Чили: Сантьяго – дом Пабло Неруды в Бельявисте, город

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Дом Пабло Неруды в Исла Негре, про который я рассказывал здесь ранее – совсем не единственный из домов, которые когда-то принадлежали поэту и где сейчас его музеи. Где-то я читал, что подобных домов-музеев в Чили целых четыре, не знаю, где остальные два, но один из них находится в Сантьяго, прямо под холмом Сан Кристобаль. Как и в Исла Негре, он состоит из набора зданий, некоторые из которых соединены между собой, а прогулка по нему сопровождается аудиогидом, который рассказывает содержимое той или иной комнаты.

Уж не знаю почему, но пребывание в домах дона Пабло заметно поднимает настроение. Вот мы пришли туда уставшие после довольно бестолкового дня в чилийской столице, но среди живых предметов и коллекций Неруды я прямо как-то ожил – предметы со всего мира, всякие приятные мелочи, все расставлено с любовью и заботой. Впрочем, по сравнению с Исла Негра, не хватает шума океана. Жаль, внутри нельзя фотографировать, и да, я не люблю поэзию.

Вот и все по основной части путешествия по Чили (есть еще не разобранные фотки с мыльницы, но это потом). Наутро мы немного походили по новым районам, посмотрели жизнь современного чилийского мегаполиса, не остались особенно впечатлены, и отправились обратно. Да, не буду скрывать, к тому времени уже хотелось домой, а нас ждала пересадка в Лиме и еще несколько дней в Мадриде.


С поэтом, которому, судя по всему, дорисовали нос.

Чили: Сантьяго – город, рыбный рынок, Сан Кристобаль

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Совершенно случайно набрели на рыбный рынок, который оказался непосредственно за улицей с гаданием, поглазели на диковинных рыб, и, не успел я пожаловаться на бестолковое выделение желудочного сока, как мы нашли сразу несколько ресторанчиков, где эту самую рыбу и готовят. Вот этого мне всегда не хватало у нас в России – неужели сложно готовить что-нибудь вкусное прямо на месте? В-общем, мы выбрали один из ресторанов, где, несмотря на жирнющих черных тараканов, оказалась самая вкусная за всю поездку рыба.

И, через квартал с граффити Бельявиста, к фуникулеру на холм Сан Кристобаль. В любой уважающей себя латиноамериканской столице должен быть холм, на вершине которого должна быть церковь, куда народ дико ломится по праздникам (исключение тут, пожалуй, Лима и Панама Сити), причем ломится не на фуникулере, а пешком, символически повторяя путь Христа на Голгофу. Мы же не стали себя утруждать и поднялись на чудо-машине.

Сверху открываются виды на Сантьяго, и, открывались бы виды на Анды, если бы не погода и дымка. То есть смог, который перманентно держится в долине Сантьяго из-за ее замкнутого положения. Наверху – церковь (новодел), статуя Марии, покровительнице Сантьяго, немного сувенирок и, пожалуй, все. То ли мы уже устали от путешествия, то ли еще чего, но какого-то вброса адреналина я не испытал, хотелось в отель и выпить вина, и вообще, пора домой. Все-таки в большие города нужно приезжать в начале путешествия.


Сантьяго с Сан Кристобаля

Чили: Сантьяго – город, музей истории Чили

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Наверное, на сегодняшний момент Сантьяго для меня – самая малоинтересная столица Латины, даже менее интересная, чем Панама Сити. То ли дело в разрушительных землетрясениях, то ли в обилии архитектуры 60х-70х годов, торчащей где нужно и где нет, но ходить по городу приятно только в районах, примыкающих к Бельявиста. Может, нам не повело с погодой и торжественный подъем флага напротив здания (где когда-то забаррикадировался, и, после, покончил с собой Сальвадор Альенде) мы смотрели при сером небе, перешучиваясь между собой по поводу военных. Впрочем, мы застали только конец церемонии, проведя в пользой время в книжном магазине, всю видел только Денис.

Не очень интересным оказался и музей истории Чили, что непосредственно на центральной Пласа де Армас. Точнее, все вроде бы ничего – колониальные памятники, картины, различные изделия, но адреналина уже не хватало, сказывался конец путешествия. Так, поглазели на все без особого интереса, если бы не найденная Ирой статуэтка "Христа терпеливого" (ну или как-то так – "Christo de Paciencia"), такая забавная, что сделала нам весь день. Вот так бывает – смотришь себе что-то в музее, все в меру интересное, но запомнить нечего, и тут раз, и как будто током по коже.

Вообще я в который раз замечаю, что в большой город нужно ехать сначала, завершать путешествие на природе, так правильно распределяется адреналин, непременная составляющая любого хорошего путешествия. Ну да ладно, я не про это.

А чуть дальше, у очередного ничем не выдающегося христианского храма мы нашли настоящую улицу… гадальщиков. По улице в ряд выстроились палатки, где под тентом сидели прорицатели (или гадатели, кто их разберет), а через стол – посетители. Что интересно, свободных палаток замечено не было, так что подобное времяпровождение там пользуется популярностью.


Религиозное мимими в историческом музее Чили

Чили: попытка поехать в Сьюэлл, крупнейшая винокурня Чили – Конча и Торо

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

В каждой из стран Латины есть свои особенности, которые относятся к путешествиям, не исключение и Чили. Так, большие территории в чилийских Андах отданы под добычу различных ресурсов, они огорожены, а на въездах – блок-посты. Поэтому хорошо бы пробить по интернету доступность достопримечательности в данный момент, прежде чем туда ехать. Ну что ж, мы расслабились в чилийской Патагонии и не проявили нужной осмотрительности, за что и поплатились крюком в 200 км и бездарно убитыми часами.

Итак, мы собирались поехать в Сьюэлл (Sewell), город-призрак с английским названием, где когда-то жили работавшие в шахтах горняки, а сейчас он должен поддерживаться как занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но вот что вышло. Мы подъехали к блок-посту, нас вежливо так, с улыбкой развернули, дали рекламную программку, которая предлагает туда приехать в выходной день с экскурсией и мы были вынуждены спуститься вниз, в долину. Вот так мы и уехали из Сьюэлла.

Ну да ладно – не получается поехать в город призрак, можно поехать в винокурню. В одной из них оказался перерыв, зато удалось попасть в другую – крупнейшую и старейшую винарню Чили – Конча и Торо (Concha y Toro), известную далеко за пределами Чили по вину линейки «Кастильо дель Диабло» (Castillo del Diablo). Мы бросили машину на огромной парковке, и… зашли на территорию с черного входа. Прошли по парку, посмотрели на группы туристов, которые ходят строго с экскурсиями и поняли, что мы делаем что-то не так, вернулись и взяли билеты.

Нас, вместе с какими-то бразильцами, мексиканцами и голландцами провели по огромному поместью в английском стиле, рассказали про историю компании, дали побродить среди виноградников (и даже попробовать виноград), и, наконец, налили вина и пустили в «Замок дьявола». Собственно, в старых подвалах, насквозь пропахших винными испарениями, и показали аудио-видео шоу, рассказывающее, откуда пошло название «Кастильо дель Диабло» (все очень просто – если убрать маркетинг, то не фига таскать без спроса чужое вино, иначе Дьявол вас покарает).

В-общем, хоть вино там и не лучшее по сравнению с винарнями долины Касабланки, там наливают и отпускают, и экскурсия по Конча и Торо стоила потраченных денег, времени, и нервов, ведь выяснилось, что на въезде в Сантьяго пробки и мы едва успели вовремя вернуть машину.

Вот и все про Центральную Долину Чили, осталось несколько дней в Сантьяго и Мадрид.


Вот она, святая святых - винные подвалы Замка Дьявола в Конча и Торо

Чили: Кахон дель Майпо – горы вокруг Баньос Морелес, вечер в Сан Альфонсо

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Мысль ехать дальше вглубь гор оказалась плохой. Мы быстро уперлись в дорогу, пробку, большую часть которой составляли тяжелые грузовики, простояли минут двадцать на реверсе, выехали на разбитую дорогу, прикинули, что по ней ехать еще километров тридцать, и решили, что этих мучений не оправдают даже красоты окружающих разноцветных гор. В-общем, развернулись и поехали в Баньос Морелес, минеральные источники у подножия одного из четырехтысячников, что прямо по дороге обратно.

А там произошло забавное событие. Прямо у входа на территорию источников работало кафе, в котором обедали местные работяги, привлеченные к ремонту дорог или еще чему. Зашли туда и мы, попросили пива и кофе. И, если с кофе ничего удивительного не произошло, насыпали нескафе классик и залили кипятком, то пиво дали в странных больших бутылках, в названии которого было что-то знакомое. Присмотрелся – и правда, пиво «Арсенальное» производства Балтики, под Питером, импортное. Вот такая глобализация, мы дружно фотографировали бутылки под изумленными взорами обедающих рабочих.

Второй забавный случай нас ждал уже в самих источниках. Мы не встретили никого на входе, прошли вниз, посмотрели на холодную воду ржавого цвета и какую-то многодетную чилийскую семью с мангалом рядом, поняли, что даже окружающие красоты не заставят нас туда окунуться и расположились в тени. И тут подваливает продавец билетов, типа с вас по $7 (ну или как-то так). На что получил ответ – ок, мы уходим, он проводил нас удивленным взором, как бы не понимая наше нежелание барахтаться в подозрительного цвета холодной воде в грязных бассейнах, и пошел в свою будку.

Вот как-то так про наше пребывание в Кахон дель Майпо. Наверное, будь у нас больше времени и подготовься мы лучше, из этого можно было бы получить что-то большее, но так уж вышло, что большая часть усилий по планированию у нас ушла на Торрес и ледники… Но, все-таки, то, как мы стояли под светом звезд в Андах, слушали журчание горной реки и пили «свежее» вино с винарни долины Касабланка – одно из ярких воспоминаний поездки.


Разноцветные горы в Кахон дель Майпо

Чили: Кахон дель Майпо – к водохранилищу Йесо, вокруг Баньос Морелес

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Размышляя, где бы посмотреть горы недалеко от столицы, нам как-то сам собой нарисовался Кахон дель Майпо (Cajon del Maipo) – горы непосредственно к востоку от столицы. Там спрятались высокие пики, там обещали красивые озера, и вообще много всего интересного. Забитую грузовиками дорогу (где-то на границе с Аргентиной строят ГЭС) с массовым ремонтом никто не обещал, нам просто так повезло.

Чили – узкая полосы суши между пиками Анд, за которыми начинается Аргентина, и Тихим океаном. Поэтому путь от океана в горные районы занимает всего пару часов (правда, если вырваться из пробки под Сантьяго), и вот мы в небольшой городке Сан Альфонсо пьем добытое ранее в винарнях Касабланки вино и глазеем на звезды. Денис раздобыл какое-то приложение и угадывал звезды за несколько секунд. Впрочем, нас легко провести, мы все равно в звездном небе ни черта не смыслим, как назови, так мы и запомним. Точнее, не запомним, современному человеку знание звездного неба ни к чему, не то что в древности... Но, я не об этом.

Итак, наутро мы воспользовались советом хозяина гостиницы, отправились дальше по основной трассе и свернули на водохранилище Йесо. Дорога через двести метров превратилась в грунтовку, навстречу ковыляли грузовики, везущие что-то, ни то грязь ни то гравий, у них из-под колес вылетали булыжники величиной с кулак, а пыль поднималась на три сотни метров и не успевала полностью рассеяться до другого грузовика. В-общем, райское место.

Но само водохранилище оказалось красивым – мы поднялись на высоту 2600 (ну или как-то так), дышать было еще легко, но воздух был особенно прозрачным (как только рассеется дорожная пыль, естественно), такой, какой встретишь только в горах. Вода сверкает голубым огнем, ледник поблизости обжигает глаза белизной, черные вулканические горы, почти как кое-где в Исландии, меняют цвет в зависимости от освещения. Если бы только можно было спокойно походить по дороге, а не уворачиваться от встречных тяжеловозов… А так мы немного потусили у водохранилища, коллективно решили возвращаться и ехать по основной трассе дальше. Сейчас я уже думаю, что, может и зря, все равно там мы далеко не уехали, и стоило продолжить путь по горным озерам этой части мира, которая там, дальше к Аргентине, почти что на три тысячи метров ближе к звездам.


На горном водохранилище Йесо, которое снабжает водой Сантьяго.

Чили: винарни долины Касабланка – Винья Эмилиана, Верамонте

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

И опять винокурни долины Касабланка, на этот раз по пути из Вальпараисо в Анды, те, что располагаются прямо вдоль трассы и которые не нужно искать долго. Точнее, это все было в теории, на практике Винью Эмилиану мы искали минут тридцать, блуждая по проселочным дорогам и опрашивая местное население. Местное население отлично знало, что соседние виноградники – Эмилианы, но вот как попасть в сам центр посещений, в показаниях путались.

В-общем, когда мы, наконец, вырулили к зданию с волнообразной крышей, нас встретили заинтересованные сотрудники винокурни с вопросом – «-А как вы нас нашли?». Действительно, это было непросто, но, как потом выяснилось, оно того стоило. Прекрасные вина (с модной сегодня пометкой «БИО») на дегустации посреди виноградников, прекрасные вина в продаже. Там же мы купили самое дорогое вино поездки, где-то в районе $20, что вызывало улыбку уже потом, когда мы покупали вино на центральном рынке Мадрида.

Ко второй винарне, Винья Верамонте, мы приехали уже в изрядно приподнятом настроении. Впрочем, там все было куда более прозаично – затемненное помещение, где рассказывали и наливали вино, там же магазин, который и был нашей истинной целью, ведь нужно же было закупить вина на оставшиеся дни путешествия. Из любопытного в Верамонте – змейка на выезде с винарни из заборов, которая как бы тестирует водителя на его способность ехать дальше.

Итог – ездить по винарням Чили можно месяцами, это захватывающее занятие во всех отношениях, они расположены в красивых местах, там расслабляющая атмосфера, да и добыча по вменяемой цене из места, где ее (добычу) гарантированно правильно хранили. Те же вина Чили в Москве – рулетка…


Виноградники Эмилианы

Чили: Вальпараисо – стрит-арт, порт, город…

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

«В порту Вальпараисо жила большая крыса по имени Лариса» - этот детский стишок (который почему-то не гуглится) вспомнила Ира и весь день, проведенный в самом городе, он не выходил у меня из головы. Действительно, где же еще жить жирным крысам, как не в Вальпараисо? Старые районы города на холмах лестницами и фуникулерами спускаются вниз к нескольким центральным транспортным магистралям, идущим вдоль берега залива, по которым ездят (в том числе) троллейбусы американского производства 50х годов. Говорят, эти троллейбусы еще лет 60 назад поступили на службу жителям Вальпараисо, после чего их хотели вывести из эксплуатации, но жители за них вступились.

Итак, вдоль берега залива проходят основные транспортные магистрали, включая наземную ветку метро. Другими словами, никакого подобия набережной там нет, к самому морю подойти можно только в месте, где кончается метро и начинается порт, оттуда же уходят лодки на остров с тюленями, да и просто прогулочные катера. Впрочем, мы все равно предпочли пойти обратно к фуникулерам, подняться на очередной холм и бродить по городу, фотографируя граффити, ведь именно они мне запомнились в Вальпараисо более всего остального.

Вот и все про Вальпараисо. На сегодняшний момент, это мой любимый город в Чили.


Старые американские автобусы на улицах Вальпараисо

Чили: Вальпараисо – стрит-арт, музей под открытым небом в Бельявисте

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Мы приехали в Вальпараисо чуть раньше, чтобы зайти в так называемый «музей под открытом небом», где в амфитеатре Вальпараисо на старых домах (впрочем, слово «старый» там относится к началу ХХ века) в 90х местные художники нарисовали интересные картины. Я ни фига не понимаю в современном искусстве, и некоторые его образцы мне напоминают художественное расположение домино по квадратной комнате, но вот когда так – чтобы дома были покрыты гофрированным железом, на них – сумасшедшие рисунки, а где-то там – порт и океан, а дома – вино. В-общем, это было круто.

Как крутым оказалось и все остальное в Вальпараисо – дома в Бельявисте, например, украшенные безумными граффити, рестораны, отмеченные Трипадвайзером, куда мы ходили с подачи Дениса, закат и ощущение, что залив где-то плещется внизу, в тон орущим котам, а за ним, заливом – океан. Уже молчу про фуникулеры, которые за копейки доставляют людей на станции на холмах, там привет с начала ХХ века, и многое оборудование с тех пор и не менялось. Что я считаю тоже невероятно офигенным. Самый интересный город в Чили.


Старые кварталы Вальпараисо

Чили: парк Ла Кампана

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Идею посетить национальный парк Ла Кампана, что к северо-востоку от Вальпараисо и к северо-западу от Сантьяго, нам подкинул то ли путеводитель, то ли Ира нашла в каких-то отчетах. Главное, что все отмечали – там есть маршрут, которым прошел когда-то Чарльз Дарвин, и там растут уникальные чилийские пальмы. Что ж, сейчас можно констатировать, что это было ошибкой. Нет, там все мило, но в условиях жесточайшей конкуренции за собственное время в Центральной Долине Чили сложно позволить себе роскошь наслаждаться просто спокойной красотой горных прогулок.

Во-первых, мы не учли времени. Чтобы подняться на гору, с которой Дарвин наблюдал одновременно и океан и пики Анд, необходимо приехать куда раньше. Во-вторых, нигде не было написано, что маршрут Дарвина – в одну сторону, а пальмы – совсем в другую. Горный климат и выборочное освещение (есть и вообще теневые стороны, куда солнце редко заглядывает) благоприятствуют наличию всяких микроклиматов, и так вышло, что холм Дарвина (а мы в итоге туда пошли, поставив себе целью добраться до заброшенной шахты, что в 2/3 пути от самой вершины) густо порос каким-то невысоким лесом и кустарником, с которого мало что разглядишь, не добравшись до самой шахты, тогда как горы вокруг выглядели куда привлекательнее.

В-общем, мы преодолели несколько километров подъема, по высоте поднялись в общей сложности метров на 600, посмотрели заброшенную шахту (и даже в темноте треснулись лбом о выступающие камни), прикинули время, дальнейшую дорогу наверх и решили спуститься вниз. Со мной так уже который раз в этом году, главное – вовремя повернуть обратно. Наверное, то, что понравилось более всего – это пара невиданных агавоподобных растений и два куста с колибри наверху. Жаль, что колибри отказались фотографироваться, и, стоило подойти к жужжащему кусту, как жужжание в виде стремительных крошечных разноцветных птичек перемещалось на соседний куст.

Из этого трека мы сделали вывод, что Дарвина на этот холм повели индейцы, которые хотели его там убить, Дарвин разгадал их коварный план, позвал верных ему чилийцев и те индейцев остановили предотвратив тем самым трагедию, и заодно лишив себя необходимости шляться по неинтересным горам. И тогда Дарвин сказал, обращаясь к вероломным индейцам – «-Вы не люди, вы – обезьяны!», что впоследствии была переделано под научную теорию. Знаю, знаю, что теория про происхождения человека от обезьяны появилась до Дарвина, Дарвин лишь дал ход зачаткам теории эволюции, но, согласитесь, так вполне могло бы быть!


Пасторальные пейзажи Ла Кампаны

Чили: одним вечером в Вальпараисо, стрит-арт в главном порту Чили

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Вот добрались и до Вальпараисо, самого интересного города Чили из тех, в которых удалось побывать. Вальпараисо находится в амфитеатре из холмов, который выходит на тихоокеанский залив, тем самым обеспечивая отличные условия для создания там порта. Собственно, так и есть, Вальпараисо – главный порт Чили в течение последних нескольких столетий, прежде всего из-за удобства расположения и короткого расстояния до столицы. Вот мы и решили посмотреть, на что же похож город-порт, занесенный в список всемирного наследния.

Про сам город еще будет возможность рассказать, пока что – стрит-арт улиц Вальпараисо, т.е. граффити и все, что так или иначе можно к нему причислить (вот интересно, где то тонкое отличие, которое разделяет граффити и фрески?), такие городские татуировки. Ведь, несмотря на то, что стрит-арт столицы тоже заслуживает упоминания, именно в Вальпараисо он в особенном изобилии и почитании, не хуже чем в какой-нибудь Боготе или Буэнос-Айресе.


Стрит-арт улиц Вальпараисо той ночью

Чили: винарни долины Касабланка – Винья Мар и Индомита

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Наверное, после самой природы (горы, океан, южные фьорды и ледники), мне в Чили более всего понравилось ездить по винарням. Чили как страна известна своим вином далеко за ее пределами, и мест, где его можно попробовать (и купить домой, разумеется) – великое множество. Основные винные регионы Чили – долины вокруг Сантьяго, на север и на юг. Количество винарен (мест, где производят вино, а заодно пускают, наливают и рассказывают) буквально поражает воображение, по ним можно ездить месяцами, и лучше, чтобы за рулем был кто-то другой. В-общем, мы поначалу решили ограничиться долиной Касабланка (Valle de Casablanca).

Долина Касабланка располагается к западу от Сантьяго, по дороге от Сантьяго к Вальпараисо. Мы, как положено, заблудились, поехали не туда, вымазали машину в пыли грунтовых дорог, прежде чем все-таки приехали к большому въезду в одну из винарен Касабланки – Винья Мар. Точнее, большой въезд мы заметили потом, сначала пробирались посреди виноградников какой-то мелкой грунтовкой без указателей, прежде чем поняли, что параллельно идет усаженная пальмами парадная дорога.

Долина Касабланка – довольно прохладная, и чилийские виноделы предпочитают ее использовать для выращивания белого винограда и пино нуара, а традиционные для Чили красные, насыщенные вина, если и производятся, то из винограда других долин. В-общем, если уж приехал в Касабланку, пей белое вино. Например, в Винья Мар прекрасное шардоне, и бутылка выдержанного вина стоит порядка $5. Дегустация стоит небольших денег, по самому заводу не водят, зато с террасы дворца в венецианском стиле (по мнению путеводителя), на которую подают вино, видны виноградники, можно расслабиться на солнце и порадоваться, что путешествие вчетвером позволяет тебе не быть постоянно за рулем (впрочем, винарни и руль меня самого никогда не смущали).

А по соседству – более пафосная Индомита (Indomita). Предыдущей дегустации нам хватило, поэтому силы остались лишь на то, чтобы поболтать с продавцами и выбрать на вечер несколько бутылок вина и этой винарни, прежде чем отправиться в Вальпараисо.


Вот почему так всегда - как только венецианская вилла и персонал в бабочках, я более всего сам себе напоминаю грязного норвежского металиста.

Чили: на берегу в Эль Киско, дом Пабло Неруды в Исла Негра

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

В рамках подготовки к поездке в Чили, мной были проведены некоторые исследования – прочитаны пара романов Исабель Альенде, просмотрены многочисленные художественные и документальные фильмы, прочитана история страны из разных источников. Из чего был сделан вывод, что самый яркий период существования Чили пришелся на 60е-70е годы ХХ века, именно тогда столкнулись две ярчайших личности в чилийской истории – Сальвадор Альенде и Аугусто Пиночет. Все остальное, включая бессмысленную тихоокеанскую войну с Перу и Боливией, а также борьбу за независимость от Испании, не более чем слабые отблески величия соседей по континенту.

Чили была и остается изолированной страной, живущей как будто под стеклянным куполом, казалось бы, в ней никогда ничего не сможет произойти. Но история восхождения Сальвадора Альенде, его трагическая смерть и первый этап правления Аугусто Пиночета – вот то, что выделяет Чили среди других стран. Можно любить или не любить каждого из них, романтизировать одного и унижать другого, но сложно отрицать тот факт, что именно рубеж 60х-70х оказался наполнен самыми яркими событиями истории страны.

И, как, впрочем, и в других странах Латины, тот же период времени (ок, он начался чуть раньше) ознаменовался бумом литературы. Из соседних Аргентины и Уругвая вышли Кортасар, Онетти и Бенедетти, из Колумбии появился Маркес, в Чили писал Хосе Доносо. Но Чили, как ни странно, с литературной точки зрения оказалась знаменита в поэзии, а именно, именем Пабло Неруды, еще одной яркой личности Чили той эпохи. Я не люблю поэзию, мне не близки ни подобный способ формирования образов ни любовная лирика в целом, но "поэт в Чили – больше, чем поэт", и имя Неруды у меня связалось с Диего Риверой, через него – с Фридой, с Троцким , с Сикейросом и тихими улицами Койоакана в Мехико и вообще стало отдавать романтикой мексиканской революции. В-общем, я не мог проехать мимо дома-музея Пабло Неруды в Исла Негра.

Нам повезло, очереди на вход почти не было, мы купили билеты, взяли аудиогиды и пошли исследовать дом экстравагантного поэта. Внутрь пускают партиями, каждая из комнат – небольшая, наполненная тематически какой-нибудь фигней, которую Неруда привозил из своих многочисленных путешествий. Коллекция статуй, которые раньше помещали на нос корабля (как они там правильно называются?), коллекция стекла, каких-то деревянных стремян (такой карман для ног, я больше ничего подобного нигде не видел), каких-то странных картин и портретов, включая изображения Ленина, Сталина. Все размещено заботливо и с любовью, отражая вкусы автора. И, как это ни странно, набор, казалось бы, всякого хлама со всего мира, производит очень личное впечатление, как будто поэт раскрывается в этих предметах, размещенных в десятки хитро соединенных между собой комнат на фоне океана внизу, как будто вещи – это строки, а комнаты - поэмы. Жаль, внутри нельзя фотографировать, что и понятно, тогда народ оттуда вообще не выгонишь.

Потрясающее место. Я впервые видел, как люди, выходящие из дома плакали.

В-общем, я расчувствовался и даже приобрел в сувенирке "Veinte canciones de amor y una cancion desesperada", лишь потом вспомнив, что вообще то я стихи, да еще и про любовь, не перевариваю. Но, может, для Пабло Неруды и сделаю исключение как-нибудь.

Под катом - остатки фотографий с океана в Эль Киско и то, что получилось сфотографировать в доме Пабло Неруды в Исла Негра.


Лодка слева - летней бар Неруды.

Чили: Тихий Океан в Эль Киско около Исла Негра

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Ну все, попрощались с прекрасной Южной Патагонией и возвращаемся в Сантьяго, вторая часть путешествия так или иначе проходила в районе Центральной Долины, от нее к океану, или в горы. Чили занимает узкую полосу суши между пиками Анд и океаном, поэтому, взяв машину в аэропорту Сантьяго, можно уже через час оказаться на берегу настоящего океана, где тяжелые волны бьются о камни и оседают фонтаном брызг, а вдоль берега летают в большом количестве пеликаны и корморанты.

Собственно, небольшой городок Эль Киско (El Quisco) был выбран из-за его близости к Исла Негра (Isla Negra), где находится один из домов-музеев Пабло Неруды, расположение было выбрано случайно, но удачно. Окна (и двери) гостиницы выходили прямо на океан, а хозяевами оказалась (неожиданно) русская семья, переехавшая в Чили и влюбившаяся в эту часть суши. Поначалу едешь и удивляешься, откуда там столько людей. После пустой Патагонии заторы на центральной улице Эль Киско, через которую проходит и основная дорога, идущая вдоль берега, показались чем-то иноземным. Впрочем, мы быстро привыкли и перестали обращать внимание, ведь рядом - океан. Испытываешь какой-то детский восторг, глядя на волны, птиц и скалистый берег.

Под катом – фотографии из серии "Вау, океан!", которые были сделаны холодным утром в Эль Киско.


"-Вау, океан!" (от создателей "Вау, горы" и "Вау, ледник")

Чили: пампа по дороге на юг, Пунта Аренас – столица юга Чили

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Дорога обратно до Пунта Аренас прошла без происшествий, вокруг – все та же бескрайняя пампа, бегают гуанако и страусы, по бокам сидят птицы (то ли хищники, то ли падальщики) в ожидании очередной раздавленной горки меха, которая не вовремя выбежала в сумерках на дорогу. Несколько часов пампы, среди которой изредка попадались заросли осеннего букового леса, и иногда – небольшие поселки.

 В-общем, главное воспоминание с дороги – непонятно откуда взявшиеся полицейские с радаром (мы, естественно, превышали). Они повертели в руках права Дениса, что-то куда-то записали и… отдали ("-Езжайте, хорошей дороги!"). Я уже потом расспрашивал хозяина нашей машины, что бывает в таких случаях – он пожал плечами и ответил, что если все отдали и ничего не выписали – не будет ничего.

Но вернусь к Пунта Аренас (Punta Arenas), самому большому город у региона. Поначалу он удивил своими монументальными зданиями (теми, что в центре, разумеется, несколько кварталов дальше и начинается одноэтажная застройка), и почти что полным отсутствием людей на улицах. Да, был вечер 1го мая, праздничный день, и магазины были закрыты, но аналогичная картина наблюдалась и на следующий день, в субботу, когда мы бродили по городу до обеда. Ну прямо как нерабочий час где-нибудь в Скандинавии или Альпах.

Где все? Куда делись туристы? Как тут не вспомнить соседнюю аргентинскую Усуайю, в которой мы были в августе (по идее, еще больший не сезон и вообще шел снег, или там есть горнолыжка?), где центральная улица с ресторанами и сувенирами работала, по сути дела круглосуточно, а от вечерами бара к бару перебирались уже достаточно веселые туристы. Усуайя показалась живой, Пунта Аренас – нет. Не то, чтобы нам там туристов не хватает, просто так и осталось непонятным, как живет город. Мы нашли (по наводке хозяйки гостевого дома) практически единственный работающий ресторан в центре, где сидели люди, из всего остального люди ушли в неизвестном направлении, на следующий день пофотографировали город при свете дня, посидели за шахматными столиками на берегу Магелланового пролива, и без сожаления отправились обратно в Сантьяго, где нас ждала вторая часть путешествия.


Рассвет на Магеллановом проливе в Пунта Аренас

Чили: Торрес дель Пайне (юг парка), Пуэрто Наталес, переезд в Аргентину

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Но вот и закончился парк Торрес дель Пайне, нужно было переезжать в Аргентину, чтобы посмотреть, как с грохотом отламываются гигантские голубые льдины от ледника Перито Морено. В-общем, планов было навалом, в том числе все-таки заехать в гости к милодону, доисторическому зверю, останки которого нашли в пещере неподалеку. Но не все планы удалось осуществить, и вот почему.

Для начала выяснилось, что десяти литров бензина в бутылках из-под воды, которые у нас были с собой, никак не хватит до ближайшей заправки в Аргентине (а она – около ста километров от границы). Поэтому пришлось планировать дорогу с учетом заезда в Пуэрто Наталес. А на грунтовке, которая ведет от южного въезда в парк к Пуэрто Наталесу, я ухитрился пробить камнем колесо. Если честно, у меня это впервые, чтобы вот так – колесо и камнем… бывало, гвозди вытаскивали, резина лопалась на трассе, но вот камнем (как выяснилось, после этого резина не подлежит ремонту) – это было впервые. В-общем, в Пуэрто Наталесе пришлось еще искать и шиномонтаж, чтобы купить старую резину подходящего размера, докатка была уж больно стремной.

Поэтому было уже не до милодона, но в Аргентину мы все-таки добрались. Тот ларек с сувенирами, которые мы видели в одной из деревень по дороге к парку, оказался по совместительству пограничным пунктом со стороны Чили. Чилийцы поизучали наши паспорта, сделали отметки и открыли шлагбаум на грунтовку, уходящую куда-то вдаль пампы. Проехав по ней несколько десятков километров, мы встретили и аргентинский пункт контроля в виде видавшего лучшие годы домика на дороге, рядом с которым виднелся аргентинский флаг. В-общем, Бьенбенидос а Архентина!

Дорога в Эль Калафате, туристический город на берегу озера Лаго Архентино, в которое с другой стороны, с Чили, подходит ледник Перито Морено, вела через бескрайнюю пампу, как будто сошедшую со страниц книг Освальдо Сориано. Такие бесконечные просторы наводят на мысли об одиночестве и бренности человеческого существования, начинает хотеться вина. Наверное, поэтому я и чувствую что-то общее между собой и аргентинцами, все мы выросли в условиях огромных открытых пространств – у нас это поля и степи, в Аргентине – бескрайняя пампа. Так или иначе, 250 км по пампе до Эль Калафате нам дались нелегко, на подобном пейзаже, где глаз не захватывает ничего интересного, внимание легко отвлекается и сложно сосредоточиться на дороге.


Добро пожаловать в Аргентину

Чили: Торрес дель Пайне (Лаго Грей)

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Ненадолго заехали на «Озеро Грей» (Lago Grey), с одной стороны которого – каменистый пляж, а к другой стороне подходит ледник Грей, один из крупных ледников ледяного пояса Патагонии. К леднику катают на корабле, со стороны пляжа есть причал, и (так как не сезон) раз в день, в девять утра, туда отправляется катер. Впрочем, как выяснилось в информационном бюро парка, поездка занимает несколько часов и стоит весьма приличных денег. Поэтому, принимая во внимание то, что мы уже скоро будем в соседней Аргентине наблюдать, как отламываются льдины от ледника Перито Морено прямо с мостиков, было решено никуда не ехать.

Впрочем, ледник все равно виден, по озеру плавали огромные айсберги из голубого льда, а ближе к пляжу подплывали мелкие льдинки. Над горным массивом Торрес, что остался к востоку от нас, грозно ходили тучи, а у нас на льдинах еще сверкало солнце.


Озеро Грей, айсберг и, где-то там, ледник.

Чили: Торрес дель Пайне (Трек к подножию Торрес – и еще немного)

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Наверху, у подножия Торрес дель Пайне, оказался почти что лунный кратер, окруженный высокими, серыми скалами, местами покрытыми снегом. Ну и озеро с изумрудного цвета водой. И еще там был пронизывающий ветер. Пока стоишь просто так, не двигаясь и на солнце, то даже тепло, можно расстегнуть зимнюю куртку. Но как только уходишь в тень, налетает ледяной ветер и хочется закутаться во все, что можно. В-общем, наш походный ланч мы ели быстро.

Вниз – не вверх. Можно рассказывать друг другу анекдоты, тормозя в самых трудно  проходимых местах, чтобы посмеяться над особенно удавшейся фразой. Запомнились два типа, которые спускались с нами. Один из них говорил на испанском с аргентинским акцентом (портеньо, не иначе), другой – на английском, но все друг друга понимали. Около очередного водопада они затормозили, о чем-то ожесточенно поспорили и стали рисовать на песке палкой какие-то символы. Меня подмывало остановиться и проследить ход спора, и, может, вмешаться в него – кто знает? Но дорога звала вниз, с учетом того, что начинало темнеть и хотелось оказаться у машины хотя бы в сумерках.

В итоге – один из лучших дней путешествия. Ира, спасибо тебе за идею, идея подняться к подножию Торресов была классной.


Мистический пейзаж наверху, у подножия Торресов

Чили: Торрес дель Пайне (Трек к подножию Торрес, продолжение – странные попугаи)

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Достигнув перевала, тропа на какое-то время дает передышку, спускаясь к реке, откуда некоторое время идет полого вдоль по речке. Прогулка кажется отдыхом, но обмануть себя не получается, перед глазами цифры высоты – какая была сначала, какая сейчас и какая – в итоге. Поэтому спуск сейчас – означает удвоенный подъем потом, вот почему я не люблю спуски. Река разветвляется надвое, тропа – вдоль той, что покруче, и, наконец, с площадки у очередного закрытого кемпинга, уходит резко наверх.

Впрочем, какая там тропа – так, путь по булыжникам вдоль ручья, нужно продираться через густые (и колючие) кусты и не упускать из виду красные столбики, отмечающие трек. По пути пытаешься зацепиться взглядом за что угодно – так, чтобы дать себе лишние секунды отдыха и позволить сердцу снизить частоту ударов. То какие-нибудь ягоды неизвестные, то куст, выбивающийся из общей массы осеннего букового леса, то еще чего . Кстати, как только мы перешли на другую сторону холма, растительность в очередной раз поменялась – деревья стали большими, а листья на них почти опали. А под конец на очередном отдыхе были вознаграждены необычным зрелищем.

Поднимаясь наверх через буковый лес восточного склона, я услышал резкие птичьи крики. До этого особой живности, кроме мелких птичек, лис и гусей, нам не встречалось, поэтому я остановился и весь обратился во внимание. Спустя минуту крики стали громче, и к нам подлетели две ярко-зеленые птицы среднего размера, и уселись на ветки прямо над нами (к тому времени мы старались дышать потише, но птицам, по ходу, было вообще пофиг наше присутствие). Сделав несколько фотографий, я присмотрелся к птицам поближе и обалдел – это были попугаи. Точнее, они были размером со среднего попугая, выглядели как попугаи и звучали как попугаи, пусть климат этой части Патагонии с теплолюбивыми птицами у меня совсем не ассоциировался.

Уже в Сантьяго я сфотографировал название птицы на одной из открыток, а в Москве воспользовался просторами интернета и понял, что птица эта – «изумрудный попугай» (cachaña), которая живет в Чили и Аргентине по всей Патагонии, включая Огненную Землю. Попугаи, которые приноровились разбивать лед крылом с налету (истребители, блин), чтобы в нем зимой купаться, дали пищу для размышлений на все оставшееся время поездки, как бы намекая, что не все является тем, чем кажется с первого взгляда, что мир вокруг удивителен и непостижим, и вообще Дон Хуан во многом был прав.

В-общем, Денису и Ире, которые шли быстрее, пришлось мерзнуть минут тридцать на пронизывающем верху у подножия Торресов, пока мы сбивали пульс и разглядывали диковинных птиц.


Странные морозоустойчивые попугаи у подножия Торресов

Чили: Торрес дель Пайне (Трек к подножию Торрес, начало)

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Одной из целей поездки в парк Торрес дель Пайне – подняться к основанию башен Торрес. Точнее, такова цель была изначально у Иры, я не знал, что от всего этого ожидать, но в итоге рад, что все так вышло (Ира, спасибо, ты замечательно это придумала). Изначально мы туда планировали идти из располагающейся в конце дороги рефухии, но планы поменялись. Мы встали рано, воспользовались утренним светом, чтобы пофотографировать массив Торресов прямо из домика, и отправились обратно, к одной из рефухий W-маршруто, что на юго-восточной стороне парка.

Дорога уперлась в стоянку рефухии (не верьте, когда сайт сети рефухий будет утверждать, что дорог и стоянок там нет – они есть и их много, но на рефухии дорога заканчивается), где мы бросили машину и отправились в поход. Карта говорила, что трек займет 4 часа наверх и 3 часа вниз (впрочем, нам потребовалось времени немного больше), суммарный подъем – чуть менее 1000 метров, протяженность – не то 7, не то 8 км в одну сторону. Путь требует какой-то минимальной физической подготовки и наличия обуви. А вот воду с собой можно было не брать – там ее залейся, мы даже обратно с собой притащили полную бутылку, вода там вкуснее, чем в магазине.

Вокруг – золотая очень («-Пушкину бы тут понравилось! –Пушкина сюда, Пушкина!»), с погодой повезло и листья деревьев сверкают на ярком солнце, сердце набирает обороты и приходится все чаще останавливаться. Впрочем, особо не похалявишь – путь долгий, мы запоздали с приездом, а спуститься хотелось до темноты.

Дорога сначала ведет через голую равнину, после чего довольно резко идет вверх по сыпучей почве, где в непогоду проложили себе путь многочисленные ручьи, доходит до перевала, и немного спускается в долину реки. Точнее, в ущелье реки. Утром там все в тени, вечером освещение меняется и уже на обратной дороге мы оценили, как блестит кристально чистая вода на солнце. В точках промежуточной остановки попадаются места для отдыха с туристами, последних было не так много – высокий сезон позади, того и гляди пойдет дождь или снег, да и большинство кемпингов и рефухий уже закрыты. Что и хорошо, в большом количестве, повторюсь, меня весь этот треккинговый народец выводит из себя.

Под катом – первая часть фотографий.


Тропа к подножию Торресов, начало.