Северный Кавказ: Булунгу, Чегемские водопады, что осталось

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

На прощание немного пофотографировались на фоне отвесных скал ущелья в окрестностях Булунгу и пора было ехать обратно в Нальчик, сдавать машину и возвращаться в Москву. Погода тем временем окончательно испортилась, и проезжая под популярными Чегемскими водопадами в красивом узком месте Чегемского ущелья (сравнительно недалеко от Нальчика) у нас уже не возникало желания выходить под ливень, так что мы ограничились осмотром из теплой машины. Красиво, но много людей даже в такой дождливый день, представляю что там бывает, когда хорошая погода.

Немного покатались и по самому Нальчику, столице Кабардино-балкарии. Впрочем, город особого впечатления не произвел и вряд ли мне когда-нибудь захочется приехать в этот город специально. Так что отдали машину и в аэропорт, из которого единственный рейс в день Аэрофлот выполняет в Москву.

Вот и все про поездку на Северный Кавказ. Удивительно насыщенное место природными, культурными и историческими интересностями. Теперь хочу в Ингушетию или в Дагестан, толком не ездили по Адыгее. Так что планов на будущее - масса, дело за временем и деньгами.


Все, путешествие на Кавказ подошло к концу

Северный Кавказ: Булунгу, водопад Абай су

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Булунгу - старое балкарское поселение, последнее в Чегемском ущелье. Дальше дорога ведет к погранзаставе, за которой начинается пограничная зона с Грузией. На территорию можно проехать, отстояв очередь на КПП (нам попался грузовик с детьми, которых долго записывали), после чего данные автомобиля и паспорта пограничник вбивает руками в компьютер, и можно ехать дальше. Кстати говоря, так просто только для людей с российскими паспортами, при нас граждан других стран развернули обратно - требуется предварительно оформлять пропуск на пребывание в пограничной зоне.

Дорога уже ухудшается, но проехать все еще можно. Основная дорога ведет к мосту через речку, откуда уходит куда-то наверх к турбазам, а небольшой трек, уже более напоминающий внедорожный, уходит к водопаду Абай Су. Бросив машину где-то в пределах видимости от самого водопада, и не рискнув преодолеть последние 300 метров, я отправился наверх пешком. Водопад кажется близко, но идти оказалось прилично с приличным набором высоты. Горы, все кажется небольшим относительно самого горного массива, но на деле оказывается, что это не так.

Говорят, там же можно заехать куда-то на ледник и поискать другие водопады, но нам было уже пора обратно, да и уходящие в сторону дороги не вызывали уверенности, что на переднеприводной машине там можно проехать. Так что дальше я если только в компании кого-то, кто знает, куда ехать.


Абай Су

Северный Кавказ: Эльтюбю (деревня, город мертвых)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Эльтюбю, наверное, первый (и последний) древний исторический город за всю поездку. Как-то так получилось, что все было или эпохи России XIX-XX века или же только природа, древностей не хватило (аланский Нижний Архыз - не в счет, там почти ничего живого не сохранилось), и древняя балкарская деревня Эльтюбю в Чегемском ущелье (она же Верхний Чегем) со своими традиционными домами и останками древних башенных захоронений пришлась как нельзя кстати. Даже несмотря на проливной дождь.

Некрополис Эльтюбю, как ему и положено, находится над городом на склоне горы, захоронена там местная аристократия. Визуально он похож на башенные некрополисы осетинских деревень в соседней Северной Осетии, но есть и отличия - в нескольких уровнях захоронений, в еще чем-то, чего уже не объяснишь. Так, в осетинском ущелье рядом с Верхним Фиагдоном входа в захоронения находились преимущественно на высоте, приходилось забираться, и там виднелись скелеты. Тут же они были низко, там лежали вполне себе свежие хычины (говорят, это происки неоязычников).

Общность традиция Кабардино-Балкарии и Осетии как бы намекают на то, что ислам пришел в Кабардино-Балкарию уже достаточно поздно, да и христианские традиции осетин плотно замешаны на древнем, как мир, язычестве. Тюркоязычные балкарцы и ираноязычные осетины, что может быть общего? Ан нет, вот оно сколько всего.

В-общем, башенные захоронения на склонах гор над деревней - это не только метафизически правильно (предки наблюдают за потомками, чтобы те не шалили, да и ближе к небу опять же) и эстетически красиво (ну действительно, офигенно смотрится), но и информационно насыщенно. В-общем, классное место. Почитал немного интернета и понял, что такие захоронения кроме этой части Кабардино-Балкарии и Осетии, распространены еще в Ингушетии, что сразу поставило эту республику в топ мест, которые надо посетить.

Ну а нам надо было проехать еще чуть дальше по ущелью, в балкарское селение Булунгу, где мы остановились в балкарской семье, за вечер перезнакомились с хорошими людьми и узнали массу нового про эти края. Так что оно стоило того.


Башни некрополиса Эльтюбю

Северный Кавказ: Эльтюбю (деревня, дом Кайсына Кулиева)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Эльтюбю (или Эл-Тюбю, в зависимости от написания, оно же Верхний Чегем) - древнее балкарское поселение в Чегемском ущелье, уникальное по своему расположению и отвесным скалам вокруг. Поселение, говорят, было основано еще в средние века и сейчас является одним из исторических аулов балкарцев, которых во времена Сталина репрессировали за типа сочувствие немецким войскам и отправили в Киргизию. Со смертью Сталина балкарцев восстановили, но из Киргизии вернулись не все и деревни уже занимались обратно частями.

Отчасти поэтому в Эльтюбю множество заброшенных домов, поросших всякими растениями. Правда, есть и хорошие. Так, там приводят в чувство дом Кайсына Кулиева (балкарский поэт времен Союза), который интересен хотя бы тем. Что это первый и единственный старый балкарский дом, увиденный мной в этом путешествии. Стихи Кулиева украшают и центральный перекресток, выгравированные в каменных (гранитных?) стеллах. Я не готов судить об их художественной ценности, но атмосферу они явно создают.

Дом красиво расположен. За ним - покрытое в тот день тучами ущелье, над ним - Город Мертвых (отдельная тема).


Дом Кулиева в Эльтюбю

Северный Кавказ: от Эльбруса к Чегемскому ущелью (продолжение)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Дорога в Чегемское ущелье оказалось красивой и фотографий получилось много. Покрытые тучами скалистые горы, силуэты которых угадываются под туманным покровом, разнообразные цветы под ногами, останавливайся и фотай хоть каждую минуту. Виды меняются по мере подъема и последующего спуска к Чегемскому ущелью, меняется и растительность, цветы. Туристов на дороге мало - замечена машина с Ульяновскими номерами, они останавливались пофотать примерно там же, где мы, да и навстречу проехало два мотоциклиста с немецкими номерами (далеко забрались - обычно по моему опыту немцы достаточно тяжелы на подъем, правда мотоциклисты в любой стране - как отдельная нация). На этом все.

В самом Чегемском ущелье мы также увидели ведущую вдоль бурной речки гравийную дорогу, которая по качеству может даже хуже той, которая была через горы. Она более разбита, ведь по ней ездит намного больше автомобилей, это единственный путь к населенными пунктам - балкарским древним деревням Эльтюбю и Булунгу. Последний пункт был нашей точкой назначения в Чегемском ущелье.


Скалы на спуске к Чегемскому ущелью

Северный Кавказ: от Эльбруса к Чегемскому ущелью

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Соседнее с Эльбрусом Чегемское ущелье начинается к югу от Нальчика и идет до гор на границе с Грузией, туда можно пробраться или вернувшись более 100 км обратно к Нальчику (как советовал Яндекс), или же проехать через горы напрямик, что куда ближе. Посоветовавшись с С. по поводу того, какой там может быть дорога, ведь рассчитывать, что кто-то будет меня вытаскивать на каком-нибудь особенно крутом подъеме, было нельзя, мы решили в пользу гор.

Дорога оказалась простой, проходимой любой машиной. Вот так никогда не угадаешь - иногда на карте дорога нарисована как дорога, а проехать тяжело, а иногда она прорисована как направление, а езжай по ней хоть 60 км/час. От деревни Былым со съезда с асфальта дороге ведет в горы, поднимаясь на высоту до 2000 метров над уровнем моря, открывая по дороге фантастические пейзажи, а под ногами - ковры из цветов. Причем разных.

Казалось бы, чуть в сторону и уже другая природа, другие цветы, другие горы. Покрытые лесом пространства сменяются покрытыми травой, “лысыми” горами в “шотландском стиле”, на которых видны пасущиеся табуны лошадей и отары овец. Очень красивая дорога, одна из самых красивых в этой поездке, несмотря на то, что низкие тучи закрывали вершины, угрожая в любой момент разразиться дождем.


Между Эльбрусом и Чегемом

Северный Кавказ: музей альпинизма и Высоцкого, долина нарзанов, Чегет

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Внизу у подножия Эльбруса, если не забираться на другие горы (например Чегет) заняться не так уж много чем, так что мы спустились немного вниз, чтобы заехать в село Тегенекли, где карта обещала музей альпинизма им. Высоцкого. Не то чтобы я был фанат альпинизма или Владимира Семеновича, но выбора особо не было. Впрочем, мы не пожалели - через речку от основной дороги есть небольшое помещение, где собраны некоторые факты про Приэльбрусье, немного фотографий восхождений на Эльбрус разных лет, ну и немного материалов про Высоцкого, которые собрал местный деятель, Хусейн Залиханов, который когда-то консультировал Высоцкого при съемке Вертикали в горах Эльбруса.

Понятно, что Высоцкий никогда не ходил в горы, не был альпинистом, не воевал, не делал почти ничего из того, о чем пел в песнях, но для многих он был настолько убедителен, что музей альпинизма (во многом благодаря Вертикали) без него обойтись просто не мог. Тем более, что там где-то хранится рукопись стихов, подаренная когда-то Высоцким Залиханову, если в музее не врут. Еще часть музея про охоту, но тут мне хотелось закрыть глаза, чучела убитых животных - не самое приятное в музее.

А вот материалы про Высоцкого понравились, он интересен хотя бы историей своей популярности и последовавшей смерти от наркотиков, чего при Совке признать не могли. Неоднозначная личность, поэт, признанный на родине, но который жаждал признания за ее пределами.

На обратной дороге внезапно заехали на “поляну нарзанов” - место, где выходят на поверхность минеральные источники, можно продегустировать несколько нарзанов (“нарзаном” называют в тех краях любую минералку, даже если она - Ессентуки). Место облагорожено в том смысле, что вокруг там много всяких ларьков с сувенирами и кафе, источники оформлены и доступны бесплатно для туристов, но это же привлекает всевозможный мусор. Но “Я - Человек, измученный нарзаном!” получился там отменно.


"-Я - человек, измученный нарзаном!"

Северный Кавказ: на Эльбрусе и обратно

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Когда спустишься с высоты (мы добрались до 4600, максимум снегоход поднимает до 5100), то даже на высоте 3800 все кажется невесомым - легко и двигаться и дышать. Правда, особо двигаться там некуда - шаг в сторону и ты по колено в снегу, альпинисты к этому готовы и ходят в специальных ботинках, техника тоже специальная, про лыжников вообще не упоминаю. Мы же преимущественно оказались запертыми на узком пятачке, наблюдая, как тучи сползают на горы внизу и начинают подниматься наверх.

Тучи сверху поначалу не выглядели серьезными - поднимались из соседней долины, но в итоге закрыли вершины Эльбруса, в результате поднялись в воздух стаи каких-то черных птиц, устойчивых к погодным условиям склонов (в ожидании мертвых альпинистов?). Мы переглянулись, почти что не увидели друг друга из-за тучи, поежились на ледяном ветре и отправились к кабинке канатки, которая комфортно нас спустила вниз.

Эльбрус хорош, но непогода в горах ощущается сильнее, чем внизу. Кроме того, обилие лыжников и альпинистов напрочь убивало атмосферу высоких гор. В этом плане горы над Домбаем, пусть и не такие высокие, мне понравились больше.


Тучи поднимаются

Северный Кавказ: подъем к Эльбрусу, продолжение

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Хочется подняться на самую высокую гору Европы и России, но нет возможности для совершения альпинистского восхождения? Не вопрос. Конечно, на самую вершину вы не заберетесь, но до высоты 5100 метров над уровнем моря можно заехать на снегоходе или на специальной машине с последней станции канатной дороги. Дальше вроде как уже достаточно круто вверх и требуется альпинистское снаряжение. Мы выбрали снегоход, каждые 300 метров набора высоту стоят 1000 руб с человека, попутно со свистом обгоняли альпинистов, у которых в глазах светилось раздражение, смешанное с вопросом - “-А разве так можно было?”...

Последняя станция канатки - 3800, оттуда до 5100 потребуются 4 участка подъема, мы поднялись только на два, мы уже находились на уровне или выше остальных вершин большой Кавказской гряды, кроме самого Эльбруса, пейзажи вокруг не менялись, а сэкономить хотелось. Высота уже чувствовалась болью в затылке, дул ледяной ветер, обе вершины Эльбруса ослепительно сверкали на солнце и казалось, что до них рукой подать. Не спортивно? Да, зато быстро и просто. Жду, когда протянут канатку на Эверест.


Эльбрус и альпинисты. Кажется, что до вершины рукой подать. Но идти сложно и под конец понадобится оборудование.

Северный Кавказ: подъем к Эльбрусу, начало

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

В тот день пришлось встать пораньше, чтобы застать нормальную погоду и хоть что-то разглядеть, так что к 9 утра мы уже припарковались на парковке в Терсколе рядом с канаткой. Надо сказать, что канатных дорог там две - старая, подешевле, но менее регулярная и не заходящая на последнюю станцию (или же ее последняя станция находится где-то в другом месте), и новая, подороже, но ходящая чаще. Мы выбрали вторую и постояв очередь из альпинистов и сноубордистов (высокие склоны Эльбруса - круглогодичный горнолыжный курорт) уже через несколько минут поднимались через тучу наверх.

Последняя станция канатки Тарабаши находится на высоте 3800, уже достаточно прилично, вокруг лежит снег. Да, в широтах Кавказа на такой высоте уже снег, это в Боливии где-нибудь столица страны находится на этой высоте и безо всякого снега. На каждой из трех станций есть небольшая инфраструктура из кафе и каких-то развлекаловок, лажники и сноубордисты едут до последней станции, где имеется лыжный склон и локальные подъемники.

Мы поднимались в полной уверенности, что выехали поздно и Эльбруса нам не видать, уж больно убедительными были тучи. Но ветер поменялся и две вершины самой высокой горы Европы предстали во всей своей ослепительной красоте. Тем временем альпинисты прибывали, а лыжники постепенно уезжали вниз, откатав свое. Мы посмотрели на поднимающихся наверх, к промежуточному лагерю, это заметили местные гиды, которые катают на снегоходах и еще на каких-то странных машинах по снегу наверх, но это уже другая история.


Подъем на Эльбрус

Северный Кавказ: дорога в Приэльбрусье, Чегет

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Национальный парк “Приэльбрусье”, как следует из названия, располагается вокруг самой высокой горы Европы, Эльбруса, подъехать туда можно с двух сторон. Первая - с севера со стороны Джилы Су дорогой из Кисловодска, вторая - под Нальчиком съехать на юг, дорога вдоль ущелья выводит к Терсколу, туристической деревне в конце дороги, откуда канатка поднимается на Эльбрус. В тот день конечной остановкой у нас был Чегет, в окрестностях Терскола, где располагаются бюджетные отели.

Сразу бросилось в глаза, что все вокруг какие-то спортивные, ходят, бегают, и вообще занимаются спортом, а не только пьют пиво, как мы. Если Джилы Су - экскурсионный дестинэйшен одного дня, Архыз - про пешие и конные походы, Домбай - курорт про зимние лыжи, то Чегет и Терскол - альпинистские базы и круглогодичный горнолыжный курорт. Так, я уже потом узнал, что от Чегета отправляются наверх на соседнюю гору с одноименным названием, это тренировочный маршруты для тех, кто хочет покорить двуглавый Эльбрус.

В тот вечер мы посмотрели на окрестные горы и отправились строить планы на следующий день, нас ждал Эльбрус.


Тот вечер в Чегете

Северный Кавказ: Пятигорск (“провал”, Лермонтовская галерея и парк)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Так получилось, что в Пятигорск, самый большой из курортных городов Кавказских минеральных вод (по крайней мере из тех, которые удалось посетить), мы заезжали дважды и оба раза достаточно ненадолго. Сначала заехали посмотреть на “провал” и памятник Остапу Бендеру, продающего билеты на входе, а затем, уже по дороге в Приэльбрусье, в курортный парк, где можно полюбоваться на красивую Лермонтовскую галерею и памятник Кисе Воробьянинову, просящему милостыню (“-Же не манж па сис жур”, “-Подайте чего-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы!”).

Любопытно, что в оригинальном фильме “12 стульев” сцена с “провалом” снималась вовсе не рядом с самим “провалом” (карстовое озеро с дождевой водой, куда можно попасть через прорубленный в скале туннель), а сцена с милостыней так и вовсе снималась в соседних Ессентуках. Тем не менее, оба памятника стоят в Пятигорске, как и положено по исходной книге, и копируют персонажей оригинального фильма Леонида Гайдая.

Сам Пятигорск я пока не понял. Большая индустриальная зона с запада переходит в жилые районы, которые плавно переходят в курортные зоны на склонах пяти гор (да, название городу дали не просто так), которые очень узнаваемы. Представьте себе степь, посреди которой торчат пять гор, рядом с ними и расположился Пятигорск. Курортные зоны также достаточно большие, мы заехали в две части, но уверен, там есть намного больше всего.

В тот день, когда мы использовали Пятигорск как промежуточную точку отдыха на пути в Приэльбрусье, стояла удушающая жара. Мы сфотографировались с Кисой Воробьяниновым, прошлись по парку цветов и полюбовались на Лермонтовскую галерею, но в итоге были вынуждены оперативно бежать под кондиционер автомобиля. Пятигорск в итоге понравился, много красивых зданий в хорошем состоянии, парки, виды с окружающих город гор, но какого-то целостного ощущения не осталось, все-таки Пятигорск слишком большой, чтобы можно было осмотреть его за несколько часов, и, может, придется заехать еще.


Лермонтовская галерея в Пятигорске

Северный Кавказ: Домбай (Тебердинский заповедник рядом)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Если ехать в сторону Домбая, то не доезжая до поселка десяток километров есть поворот налево, на некогда военную дорогу, ведущую на закрытый сейчас перевал, границу с Абхазией. После съезда КПП, на котором берут по 200 руб с человека, типа красивая дорога по заповеднику к озеру, где организована некоторая инфраструктура для туристов - мангалы, столы, беседки, помойки.

Мы в тот день были, наверное, первыми посетителями. Дорога действительно красивая, ведет вдоль ущелья на восток от Теберды, сначала чрез узкую его часть, потом выходит на открытое место, прежде чем выйти к Туманному озеру. Озеро так названо, потому что его температура часто превышает температуру воздуха, особенно по утрам, и от него поднимается пар. Дальше по дороге находится уже пограничный КПП, где пограничник объяснил, что в принципе, можно и дальше, но нужны пропуска - заповедника и погранзоны. У нас их не было, и мы вернулись к озеру.

Озеро, конечно, любопытное - зеленые отражения и все такое, но получаса было достаточно, налетели в большом количестве насекомые, за секунды покусали мухи, так что вся охота купаться в озере прошла и мы поторопились обратно, нас ждал долгий путь в Приэльбрусье.


Туманное озеро правильно бы было назвать зеркальным

Северный Кавказ: Домбай (вокруг, Тебердинский заповедник)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Зарядил дождь, в дождь в Домбае делать особо нечего и я решил использовать время, чтобы съездить в соседнюю Теберду, поселок на одноименной реке, более крупный, чем Домбай, где начинается Тебердинский заповедник (причем сам Домбай находится на территории этого заповедника). По дороге посмотрел на уходящую через пешеходный мост тропу на очередной трек, куда мне уже было идти поздно (вход до 13:00), и отправился в Теберду.

В Теберде находится административный центр заповедника, при нем расположены несколько информационных центров (закрытые, сухие), а также вольеры с животными, которых можно по идее встретить в заповеднике, но очень мало вероятности сделать это, если не заниматься этим специально. И если музей заповедника весь пропах нафталином, ровно как и информационный центр, где не спасла даже проведенная гидом за 100 руб экскурсия, настолько же бестолковая, насколько дешевая, то вольеры с животными как раз понравились.

Я когда-то любил зоопарки, но потом мнение изменилось и сейчас я стараюсь их избегать, по крайней мере тех из них, которые созданы для развлечения населения. Но тут собраны местные звери, которые просто случайному посетителю заповедника увидеть самостоятельно достаточно сложно, нижние ярусы заповедника занимают густые леса (попробую кого разгляди, если только случайно), верхние - горные луга и неприступные пики гор. Рассказывается история про реинтродусирование зубров в заповедник, сейчас стада зубров ходят по западной части заповедника под Архызом, а также реинродусирование переднеазиатского леопарда в дикую природу. Впрочем, как дикую, не знаю как там с леопардами, но зубров вполне себе подкармливают работники заповедника на деньги фонда WWF.

Запомнился кавказский лесной кот, по своему виду очень напоминавший обычного домашнего кота с жесткой, как у козла, шерстью, но при этом сильный поджарый и с таким диким огоньком в глазах.


Кавказский лесной кот, житель Тебердинского заповедника

Северный Кавказ: Домбай (горы над Домбаем, подъем дальше)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

От последней станции канатки тропа ведет на соседнюю вершину. Там уже идти непросто, сыпучие камни, сказывается высота - бегом в горку на высоте 3000 уже ощущается. Я поначалу пофотал виды и горные цветы под ногами и было собрался вниз, но сторож меня устыдил (“-Что ж ты не поднялся?”) и пришлось забраться. Сверху открываются впечатляющие виды, жаль ни одного тура не было замечено, как я уже раньше сказал, их гоняют местные одичавшие собаки, размером не меньше иного тура.

На вершине встретил пару, которых попросил меня сфотографировать. Люди оказались из Мурманска, при этом приехали оттуда на машине. Конечно, можно только позавидовать тому, сколько времени могут люди себе позволить на то, чтобы куда-то поехать, и при этом не устают за рулем.

Под ногами россыпи цветов, вокруг сияют ледники и снежные вершины Большого Кавказского Хребта, а мне пора обратно к О., которая, должно быть , уже соскучилась за мое отсутствие.


На вершине

Северный Кавказ: Домбай (горы над Домбаем)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Погода почти каждый день менялась по одному сценарию - утром еще более-менее, к обеду сгущались тучи, потом могла пойти гроза, зарядить на полдня дождь, ну или обойтись. Поэтому сразу после выхода из Чертовой мельницы я поспешил на канатку, которая поднимает от станции в Домбае (порядка 2000 метров над уровнем моря) до вершины соседней горы (3050 метров), откуда еще можно немного подняться пешком на соседнюю вершину.

Закрытая кабина канатки поднимает на первыю вершину, оттуда уже идет открытый подъемник дальше (на второй станции предлагают сфотаться с яками), и, наконец, третий участок канатки (тоже открытый) ведет на последнюю станцию. На последней станции уже достаточно дико. В сторону идут тропы, но на них никого нет. Вдалеке лают собаки, апокалиптическое зрелище.

Сторож говорит, что это одичавшие собаки, которые гоняют туров, горных козлов. Причинить вред взрослым животным они не в состоянии, те копытами их быстро отбросят, но в период выращивания потомства собаки могут отбивать у матерей детенышей, что препятствует размножению редких животных. Достаточно странно, что Тебердинский заповедник принял нейтральную позицию и не собирается принимать мер, препятствующих размножению одичавших собак, по крайней мере так уже потом, в центре заповедника в Теберде, рассказывала экскурсовод.

После последнего подъема. Внизу виднеется вторая станция канатки.

Северный Кавказ: Домбай (Чертова мельница и ущелье, поселок)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Воспользовавшись тем, что О. Утром никуда идти не хотела, решил провести время активно и с утра пораньше отправился дальше в ущелье за Домбаем, где тропа вела к “Чертовой мельнице”, узкий разлом в скалах, через который каскадом течет бурная река. Всего то километр к югу от выхода из Домбая, согласно карте, но то ли моя физическая форма далека от идеальной, то ли еще чего, но мне далась дорога нелегко. Тропа сначала ведет вдоль реки, но затем уходит круто вверх, суммарный набор высоту (относительно гостиницы) - 240 метров, но большая часть подъема проходит по лесу - по грязи, мокрым камням и корням.

Наконец, смотровая площадка Чертовой лестницы, откуда видны каскады далеко внизу, пропасть гигантская. Фотографии передать масштаба просто не в состоянии.. Тропа ведет и дальше, но смотритель предупредил, что там сошла сель и туда лучше не ходить. Там же начинается пограничная зона, граница с Грузией уже близко. Не то чтобы я послушался смотрителя, но сам вид тропы из грязи и мокрых корней меня как-то не привлек и я отправился назад, фотографируя цветы и прочую растительность (видов по дороге мало, тропа ведет по лесу).

Вообще в который раз обещаю себе в такие вылазки брать палки (или хотя бы одну палку), они существенно добавляют устойчивости на пересеченной местности, а так свалился в итоге в какую-то грязь (сейчас понимаю, что это самое лайтовое, что со мной могло произойти). Смотритель на входе на тропу посмотрел на меня неодобрительно, предложив отряхнуться, а лучше постирать одежду.


У "Чертовой мельницы"

Северный Кавказ: Нижний Архыз (аланское городище, лик Христа) - Домбай

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Продолжу про древнеаланское городище Нижнего Архыза. Собственно, главная достопримечательность там - это дальний храм (“северный”) Григория Победоносца. Правда, он тоже пустой внутри, хотя говорят, что там много всего нашли, включая захоронение аланской элиты. А через дорогу напротив есть небольшая туристическая стоянка, откуда наверх идет лестница к фреске в скале - “лику Христа”, который обнаружили случайно лет двадцать назад.

Честно говоря, на картинке в выданном при въезде в заповедник проспекте фреска более впечатляющая, ее там хотя бы можно рассмотреть. Там же, наверху, ввиду отсутствия охраны все тщательно огорожено и посетитель остается на значительном расстоянии, и даже что-то похожее на увеличительное стекло тоже не помогает. А перед входом на лестницу попы, которым не дают покоя лавры Остапа Бендера, поставили ящик для сбора денег. Но тема 12 стульев - это курортные города минеральных вод юга Ставропольского края.

Но пора ехать дальше. Дорога вела обратно в Карачаевск, где мы опять проезжали мимо Карачаевский пивзавод с пивом, отдающим нарзаном, прежде чем отправиться на юг, в сторону Домбая. После достаточно красивой дороги (а дороги вдоль ущелий, ровно как и горные дороги, как правило красивы) мы въехали на территорию Тебердинского заповедника, в котором, в тупике асфальтовой дороги, находится курортный городок Домбай.

Архыз и Домбай, два курорта Карачаево-Черкесии, но сложно найти двух менее похожих городов. Архыз - сплошь низкоэтажная частная постройка, территория позволяет. Домбай же зажат в тиски гор, куда не посмотришь, везде 3х-4х-тысячники, расти можно только вверх, и по сравнению с Архызом это просто город небоскребов (нет, не как в Москва Сити или на Манхэттене, но в Домбае 9ти-этажное здание уже кажется небоскребом).

Нам досталась гостиница, выходящая на высокий обрыв, где-то внизу виднелась горная река Теберда, мы пили вино (уже не Ставропольское, а нормальное), и смотрели на то, как темнота опускается на окрестные горы. Архыз тоже был вполне красив, но вот Домбай произвел более сильное впечатление, напомнив туристические городки Патагонии, такой кавказский Эль Калафате. В Домбае было очень мало туристов - меньше, чем в Архызе и куда меньше, чем в Приэльбрусье. Как, интересно, люди выбирают, куда ехать, а куда нет? Впрочем, абсолютно пустая гостиница со скучающей смотрительницей, которая ищет случая перекинуться с тобой парой слов - это хорошо.


Горная речка где-то недалеко от Домбая

Северный Кавказ: Софийские водопады, Нижний Архыз (аланское городище)

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

От места, где и то, что было от дороги, заканчивается, до самих водопадов еще более часа подниматься (водитель-карачаевец говорил, что чтобы подняться и спуститься без спешки, потребуется пять часов - горные походы с травмой О. были в ту поездку не для нас), но можно подняться на смотровую площадку, где водопад виден, как на ладони. Действительно красивое место - долина окружена горными пиками, вот только вид портил военный лагерь, какая-то зеленого цвета техника и снующие туда-сюда люди в форме.

Там же, кстати, был и очередной туристический лагерь, да и вообще народу много. Я так понимаю, что Архыз - чуть ли не топовое место для пеших и конных походов, в других городах, которые вроде тоже в горах, такого не наблюдалось. Люди приезжают в нижний лагерь, где мы бросили машину и договорились с парнем на УАЗике, оттуда 4-5 часов идти умеренно вверх до долины реки София, где можно опять же остановиться в лагере, пообедать в кафе, и оттуда уже делать радиальные вылазки еще куда-нибудь (а может и еще какие-то туристические лагеря есть дальше, не знаю, на машине уже никуда не проехать).

Ну а нам нужно было возвращаться обратно, ждал путь (уже не такой долгий) на Домбай, соседнее ущелье в Карачаево-Черкесии, если бы существовала дорога через горы, переезд был бы в 30-40 км, но нужно возвращаться обратно, ехать в Карачаевск, откуда уже подниматься вдоль реки Теберда к Домбаю.

Правда, в этом пути есть и своя прелесть. Например, можно заехать в обсерваторию, которая, как оказалось, работала только по выходным (тогда туда можно попасть с экскурсией) и нас на дорогу в горы не пустили. Зато удалось заехать на руины древнего аланского городища Нижний Архыз, где велись раскопки, но раскопали не так много по крайней мере того, что можно увидеть невооруженным взглядом (не считаю статуи тюркского воина и останков круга для, вероятно, астрономических наблюдений). Зато там сохранились несколько не нуждающихся в раскопках аланских церквей. Наряду с Кавказской Албанией,

Древняя Алания была одним из древнейших христианских государств на Кавказе, и их церкви тоже на первый взгляд похожи, правда, те что в Нижнем Архызе - пустые внутри и можно судить только по архитектурным фичам. Но любопытно. Там же на горе с противоположной стороны дороге лет двадцать назад обнаружили древнюю фреску Христа, но об этом уже потом.


Софийские водопады

Северный Кавказ: Архыз, по дороге на Софийские водопады

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Архыз - небольшой курортный городок на юге Карачаево-Черкесии, зимой там горнолыжка (хотя местные говорят, что со снегом в Архызе плохо, куда лучше в Домбае), летом - походы и альпинизм, недалеко от Архыза находятся туристические лагеря и базы (правда, не только туристические, но и военные, рядом граница с Абхазией). Все вокруг напоминает об активном отдыхе - магазины со всяким инвентарем, лошади для прогулок и походов, привязанные в большом количестве вдоль центральной улицы. Но несмотря на обилие магазинов, Архыз - это деревня, большая туристическая деревня, где накануне прошла гроза и весь город лишился сотового покрытия всех операторов.

В Архызе все так или иначе связано с туризмом, все местное население или готовит туристам пищу, или предоставляет лошадей или квадроциклы, в-общем турист - основание местной пищевой пирамиды, правда, в хорошем смысле. Местное население преимущественно состоит из тюркоязычных карачаевцев, исповедующих ислам, так что в Архызе есть пара мечетей. Но это так, без фанатизма.

Нам досталась комната с балконом у шумной речки, где мы пили ставропольское вино (взял на пробу - дрянь), переваривали день прошедший и предвкушали следующий, ибо, по уверению С. главная цель прибытия в Архыз - посещение Софийских водопадов, дорога к которым начинается со съезда с трассы (кстати, говорят что эту трассу активно строят дальше с целью дотянуть ее до Красной Поляны, но так это или нет, я в точности не знаю) в нескольких километрах от Архыза, и, по мнению С., вполне проезжаемая на Дастере. Так что долго размышлять о плане на следующий день не пришлось.

Действительно, через несколько километров с основной трассы был съезд, поначалу ничего страшного. Мы доехали до большого туристического лагеря с развитой туристической инфраструктурой, оттуда уже уходил трек к водопаду. Первый брод был пройден легко, но вот после двух безуспешных попыток подняться по камням на первом же крутом подъеме, я осторожно спустился, развернулся, и отправился обратно в лагерь, где договорился с парнем на УАЗике. Все-таки для таких поездок нужен полный привод.

И не пожалел - разбитая дорога вела через многочисленные броды с подводными валунами, по грязи, по огромным булыжникам. В нее я бы самостоятельно сунулся, если бы прямо передо мной ехала бы аналогичная машина (вспоминая горы под Кисловодском). Тут оказалось проще заплатить денег и трястись в УАЗике, болтая с водителем и двумя девушками-попутчицами.


Дорога на Софийские водопады под Архызом