец, как по ней еще ни одного фильма не поставили, не понимаю (или поставили?).

Оказалось, что она вела дневник, который был после ее смерти неоднократно переиздан и вообще считается неплохим образцом литературы того времени. Собственно, в музее какое-то основное внимание уделено ей и ее дневнику, ну и вообще Нерехте, ее заметкам о ее родном городе, и нескольким вещам, непосредственно ее не касающимися. В-целом мне показалась такая подача материала про город интересной, я был во многих провинциальных музеях, но чтобы вспомнить большинство из них, мне необходимо порыться в этом журнале, а тут - ага, там же про Дьяконову!


Нерехта в тот день

Ярославская - Костромская области: усадьба Некрасова и вечер рядом с Лунево

Территория усадьбы Некрасова в Карабихе небольшая, и не особо интересная. Но в тот осенний день деревья оделись в желтое и все выглядело завораживающе. Мы немного прошлись по территории, прежде чем отправиться дальше, под Кострому, в район деревни Лунево, где нас ждал уютный домик на турбазе. Как-то так и выбираются поездки - ищутся сначала уютные домики в красивых местах, а потом под них подбираются достопримечательности. Интересного посмотреть много, а хорошего, красивого жилья вне городов на букинг.коме - мало.

Дорога заняла больше времени, чем предполагалось, да и темнеть начало раньше, поэтому к Волге мы выбрались уже в глубоких сумерках. Темно, вокруг странные тени под тусклыми фонарями, штиль, река застыла с темными серыми отражениями дымящих где-то вдали труб, база почти что пустая, никого нет. И только крик из кустов в 50 метрах - “-Здесь LTE! Иди сюда!”. Да, связь - это всегда проблема в таких местах. Но так может и лучше. А просыпаться в окружении желтой березовой рощи куда приятнее, чем в Москве, а интернет мы еще найдем.


Тишина Волги

Ярославская область: усадьба Некрасова в Карабихе

На этот раз обойдусь без лишних тэгов, их и так уже слишком много. Просто в очередной раз проехались в направлении Костромской области, захватив кусок Ярославских и Ивановских земель. Так получается, что это направление пока в приоритете - масса старых городов, разрушение которых не пришлось на войну, а скорее от разрушений в советский период и от бездействия в постсоветский, природа, люди. Больше природы, меньше больших городов. Самый крупный город региона - Ярославль, все остальные - в разы меньше, но не менее интересны.

Первой точкой назначения в тот день стала деревня Карабиха, где находится усадьба, некогда принадлежавшая русскому поэту Николаю Некрасову. Собственно, поэтому она и сохранилась и ее не постигла судьба многих других усадеб Ярославской области. И сегодня усадьба Некрасова в Карабихе является единственной музеефицированной усадьбой в области. Поэтому мы туда и заехали, а не потому, что я избыточно люблю его творчество. Нет, это нет нет, но сама история человека, обыгрывавшего в карты богатых господ, чтобы издавать журнал Современник (а еще, судя по всему, подделывавшего алкогольные напитки на собственном вино-водочном заводе), как минимум интересна.

Мы подъехали с дальнего конца и вошли на территорию совершенно свободно (вход с другой стороны стоит 50 рублей), правда я зачем-то потом подошел к кассе и купил билеты, видимо из избыточной честности, так как в самом парке смотреть нечего. Помимо самой небольшой территории с парком, примерно 60х80 метров (он особого интереса не представляет), там есть главный дом и два флигеля. Билеты на посещение покупаются в кассе главного дома, мы решили посмотреть сам главный дом и личные апартаменты Николая Алексеевича. Остальное - какие-то детские музеи, как показалось на тот момент.

Главный дом сильно напоминает дом усадьбы гальских в Череповце, тот же ампир, та же башенка сверху. Пишут, что усадьба была куплена у семьи Голицыных в середине XIX века, но непонятно, все ли сохранилось от Голицыных или многое было переделано позже. Внутри главного дома обстановка как во дворце, только меньше комнат. Парадная отделка, чтобы пускать пыль в глаза посетителям. Опять же непонятно, так все и было, или же таким образом восстановили. В левом флигеле - апартаменты Николая Алексеевича, тоже достаточно парадного вида. Судя по всему, ему этот шик требовался, чтобы заманивать к себе крупную дичь и обыгрывать ее в карты угощая собственными поддельными напитками. Вот такая история.


Усадьба Некрасова в Карабихе

Ясная Поляна (усадьба Льва Николаевича Толстого)

Тула - Ясная Поляна

Ясная Поляна, имение, в котором родился Лев Толстой - одно из немногих дворянских имений в тех местах (в районе 30 минут езды на машине от центра Тулы), дошедших до наших дней через революцию, войну и перестройку. Точнее, дошло многое, но большей частью оно в печальном состоянии, а вот усадьбу Льва Николаевича взяли под государственную защиту еще в 20х годах, а во второй половине ХХ века оно играло роль главной туристической достопримечательности Тульской области. Поэтому многое сохранено с XIX века, включая парки яблочные сады.

Место популярное, особенно в выходные. Места на основной парковке не нашлось, пришлось бросать машину где-то в недрах уходящей в поле грунтовки. Вокруг сновали тургруппы, разговаривающие на разных языках. Оказалось, что в высокий сезон внутрь домов можно пройти только с экскурсией, которую нужно приобретать заранее и приходить к назначенному времени, так что все, казалось, было в тот день против нас. Зато оказался бесплатный аудиогид через приложение (правда, не везде одинаково хорошо работает мобильный интернет, усадьба большая).

Я не поклонник творчества Льва Николаевича, но обожаю латиноамериканских авторов. Казалось бы, где Латина и где Толстой? Ну так вот - в подавляющем своем большинстве писатели латиноамериканского литературного бума обожали двух российских писателей - Достоевского и Толстого. Никаких Пушкиных, Чеховых и прочих, поговорите с любым образованным читателем в Латине, я лично имел такой разговор несколько лет назад в Аргентине. Многие писатели сделали многое для русского языка, но для мировой мысли важными оказались лишь двое - Толстой и Достоевский. Идея первоначальной мудрости и вседозволенности в неверии. И если с музеем последнего я живу давно рядом и ни разу там не побывал (к моему стыду), то до последнего я добрался в Ясной Поляне.

Но вернусь к Ясной Поляне. Огромный парк, аллея ведет к дому писателя, а также к камню на месте, где когда-то стоял дом, в котором родился писатель, но который потом проиграл в карты, дом разобрали на части и перенесли в другое поместье. Неподалеку располагается Дом Волконского, несколько сохранившихся утилитарных строений, а по аллее вверх можно добраться и до могилы писателя.

Вот как-то так. Было интересно даже без экскурсий. Говорят, в помещения можно в несезон пройти и без экскурсий, но мне уже, пожалуй, достаточно. По крайней мере пока не прочитаю чего-нибудь значимого, что мне понравилось бы. Пока что же несколько часов, проведенных в парке, стали лучшими в тот день.


Дом Льва Толстого в усадьбе Ясная Поляна

Тула (музеи Кремля, город)

Тула - Ясная Поляна

От праздника города в Тульском Кремле удалось сбежать в музеи, которые сгруппированы в выставочном комплексе посреди территории (на территории бывшей подстанции?) - музей истории Кремля, с макетами, мультимедийной информацией и всякими вещами, а также музей археологии, где воссоздали один из участков раскопок. Есть еще музей самоваров в отдельном здании с внешней стороны стены, но он на тот момент не интересовал. Оба музея (истории Кремля и археологии) оказались настолько же небольшими, насколько недорогими (и вообще достаточно средненькие, несмотря на свое недавнее создание), но было достаточно, чтобы немного остыть от нетипичной для сентября жары на улице и от шума людей и дурной музыки.

Впрочем, это ненадолго. На улице все это сумасшествие накрыло с новой силой и мы, продираясь через ряды атаковавшего ярмарочные палатки людей, все-таки выбрались наружу, где пришлось уже пробираться через спортсменов и им сочувствующих. И я испытал чувство облегчения, когда мне наконец удалось миновать пробки (по случаю перекрытия движения в центральной части города) и вырваться из города. Тула симпатична, может быть мы вернемся еще, чтобы походить по музеям днем и барам вечером, но точно уж не в день города.


Ярмарка в Кремле в тот день

Тула (Кремль, набережная и вокруг)

Тула - Ясная Поляна

Самым приятным местом в центральной части Тулы в тот день оказалась набережная. Туда уже не забегали спортсмены, музыка из-за стен Кремля казалось приглушенной, а само пространство организовано в модном современном стиле, да и людей вокруг уже было значительно меньше. Река небольшая, на противоположном берегу красовались яркие, разноцветные здания Тульского Оружейного Завода, одного из старейших в своем роде в мире, который уже можно рассматривать в историческом контексте вне производимой им продукции (да изготовляй он сейчас хоть пряники,без разницы).

В прилегающих к Кремлю районах вовсю идет реконструкция - где-то от старых зданий оставляют фасады, меняя целиком их внутреннюю часть, где-то обходятся меньшим объемом работ. Но из того, что удалось увидеть та часть Тулы произвела впечатления обилия крафтовых кабаков (привет, Saldens), выставок, всяких модных мест, и оставила желание туда как-нибудь вернуться в более спокойное время, нежели день города.


Тула - набережная и оружейный завод справа