Египет: Асуан – музей Нубии, город

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

И, наконец, последнее о Египте. В Асуане располагается музей Нубии, современный и интересный, соответствующий всем международным стандартам, куда свезли большинство артефактов из затопляемых земель Нубии. При другом раскладе там можно было бы проходить и несколько часов, но на плечи уже давил груз храмов, плотин и древних городов, хотелось обратно в Луксор, и потом домой.

Вот и все про довольно продолжительную поездку в Египет. Египет, как и любая большая страна – разный. Столичный Каир с дорогими машинами с египетскими номерами и европейскими ресторанами, совсем не похож на провинциальную Александрию. Туристическая столица Египта, Луксор – совсем не такой, как куда более тихий и с виду занятый своими делами Асуан.


Есть некоторые места, куда хочется вернуться – еще раз прогуляться по Каиру, ведь там так много осталось недосмотренного, сесть на корабль в Асуане по другую сторону плотины и проехать до Абу Симбел, наблюдая, как в Ниле выше плотины резвятся молодые крокодилы (не знаю, можно ли их увидеть, но они там просто обязаны быть!). А вот при мысли о возвращении в Луксор волосы встают дыбом – потребуется несколько лет, чтобы память избирательно выкинула все плохое, оставив только храмы и древние гробницы. Не думаю, что захочется еще раз побывать в Фаюме, и уж точно не хочется еще раз оплакивать Александрию.

И теперь небольшой FAQ.

Можно ли ездить в Египет самостоятельно? Сложный вопрос... Наверное, да, если хорошо знать арабский. Туриндустрия Египта построена таким образом, чтобы занять максимальное количество людей, что, с одной стороны, делает их услуги довольно недорогими, а с другой – затрудняет любые самостоятельные действия. Иногда дело доходит до того, что тебя сознательно вводят в заблуждение. Перелет EgyptAir внутри страны вполне комфортный, думаю, был бы нормальным поезд (но теми классами, которыми возят иностранцев), автобусы не проверяли, а взять машину напрокат можно, но нужно четко себе представлять все возможные последствия. Но если взять путешественника со средними возможностями и желанием приобщиться к местной жизни, то ему придется практически постоянно быть с кем-то – водителем, гидом и т.д.

Опасно ли сейчас там в связи с известными событиями? С виду – нет, если не брать в расчет дорожное движение. Но я вполне могу предположить, что мы, не привыкшие к опасностям такого рода, можем чего-то важного просто вовремя не заметить. Я напрягаюсь, когда компании молодых людей стоят на улицах и грызут семечки, поглядывая на прохожих. Меня напрягают неопределенного занятия люди с зализанными назад волосами без каких-либо сумок. У меня вызывают подозрение люди в любой форме. Но в Египте этого всего нет и нам с виду все показалось безопасным.

Сложно ли найти там алкоголь? Ок, в Каире и Александрии были замечены специализированные магазины, где можно купить алкоголь египетского производства, включая пиво (нормальное), вино (разное, бывает вполне неплохое) и какой-то лицензированный крепкий алкоголь по ценам, близким к московским. В туристических центрах типа Луксора их заменяют местные лавки, где все есть, но в два-три раза дороже. И, да, нас не хотели пропускать с бутылкой рома в багаже при посадке на внутренний рейс из Каира в Александрию, так что эти законы нужно хорошо изучить.

Носят ли женщины хиджаб? Если мусульманки, то да. В Каире в районах коптов много женщин без него, как и выделяются греческие и итальянские коммьюнити в Александрии. Хиджабы бывают разных покроев, на них своя мода. Чем дальше от Каира, тем хиджабы или чадры более закрытые и безвкусные, в Каире же встретили даму в дорогущей полностью закрытой разновидности чадре, подчеркивающей фигуру и с вуалью в прорези для глаз, из-под которой сверкают зеленые глаза.

"-Погоди, ты еще маленькая, вот подрастешь и мы тебе купим хиджаб как у сестры..." – наверное какие-то такие разговоры проходят в египетских семьях. Недавно профсоюз стюардесс компании EgyptAir публично выступил с требованием разрешить женщинам-стюардессам носить хиджабы, мотивируя это тем, что вот в British Airways это можно (свобода – хочешь носить хиджаб, носи), и что они тоже хотят.



В музее Нубии в Асуане


В Асуане

Египет: Асуан – храм в Филах

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Чуть к северу от Асуана находится небольшой остров, с весьма приличным по размерам (да чего уж там, занимающим весь остров) храмом "в Филах" (http://en.wikipedia.org/wiki/Philae). Наверное, храм так называется по привычке, ведь сам остров Филы, где когда-то на заре времен был похоронен Осирис, находится на затопленной при строительстве плотины High Damm территории. Храм тогда разобрали по камням, перевезли на остров по другую сторону от плотины и, камень за камнем, собрали заново.

От парковки и касс можно пройти к небольшому пирсу, на котором только понимаешь, что билет за вход (а стоимость входных билетов в храмы в Египте довольно высока) – это совсем еще не все. Весь пирс был заставлен лодками, в каждой из которых сидел, блестя на солнце перламутровым отливом, чернокожий нубиец. В отличие от суетливых арабов, нубийцы были преисполнены собственного достоинства и никуда не торопились, как и не торопились сбрасывать цену на перевозку ("-Ай эм нот ижипшен, ай эм нубиан мэн!") – не хочешь платить за перевозку по сто фунтов с носа, загорай тут.


Потребовалось минут десять, прежде чем мы осознали, что уже ставшая привычной процедура торговли, когда тебе намеренно сначала называют двойную цену и в итоге сходитесь где-то посредине, тут не применима. Гордые негры в своих широких белых хламидах образовали там весьма сплоченную черную мафию, каждый знал цену и лениво поглядывал на нас и еще пару забредших туристов, когда же нам надоест ходить по пирсу и мы все-таки заплатим деньги и поедем на остров, который, казалось, совсем рядом, хоть добирайся вплавь, ведь по эту сторону плотины в Ниле даже крокодилы не водятся.

Короткая поездка на лодке и мы на пристани острова, где величественными пилонами и колоннадами возвышался храм эпохи Птолемеев с резными капителями колонн, уже привычными рисунками на стенах и колоннах, какими-то темными ходами, куда в лучшие времена храма, пока его не освятили как христианский, могли входить лишь жрецы, дабы поддержать существование божества.



Вход в святилище до сих пор, как и тысячелетия назад, охраняют львы.


Честно говоря, от храмов к тому времени уже голова шла кругом, и хотелось скорее смотреть на цветущие кусты на берегу Нила.

Египет: храм Субека в Ком-Омбо, плотина High Dam

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

С продвижением на юг в сторону Асуана вдоль дороги стало попадаться больше чернокожих нубийцев, которых правительство еще при строительстве Асуанской плотины в 60х годах силком переселило на эти бесплодные земли. Пустыня в тех местах подходит практически непосредственно к воде, как бы стремясь задушить реку, и в одних из таких мест всего в нескольких десятках км от Асуана находится Ком-Омбо, населенный пункт с храмом времен Птолемеев.

После Эдфу и Карнака храм воображения совсем не поражает – относительно небольшое сооружение, когда-то разделенное пополам, половину храма посвятили крокодильему богу Собеку, тогда как другую – Гору. Но даже не храм, не замечательные рельефы и даже не современный музей крокодильего культа там главное, а виды Нила, кафешка, утопающая в цветах, и полное пренебрежение своим вниманием со стороны местных. "-Мы уже прошли десять метров, а к нам еще никто не подошел!", что после Луксора начинаешь ценить особо. Видимо, это влияние Нубии..


Прежде чем ехать в сам Асуан, решили заехать на саму плотину, построенную рядом с естественным порогом Нила и обеспечивающая электроэнергией весь Египет. Как ни странно, сама плотина оказалась открыта для посещений, пусть и на въезде вас приветливо встречает огромный песчаного цвета танк.

Собственно, порог Нила в древности естественным образом ограничивал государства, почти как реки на Руси – преодолевать с войском пороги было тяжело и опасно. Поэтому стоя на плотине, с севера видишь Египет, а с юга – бывшую территорию Нубии, которую теперь затопило озеро Насер. Огромное озеро пресной воды посреди пустыни – одно из самых завораживающих зрелищ, которые я когда-либо видел. И, наверное, именно Асуан и озеро Нассер (ну, может, еще Каир) – те места в Египте, куда хочется вернуться. От Асуанской плотины отправляются корабли, ведущие к Абу Симбел и суданской границе. Может, когда-нибудь мы все-таки найдем в себе силы покорить и эту часть Египта.

Там Египет и подавно не напоминает ту страну, которую мы видели до этого. Из Нила у Асуана вполне можно пить (в Луксоре я бы поостерегся), куда-то пропали вездесущие свалки мусора, все чаще встречаются на улицах блестящие на солнце черными бритыми головами нубийцы.



Древние чудища в музее крокодильего культа в Ком-Омбо. Как-то так получилось, что мы за поездку в Египет побывали в двух святилищах Собека - Крокодилополис в Фаюме на севере и вот теперь Ком-Омбо в Верхнем Египте. Самих крокодилов, кстати, после постройки Асуанской плотины ниже по течению не встречают, их не пропускает плотина (а в самом озере Насер и выше в сторону Судана они, говорят, не редкость), а к размножению в условиях Нижнего Египта животные, видимо, не приспособлены. 


Озеро Насер, полное пресной водой посреди пустыни. Вокруг - никого.

Египет: дорога в Асуан, храм Эдфу

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Для поездки в Асуан было решено нанять водителя, ибо связываться с автобусами или прокатными машинами в том бардаке, который сейчас царит в стране, совсем не хотелось. 250 км до Асуана из Луксора можно проехать двумя дорогами – одна идет вдоль Нила, с многочисленными (порядка 180ти) высоченными наростами на асфальте для ограничения скорости, другая же – быстрая, через пустыню, по которой по каким-то египетским причинам нельзя ездить с туристами после пяти вечера.

Тот запрет потом мы, разумеется, нарушили, а пока что наблюдали за жизнью в стране – вот банановый базар, где не продается ничего, кроме бананов, вот чадящая на всю округу огромными черными выхлопами дыма фабрика по переработке сахарного тростника, к которой выстроились очереди из автопоездов из трактора и множества тележек, груженых товаром. А где-то пустыня подобралась к самому Нилу, и именно эти места – самые красивые, ведь окружающий пейзаж составляли лишь пальмы, вода священной реки, неизменно покрытая дымкой испарений, и огромное безлюдное пространство пустыни.


Первой остановкой стал храм Гора в Эдфу, городе в долине Нила где-то на полпути из Луксора в Асуан на том самом месте, где на заре времен Гор-ястреб победил Сета. Второй по размерам после Карнака, пусть и не такой древний, уже Птолемейских времен, храм прекрасно сохранился. Там можно не только пройтись вдоль колоннад и заблудиться в гипостильных залах, но и по тускло подсвеченным проходам пробраться в какие-то тайные комнаты с изрисованными символами стенами, потолок которых все еще покрыт многовековой гарью от множества свечей, непременно сопровождавших все свершаемые жрецами таинства.

Наверное, храм Эдфу стал самым мистическим из всех посещенных древних святынь Египта. Храм был долгое время целиком погребен под песком, поэтому колонны с самой разнообразной формы капителями до сих пор поддерживают, как и тысячелетия назад, массивные своды, образуя внутри таинственный полумрак, нарушаемый лишь тусклым светом ламп. Атмосферу дополняли храмовые коты, которые весьма удачно вписывались в окружающую обстановку.



У массивных пилонов храма в Эдфу, на стенах которого один из Птолемеев уничтожает своих врагов во славу Гора-ястреба (ассоциируемый с Аполлоном) и его супруги Хатор (ассоциируемой с Афродитой - да, греки безошибочно определяли своих в любом пантеоне).


Наверное, не храмы и пирамиды, мечети и европейская архитектура столиц, а именно Нил, загадочный и прекрасный, вот что более всего понравилось в Египте и именно на Нил хочется вернуться. На такой, каков он между Луксором и Асуаном.

Египет: Луксор (город, храм Карнак)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Храм Карнак находится немного в сторону от самого Луксора, к нему можно пройти по набережной, пусть возницы экипажей с тощими кобылами и очень убедительно говорят, что идете не туда и храм в другой стороне и вообще далеко, лучше на чем-то ехать. Причем таким тоном доверительным, как будто желая помочь растерявшемуся путнику без какой-либо выгоды. Но у нас была карта и я все еще верил в то, что могу распознать направление течения Нила и положение солнца.

Как и в храме Амона-Ра, подходы к храму Карнака украшают многочисленные сфинксы (на этот раз с головами баранов), между лап которых встречаются фигурки фараона. Откуда-то отсюда в праздник Опет отправлялась и сюда же возвращалась веселая процессия со жрецами, облаченными по случаю праздника в леопардовые шкуры, неся священные лодки богов в храм Амон-Ра, что теперь в самом центре Луксора.


За пилонами Карнака, самого большого храма с колоннами в мире (точнее, самого "обширного") и самого значимого святилища Верхнего Египта, скрываются те же обширные колоннады, гипостильные залы с изрисованными символами стенами, статуи мертвых фараонов, большое прямоугольной формы священное озеро, около которого по вечерам проходят специальные световые шоу, наблюдать за которым можно со специально огороженных трибун по специальным билетам.

В изначальный наш план входило посещение этого шоу, но к закату, когда звезды стали отчетливо видны на небосводе на нас опустилась усталость всем грузом могил и храмов, колонн и портиков, пилонов и сфинксов. Сил хватило доехать на первом попавшемся таксисте до винной лавки, там паром и домой, есть время отдохнуть перед дорогой в Асуан.



Храм в Карнаке, как будто построенный, чтобы держать массивными пилонами несколько рубежей обороны. Наверное, он - самый большой из тех храмов, которые нам удалось посетить в Египте.


Панда всю дорогу была вся в мыслях о Египте и Апокалипсе.

Египет: Луксор (город, храм Амона-Ра)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Храм Амона-Ра в Луксоре – пожалуй, единственное свидетельство былого могущества Фив. Он отчетливо виден с Нила, еще при подъезде к городу и промахнуться мимо него невозможно. Обойдя огражденную территорию бывшего священного пути в храм Карнак, вдоль которого выстроились многочисленные сфинксы с человеческими головами, можно в конце концов отыскать главный вход, который как будто специально спрятан подальше от посторонних глаз.

"-Храм сегодня закрыт, но я могу вас провести" – одна из популярных тем для местных, которые видят туриста без гида, ведь, будьте уверены, вы и десяти метров не сможете пройти по Луксору самостоятельно, чтобы не отбиваться от навязчивых услуг. Помогает громко рявкнуть, да и вообще вести себя насмешливо-надменно, египтяне такое поведение сразу понимают и начинают относиться к тебе уважительно.


Ну да ладно, мы пришли не с арабами разговаривать, а смотреть храм Амона-Ра, чей огромный оборонительного характера пилон, охраняемый массивными колоссами Рамсеса II, скрывает колоннады из колонн в форме папируса, сужающихся к верху вопреки всем архитектурным канонам, благодаря которым создается ощущение, что находишься в лесу. Внутри – уже привычные нам залы колоннад, стены которых, как и сами колонны, исписаны египетской символикой так, что вряд ли найдется пустое место. А если и найдется, то значит это место колонны или стены было восстановлено, доделано при реставрации.

Вполне можно себе представить, как во время кульминации праздника Опет жрецы доставали из временного хранилища у южной стены храма священную лодку Амона-Ра, проходили по тенистому лесу из колонн, шли мимо обелисков (один из которых все еще стоит, другой обзавелся новой жизнью в Париже) и торжественно ступали на священную дорогу в Карнак, под палящем солнцем и проницательным всезнающим взором сфинксов.

Если от храма пройти чуть ниже по Нилу, то на набережной можно найти музей Луксора. Поразительно современный, как будто построенный не египтянами, с прохладными кондиционированными залами и детальным описанием экспонатов на английском ("но фото инсайд").  Как выбивалась из общей картины сама набережная в районе музея и ниже по Нилу, в сторону Карнака, где почему-то никого не было, ни туристов, ни арабов, редкое затишье в полумиллионной деревне под названием Луксор.  



Колоссы Рамсеса II охраняют вход в храм Амона-Ра в Луксоре


В храме...

Египет: Фивы – храмы Хатшепсут и Рамессеум, долина знати...

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Там же на стороне некрополя Фив находятся и еще два заупокойных храма – монументальный, как будто вписанный в амфитеатр окрестных скал храм Хатшепсут (Hatshepsut Temple, http://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut%27s_temple), известной египетской царицы, и не менее монументальный, но более традиционный храм Рамессеум (Ramesseum Temple, http://en.wikipedia.org/wiki/Ramesseum).

Восстановленный уже в наше время, храм Хатшепсут хранит древние реликвии – сцены завоевания великой царицей таинственной страны Пунт, пару десятков ее статуй в обличии мужчины-фараона, колонны с капителями, украшенными головами Гатор... Все, конечно, весьма ремесленно, но достаточно пафосно – как и положено монументальному памятнику фараонам. Жаль только, что околачивающиеся рядом арабы и группы туристов портили атмосферу таинственного места.


Рамессеум же совсем другой – там традиционные, как будто оборонительные пилоны защищают исполинские руины колосса Рамсеса II, традиционные барельефы и росписи стен. Но не это там главное, а зал с колоннадой, колонны с капителями в форме раскрытого папируса дают желанную тень, среди них можно долго блуждать, выискивая сцены поинтереснее, благо все группы туристов и сопутствующие им бездельники-арабы остались в Хатшепсуте, а Рамессеум явно не входит в программу большинства экскурсий.  

Где-то между этими храмами располагаются еще одни гробницы – "долина знати". Честно говоря, туда уже зашли "для галочки", древними захоронениями, как и общением с местными "хранителями" мы уже были сыты по горло. Наш таксист сказал, что мы для посещения выбрали не самые лучшие гробницы, но нам уже было все равно, может быть в другой раз с большей предварительной подготовкой, без которой одно захоронение от другого отличается только цветом и количеством символов.



Огромный, вписанный в амфитеатр окрестных скал, храм Хатшепсут весьма нетрадиционен для Египта.


Среди тенистых толстенных колонн Рамессеума

Египет: Фивы – храм Мединат Хабу, Луксор (город)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Храм Мединат Хабу (Medinat Habu, http://en.wikipedia.org/wiki/Medinet_Habu_%28temple%29) стал первым увиденным нами египетских храмом, и, наверное, поэтому произвел наибольшее впечатление, даже по сравнению с позже увиденными величественными храмами вдоль Нила к югу от Луксора. Погребальный храм Рамзеса III находится на стороне фивского некрополя всего в пяти минутах езды на такси от долины цариц и уже со входа видна вся помпезность сооружения.

Массивные пилоны, изрисованные египетскими темами защищают залы с колоннами, когда-то во множестве поддерживавшими крышу храма. Внутри сохранилось довольно много цветных рисунков – крылатые солнечные диски Ра, бесконечные боги и их символы, ястребы и шакалы. Но самое поначалу поразившее – это капители колонн. В формах раскрывающегося цветка (лотуса?) или закрытого папируса, сужающегося к верху, в противоречии со всеми архитектурными канонами.


Наверное, именно колонны, изрисованными всеми темами египетской мифологии, да и массивно-защитная форма храма – это то, то принципиально отличает виденные нами египетские храмы от им подобных в других частях света. В этих колоннах можно заблудиться, рассматривая поистине бесконечные рисунки, да и не рисунки вовсе, а книги – сплошь символы и образы. И колоссы, огромные полуразрушенные статуи неведомых фараонов (знаю, Рамзеса III, но кто это сможет теперь знать точно?), которые охраняют священное пространство храма от непосвященных.

Время еще оставалось и мы решили проехать на регулярном пароме, курсирующем между Луксором и стороной фивского некрополя, что не так уж и просто – по пути стоит множество перехватчиков из владельцев быстрых лодок с дешевыми предложениями перевоза на тот берег. Не скажу, что это было дорого, но мы уже устали от непрошенного общения и пытались оставить вокруг себя хоть толику собственного пространства.

Но даже на пароме местные не отставали – "-Ай уилл полиш ё шуз! –Но, сэнк ю... –Уай нот? Уэй а дасти! Энд итс чип!". Логика железная – наверное, все подростки Луксора взяли в руки щетки и ищут туристов с пыльными ботинками. Впрочем, все равно были посланы, просто так, из нежелания общаться с кем бы то ни было.

Луксор показался городком с симпатичной набережной, и подплывая к нему, мы уже предвкушали прогулку – вот виднеется "Зимний Дворец", отель, где останавливалась Агата Кристи в своем путешествии по Нилу, вот тот самый луксорский храм с множеством колонн в форме закрытого папируса. Но ни тут то было. Стоит тебе ступить на луксорскую землю, тут же атакуют множество местных неизвестно чего продающих и предлагающих, и просто пройти по набережной не получится.

Мы дошли до зимнего дворца и были буквально вынуждены повернуть назад. Огромное количество фаэтонов превышает количество туристов в городе, и армия побирающихся на туристах сейчас голодна, холодна и согласна на любую добычу. Идеальный турист, наверное, должен непрестанно ездить на фаэтонах, с них пересаживаться на лодки и такси, беспрестанно покупать папирусы из штампованных банановых листьев и в то же самое время где-то есть и пить, слушая рассказы о местных достопримечательностях от самоучек-гидов, жонглирующих пятью фразами на английском. Бррр... Пирамиды Гизы по сравнению с Луксором кажутся просто легкой прогулкой, где ты никому не нужен.

Картину дополняют "No hustle shops", где в кажущейся спокойной обстановке можно посмотреть, например, старые фотографии Луксора, глядя через стекло в многочисленные ПАРЫ ГЛАЗ, наблюдающие за тобой и ждущие, когда ты оттуда выйдешь. Жуть, честное слово.



В Мединат Хабу, одном из наиболее запомнившихся храмов Верхнего Египта. По настоящему мистическое место в окружении пустынных пейзажей, даже местные арабы его не портили.


Нил, который к вечеру заполняется сверкающими всеми цветами лодками с крутыми деревенскими пацанами и ревущими динамиками с третьесортной музыкой. Но именно Нил - самое лучшее, что есть в Луксоре, если не во всем Египте. Мистическая, туманная, вечная колыбель древней цивилизации.

Египет: Фивы – долины царей, цариц, ремесленников

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Жизнь в Египте кипит вдоль Нила, от Дельты до границы с Суданом, всю остальную страну за исключением нескольких оазисов, искусственно населенного туристического берега Красного Моря и пары коптских монастырей в пустыне, можно спокойно вычеркнуть из рассмотрения. Там и проживают почти все заявленные 85 миллионов человек, там и непрерывно, по всей протяженности Нила что-то выращивают, ни один клочок земли не остается без внимания, и там же, вдоль Нила, расположены и основные интересные места для посещения всякому, кому не безразлично, как весь наш мир дошел до такой жизни.

Так, ближе к южной границе Египта находится Луксор, наверное, туристическая столица Египта с запредельной концентрацией древнеегипетских гробниц и храмов, ведь на его месте когда-то располагались стовратные Фивы, легендарная столица Верхнего Египта.


Если вылететь достаточно рано из Александрии, то, несмотря на пересадку в Каире, уже часам к 10 утра можно бросить вещи где-то в гэстхаусе да другой стороне Нила от Луксора и отправиться осматривать окрестности, попутно щурясь от непривычно яркого и жаркого солнца после более чем прохладных Каира и Александрии. Сам современный город Луксор находится на правом берегу Нила, там музеи и древние храмы, тогда как на левом берегу расположился некрополис Фив, со своими таинственными гробницами и погребальными храмами.

Именно со стороны некрополиса и было решено начать осмотр. С этой целью на площади нашли приличного на вид водителя, который выслушал наши пожелания и скорректировал их с учетом местной специфики. Первая остановка – долина царей (ну или королей, если хотите – "Valley Of The Kings"). Посреди желтой каменистой пустыни на фоне синего неба за высокими песчаными скалами находится уютная долина, где в провалившихся попытках уберечь могилы от разграбления строили себе посмертные жилища фараоны, легендарные правители Египта эпохи Нового Царства.

На территории захоронения царей находятся более шестидесяти могил, вырытых в желтых скалах пустыни, открытыми для посещения оказалось порядка двадцати и по билету можно зайти только в три из них, а билеты в гробницы Тутанхамона и Рамзеса VI – за дополнительные деньги (и не малые). Впрочем, мы не египтологи и для представления, "что там", пяти могил оказалось вполне достаточно. А там, как правило, длинный коридор, изрисованный яркими красками разных оттенков на темы книг жизни, смерти, врат, пещер и Осирис знает еще каких. Краски так ярки и свежи, что кажется, как будто рисунки были сделаны только вчера, а не за три с половиной тысячелетия до нас.

Коридор, иногда с боковыми не менее изрисованными комнатами, ведет к погребальной камере (иногда с отдельной сокровищницей), где могли оставить саркофаг, или, как в случае с Тутанхамоном, мумию. Большинство же артефактов, в число которых входит и легендарная маска Тутанхамона из четырех килограммов золота, перевезены и сейчас пылятся в Египетском Музее в Каире. При входе в каждое захоронение висит табличка "No flash photo inside" и за исполнением этого предписания строго следят арабы внутри. Видимо, таким образом хотят подкормить армию бездельников, продающих открытки со сценами из захоронений по всему комплексу.

Сразу же бросается в глаза избалованность местных жителей туризмом – за тобой постоянно кто-то бежит, чего-то предлагает, навязчиво что-либо требует. К счастью, могилы царей – популярное место для туристов, приехавших на один день откуда-нибудь из Хугарды, и у навязчивых местных кроме нас есть дичь пожирнее, но поймать какой-то мистической атмосферы там не удастся.

Долина цариц – аналогичные по принципу захоронения фараонш на другой стороне пустынных скал, всего в минутах десяти езды с преданно дожидавшимся нас таксистом. В отличие от предыдущих, они абсолютно не обременены туристами, да и открытыми там оказались всего три. Мы воспользовались тем, что были единственными посетителями и легко договаривались за небольшую плату с местными сделать несколько фотографий на память внутри.

"-Но фото инсайд? –Сорри сир, но фото... (тссс.... тен паундс? тен паундс?! ю крэзи, ....)" – примерно такой диалог происходил в каждой гробнице, араб тщательно следил, чтобы не зашли другие туристы и чтобы нас с ним не увидел напарник (как же, придется же делиться).  Не то чтобы мне так были нужны фотографии весьма ремесленного египетского искусства разрисовки гробниц, а так, скорее, из духа противоречия и абсолютной необоснованности запрета.

И, наконец, аналогичная схема работала и в могилах ремесленников. Ведь рядом с захоронениями царей и цариц вырос из высушенной грязи целый город тех, кто эти могилы строил и в свободное от работы время многие люди занимались обустройством собственных могил и поклонением своим богам в местном небольшом храме.



В могиле одной из цариц...


В долине царей...

Египет: Александрия (турецкий квартал, крепость Каитбей...)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Когда в Александрию пришли турки, они не видели смысла ремонтировать местные арабские хижины, а предпочли чуть в сторону мыса, который когда-то было островом Фарос и где когда-то красовался Александрийский Маяк, основать собственный город. Турки пригласили итальянских архитекторов и отгрохали несколько мечетей, которые можно видеть до сих пор.

Но влажный климат Дельты, по-видимому, приводит к неминуемому разложению и вскоре начал разлагаться и турецкий город. И сейчас за прекрасными с резными узорами мечетями находятся районы деревенской бедноты с многоэтажной застройкой (точнее, "недозастройкой", ведь оконченных зданий там почти что нет).


Попасть в мечеть туристу проще простого – стоит с заинтересованным и нерешительным видом пройти мимо местного сторожа, как тот недвусмысленно жестами подает знак, типа, проходи. И всего за пару фунтов (да, сторожа там не перекормленные), а то и того меньше, можно спокойно рассмотреть все внутренности, благо там есть на что полюбоваться.

По контрасту с чистыми и находящимися в хорошем состоянии мечетями, вокруг стоит настоящая разруха – из пустых черных глазниц окон висит сушащееся белье, в горах мусора коты урывают себе то, что не доели овцы, вокруг катаются на мопедах с разноцветными фонарями, как наибесвкуснейшая новогодняя елка на колесах, местные крутые пацаны под рев из динамиков. В-общем, жизнь кипит.

А если пройти чуть дальше по набережной в сторону мыса, где раньше до заболачивания александрийского порта илом из Нила был остров Фарос, то можно выйти к крепости Каитбей (Fort Qaitbey), в основании которой, говорят, заложены камни маяка, одного из чудес древнего мира. Мы пришли поздно, крепость была закрыта, но заинтересованный вид и пара десятков египетских фунтов без требования чека и билета сделали свое дело, и нам получилось уже на самом закате погулять по древнему форту и заглянуть в самую старую в Александрии мечеть.

Тем временем подошла к концу наша прогулка в пару дней по Александрии, александрийские коты мирно сидели и ждали рыбу от рыбаков, не переставая с ревом ездили мопеды, и люди буквально высыпали на улицу, ведь вечером тут куда больше людей, чем днем, а нас ждал вечер в уютном Греческом Клубе, отгороженном фэйс-контролем и банкоматом от окружающего, и долгая беседа с гречанкой-хозяйкой нашего пансиона о трудной жизни экспатов в Александрии.  И Александрия, какой бы она сейчас не была, стала весьма ценным экземпляром в нашем сундучке накопленного опыта и очередным, не самым последним по значимости элементом "пазла" под названием "мир".



В одной из мечетей турецкого квартала


И предзакатный вид на крепость Каитбей со стороны города...

Египет: Александрия (город, Монтаза...)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Дворец и парк Монтаза на восточной стороне города – еще одно место, куда стоит заехать, если уж вас угораздило попасть в Александрию. Минут двадцать езды на желтой автовазовской шестерке и мы оказались практически в ином мире. На обширную территорию парка пускают за небольшую плату, поэтому по александрийским меркам народу там мало, все чисто и красиво.

Сам дворец для посещений закрыт, и на эту эклектичную смесь итальянской и оттоманской архитектуры можно только полюбоваться со стороны, зато можно походить по парку и пообедать в модном итальянском кафе, таком непохожим на дешевые арабские забегаловки в центре города. Там же довольно чистый пляж, во многом, наверное, из-за некупального сезона.

В-общем, еще одно подтверждение того, что если хотите в Египте сделать что-то нормально – установите плату за вход. 5-6 фунтов ($1) вполне достаточно, чтобы отпугнуть большую часть местного неприятного контингента, а на вырученные деньги можно нанять дворника. Жаль только, что со всей Александрией такого не сделаешь...


Утопающий в зелени дворец Монтаза...


И дворцовый парк, более напоминающий дендрарий

Египет: Александрия (город, Александрийская библиотека...)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Александрия... Город Наруза, Нессима, Бальтазара и Маунтолива. Город иностранной дипломатии и публичных домов, баров и клубов, величественных дворцов и греческих монументов. Но тот город, описанный Лоуренсом Дарреллом, где любили друг друга и плели свои интриги евреи, копты и европейцы, остался в прошлом, от него остались широкие проспекты, величественные здания, набережная, дворцы... Но сам город уже не тот, изменилось главное – люди.

До египетской националистической революции 50х годов в Александрии проживало до 60% экспатов, оставляя местное арабское население в меньшинстве и на третьестепенных ролях, теперь же там остались лишь небольшие коммьюнити греков и итальянцев, теряющиеся в арабском городе. Полвека назад после принудительной отправки "на родину" англичан, греков, французов и итальянцев, там осталось всего двести тысяч жителей, теперь же – более четырех миллионов. И большая часть из этих миллионов живет за чертой бедности.


Египет уже давно не в состоянии прокормить весь свой гордый, но голодный народ, плодородная земля вдоль Нила используется до последней пяди, и страна докупает половину продовольствия, но при этом в арабской практике иметь до десяти детей. Детей нищие арабы рассматривают как средство дохода, они будут бегать и побираться и приносить деньги отцу, который, глядишь, новых наделает. Надеюсь, когда-нибудь всемогущий аллах смилостивится над народом Египта и упразднит медицину и науку в стране, и восстановит уровень смертности хотя бы до средневекового уровня, чтобы Египет смог вздохнуть свободно.

Но это лишь надежды... Пока что за красивым названием и изысканными фасадами зданий скрывается многомиллионная глухая арабская деревня с небольшими оазисами в местах проживания греческого или итальянского коммьюнити. Крутые деревенские пацаны рассекают под раздающийся из динамиков адский рев местной модной музыки на сверкающих разноцветными огнями мопедах (мы случайно подглядели – мопед один на двадцатерых и катаются по очереди), а бедная скотина ходит по асфальту в тщетной надежде найти хоть травинку, отчаянно копаясь в горах мусора, украшающего прекрасные, европейской планировки, улицы и площади жемчужины средиземноморья, Александрии.

Картину дополняют целые батальоны желтых такси (названных в DK "yellow cab"), представляющих собой украшенные огнями всех цветов радуги шестерки и семерки производства завода в Тольятти прошлого тысячелетия. Они адски чадят, так, что в городе невозможно дышать... И если верить Дарреллу, Маунтолив, идя по набережной Александрии, вдыхал ароматы жаренного голубя, то теперь за вонью от машин больше никаких ароматов не чувствуется.

И стало как-то грустно. В Александрии и подавно нет той революционной атмосферы и надежды на будущее, как в Каире. В Александрии за красивым фасадом вообще не осталось никакой надежды. Город безумно жалко.

На общем безрадостном фоне выделяется Александрийская Библиотека. Ультрасовременное здание построено на месте древнего строения, но внутри все как-то не по-египетски. С местной девушкой-гидом можно пройти по огромному читальному залу, спуститься вниз, где среди многочисленных экспозиций находятся старые фотографии Александрии (глядя на них хотелось плакать), немного археологических артефактов, прекрасная коллекция древних книг, в-общем, все выше всяких похвал. Как будто построена существами из других миров по каким-нибудь норвежским лекалам.



Улицы Александрии, украшенные зданиями от лучших архитекторов и горами мусора.


И библиотека Александрии, амбициозный международный проект с всевозможными электронными сервисами, http://www.bibalex.org

Египет: Каир (египетский музей, город) – Александрия

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

И наконец нормально, безо всяких только мешающих гидов, зашли в Египетский Музей, крупнейшее национальное собрание предметов (не назвать "произведениями искусства"), артефактов древнего Египта. Когда-то я думал, что созданное в Египте нужно оставить там, в Египте. Сейчас же мнение изменилось – заберите у них хоть половину! В экспозиции находится полторы сотни тысяч предметов, еще большее количество находится в загашнике. Ценнейшие и древнейшие вещи пылятся на никому не нужных полках, мимо которых случайный посетитель без остановки проходит в поисках золотой маски Тутанхамона.

Не говорю уж о том, что как музей он сделан отвратительно, без каких-либо пояснений и с лишь эпизодически встречающимися табличками. Больше всего он напоминает склад, где рядами уложены артефакты, они пронумерованы и где-то зафиксированы (номер четко виден почти что на всех экземплярах), но непосвященному посетителю остается лишь развести руками. Зато у входа маячат, размахивая своими лицензиями "гиды", в которых не было бы никакого толку, будь внутри нормально что-либо организовано.


Ну да ладно, это можно списать на устаревший музей, ведь готовится в районе Гизы новый, модный и современный, с местом для всего. Когда его доделают, может, выберемся в Каир и еще раз, чтобы еще раз посмотреть на погребальные вещи фараонов, пережившие тысячелетия в песках Ливийской Пустыни, древние как мир статуи и мумифицированных королей, таких сморщенных и жалких, что и не верится, что эти люди когда-то правили египетским миром и многочисленные солнечные лодки.

И особенно хочется полюбоваться еще раз на фаюмские портреты – выполненные в технике XIX-XX веков погребальные портреты для нанесения на мумии, достойные мастеров импрессионизма, и только табличка около них говорит, что они пролежали в песках две тысячи лет. Наверное именно они и понравились более всего, наглядно показывая, как греки принесли в ремесленное искусство Египта элементы творчества. Но новый визит в музей в неопределенном будущем, а нас уже ждал самолет, готовый перенести нас в Александрию, второй по величине город в Египте, в дельте Нила на берегу моря.

Длинная дорога из аэропорта проходит через полуразрушенные районы, забитые местной беднотой, и приводит в центр города, где посреди европейской постройки зданий находится большой базар. Я было испугался, что нам там и жить, но нет, нам достался греческий оазис в той огромной арабской деревне на руинах величественных зданий начала XX века, что из себя представляет Александрия сегодня.

 

Египетский музей смотрится особенно эклектично на фоне сгоревшего здания бывшей национально-демократической партии Египта. Внутри музея фотографировать нельзя, фотоаппараты сдаются подозрительному арабу около киоска с билетами, поэтому на память лишь несколько фотографий с телефона.


И в Александрии... Даже той вечерней прогулкой чувствовалось былое величие города, которое сегодня, увы, плотно сидит в прошлом.

Египет: Каир (исламский город, мечеть Аль-Азхар)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Для равновесия зашли и в исламский Каир, который простирается к западу от даунтауна. Исламский Каир, как и коптский, древен и обширен, и за несколько часов его не обойти, поэтому мы сконцентрировались на мечети Аль-Азхар, где некогда располагался египетский университет, да и до сих пор проходят занятия для всех желающих по разным дисциплинам – от арабской письменности до истории. Впрочем, есть подозрение, что арабская письменность нужна, чтобы читать Коран, а история – чтобы обстоятельно подтверждать правдивость перлов из Корана.

По мечети-университету можно походить и самостоятельно, но на этот раз мы воспользовались услугами местного сторожа, который на вполне приличном английском все показал, где проходит черта между строениями Фатимидов и мамлюков, где конкретно, кого чему учат, изящным пинком подвинул молящихся у михраба, чтобы нам никто не мешал фотографировать сие чудо из разноцветного мрамора, да и вообще вел себя как вполне приличный гид и заслужил потраченной сотни фунтов.

Не говорю уж о возможности подняться на крышу мечети и минарет, откуда открывается жуткий вид на окрестный саморазрушающийся город с полуразрушенными в результате каирского землетрясения в 90х годах зданиями, которые, похоже, никто и не думает ремонтировать. Одни лишь минареты, казалось, остались невредимыми, как будто они защищены некой таинственной силой мусульманского бога.

В самой мечети действительно полно студентов, в небольших аудиториях проходят занятия, умудренные сединами старцы в тюрбанах вещают сидящей на полу аудитории, строго разделенной по половому признаку (мужчины – впереди, а женщины – сзади, ведь женщины, как известно, лучше видят и слышат). Все как тысячи лет назад, вот только вполне современные камеры, транслирующие лекцию, выдавали, что мы все-таки в XXI веке.

Тем временем наступило время вечерней молитвы, солнце зашло и мы отправились бродить по соседнему базару Хан-аль-Халили, откуда сразу же сбежали, даже толком не пофотографировав. Ведь туристов сейчас в Каире мало, но людей, навязчиво предлагающих какую-нибудь третьесортную фигню, еще, наверное, больше, чем раньше. И в какой-то момент мы почувствовали себя одинокими на этом вертепе для туристов, когда на нас набрасывались как на дичь со всех сторон, не давая пройти и пары метров спокойно.

Не, все, хватит экзотики, куда лучше поехать на остров на Ниле, который мы избрали нашим любимым местом в египетской столице, где возле европейского вида ресторанов припаркованы дорогие автомобили, никто не дергает тебя за руки и можно спокойно понаблюдать, как на другом берегу снуют лодки под адскую арабскую музыку, включенную на отвратительного качества динамиках, зато на полную громкость, что даже нам на тихом соседнем берегу было прекрасно слышно.

Впереди было еще полдня, оставленные целенаправленно на Египетский Музей, но мы уже прощались с Каиром, противоречивым и странным городом. Четырех дней недостаточно, чтобы познать весь город, можно лишь немного зацепить его атмосферу. И столько здесь всего перемешалось, что уже и "не распознать, кто кого любил, и не нам уже решать, кто кого убил".


Каир с минарета Аль-Азхар


И лекция...

Египет: Каир (коптский, еврейский город, египетский музей, даунтаун)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Копты, загадочные христиане, сохранившие свою веру и самоопределение во враждебном окружении практически без изменений с начала нашей эры, составляют сейчас добрые десять процентов населения Египта, и львиная их доля живет в Каире (в Александрии остались единицы). Большая часть города, что не в даунтауне и которая не занята кладбищем или саморазрушающимися новостройками (да, привет берлинцам), относится к "старому Каиру", где и располагаются районы, традиционно ассоциируемые с коптами.

Понять, насколько Каир разнообразный, можно только побывав в современном центре, в Гизе, исламском городе, и, конечно, в коптском Каире, где что ни здание, то церковь, будь то греческая, коптская или католическая. Все под армейской охраной, ведь с полицией Египет никак не разберется после революции, с пуленепробиваемыми жилетами и щитами. Но внутри все цивилизованно и безопасно.

Я вообще против каких-либо сравнений на религиозной основе, собственная крыша над головой не зависит от вероисповедания, поклоняйся ты хоть Пану или Сварогу, да и принципиальных отличий христианство и мусульманство для меня не несет, но так уж случилось, что за образец цивилизации в данный момент моей жизни (да, все может не раз измениться) принимается Европа. И тут очевидно, что именно эта часть Каира пропитана европейским духом и является европейской по своей сути. Там не валяется мусор на дорогах, там извиняются, когда случайно тебя заденут, там... Европа.

Копты в Египте – как отдельная нация, к которой принадлежали Наруз, Нессим и Лейла в "Александрийском Квартете" Даррелла и были "умнее и честнее всех прочих" (в современном арабском контексте с этим сложно не согласиться).

"Знаешь, как называют нас мусульмане? - Голова его снова качнулась. - Я скажу тебе. Гинс Фаруни. Да, мы genus Pharaonicus* [Народ фараона (лат.).] - истинные потомки древних, суть и соль Египта. Мы называем себя гюпт - как древние египтяне. Но мы и христиане тоже, как ты, только порода наша древней и чище. И все это время мы были мозгом Египта, даже при хедивах. Несмотря на все репрессии, мы занимали здесь почетное место, и нашу веру уважали всегда. Да-да, те самые мусульмане, которые на дух не переносили еврея ли, грека, признавали в копте истинного наследника древнеегипетского племени. Когда Мохаммед Али овладел Египтом, он отдал все финансы в руки коптов. Куда бы ты ни кинул взгляд, Египтом, в сущности, правили мы, поганые копты, потому что мы были умнее и честнее всех прочих. Когда Мохаммед Али прибыл сюда в первый раз – кого он застал у руля, кто держал под контролем все государственные дела? Копт. И он сделал этого копта Великим Визирем".

Ну а самый главный артефакт коптов – "висящая церковь", построенная на старых крепостных башнях (самого Каира как города еще не существовало) во времена первых христиан задолго до первых церковных соборов. Внутри – диковинные иконы и фрески, а где-то внизу, под стеклом – пустые разрезы в основании церкви, которая на них как будто "висит" в воздухе. Там же рядом и музей коптов (фотоаппараты отбирают на входе и поэтому все с телефона) с характерными образами, книгами на давно вышедшем из употребления коптском языке, представлявшем собой древнеегипетский на основе древнегреческого письма.

Для симметрии, чтобы не отдавать преимущество какой-либо из монотеистических религий, зашли в синагогу Бен Эзра (стриктли но фото инсайд), внутри напоминающую то ли коптскую церковь с алтарем, то ли мечеть с михрабом, но без четкой ориентации на Мекку. Именно там, после прохода проверки через придирчивый металлоискатель, можно узнать про жизнь евреев в столице Египта, давшего сей нации приют тысячелетия назад.  

Мусульмане, копты и евреи, все со своими "заморочками" в одном кипящем котле. Дурдом, скажете вы. Нет – это Каир!


В висящей церкви, всей такой резной и даже немного исламской на вкус.


За воротами - коптский музей, куда наш водитель "не советовал" соваться (чего там смотреть), но мы все-таки сбежали туда.

Египет: Каир (цитадель, мечеть Мухаммеда Али)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Съездили в Цитадель Каира, крепость, где когда-то жили правители города (да, у них была причина прятаться от народа за неприступными стенами), ее приказал построить сам Саладдин, гроза крестоносцев, оттуда правили наемники-мамлюки (вот уж что уникальная структура для человеческого общества – из века в век правили рабы, пробивавшиеся к верхушке), те стены знали французские и английские орудия, там построил мечеть Мухаммед Али, албанец, основатель современного Египта.

Мощные стены скрывают горстку старых строений дворцов (без опознавательных знаков, это там не принято), древние башни, около которых еще видны следы от стрел осаждавших, несколько музеев и пару мечетей. Мечеть Сулейман Паши была закрыта (или так нам только сказал водитель, чтобы мы не провели в цитадели более положенного времени?), поэтому осталась для посещения мечеть Мухаммеда Али, величественное сооружение в османском стиле, издалека напоминающее Голубую Мечеть Стамбула.

Впрочем, вблизи все не так. Вместо светлой и даже возвышенной Голубой Мечети Стамбула, тут – не менее величественное, но тяжелое и давящее изнутри сооружение, с преобладанием красно-желтых тонов в отделке (а Мухаммед Али любил использовать самые дорогие материалы) и с такого же цвета витражными окнами (мечеть с витражами встречаем впервые).

Но даже не это там самое главное, а прекрасный вид с довольно таки высокого холма, на котором находится цитадель Каира, на сам город, на его сотни минаретов, на полуразрушенные здания (а там еще полно зданий, не отремонтированных после землетрясений 90х годов), и, главное, там тихо и спокойно, ведь вход в 50 фунтов на обширную территорию отпугивает большинство населения.

Нужно, наверное, было настоять на том, чтобы проверить музеи цитадели и прочие строения, но у водителя была заложена другая программа, времени мало, а Каир – такой огромный и интересный, что отведенные нами три дня для его осмотра – это просто преступно мало. И особенно это видно с высоты холма цитадели. Мечети, дворцы, европейские здания, соседствующие с нищетой и разрухой. В этом – весь Каир. Хоть еще раз езжай туда...


Мечеть Мухаммеда Али в османском стиле, одна из главных достопримечательностей цитадели.


И насколько хватает взора - город, город, город... Везде, где не пустыня, а от самой пустыни, матери Каира, городу в наследство досталась пыль, хорошо видная на фотографии, и ощущаемая зубами при любой поездке на такси чуть в стороне от каирского даунтауна.

Египет: Каир (плато Гизы)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

И продолжу про плато Гизы... Сейчас там музейная территория, билеты продаются как на вход на само плато (или въезд), так и на вход в пирамиды Хуфу (она же Хеопса или Великая Пирамида) и маленькую неприметную пирамиду Менкаура (она же Микерина, вход на вторую по величине пирамиду Хафре при нас был закрыт). Внутри, как и в Дахшуре ранее – длинные ходы с как будто свежеотштукатуренными сводами, ведущие в небольшие пустые помещения, все что можно было двигать, давно было вывезено, включая саркофаг, который утонул в море по пути в Британский Музей в Лондоне.

Пока мы гуляли по внутренним ходам пирамид, на плато Гизы прошел дождь, явление не из частых, который заставил навязчивых бедуинов попрятаться в только им известные древние могилы, верблюды же наслаждались кратковременным покоем, прежде чем их хозяева продолжат истязание животных и туристов...

Сами пирамиды, наверное, набили оскомину еще в детстве и вместо загадочности и интереса вызывают лишь чувство отторжения, тогда как про огромную "солнечную лодку" мы до поездки не знали ничего. Поэтому, ничего не ожидая, мы получили офигенную вещь, пусть и сопровождавшуюся "рекомендациями" водителя, которому явно надоело торчать с нами на плато, тем более под дождем, якобы оберегая нас от назойливых бедуинов.

А в музее "солнечной лодки", что около пирамиды Хуфу, располагается слегка восстановленный оригинал огромного древнего корабля, который там закопали еще при строительстве Великих Пирамид четыре с половиной тысячи лет назад. И если внутренности пирамид сопровождались одобрительным хмыканьем, то тут – самое место для дискуссий. Приплыла ли лодка сюда своим ходом (а канал от Нила в древности подходил к самим пирамидам)? Пропорционально ли соотносятся лодка и весла? Предназначалась ли лодка вообще чтобы на ней плавали по воде, или только для мифического путешествия фараона на небеса? А, может, и не для фараона вовсе, а для бога солнца?

Кроме того, если в самих пирамидах разрушили все, что можно было разрушить, унесли все, что можно было унести, оставив пустые ниши да длинные ходы, тут был налицо созидательный элемент – лодку не просто нашли у пирамиды, ее скрупулезно много лет восстанавливали по крупицам, почти как лодку в Гиносара на Галилее, о ней думали и заботились, и вот ее можно посмотреть в музее.

Эта лодка, наверное, вознаградила нас и за длинные неудобные ходы пирамид, и за приставучих бедуинов, и даже за не отстающего ни на шаг водителя, как бы следящего, чтобы мы ненароком не потратили его чаевые.


Пирамида Хуфу... Все готово к дождю.


И Солнечная Лодка... Их там всего было найдено несколько.

Египет: Каир (пирамиды в Саккаре и Дахшуре, Гиза)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Плато Гизы – самая известная из достопримечательностей Египта, где располагаются огромные пирамиды, являющиеся визитной карточкой Египта. Величественные усыпальницы фараонов были построены еще во времена Раннего Царства и монументы уцелели исключительно потому, что впоследствии их оказалось слишком накладно разбирать и добывать оттуда камни. Последняя попытка разобрать пирамиды на строительный материал для дворцов состоялась при Мухаммеде Али уже в XIX веке, но с треском провалилась по причине своей нерентабельности.

Забегая вперед скажу, что пирамиды – наименее интересные монументы древности в Египте, те же храмы Верхнего Египта куда более впечатляют, но тем не менее посетить их мы были просто обязаны. Быть в Каире и не съездить на плато Гизы – все равно что спуститься в метро, пройти по вестибюлю станции и подняться наверх, так и не сев в поезд.


Впрочем, пирамиды Гизы – совсем не единственные вокруг Каира, ведь всего в пустыне около города располагается порядка 80 таких сооружений. Правители Нижнего Египта из Мемфиса любили строить царский некрополь на западном берегу Нила. Некоторые из них закрыты для публики, некоторые – ложные, построенные в тщетной попытке сбить с толку воров, но есть и те, в которые можно зайти.

Сейчас уже жалею, что мы не поехали в ступенчатую пирамиду Саккары, самую старую в Египте, удовлетворившись видом со стороны ("-Там дорогой вход, а внутри то же самое, что и везде...", "порекомендовал" нам водитель), поэтому первой посещенной стала пирамида в Дахшуре. Глыбы песчаника под собой скрывают узкий и неудобный ход, почти что нору, которая в итоге раскрывается в небольшое помещение трапециевидной формы, из которого лестница ведет в камеру с вывороченными глыбами – тут когда-то был саркофаг. Внутри почти ничего не осталось, лишь подсвеченная лампами темнота и абсолютная тишина, смерть, лишенная савана...

Плато Гизы располагается на западном берегу Нила, за бедными кварталами с то ли недостроенными, то ли недоразрушенными домами, где часто можно встретить всадников на верблюдах или осликах. Там же располагается и прорытый еще в древности канал, сейчас плотно засыпанный мусором. Водитель говорит, что так стало после революции, когда власти не стало и неясно, кто за что отвечает. Мне же кажется, что тут причина не в временно отсутствующих службах по уборке мусора, а совсем в другом...

Ну да ладно, к мусору мы уже успели привыкнуть, куда как интереснее было побродить по плато Гизы, где располагаются самые высокие пирамиды в Нижнем Египте. При попытке подъезда к месту парковки на машину буквально бросались какие-то безумные люди, не пускавшие нас дальше (я бы оробел, но "бывалый" водитель был готов к такому повороту событий и чуть не задавил пару особо ретивых "парковщиков"). На само плато можно проехать на машине, разгоняя навязчивых бедуинов на верблюдах.

В самой большой, "Пирамиде Хеопса" (египтяне ее называют "пирамидой Хуфу") был перерыв и удалось осмотреть окружающие гробницы с типично египетскими символическими изображениями… Тогда они еще были в новинку, ведь мы еще не были в Луксоре или Асуане.


В Дахшуре...


И в Гизе... Фотографий с пирамид получилось много, так что разбито на два поста

Египет: Каир (постреволюционный город)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

"Пока ты чистый пока ты прешься по борьбе
Любая кукла умрет от счастья на тебе
И пока ты веришь пока ты давишь рычаги
Рвутся целки умирают целки от любви"
(с) Агата Кристи

Мы ехали в постреволюционный Каир и мы его получили. Город пропитан энергией молодежи, ожидания чего-то нового, чистого. Площадь Тахрир заполнена палатками митингующих, повсюду видны египетские флаги, чувствуется какая-то пьянящая атмосфера всеобщего воодушевления, которую не заглушают даже БТР-ы, стоящие на некоторых крупных перекрестках и у посольских районов. По представлениям из Москвы казалось, что там должно быть опасно, и сначала мы Тахрир избегали, под конец же совершенно спокойно там разгуливали по ночам, а самое опасное в городе (да и в Египте вообще) – это движение на дорогах. И как доказательство прошедших событий чуть в стороне чернеет здание бывшей Национально-Демократической партии Египта с выгоревшими глазницами окон.

Впрочем, все ли так безоблачно для Египта? Еще Олдридж в своей "Биографии Каира" описывал историю города как череду авторитарных (преимущественно иностранных) правителей с беспорядками в промежуточных периодах. Национально-Демократическая партия Египта была светской по своей природе и эффективно противостояла огромной народной массе с образованием в мечети (а то и вовсе без такового). Но власть заелась, коррупция перешагнула все разумные рубежи и случился взрыв.

Ждет ли Египет режим религиозного исламского государства? Отдают ли себе отчет митингующие, что 80% населения 80-миллионного Египта, избирающих себе правителей "демократическим" способом, получает образование по Корану в мечетях для соответствия средневековым законам шариата? Что единственная книга, которую они читали – Коран? Скоро ответ будет дан, а пока же Каир на подъеме и с оптимизмом смотрит в будущее...

Но вернусь к самому городу... Дуантаун Каира представляет собой город абсолютно европейской планировки – как будто бы мы где-нибудь в Бухаресте или Мадриде, но прекрасные здания XIX-XX веков находятся в ужасающем состоянии, большинство из них не знало ремонта, наверное, несколько десятилетий. Тротуары и часть дороги забиты уличными торговцами, которые раскладывают какое-то третьесортное барахло прямо на асфальте (неужто это кто-нибудь покупает?), и пешеходы, коих к вечеру набивается более чем достаточно, вынуждены идти прямо по дороге, где им постоянно сигналят проезжающие ужасающего вида автомобили, от выбросов которых трудно дышать и весь город утопает в пелене перманентного смога.

Но мы к этому были готовы, было свое удовольствие пройти по забитым людьми торговым улицам каирского даунтауна, минуя Египетский Музей и площадь Тахрир, и выйти к Нилу, на берегах которого высятся башни деловых центров и отелей. Через мост, украшенный львами точь-в-точь как на Трафальгарской площади в Лондоне, выбраться на остров Гезира, такой спокойный и уютный по сравнению с бурлящим восточным берегом Нила, где на плавучих кораблях спрятались лучшие рестораны города.

Последние были совсем не лишними – в центре Каира не так уж много мест, где можно поесть. Кажется, что египтяне сами довольствуются местным уличным фастфудом, базаром и чаем на улице и вовсе не склонны к сидению в кафе и ресторанах европейского вида. Нашли даже бар с разливным пивом (дико дорогим по местным меркам), где мы были в полном одиночестве. И если на восточном берегу Нила чувствовалось воодушевление и оптимизм, то здесь, среди дорогих ресторанов и автомобилей, чувствовалась некая депрессия, многие ресторанные комплексы были намертво закрыты, остальные преимущественно пустовали.


Улицы каирского даунтауна особенно забиты третьесортным барахлом и людьми к вечеру


(Британское наследие?) львы на Каср ан-Нил, с которых не так давно отскребли послереволюционные граффити

Египет: Эль-Фаюм (Крокодилополис / Каранис, Фаюм, озеро Карун)

Фаюм – Каир – Александрия – Луксор – Асуан

Не успев переварить первые ощущения от прибытия в Каир, мы сразу же отправились в оазис Эль-Фаюм (Al-Faiyum Oasis,  http://en.wikipedia.org/wiki/Faiyum_Oasis), чтобы хоть как-то сгладить культурный шок от знакомства с египетской столицей. Дорога в оазис ведет через западный берег Нила, где в пыли и грязи располагаются целые районы недостроенных домов, мечетей и церквей, из пустых глазниц оконных проемов которых торчат спутниковые тарелки и рядом сушится белье.

Каир буквально заперт пустыней в довольно ограниченное пространство, проехали краткие пригороды и все, мы на безлюдной дороге, ведущей в Ливийскую Пустыню, вокруг лишь желтый пыльный камень да мусор на обочинах. Там мы впервые увидели, что такое непогода в пустыне, небо затянулось тучами, а ветер гонял пыль так, что видно впереди метров двадцать, не более. Через пять минут открытого окна машины на зубах во всю скрипел песок, как бы позволяя нам при первом знакомстве попробовать Египет на вкус.

Оазис Эль-Фаюм, образованный каналами от Нила еще в древности, представляет собой аграрную зону (как и все пространство в Египте, которое не пустыня и где не стоят дома или проходят дороги), вокруг которой разбросаны древние монументы, с центром в городе Фаюме и огромным искусственным озером Карун (оно же Меридово озеро), сооруженным еще во времена Среднего Царства. Когда-то там располагался город, именуемый греками Крокодилополис, и, естественно, мы не могли пройти мимо такого названия.

От самого Крокодилополиса сейчас ничего не осталось, город был построен из "грязевых кирпичей" (высушенной на солнце грязи) и впоследствии был разобран местными жителями на удобрения, зато по соседству в селении Kom Aushim, на границе оазиса с пустыней, красуются руины Караниса с храмами древнего крокодильего бога Собека времен Птолемеев и Рима.

При проходе в руины видны разбросанные в беспорядке статуи и просто куски камня с египетскими иероглифами. Как и много где в Египте, что-то понять самостоятельно там нереально, покосившиеся таблички с пожелтевшими надписями в лучшем случае немногословны. Зато тут как тут пара арабов, якобы охранявшая нас при осмотре достопримечательности (и нагло требовавшая потом чаевых, "бакшиша"), которые с готовностью показывали, где лежала мумия крокодила, где кормили живого зверя, и где открывается лучший вид на окрестности.

В последнее время Каир – не самое популярное туристическое направление в связи с известными событиями, и тем более Фаюм, известный своими исламски-радикально  настроенными жителями, так что мы были единственными посетителями (и единственными мишенями для атаки всевозможных нахлебников) как в Каранисе, так и в самом городе Фаюм, где главной достопримечательностью являются "водяные колеса", черпающие воду из забитых мусором каналов, построенные еще во времена Мухаммеда Али.

Колесо есть в центре, но водитель (не иначе как в сговоре с местными) повез нас на повозке через весь город смотреть, как живут местные фермеры. Наверное, можно было бы обойтись без этого, но в итоге мы не жалеем. На заваленных мусором берегах каналов буквально сверкают и поражают по контрасту с жилищами своей чистотой и ухоженностью посевы лука, капусты, манго, каких-то местных трав. Где-то пасутся верблюды и буйволы (используются для молока и мяса повсеместно в Египте), где-то одетые в черную паранджу женщины гоняют гусей, где-то выясняют отношения молодые козлы йеменской породы. Жизнь кипит!

Под конец заехали и на озеро Карун, сооруженное в низине через каналы от Нила несколько тысяч лет назад, где были сразу же атакованы изголодавшимися по туристам детьми-продавцами всего и вся, и порадовались, что при нас есть водитель, явно бывалый и знающий, как их отгонять.


Руины Караниса, пригорода Крокодилополиса в древности, откуда прекрасно виден сам огромного размера оазис.


Водяные колеса, которые под действием течения (оазис находится на 45 метров ниже уровня моря и вода из Нила сюда просто "стекает") крутятся и подают воду в местные небольшие каналы. Непременная помойка прилагается. Египтяне как будто не склонны убирать мусор вообще....