Переносим из moonwalker004.livejournal.com

В связи с невнятной политикой LJ (да и вообще давно было пора это сделать) переношу постепенно журнал moonwalker004.livejournal.com сюда, процесс займет некоторое время, так как постов накопилось много за последние 22 года...
Showing posts with label mongolia aug-sep2017. Show all posts
Showing posts with label mongolia aug-sep2017. Show all posts

Thursday, 29 January 2026

Монголия: что осталось...

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

И последние фотографии с этой поездки в Монголию. Утром мы выехали из Элсэн Тасархай в Улан-Батор и были в столице уже днем, простояли в пробках (траффик местами там жесткий), заехали на рынок, где Ц. хотел нам показать, что можно купить домой, но особо ничего интересного не нашли, забросили вещи и уже вечером отправились опять в крафтовый бар. Но оказалось, что в воскресенье бар не работает (что странно для Улан-Батора, где, как казалось, все подобные заведения работают чуть ли не круглосуточно), и пришлось идти в какой-то местный айриш паб, где к нам позже присоединились Ц. и А., чтобы обсудить события уже прошедшей поездки и планы на возможную следующую.

Вот и все про это путешествие. Монголия - удивительная страна, и я хочу туда вернуться снова. Я уже познакомился с местными обычаями и туристической инфраструктурой, может хотя бы частично в следующий раз смогу проехать самостоятельно. А может опять попрошу помощи у Ц., но это уже неважно. Монголия - не самая простая страна для путешествий, и тем ценнее полученные навыки.

При всем этом возможности для путешествия в Монголии безграничны. Разнообразные природные ландшафты включают в себя леса, степи, горы и пустыню, культурно-исторический бэкграунд - буддистские храмы и современный Улан-Батор. Там достаточно безопасно, присутствует необходимая инфраструктура для путешествий, но при этом там не так много иностранных туристов, а незнание языка и дороги остаются главной проблемой путешественника. Монгольская цивилизация сильно отличается от всех соседних (да и не соседних тоже), что и замечательно. Я бы не хотел жить в мире, где все похожи друг на друга.

IMG_4905
Где-то по дороге

Монголия: и опять дюны Элсэн Тасархай

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Еще раз остановиться в юрточном кэмпе рядом с песчаными дюнами Элсэн Тасархай, чтобы разбить длинную дорогу в Улан-Батор, было моей идеей. Изучив карту, я обнаружил недалеко буддистские храмы, о которых мои монгольские спутники не имели понятия, и предположил, что туда можно проехать на лошадях или верблюдах, которые сдаются напрокат прямо рядом с асфальтовой дорогой. Так и оказалось, но я недооценил расстояния и рельеф местности. Ц. в разговоре с хозяином верблюдов выяснил, что туда ехать в одну сторону только три часа, еще столько же обратно. Дорога идет в обход гор и так просто туда не добраться.

Конечно, столько времени у нас не было, хотя сейчас я бы уже заранее его бы запланировал в путешествии, но тогда уже солнце заходило, надвигались суровые тучи, и нужно было принимать решение. В итоге мы удовлетворились поездкой на верблюдах куда-то дальше в дюны, сделали при помощи погонщика верблюдов фотосессию, остановились в соседней юрте, уже на закате попробовали прямо посреди дюн какую-то слабоалкогольную монгольскую водку (бывает и такая), закусывая купленным в Цэцэрлэге свежайшим арулом (что-то типа сушеного творога) из молока яков, прежде чем спрятаться от непогоды в юрте.

А в ту ночь собиралось что-то серьезное, настоящая буря в пустыне. К ночи поднялся уже хорошо нам знакомый ледяной ветер, небо окончательно стало черным и на нашу юрту обрушился поток воды, да так, что Т. пришлось срочно демонтировать трубу у печки, чтобы саму печь через нее не залило водой и чтобы мы все не остались без отопления той холодной ночью. В какой-то момент, глядя на то, что творится на улицы и демонтированную печь, я уже начал жалеть, что мы не отправились напрямую в Улан-Батор. Но в итоге дождь утих, Т. смонтировал трубу обратно, растопил печку уже знакомой ему моей распечаткой GDPR EU, и нам удалось согреться горячим супом с сухим мясом, борцем, запитым остатками привезенной нами для разбрызгивания по степи русской водки.

IMG_4892
Буря в пустыне

Монголия: Цэцэрлэг - храм у горы, город, дорога

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Цэцэрлэг находится у подножия высокой скалы (испанцы где-нибудь в Мексике или Колумбии назвали бы ее “пенья”). От музея дорога ведет через разрушенные (видимо не так давно сгоревшие) ворота к лестнице, которая заканчивается у храма. А за храмом - скалы и, чуть ниже, большая куча камней с синими лентами, “обо”. Шаманизм и буддизм сразу, в одном флаконе. Впереди - почти что отвесная скала, позади - вид на весь город.

Я хотел еще подняться, насколько возможно. на саму скалу, но получил сообщение от Ц., что их выгнали из комнаты и они нас ждут в машине, но чтобы мы не торопились. Так что пришлось возвращаться.

Первоначальным планом было преодолеть одним махом весь путь до Улан-Батора, но тут мне пришлось вмешаться, и мы договорились на еще одной, последней ночи на природе посреди степи. Можно там же, в Булгане, где дюны возникают как будто ниоткуда прямо у дороги. Но это уже тема следующего поста.

IMG_4792
Скала и дома Цэцэрлэга на заднем плане

Монголия: Цэцэрлэг - город, музей Архангая

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Цэцэрлэг (в переводе с монгольского “цветник”) - столица провинции Архангай, по монгольским меркам довольно крупный город (хотя у меня назвать его городом язык не поворачивается назвать, так, поселок городского типа), который находится как раз на полпути от Терхин-Цагаана в Улан-Батор. Мы бы, наверное, так бы и не посмотрели его, если бы не приключения накануне, которые я уже описывал и на которых останавливаться не стану. А так, оставив Ц. и Т. отсыпаться в гостинице после тяжелого дня, мы отправились изучать, что же там есть интересного.

Как и Улан-Батор (и, подозреваю, все города Монголии), Цэцэрлэг был образован рядом с некогда крупным буддистским монастырем, где, наверное, когда-то жили те, кто поддерживал жизнеобеспечение монастыря. С приходом социализма большая часть монастыря была разрушена, монахи перебиты, город приобрел классические черты советского города с большой, пустой и бестолковой площадью, вокруг которой располагаются уродливые административные здания и от которой расходятся улицы с однотипными домами.

В нескольких оставшихся от монастыря зданиях когда-то организовали музей Архангая, что позволило им выжить и мы теперь можем посмотреть, на что были похожи буддистские постройки в Цэцэрлэге. На входе нас встретила сонная девушка, несмотря на достаточно поздний час, мы были первыми посетителями, она продала нам билеты. открыла двери зданий и ушла дальше досыпать. Мы же спокойно посмотрели на всякие буддистские реликвии, на камни-обелиски домонгольского периода, на обстановку богатых юрт региона и, конечно, на артефакты советского периода с портретами Ленина и прочими хорошо нам знакомыми атрибутами того времени.

IMG_4724
Здания музея Архангая

Монголия: вокруг Терхин-Цагаан, дорога в Цэцэрлэг

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

В тот день в планах у Ц. была длинная дорога обратно в район столицы Архангая, Цэцэрлэга, и там куда-то в очередной национальный парк к водопадам. Но судьба распорядилась иначе. Мы договорились встать рано, дорога предстояла долгая, но пунктуальным оказался только я, еще минут тридцать я расталкивал сначала Ц. и Т., потом О., и спустя полтора часа после намеченного времени выезда мы все-таки выдвинулись дальше, в объезд злополучной горы, которая задержала нас накануне.

Карты maps.me показывали прямую дорогу, которая в итоге выводит к асфальтовой дороге в нескольких десятках километров от Терхин-Цагаана. Но Ц. этот вариант не устроил, видя возможность немного срезать, он свернул на что-то, где были видны следы от когда-то проехавшей машины, мы проехали несколько километров и оказались перед очередным бродом. Ц. не думая газует, мы доезжаем до другого берега и успешно застреваем на мелком гравии. Машина села носом на берег, ведущие колеса переднего привода по сути дела мелют воду, не имея под собой опоры.

Ц. и Т. отправились за подмогой, мы остались сторожить автомобиль. После нескольких часов ожидания мы с О. отправились в сторону нескольких юрт у дороги в надежде раздобыть там еды и воды и убедились, что впереди вообще большая река, где есть мостик разве что для мопеда. Дальше, у дороги нас атаковали местные с вопросами откуда мы и наша ли там застряла машина, мы по мере возможности поняли, что подмога уже к нам отправилась и срочно отправились назад (немного нас подвезли на мопедах), отказавшись от любезного предложения пообедать в юрте, откуда на нас вышло смотреть человек десять. Пройдя 3 км обратно мы так никого у застрявшей машины не нашли, я оставил О. сторожить и отправился все-таки в магаз типа “Сельпо” у дороги.

Помощь пришла спустя шесть часов. Оказалось, что Ц. с Т. шли пешком до ближайшей юрты, у владельцев которой был грузовик, почти что 13 км, когда грузовик выехал к нам, он тоже застрял по дороге, и они ходили пешком за еще одним грузовиком. В конце концов грузовик добрался до нашего неудачного брода, Т. прицепил веревку к машине, грузовичок дал газу и… увяз задними ведущими колесами в песке. Пока водитель грузовичка что-то орал в телефон про домкрат, Т. придумал оригинальный ход - он привязал большие балки к ведущим колесам. После нескольких неудачных попыток грузовик все-таки взобрался на балки как на ступеньку и выбрался из ямы песка, в которой он сам себя закопал. А еще через некоторое время удалось вытащить уже и нашу машину.

Вся процедура нашего вызволения заняла порядка восьми часов. Я был спокоен, если что палатки у нас с собой, из сельпо было принесено полтора килограмма печенья (единственная провизия, которая там оказалась кроме чипсов, остальной ассортимент - холодный чай разных производителей и кока-кола), мы спокойно могли бы пережить там ночь. Но все обошлось. Впрочем, на первоначальный план поездки по нацпарку уже времени не оставалось и мы заночевали в Цэцэрлэге.

IMG_4708
Вот теперь мы точно застряли

Монголия: и опять около Терхин-Цагаан

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

В тот вечер мы ехали дальше на запад вдоль озера Терхин-Цагаан, по пути преодолели еще один брод и наконец то застряли на дороге, ведущей через очередной холм. Тут даже Ц. решил отступить, видя на пути непреодолимые на обычном автомобиле преграды. Мы спустились вниз и решили разбить лагерь за скалой, после того как Ц. поговорил с наблюдавшим за нашими приключениями чебаном и выяснил у него, куда дует ветер ночью. Никаких кэмпов поблизости не было, поэтому пришлось действовать по запасному плану, для которого были припасены палатки. К тому времени погода окончательно испортилась, резко потемнело, температура упала градусов на 15-20, задул ледяной ветер, который нес с собой капли воды, мы были вынуждены быстро утепляться, пока Т. с Ц. занимались палатками.

Впрочем, через полчаса ветер изменился, опять выглянуло солнце и апокалипсис отменился. Было время оглядеться вокруг - “голые” стороны холмов подходили прямо к воде, в которой отражалось бездонное монгольское синее небо. К ночи Т. развел костер (и опять мне пригодилась распечатка законодательства GDPR EU - неоценимая вещь оказалась), сварил суп из лапши с сушеным мясом, “борцем” (по сути дела это было единственное блюдо, которым Ц. и Т. питались всю дорогу и кормили нас, когда у нас было желание съесть чего-то теплое), мы потягивали монгольскую водку, строили планы на завтра и обсуждали то, что есть общего и разного в наших культурах. В-общем, вечер удался на славу.

IMG_4662
Озеро Терхин-Цагаан в тот вечер

Монголия: около Терхин-Цагаан

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

И еще фотографии с озера Терхин-Цагаан. Мы спустились с гор вниз, таежная растительность закончилась также неожиданно, как и началась, мы пробирались через сыпучие камни и что-то там делающий забор из колючей проволоки, прежде чем добрались до озера. Вот это мне кстати тоже было непонятно - на фига в ничьей (точнее, общей для кочевников) земле ставить заборы? Ну да ладно. Уже у кэмпа я заметил монгола с лошадьми, на которых теоретически можно было поездить, но по мере того как мы приближались, он взял лошадей и ускакал вдаль, видимо не найдя достойных клиентов.

От кэмпа мы поехали дальше на запад. Дорога в какой-то момент пересекала речки, образуя броды. Ц. смело двинулся в один из них, и, к моему удивлению, проехал его насквозь и остановил машину на другой стороне брода. Я бы так не рискнул. Впрочем, Ц. сам был озадачен произошедшим и остановился у ближайшего большого “обо”, чтобы совершить ритуальное жертвоприношение водкой и поблагодарить духов, которые ему позволили совершить этот переезд. Забегая вперед скажу, что духи были к Ц. не всегда так благосклонны.

IMG_4568
Ц. преодолевает брод

Монголия: Терхин-Цагаан - озеро и горы

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

С утра пораньше отправились покорять окрестные горы. Прямо над кэмпом были красивые скалы, с которых открывался вид на все озеро, дальше подъем был довольно опасным и проходил через сыпучие каменные породы, но мы пробрались и добрались до вершины самого высокого холма, казавшегося с одной стороны абсолютно лишенным высокой растительности. Но с другой стороны оказался настоящий лес. Так там все холмы - с одной стороны съеденная овцами, лошадьми, яками и ангорскими козлами трава, украшенная синими, желтыми и лиловыми цветами, с другой - таежный лес.

“Голые” части холмов населены длиннохвостыми сусликами, которые осторожны, но хорошо заметны издалека. В лесистой части им на смену приходят многочисленные белки и бурундуки. Но на этом все про увиденную дикую живность. О., которая прожила в Монголии несколько лет в детстве, рассказывает о сурках-тарбаганах, стадах оленей, гулявших непосредственно по Улан-Батору, лисах и всех прочих, степь даже с дороги казалась населенной дикими зверьми.

Теперь, к сожалению, это не так. Наверное, тарбаганы пошли на шапки, олени - на мясо и шкуры, и выжившие особи предпочитают менее доступные человеку районы (например, где-нибудь в горах). Сама же степь при видимой необитаемости заселена человеком настолько плотно, насколько это можно было сделать при кочевом образе жизни. Практически не встречаются места без следов человека, везде трава или была поедена домашними животными, или же вот-вот будет, пастбища занимают по сути дела все свободное пространство. Так что при видимости того, что в Монголии сохраняется дикая природа во всем своем многообразии, это, к сожалению, не так.

IMG_4512
Бурундук на "таежной" стороне горы

Монголия: вечер на озере Терхин-Цагаан

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Дорога, которую иногда не назвать дорогой, приводит к озеру Терхин-Цагаан, и ведет вдоль берега, где находятся много туристических кэмпов разного уровня. После лоуфайного кэмпа накануне мы выразили Ц. желание остановиться в чем-то более цивильном, для иностранцев. ну чтобы юрты и горячая вода, свет, розетка для зарядки девайсов - в-общем, вот это все. Поэтому мы проехали насквозь несколько кэмпов, проигнорировав выбегавших оттуда зазывал, и добрались до самого последнего, на котором заканчиваются опоры линии электропередачи, обозначая конец зоны кемпингов.

Последний кэмп действительно оказался вполне себе приличным, с комфортабельными юртами и рестораном, и даже с домиками, в которых устроено что-то типа хостеля - большие комнаты и в них по 4- 6 коек. Нам досталась юрта, Ц. с К. решили сэкономить (палатку руководство кэмпа ставить не разрешило) и остановиться в домике, о чем они не пожалели - за отсутствием других желающих им двоим достался домик на четверых. Сразу же нашлись иностранные туристы - англоязычные, немцы, французы. Но все обязательно группой с гидом или же просто с кем-то из местных.

Озеро Терхин-Цагаан, как и вулкан Хорго-Уул, находятся на высоте порядка 2000 метров над уровнем моря, и ночью там было очень холодно. Девушка из персонала кэмпа растопила нам печку и ушла. Но к ночи печка погасла, персонал спит, спички и дрова у нас есть, но на этом все, что делать? На помощь пришел закон, регулирующий обработку персональных данных граждан Евросоюза - GDPR EU (General Data Protection Regulation EU), толстую распечатку которого я я с собой возил для возможного чтения, когда больше ну уж совсем нечем будет заняться. И он действительно помог! Дрова от горяшей бумаги занялись и нам была обеспечена теплая ночь. А еще говорят, что все эти регулирования персданных никому не нужны - нужны и еще как, без них мы замерзли бы! Нужно будет на будущее еще несколько наших российских ФЗ распечатать, кто знает, где мы окажемся и в какой обстановке...

IMG_4426
Озеро Терхин-Цагаан в тот вечер

Монголия: парк Хорго-Тэрхийн-Цагаан-Нуур - пещеры и лавовые поля

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

От вулкана Хорго-Уул до озера Терхин-Цагаан располагаются лавовые поля, представляющие собой пласты застывшей лавы, в которой периодически встречаются провалы, которые образуют небольшие пещеры. Черная лава за годы покрылась лишайником и поменяла свой цвет на серый, серо-коричневый, серо-зеленый. Вдобавок к этому уже вовсю приближалась монгольская осень, и растущие поверху кустарники добавили еще ярких цветов - желтый, красный, бордовый. В-общем, исключительно красочное и фотогеничное место.

Ц. заблудился, потеряв пещеры, пришлось достать свои карты maps.me, на которых обе пещеры были обозначены. Мы пробирались по застывшей лаве, которая была очень цепкой, царапала прочные ботинки и как будто не хотела отпускать. Одна из пещер носила имя “Ад желтых собак” (Ц. так и не смог объяснить, почему), собак обнаружено не было, зато была обнаружена группа немецкоязычных туристов. Вторая пещера - “Ледяная”, туда уже не добрались немецкие туристы, зато она полностью оправдала свое название, внутри оказались залежи льда.

Жаль только, что в местах а-ля туристическая достопримечательность постоянно встречаются следы человеческой жизнедеятельности. На дне пещеры встречаются пластиковые бутылки, на лавовом поле периодически спотыкаешься о консервные банки, то же относится, кстати, и к пространству в степях. Вроде бы, куда не посмотри, никого нет, а тут раз и оставленная кем-то кучка пластиковых бутылок. Нет, их не много, да и монголы не производят впечатление “помоечного народца” (наши спутники Ц. и Т. даже старались подбирать чужой мусор на местах наших стоянок), но в степи никто не убирает, и брошенная несколько лет назад (может, случайно) пластиковая бутылка останется лежать там вечно.

П.с. почему, каждый раз, когда побываю на лавовом поле, хочется поставить блэк?

IMG_4394
Лавовое поле, покрытое растительностью...

Монголия: вулкан Хорго-Уул

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Дорога дальше, на запад, привела нас в национальный парк Хорго-Тэрхийн-Цагаан-Нуур (попробуй выговори название), где находится потухший вулкан Хорго-Уул и озеро Терхин-Цагаан (отсюда и название парка). Мы съехали с асфальтовой дороги в сторону парка, проехали через пункт выдачи билетов (похоже, что все эти билеты в нацпарки - только для иностранцев, наши спутники Ц. и Т. обошлись без них), и сразу же оказались рядом с большой черной горой - потухшим вулканом Хорго-Уул.

Дороги в парке больше напоминают направления, но даже среди этих “дорог” встречаются особенно плохие, куда я бы на обычной машине (у Ц. был японский праворульный аналог Тойота Королла или чего-то подобного) просто не сунулся. Однако Ц. не дрогнул даже когда, чтобы забраться на очередную кочку, нам пришлось вылезти из машины. Дорога ведет к подножию вулкана. откуда тропа ведет наверх, к кратеру. Удивительно, но в конце этой малопроходимой дороги оказались лошади для туристов, кафе и лотки с сувенирами.

Вулкан со стороны въезда в парк выглядит как большая черная гора, лишенная растительности. Однако с другой стороны посреди черных, покрытых лишайником и мхом кусков застывшей лавы растет кустарник, переходящий в хвойный лес. Тропа наверх выводит к кратеру вулкана, в глубине которого находится что-то среднее между озером и лужей. Там же мы обнаружили группу корейских туристов, фотографировавшихся на фоне кратера в различных позах. Впрочем, это продлилось недолго, они скоро начали собираться вниз. Ц. уселся медитировать где-то на краю, мы же сначала хотели обойти весь кратер, но потом посмотрели на камни, чуть не свалились вниз и в итоге вняли голосу разума. Сели, как Ц., на берегу кратера и смотрели вниз.

Это занятие могло бы продолжаться вечно, но вдруг резко похолодало, налетел ледяной ветер (а до этого было весьма жарко), тучи закрыли солнце и, не дожидаясь начала апокалипса, мы отправились вниз к машине.

IMG_4337
Кратер вулкана Хорго-Уул

Монголия: каньон реки Чулуутын-Гол

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Дальше, на запад, дорога привела к реке Чулуутын-Гол, берега которой образуют довольно приличный по размерам каньон. Он необычной формы - с одной стороны спуск к воде покрыт лесом, деревья местами свисают над высоким обрывом, с другой стороны - скалы да камни. Подобная избирательность для деревьев - вообще характерная черта этой части страны - деревья предпочитают расти только с одной стороны горы, причем не удалось разобраться в закономерности. На дно каньона можно спуститься, пройдя по едва заметной тропе между огромных камней, что мы и сделали, когда Т., знаток этих мест, показал нам путь вниз, к реке с ледяной водой.

Потом, когда мы поднялись обратно к машине, Ц. решил применить свои шаманские навыки, чтобы разогнать наступающие тучи. Для этого он взял специально купленную для таких случаев водку, и разбрызгал ее на восемь сторон. У нас же оставалась привезенная с собой водка из России на возможную раздачу (не пригодилось), я попытался повторить ритуал, но вышло, мягко говоря, неубедительно. Старания Ц. поначалу результата тоже не дали - небо понемногу заволакивало тучами. Еще один прием, который практиковал Ц. - это ритуальное протирание синей ленты, которой изнутри была украшена машина, водкой. Мечта любого работника ДПС - останавливаешь машину, а она изнутри вся благоухает...

И еще Ц. рассказал, почему монголы не едят рыбу (а блюда из рыбы как класс отсутствуют в национальной монгольской кухне, несмотря на обилие рыбы в реках и озерах). Оказывается, ловить рыбу, ровно как и что-то стирать в воде или сливать туда нечистоты нельзя, так как духу реки это не понравится. А духи рек в Монголии, по мнению местных, одни из самых влиятельных и их гнев может иметь весьма неприятные последствия. Во времена Чингисхана этот запрет даже прописали законодательно. Вот поэтому сейчас в Монголии такие чистые, полные рыбы реки.

IMG_4253
Каньон реки Чулуутын-Гол

Монголия: вокруг Тайхар Чулуу...

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Вечером рядом с одной из соседних юрт мы застали процедуру вечерней дойки яков. Морозоустойчивые животные (а в Архангае зимой бывает очень холодно и обычные коровы там не выживают) собрались около небольшого загона, в котором толпились несколько телят. В какой-то момент один теленок выпускался из загона, и сразу направлялся к одному из взрослых животных, немедленно присасываясь к вымени. Но ненадолго, через несколько секунд, когда монголка-доярка убеждалась, что молоко пошло, теленок пинками загонялся обратно, и содержимое вымени уже руками выжималось в небольшое ведро. После чего животное также пинками отгонялось (как тут не вспомнить известное “-А поцеловать?”) и процедура повторялась заново уже с другим зверем.

Утром я выбрался из юрты пораньше, пока О. и наши спутники спали, чтобы пофотографировать речку при слабом утреннем свете (а небо опять затянуло), пробрался к основному руслу реки, промочив ботинки, но был вознагражден потрясающими видами.

IMG_4183
Сумерки в Архангае

Монголия: дорога от Хархорина, Тайхар Чулуу

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Останавливаться в Хархорине (хотя там есть и отели и кэмпы) не входило в наши планы, поэтому мы уже к вечеру отправились дальше на запад, проехали насквозь столицу провинции Цэцэрлэг (запасшись в источнике водой), и остановились только в районе большой отдельно стоящей скалы Тайхар Чулуу. Сама скала - популярное туристическое место, она находится недалеко от небольшого леса, за которым шумит бурная речка, а рядом с ней есть кэмп для иностранцев с пятизвездочными юртами, душем, туалетом с водой и рестораном. Но это было бы слишком просто и неинтересно, поэтому Ц. с Т. что-то спросили у местных и отвезли нас куда-то в километр от скалы, в отдельно стоящую юрту, договорившись о чем-то с ее хозяином. Туалет - огороженная деревяшками дырка в земле в двадцати метрах в сторону степи, подальше от самой юрты, чтобы не воняло. Вокруг - степь и горы, лес и река, внутри - одна большая кровать и две небольших, нам расстелили белье, Ц. и Т. бросили себе спальники, проживание в юртах не располагает к тому, чтобы остаться вдвоем.

К тому времени погода испортилась. Я, признаться, думал, что в Монголии вообще всегда хорошая погода и сухой климат, но мы попали на кратковременный сезон дождей. Первый дождь застал нас уже в Тайхар Чулуу, свинцовые тучи кружили над холмами, поливая нас что есть силы. Но мы все-таки выбрались из юрты, пробрались к речке, за что были вознаграждены огромной, яркой радугой.

Сама же скала Тайхар Чулуу оказалась огромным отдельно стоящем камнем, исписанным всеми посетителями этого места, начиная со времен становления социализма. Вообще то Ц. рассказывал (да и в интернете написано), что там можно увидеть древние петроглифы, но мы так ничего такого не разглядели, все больше надписи типа Вагон-депо-чего-то-там… Но нам было и так отлично, в бутылке оставалось куантро, дождь закончился,мир вокруг нас засиял новыми, радужными красками и нам казалось, что мы никогда не умрем.

IMG_4115
Где-то в монгольских степях рядом с Тайхар Чулуу

Монголия: Хархорин (руины Карокорума, вокруг)

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Хархорин стоит почти что на месте древней столицы Монголии, Карокорума, и мог бы быть археологической столицей Монголии и вообще всего региона, если бы там что-то толком осталось. Но время не пощадило древний город, он со временем был разрушен до основания и сейчас раскопана лишь небольшая часть, да и та закрыта от потенциальных разрушений туристами, видны некоторые каменные плиты и на этом все.

Впрочем, не все. Есть некоторые древние, отдельно стоящие объекты, к которым можно подобраться. Например, стеллы с черепахами, одна прямо рядом с раскопанными руинами Карокорума, другая - чуть в стороне, на вершине холма, ознаменовавшая один из въездов в древний Карокорум. Или каменный гигантский пенис, расположенный в лощине, которая по замыслу строителей (времена установившегося буддизма) должна была напоминать гигантскую вагину. Эта композиция должна была отвлекать монахов от мирских дел (ну чтобы не приставали к девушкам из окрестных селений и кочевых лагерей), а могли сконцентрироваться на медитации.

Ну а чуть в стороне на самом высоком холме находится огромный современный монумент, где по окружности стоят каменные стены с изображениями карты монгольской территории при хунну, тюрках и Чингисхане, в центре которой находится гигантская “обо”, куча камней, украшенная шестами и шаманского синего цвета лентами. Оттуда видна другая сторона холмов, откуда речка утекает в бесконечность, и не видно ни печали ни радости, только вечное небо и бескрайние холмы. Вот такая вот Монголия.

IMG_4071
Около монумента с гигантским Обо

Монголия: Хархорин (монастырь Эрдэни-Дзу - музей буддизма)

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Я уже упоминал, что в Хархорине находится буддистский монастырь Эрдени-Дзу, самый древний в Монголии. Во времена социалистических зачисток собственного населения частично здания монастырского комплекса были сравнены с землей, и лишь самые старые, огороженные дополнительными стенами постройки уцелели, в них сделали музей буддизма. Музей действует и сейчас, туда можно попасть, заплатив небольшую плату за билет.

Внутри находятся несколько старинных храмов (XVI век), которые, впрочем, неспециалист типа меня не отличит от современных. Уж больно канонизировано буддийское искусство, по крайней мере на первый взгляд (уверен, специалист найдет множество различий). Внутри храмов фотографировать нельзя (точнее можно, но за отдельную плату, раз в 8 превышающую стоимость билета), там находятся рисунки, статуэтки, музыкальные инструменты, множество каких-то тканей, неизвестно что обозначающих, все очень пестро. Вообще, если попытаться охарактеризовать визуальную составляющую буддизма одним словом, это слово будет “пестро” - обилие красок, которое, может, было необходимо в аскетичной и скупой на цвета монгольской степи.

А на другой стороне территории монастыря находится действующий буддийский храм, в него можно зайти совершенно бесплатно, чтобы посмотреть, как буддийские монахи, бритые наголо и одетые в оранжевого цвета хламиды, втыкают в Фейсбук в своем смартфоне.

IMG_3965
Главный храм в Эрдэни-Дзу

Монголия: Хархорин (музей, монастырь Эрдэни-Дзу)

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Еще дальше на запад начинается провинция Архангай, где располагались большинство точек назначения нашей поездки. Первая из них - Хархорин, древняя столица Монголии. Точнее, сегодня Хархорин - небольшой, типично монгольский провинциальный город, а Чингисханом в XIII веке был основан город Карокорум, руины которого находятся в паре километров от центра современного Хархорина. Но основные достопримечательности города вовсе не руины, а музей древнего Карокорума и музей буддизма в бывшем монастыре (частично действующем и самым древним в Монголии) Эрдени-Дзу.

Мы начали с музея, когда Ц. припарковал автомобиль на музейной стоянке. Музей новый, хорошо и современно сделанный, все надписи дублированы на английском. Внутри - документальные археологические свидетельства существования империй на территории, включавшей так или иначе Архангай - империи Хунну, которая подчинила себе кочевые племена вплоть до севера Байкала, тюрков, и, разумеется, монголов времен Чингисхана.

А дополняет эту коллекцию древностей юрта, в которой собраны элементы быта и (удивительно и очень любопытно) питания монголов. Так, карта того, что можно изготовить из молока (от водки до ааруула, монгольского аналога среднеазиатского курта) насчитывала под три десятка продуктов, и где-то треть из них можно было попробовать на вкус. Впрочем, я был осторожен, непривычная еда и так к тому времени сказывалась на желудке, но при этом сдержаться и не попробовать ничего было просто невозможно.

К монастырю сначала хотели пройтись, но в действительности расстояние оказалось больше, чем казалось по карте, а солнце светило так ярко, и Ц. в итоге подбросил нас на машине, монголы вообще предпочитают доезжать на машине непосредственно до той точки, которая им нужна. Монастырь занимает весьма солидную территорию в форме прямоугольника, ограничен высокими стенами, украшенными 108-ю “ступами” (такая архитектурная деталь буддистских сооружений - что-то типа остроконечной луковицы, выкрашенной в белый цвет, из которой торчит шпиль), куда традиционно помещались остатки тел после кремации, но верно ли это для Эрдени-Дзу, я так и не понял. Внутри - музей буддизма и небольшой действующий храм, но большая часть фотографий монастыря будет в следующем посте.

IMG_3898
На парковке музея Хархорина. Российские УАЗики - самый распространенный туристический транспорт в Монголии, тогда как вообще автопарк по большей части (особенно за пределами столицы) состоит из праворульных японских машин.

Монголия: дюны Элсэн Тасархай

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

По дороге из Тэрэлжа мы забросили А. с дочкой домой, забрали друга Ц. и нашего нового попутчика Т. и, спустя довольно прилично времени поездок по пробкам Улан-батора и закупки в супермаркете, все-таки отправились на запад. Первой точкой назначения стали дюны Элсэн Тасархай, место в провинции Булган в паре сотен километров от столицы, где пустыня отвоевала себе кусок посреди степи.

Место довольно популярное среди туристов, ведь туда подводит основная асфальтовая дорога, ведущая из Улан-Батора на запад. Там есть отличный юрточный лагерь (и даже несколько), оттуда ведут дороги в горы к буддийским монастырям, правда, проехать там можно только на лошадях и три часа в одну сторону, у нас добраться до монастырей не получилось. Зато получилось прокатиться на верблюде.

В отличие от своих сородичей где-нибудь в Арабии, верблюды в Монголии морозоустойчивы, имеют длинную шерсть и вообще очень приятны на ощупь. Лично я просто не мог оторваться, ухватившись за шею животного. Прекрасный, сильный, здоровый и лоснящийся зверь, находиться между горбами которого приятно и удобно, можно опереться на горб и снять нагрузку со спины. А вот лошади там разочаровали. Всю дорогу мы видели пасущиеся табуны крупных, красивых лошадей, тогда как в Элсэн Тасархай оказались доступны только миниатюрные монгольские лошади с усталыми глазами и видом, что им уже давно на все пофиг. Вообще именно катание на лошадях оказалось единственным пунктом нашей программы, который так и остался невыполненным. Возможно, в следующий раз мы уже специально уделим внимание этому вопросу - бывалые путешественники по Монголии уверяют, что страну можно проехать от края до края безо всяких автомобилей, только на лошадях.

А тем вечером Ц. быстро договорился с администратором лагеря и нам досталась вполне себе приличная юрта. Оставив Ц. и Т. заниматься обустройством своей палатки и ужином, мы отправились в дюны, где давали красивый закат и последние лучи солнца освещали горы песка.

IMG_3884
Дюны Элсэн Тасархай тем вечером

Монголия: Горхи-Тэрэлж (вокруг кэмпа и что осталось)

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

В Тэрэлже, пожалуй, самая лучшая инфраструктура для иностранных туристов за пределами Улан-Батора в Монголии. Юрточные лагеря попадаются всю дорогу, кое-где видны надписи на английском, а места в некоторых даже можно заказать через международные системы онлайн-бронирования. Есть даже несколько лоджей. В-общем, цивилизация.

Ц. нас привез в знакомый ему юрточный лагерь, но вдруг вышла незадача. Хозяин лагеря, заподозрив в нас иностранных туристов, не захотел сдавать юрту по стандартной цене $20 / юрта / ночь, а запросил с нас за все то же самое $60. У Ц. на торговлю ушло минут десять, был найден устраивающий вариант и мы заселились на нашу первую ночь в юрте.

Вообще говоря, юрта неплохо приспособлена для полевых условий, пусть юрты в туристических лагерях и “не тру”. Посреди большой теплой палатки с прочным деревянным каркасом стоит печка, труба через дырку в потолке выходит наружу, она снимается в случае дождя, когда печь может быть залита водой, и на место дырки от трубы набрасывается специальное покрытие. По бокам стоят кровати. Верхушка юрты в центре представляет из себя небольшой круг с отверстием для трубы, из центра которого торчит веревка. Эта веревка - центр тяжести юрты. В случае сильного ветра достаточно приложить усилие к этой веревки и юрту никуда не унесет. По крайней мере теоретически, на практике у меня это предположение проверить было негде. Печку растапливают как правило хозяева, но задача поддержания огня зачастую ложится на постояльца.

В большинстве из юрт есть электричество. В случае юрточных лагерей это может быть подведенные столбы электросети или же дизель-генератор, который они включают утром и вечером. В случае отдельно стоящей юрты это может быть солнечная батарея. Во многих юрточных лагерях из тех, что подороже, есть и стационарная часть - домик с душем и туалетом с водой. В лагерях попроще или в отдельно стоящих юртах, которые можно снять, туалет будет скорее всего в виде ямы с деревянным ограждением метрах в пятидесяти от входа. Но так или иначе, туристические юрточные лагеря есть во всей Монголии, эта туристическая инфраструктура достаточно удобна, особенно если рядом есть кто-то, говорящий по-монгольски.

Вот и все про парк Тэрэлж, парк большой, но мы побывали только в наиболее доступных местах. Наутро нас ждала дорога обратно в Улан-Батор, и дальше, на запад страны...

IMG_3802
Наш лагерь в тот день в Тэрэлже

Монголия: Горхи-Тэрэлж (монастырь Арьяабал)

Улан-Батор - Тэрэлж - Булган - Архангай - Булган

Разбитая грунтовка от “скалы-черепахи” ведет к буддийскому монастырю Арьяабал, который находится в конце долины. Вход на территорию для иностранцев платный (вообще в Монголии процветает дискриминация по национальному признаку в этом плане - с иностранцев везде норовят содрать двойную или тройную цену, иногда на законных основаниях, а иногда и просто так), подъем наверх украшен щитами с тибетскими изречениями с переводом на английский, во все стороны открывается вид на гранитные скалы Тэрэлжа.

Тропа приводит к храму, окруженному по периметру красно-синими молитвенными барабанами. При социализме тут большинство строений было разрушено, монахи - расстреляны, потом все понемногу возвращалось, хотя само здание храма, судя по всему, является постройкой конца XIX века. Место в конце долины было изначально задумано как малолюдное для удобства медитации (не понимаю, как они медитировали там на открытом воздухе зимой, когда температура доходит до -40), сейчас же это больше место для паломников и туристов. Самих монахов, а их можно отличить по бритой голове и желто-оранжевым халатам, там совсем немного.

Любопытными показались миниатюрки на деревянных брусках, поддерживающих крышу храма. Снизу идет сцена из ада (в буддизме есть несколько вариантов ада, которые спокойно сосуществуют), она прорисована с любовью и с вниманием к малейшим деталям - людей пилят на части, жгут, мучают холодом, вот это все. Ну то есть картины совершенно конкретные. На верхних брусках, где положено изображать сцены из рая, преимущественно расположены абстрактные узоры растительного характера. Что как бы говорит, что для послушания в этой жизни было необходимо скорее запугать картинами ада, нежели привлечь картинами рая. Так что меняются народы и религии, а человеческая сущность остается неизменной.

IMG_3763
Вот интересно, барабаны абсолютно одинаковы, значит ли это, что во всех барабанах - одна и та же молитва?