Мексика: Теотиуакан - музей Теотиуакана, Ла Грута

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

И последнее. Каждый раз мы стараемся разнообразить посещение Теотиуакана, на этот раз зашли в музей археологической зоны, где не были с первого посещения этого древнего города, и все-таки попали в Ла Груту, легендарный ресторан в естественной пещере рядом с одним из выходов (примыкающим к музею), у него в отдельном помещении есть даже свой мерчандайз - футболки, кружки, кепки, как у какой-нибудь музыкальной группы.

Меню в Ла Грута - типичная мексиканская кухня, есть всякая экзотика типа гусениц или эскамолес, муравьиных яиц, но есть и более привычная еда - арранчеры, сесины, разные виды исполнения тортилий. Все сделано неплохо и стоит ну чуть дороже “обычного” ресторана фуд-зоны, но рассчитано на слишком большое количество народа, что имхо мне неуютно, мюнхенский Хофброй кажется маленьким. И официант понятия не имел о крафтовом пиве, которое значилось в меню, это ему минус в карму.

Уже в аэропорту нас встретил Р., мы немного попили пива прямо за столиками фудкорта, купив его в ларьке по-соседству, чем немало удивляли проходящий народ и полицейских. Впрочем, без последствий.

Вот и все про эту поездку в Мексику. Седьмую по счету, страшно подумать. Мы узнали чуть больше страну, познакомились с новыми людьми, увидели новые места и заехали в знакомые. Мексика - очень разная, что-то мне в ней нравится очень, что-то - нет, как впрочем и везде. Но при этом она какая-то волшебная, другая, не похожая ни на что на свете. У нас остается абсолютно неизведанной территория к северу от Туранго и Торриона, Монтеррей, но это уже предмет отдельной поездки. Может даже лучше лететь в Чиуауа или в Монтеррей, а не жечь бензин от Мехико. Увидим.


Человеческие останки на блюде, музей Теотиуакана

Мексика: Теотиуакан - город богов, на пирамидах

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Теотиуакан - одно из самых прекрасных и самых необычных мест в Мексике. Пирамиды в Мексике не редкость, фактически они выросли из храмовых платформ, которые строили ольмеки, чтобы найти себе сухое место в краю частых дождей на берегу Мексиканского Залива. Остальные мексиканские цивилизации, пусть и в засушливом климате, взяли эту традицию на вооружение и везде громоздили пирамидальные платформы, на вершине которых строили храмы.

В отличие от привычных нам храмов, американские храмы были небольшие по размерам и были предназначены, чтобы туда заходили только жрецы и отдельные представители знати, народ собирался на площади внизу. Это сейчас уже можно забраться на вершину Пирамиды Солнца, чтобы насладиться видом и почувствовать себя в центре событий тысячелетней давности. А тогда это была привилегия немногих.

А вот на Пирамиду Луны взобраться нельзя, можно только дойти до платформы перед ней. Но даже сейчас, при подходе к самому сакральному сооружению Теотиуакана, Пирамиде Луны, бросает в дрожь. когда видишь, как она визуально по размерам начинает быть соизмерима с горой за ней, а потом и вовсе ее превосходит. Ну и вид с Пирамиды луны - классика Теотиуакана, его нельзя пропустить.

Дворцы рядом интересны несколькими фресками с ягуарами и орлом, а также барельефами летающей ракушки. Вокруг сновали гиды, туристы и продавцы всякой фигни. Мне хотелось, чтобы этот день в Теотиуакане, последний наш день в Мексике в то путешествие, никогда не кончался.


Классический вид Теотиуакана - Пирамида Солнца и Дорога Мертвых с платформы перед Пирамидой Луны

Мексика: Теотиуакан - город богов

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Теотиуакан все-таки велик. Даже в пятый раз за последние четыре года. Даже когда, казалось, видел уже много. Просто заходишь на территорию археологической зоны “Города Богов”, как его назвали ацтеки, и голова сразу освобождается от всего лишнего. Кстати говоря, ацтеки понятия не имели о том, что из себя представлял когда-то Теотиуакан, они застали город, который был мертв уже несколько веков. Платформы по бокам центральной оси, ведущей от профанного юга до сакрального севера, они приняли за усыпальницей богов, поэтому дорога была названа “Дорогой Мертвых”, а город - “Городом Богов”, Теотиуаканом.

Про жителей Теотиуакана не сохранилось никаких достоверных свидетельств, кроме археологических находок. Неясно, на каком языке они говорили и какого были племени, в научных работах так и называют - “культура Теотиуакана”. Известно, что там присутствуют черты месоамериканской цивилизации - пирамидальные платформы, ритуальные захоронения. Немногочисленные дошедшие до нас предания через смежные народы предполагают, что это родина Кецалькоатля, доброго правителя, который был изгнан злым магом и отправился куда-то на юг. Примерно в то же время начался культ “пернатого змея” у народов майя. Думай, что хочешь.

Теотиуакан - вечная загадка, тайна, с геометрически правильной ориентацией и расположением строений, повторяющим звездное небо над древним городом. Наше путешествие завершалось, хотелось ухватить последние лучи солнца перед возвращением в вечно сумеречную зимнюю Москву и растянуться где-нибудь перед кошачьми мордами пернатого змея.


У храма Кецалькоатля

Мексика: Теотиуакан - вечер у пирамид

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

И, наконец, Теотиуакан. В тот день мы задержались в торговом центра в Сан Луис Потоси (мексиканцы ужасно долго раскачиваются и все открывается очень поздно), а дорога до Теотиуакана не близкая, он находится практически у самого Мехико. Так что приехали мы уже под вечер, забросили вещи в уже знакомую “Археологическую виллу” (Villas Argeologicas - сеть отелей у крупных археологических зон), глотнули мексиканского вина и отправились гулять вокруг археологической зоны Теотиуакана, куда мы приезжаем, кстати сказать, в пятый раз.

Археологическая зона там представляет собой обширное огороженное пространство, где находятся основные объекты - храм Кецалькоатля, Пирамида Луны и Солнца, Дорога Мертвых. Вокруг этой зоны проложена дорога, по другую сторону от которой разбросаны другие, менее значимые руины (дворцы с фресками, зоны раскопок), музеи и зоны ресторанов. Параллельно с дорогой проложена пешеходная дорожка, по которой можно обойти археологическую зону.

Изначальной целью в тот вечер было дойти до Сан Мартин де лас Пирамидес, небольшого старого городка, но не дошли, в итоге сели где-то на лавочку напротив Пирамиды Солнца, неторопливо пили вино, глядя, как последние лучи солнца ласкают древние строения и как постепенно собираются домой продавцы всякой фигни, востребованной мексиканскими туристами (мичелады, сахарная вата, пульке и т.д.).

Теотиуакан - волшебное место. Контуры древнего города повторяют звездное небо, например, Дорога Мертвых это Млечный Путь. Я все мечтаю как-нибудь попасть туда ночью, чтобы убедиться в этом своими глазами, но пока не понимаю, как это лучше сделать (на самом деле редко, но бывают ночные программы, связанные преимущественно с каким-нибудь лазерным шоу, приуроченным к какому-нибудь празднику). Ну а пока приходится довольствоваться фактом, что вот они, пирамиды, рядом. Да и отель стоит прямо на раскопанном каменном основании чего-то, город когда-то был большим, намного больше сегодняшней огороженной археологической зоны.


Закат над Теотиуаканом

Мексика: Сан Луис Потоси - город, бары

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Помимо свадеб в тот день было много “праздников пятнадцатилетия” (“кинсеаньера” - возраст совершеннолетия у девочек, который, согласно Википедии, символизирует переход от подросткового периода к взрослой жизни). Правда, праздник этот у девушек в день своего пятнадцатилетия, тогда как в тот день казалось, что он у каждой третьей жительницы города - разряжены в пух и прах, уж не знаю, как мексиканки умудряются так рожать дружно. Но празднично одетые девочки в сопровождении фотографов (фотосессия обязательна - иначе на хрена ты напялила это платье?) в тот вечер добавляли городу атмосферы.

И о барах. В Сан Луис Потоси есть крафтовый бар с преобладанием пива из штата (хотя я повторюсь - лучшее крафтовое пиво в Мексике из Гвадалахары, штат Халиско). Есть пара ресторанов (один дурацкий, а второй - модный) с крафтом. Есть модная мескалерия, где на входе стоит охранник, тщательно оценивает тебя взором и обыскивает, после чего попадаешь внутрь - мескаль из разных регионов Мексики, включая Сан Луис Потоси и пара видов пива, само помещение симпатичное и аутентичное. К мескалю прилагается вывалянный в специях (чили и лайм) апельсин. Вкусно.

В-общем, вот такой Сан Луис Потоси. Может, следовало бы задержаться там подольше, благо Р. обещал познакомить со своим товарищем там, но путешествие уже подходило к концу и пора было думать в сторону домой.


Массовая Кинсеаньера в Сан Луис Потоси

Мексика: Сан Луис Потоси - музей колониального искусства, город

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

В музей колониального наследия, что в бывшем монастырском патио рядом с Темпло дель Кармен, мы зашли просто так, чтобы спрятаться от солнца и подождать, пока откроется Темпло дель Кармен. Внутри оказались чучела (ой, то есть манекены) монахов различных орденов в характерной для них одежде с минимум информации. Фотовыставка про Ватикан нас не заинтересовала, зато временная экспозиция, связанная с Мигелем Сервантесом и различными изданиями Дон Кихота (из какого-то музея Вены) неожиданно оказалась интересной. В-общем, стоило уплаченных 10 песо.

Темпло дель Кармен оказалась внутри не менее интересна, чем снаружи. Витиеватость в каждом квадратном сантиметра поверхности чего угодно. Наверное, квинтэссенция впечатлений от Сан луис Потоси - витиеватость. Все как-то сложно и с большим количеством мелких деталей. В первую очередь это касается, разумеется, церквей (в той или иной мере), но есть и гражданские дома весьма замороченные.Так что помимо музеев и баров, основным занятием туриста в Сан Луис Потоси является заходить во все церкви подряд (и вовсе не для того, чтобы помолиться), а их в старой части города достаточно, почти как в Пуэбле.


Алтарь в Темло дель Кармен

Мексика: Сан Луис Потоси - город

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Длинный путь от Реал де Каторсе до Сан Луис Потоси, столицы одноименного штата, проходил через плотно заросшее юкками (прямо лес иногда) плоскогорье по быстрой, прямой дороге. К тому времени я уже привык, что знаки ограничения скорости носят рекомендательный характер и на них можно не обращать внимания. Так что дорога пролетела незаметно.

Сан Луис Потоси - довольно большой город с обширным колониальным наследием в виде церквей с изрезанными фасадами чурригереско, старых домов. Город когда-то был богат, так как являлся столицей региона, где располагались шахты, наряду с Гуанахуато и Сакатекасом. Времена поменялись, но атмосфера колониального города на некоторых улицах чувствуется. И после дней, проведенных в горах и пустынях Реал де Каторсе, был практически культурный шок - много людей, хипстеры, девушки на высоких каблуках. Столица все-таки.

В тот день первоначальным планом было заглянуть в музей штата, но выяснилось, что я оставил кошелек в отеле, пришлось возвращаться, потом нужно было что-то поесть, в-общем, планы поменялись и мы просто бродили по улицам города, от церкви к церкви, так как именно церкви (все очень разные) и составляют ядро колониального наследия. Не знаю почему, но в тот день было множество свадеб, чуть ли не во всех знаковых местах города.


Свадьба на улицах Сан Луис Потоси

Мексика: Реал де Каторсе - Серро дель Кемадо, сумерки в горах

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

На самой вершине холма стоит небольшое сооружение, внутри - красочная, пейотная картина, показывающая картину мира уичолей с пейотом и волшебным оленем, какие-то перья, свечи, куча всякой ерунды и христианский крест, так, на всякий случай, мало ли что. В-общем, синкретизм в действии. Видеть пейотные сны, советоваться с духами и ставить свечки деве марии - говорит о многом.

А закат над плоскогорьем Сан Луис Потоси, который видно с Эль Серро Кемадо, потрясающий. И вообще место какое-то волшебное. Можно сколько угодно рассуждать, что пейотные галлюцинации и духи не имеют никакого отношения с действительностью, но сложно отрицать наличие каких-то мест силы, в которых самочувствие сразу улучшается, проходит усталость и там хочется остаться жить. Таким местом и является гора Эль Кемадо. А духи и пейотные сны помогают, в том числе, такие места находить. Вот и думай после этого чего хочешь.

Я задержался на Эль Кемадо и отправился в обратный путь в сумерках. При этом туристы, за которыми я шел на Эль Кемадо, еще оставались там и мне пришлось положиться на свое чувство направления, чтобы добраться до дома по абсолютно пустым (в плане людей) горам. А сумерки в тех местах фантастические и пугающие - нопали превращаются в странные фигуры, рядом с магеями мерещатся красные глаза союзников из других миров, один раз я сбился с пути и потребовалось призвать на помощь выдержку и здравомыслие, чтобы вернуться на правильную дорогу назад. Телефон к тому времени окончательно сел и дорога освещалась звездами, жирными, как коты в Костроме зимой.

Добравшись домой, я встретил разъяренную О., которая не была готова к такому повороту событий, но было уже не важно. Я сделал это. Я добрался пешком до места силы уичолей, я видел там закат и потрясающие сумерки в горной пустыне. Такие дни стоят того, чтобы жить. Реал де Каторсе - все-таки офигенное место.


Закат на Эль Серро Кемадо

Мексика: Реал де Каторсе - город, поход на Серро дель Кемадо

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Еще при возвращении из пустыни у меня появилась мысль, не продолжить ли потом походом на Эль Серро Кемадо, священную гору уичолей, где они проводят свои пейотные ритуалы. Но потом вроде бы здравый смысл взял верх - мало времени, не знаю дороги, усталость и все такое, решили лучше еще раз заглянуть в музей. Но он оказался закрыт, О. отправилась в отель отдыхать, а я решил пройтись в сторону того конца Реал де Каторсе, откуда отправляются на Эль Серро Кемадо (что-то из дороги двухлетней давности я все-таки запомнил).

Было достаточно поздно, начинался закат и я особо и не думал куда-то идти. Но дошел до конца, где находятся какие-то старые разрушенные строения, там меня обогнал гид с тремя туристами на лошадях, кроме Эль Кемадо в ту сторону идти некуда. Может, еще не совсем поздно идти на Эль Кемадо? Я пошел немного быстрее и понял, что гид с туристами движется не так уж быстрее меня, уходя на ровных участках вперед и тормозя на спусках и подъемах. Ну, думаю, пройдусь немного за ними, потом еще немного и затем еще немного, чисто чтобы посмотреть, как гора выглядит со стороны. В-общем, так получилось, что я так и шел в дору за гидом и даже обогнал их на последнем подъеме на гору, нужно было видеть выражения лиц гида и туристов.

Тропа наверх приводит к небольшому выложенному камнями лабиринту, в центре которого находится очаг с чем-то сомнительным и дымящимся. Собственно, там и проходят пейотные церемонии. Очаг выполнен из каких-то особых, магнитных камней, гид мне потом показал, как на них ребром стоят монеты. Пока я переводил дыхание, подтянулась и тройка туристов (“-Как далеко лезть в гору! -У нас же лапки!”) и я немного подслушал рассказ гида. Уже мне известные вещи про то, как сюда приходят уичоли, что они съедают по 9-10 сушеных пейотов (в сыром виде пейот - чистый витамин), что они по красочным пейотным снам ищут свой путь и находят причины вполне себе бытовых неурядиц - неурожай, непогода. Пейот не мешает на всякий случай помолиться деве марии и какому-нибудь другому святому.

Индейцы уичоли - довольно замкнутая индейская группа и взаимодействие с остальным миром вокруг себя они сводят к необходимому минимуму. И, наверное, они одни из немногих индейских народов, кто смог пройти через века и сохранить исконную идентичность, на которую пусть и навешена христианская мишура.


Лабиринт из магнитных камней на Эль Серро Кемадо, в центре - очаг

Мексика: Реал де Каторсе - поездка в пустыню, город

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

И вторая часть фотографий из пустыни под Реал де Каторсе. Она необыкновенная, пусть, возможно, вы и не поймете по фотографиям, чего это я так восхищаюсь и поехал туда второй раз в этом забытом богом городе, Реал де Каторсе. Но вот сочетание колючей растительности, довольно невзрачных видов, запаха и звука, точнее, тишины, нарушаемой гидом, который продирается через колючки и немногочисленными птицами. Птицы вообще все куда-то попрятались, их активность приходится на раннее утро и закат, днем никого, дураков нет (кроме нас, если только…). Не то чтобы там было жарко, нет, но очень яркое солнце и полное отсутствие тени.

На обратной дороге мы несколько раз тормозили гида, чтобы сфотографировать самые красивые кактусы, тот при этом был спокоен как танк, любой каприз за наши деньги. Собственно, тогда мы и наблюдали, как из Реал де Каторсе спускаются битком набитые мексиканскими туристами джипы, которые везут их к площадке перед заброшенной шахтой. Может, следовало бы и нам остановиться у шахты и полазить там, но уже хотелось обратно в Реал де Каторсе.


Где-то в пустыне под Реал де Каторсе. Особенно понравились кактусы с красными колючками.

Мексика: Реал де Каторсе - поездка в пустыню

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Наутро мы решили повторить путешествие двухлетней давности, взять гида и спуститься на лошадях вниз по узкой мощеной дороге в пустыню, в которой индейцы уичоли собирают пейоты, чтобы совершить свой ритуал на гору Эль Серро Кемадо. Мы с вечера договорились с гидом и уже в 8 утра он нас караулил у выхода из отеля. В высокий сезон в Реал де Каторсе много туристов, но и желающих на них заработать тоже хватает, так что гидам лучше не выпускать добычу из рук.

По уже знакомой дороге вниз шла игра, кто из жеребцов пойдет первым, причем игра проходила таким образом, что один другого норовил скинуть в пропасть (подрезать, невзначай толкнуть) вместе с наездником. А когда я резко осаждал коня, тот стремился развернуться и пойти обратно. В-общем, мне пришлось призвать на помощь гида, чтобы тот навел порядок, а лучше взял самого норовистого молодого жеребца, который достался О., к себе на поводок. И да, я иногда себя чувствую мешком с сеном в седле у животного, никак не соберусь с силами взять несколько уроков верховой езды в Москве.

Дорога спускалась вниз мимо старой заброшенной шахты, где до сих пор можно добывать серебро (по словам гида, который там в молодости еще успел поработать), но только в существующей экономической ситуации это невыгодно. По дороге нам попадались джипы (старые Чароки), которые медленно, на первой передаче ползли наверх, все пустые. В Реал де Каторсе они выстроятся в очередь, чтобы загрузить по 10-12 человек (загрузка происходит в два этажа) и довезти их до заброшенной шахты, потом мы их не видели. Дальше дорога через какие-то деревни выводит на пологий склон, на котором уже не встречается высоких деревьев. Собственно, это и есть та самая пустыня, где уичоли ищут пейот. И она совсем не похожа на пустыню. скажем, в Египте, Иране или Перу - она плотно заросла всевозможной колючей растительностью и по цвету скорее зеленая, а не желтая, белая или красная.

На этот раз был сухой сезон, да и за несколько недель до нашего приезда вдруг ударили морозы, поэтому было меньше растений, чем в прошлый раз, а пейот нам гид нашел только один, и тот наполовину усох. Зато все растения показали, как они борются с враждебной окружающей средой - все ну очень колючее, а некоторые из видов нопаля образуют барьеры, призванные задерживать редкую воду. В-общем, отличная иллюстрация из дикой природы для музея пустыни Сальтильо. Да и вообще тихое и красивое место, кроме нас там туристов в тот день мы не видели (хотя пустыня большая, там есть где разбежаться).


В пустыне под Реал де Каторсе

Мексика: Реал де Каторсе - вечер в Реал де Каторсе

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Вернувшись обратно в Реал де Каторсе, мы еще немного досмотрели деревню - дорога от площади с киоском через сувенирные лотки ведет в сторону кладбища (закрыто) и руин арены для боя быков. Все говорит о том, что когда-то это был оживленный город (даже не деревня). Оживление было заметно и сейчас, но не от местных жителей, а от туристов, в Реал де Каторсе действительно красиво. Впрочем, я помню, как тут было два с небольшим года назад в начале ноября, когда мы были чуть ли не единственными туристами, большинство отелей и ресторанов было закрыто, а улицы - пусты.

Тогда не брали денег за въезд, а гуляя около арены мы познакомились с девушкой из Швейцарии, которая передвигалась на автобусах из Штатов и хотела доехать до Бразилии. Жалею, что мы тогда не обменялись контактами, интересно чем у нее все закончилось. Это к слову о передвижении по Мексике женщине одной, швейцарка в этом проблем явно не видела.


Индейцы уичоли (впрочем, кто их знает) продают красочные украшения на улицах Реал де Каторсе

Мексика: Реал де Каторсе - горы над деревней

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

От “деревни-призрака” над реал де Каторсе тропы расходятся в разные стороны. мы выбрали ту, которая идет наверх, с целью посмотреть, до какой самой верхней точки мы сможем добраться и что оттуда будет видно. Вывод - самая высокая точка перевала - около 3000 метров над уровнем моря, а с другой стороны перевала - спуск в долину нагорья Сан Луис Потоси, через которую идет дорога в реал де Каторсе, а где-то прямо под нами - туннель. Тропа немного спускалась, чтобы забраться потом на еще более высокую гору, но мы решили, что для тренировки хватит и что нужно знать меру.

На обратной дороге старались не попасть под копыта туристических групп и ловили на себе удивленные взгляды гидов. У мексиканцев вообще принято постоянно на чем-то кататься, что-то есть в ресторане или что-то пить. В-общем, непрерывно что-то потреблять. В этом и заключается праздник, даже если некоторые из них могут себе позволить такое всего пару раз в год.


На горе над "деревней-призраком", 3000 метров на уровнем моря

Мексика: Реал де Каторсе - деревня-призрак в горах

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Деревня-призрак (XIX-XX века постройки) находится несколько километров в гору от реал де Каторсе, в сторону туннеля (с перевала над деревней-призраком видны горы и долина по другую сторону туннеля). Дорога уходит вверх и становится проходимо пешком или на лошади. Когда-то я шел по этому пути один, сейчас же приходилось то и дело сторониться от групп на лошадях. Высокий сезон, что поделать. Но всех туристов гиды везут прямо в деревню, тогда как есть еще и интересные места по дороге - руины каких-то строений с огромным и глубоким колодцем, например.

Руины, конечно, атмосферные, лучше всего сохранилась церковь с отдельно стоящей стеной, на которой сохранилась отделка. Но самое лучшее - это конечно виды на удаляющийся вниз Реал де Каторсе. Высота в деревне-призраке (дурацкое название, но нет идей, как бы это назвать по-другому) - где-то 2800 метров. Там дул ледяной ветер и было много всяких колючих растений. Одна из троп вела наверх, и конечно мы туда пошли. Но об этом потом.


Реал де Каторсе с высоты

Мексика: Реал де Каторсе - город, горы

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Реал де Каторсе, город в горах на севере штата Сан Луис Потоси - все-таки волшебное место, даже в высокий сезон. Несколько отреставрированных улиц с красивыми домами, дальше - не какие-нибудь бетонные одноэтажные коробки, как, скажем, в Торреоне, а полуразрушенные каменные здания, где-то между них “припаркованы” лошади, которые в большом количестве используются местными гидами, чтобы возить туристов по окрестностям.

Видимо, по этой причине в туристическом центре просто отсутствует карта окрестностей (на гугле или мапс.ми тоже ничего не прописано), а на вопросы там отвечать отказываются - спросите гидов. Такой вот бизнес - мы вас отвезем в город-призрак, шахту, пустыню или священную гору уичоли, но не скажем, где это, чтобы вы туда не добрались. Впрочем, это работает только один раз. В прошлый раз мы объехали на лошадях пустыню и гору, а до деревни-призрака я дошел пешком по дороге, указанной местным жителем. В-общем, я уже знал, что, куда и почем, и лучше, чем большинство из мексиканских туристов, судя по всему. Так что сначала в деревню-призрак я снова хотел зайти пешком.

Но сначала - прогулка по городу. Удивительно атмосферный - период расцвета города пришелся на XIX - ХХ век, но выглядит все так, как будто все построено лет 500 назад. А еще там нет практически ни одной ровной площадки, включая главную площадь с беседкой-киоском. Самая большая ровная площадка - в церкви, тоже весьма атмосферной, хотя ей тоже не так много лет. Особенно впечатляет здание “гранд-отеля” (с которого сейчас сняли вывеску, что он был гранд отелем) прежде всего своим наличием, ведь в современном реал де Каторсе даже сложно представить ту роскошь, которая могла бы быть когда-то, когда там была компания.


В Реал де Каторсе не бывает ровных улиц

Мексика: Сальтильо - музей пустыни, вечер в Реал де Каторсе

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Звери из минизоопарка музея пустыни в Сальтильо, вполне откормленные и довольные, представляли местную фауну, которую не так легко увидеть живьем. Имхо, лучший вид зоопарка - демонстрация и консервация именно местной фауны. А вот сад кактусов разочаровал - с таким же успехом можно прийти в московский ботанический сад, где найдешь сваленные в одну кучу кактусы с надписями на латыни, это еще в лучшем случае. Я все ждал историю про пейот и уичоли, но не дождался. Но ничего, мы как раз ехали в регион, где растут пейоты и куда приходят индейцы уичоли, да и после посещения Реал де Каторсе пару лет назад и прочтения Кастанеды не думаю, что кто-то сможет мне рассказать о пейоте что-то новое, особенно в музее.

Собственно, дальше мы ехали в Реал де Каторсе, небольшой, затерянный в горах шахтерский городок в штате Сан Луис Потоси, Дорога велы через кусок штата Нуэво Леон (“Новый Леон”, столица которого, Монтеррей, была чуть ли не видна с дороги, но это предмет отдельного исследования), и вскоре после въезда в Сан Луис Потоси, был съезд на небольшую дорогу, с которой был съезд на уже знакомую, мощеную брусчаткой дорогу на Реал де Каторсе. На брусчатке совершенно не видно ям (а они там есть) и когда-то на ней мы немного помяли диск машины (за что пришлось заплатить), поэтому на этот раз я был осторожен.

Реал де Каторсе - некогда шахтерский городок, на серебряных шахтах которого когда-то работало несколько десятков тысяч человек. В конце 80х годов федеральное правительство выпустило очередной закон о правах шахтеров, и шахты стали невыгодными, в результате они были закрыты владельцами, а все работавшие там люди остались не у дел. Город стал приходить в упадок, а небольшие деревни-спутники и вовсе превратились за два десятка лет в руины. Второе дыхание у Реал де Каторсе появилось с развитием туризма.

Туризм в Реал де Каторсе держится на двух моментах. Первый - это романтичные руины соседних деревень и потрясающей красоты пейзажи гор Сьерра Мадре. Второй - индейцы уичоли, которые периодически проходят через Реал де Каторсе, направляясь на священную гору, заранее набрав пейота в пустыни внизу. Сейчас Реал де Каторсе - “магическая деревня”, где туризм - основной бизнес. В сезон туда приезжают тысячи туристов (при том, что местного населения можно пересчитать по головам), основное их занятие - прокатиться на лошадях в деревню-призрак (заброшенную шахтерскую деревню в нескольких километрах в гору), на священную гору уичоли или спуститься в одну из нескольких заброшенных шахт. Мы два года назад уже посетили Реал де Каторсе, и мне понравилось настолько, что захотелось провести там несколько дней и на этот раз.

Уже на подъезде к реал де Каторсе мы увидели, что город будет заполнен. Оттуда рекой шли автомобили по узкой дороге, а мы, в свою очередь, ждали светофора у туннеля перед Реал де Каторсе тоже в компании. И на въезде давали билеты на посещение города, ерунда, всего по 20 песо (или 15?), но два года назад такое и представить было невозможно. Рождественские каникулы (а в Мексике они у многих продолжаются до 6го января) - высокий сезон.

Заселившись в самый модный отель реал де Каторсе, куда мы когда-то заходили ужинать (был полностью заполнен, для нас сделали исключение, позволив нам забронировать номер без предоплаты как иностранцам), мы отправились фотографировать ночной город. К ночи туристы в массе своей разошлись и Реал де Каторсе предстал перед нами как когд-то - пустой, освещенный тусклыми фонарями и с полной луной. Небо над Реал де Каторсе потрясающее.


Добро пожаловать в Реал де Каторсе

Мексика: Сальтильо - музей пустыни

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Немного в стороне от центральной части города, на выезде из Сальтильо на одном из холмов оборудовали современный парк, в котором создали “музей пустыни”. Современный музейный комплекс рассчитан на много людей (видно по размеру парковки), но в тот день был вполне свободен. Музей носит чисто образовательный характер (а не исторический или культурный) - внутри много интерактивных стендов и макетов, которые дополняют палеонтологические образцы живности, которая там обитала много лет назад и чучела животных (вот не знаю почему, но смотреть на чучела зверей мне как-то неприятно, я предпочитаю наблюдать зверей в местах их обитания).

С типами пустынь и тем, как и откуда они появляются, мне было и так более-менее понятно. Интереснее всего было то, как разные обитатели мексиканской пустыни, с некоторыми из которых я уже к тому времени уже был знаком, приспосабливаются к природным условиям.

Так, например, в сухой или холодный сезон колючие растения покрываются дополнительным слоем колючек, которые позволяют поддерживать температуру “тела” в допустимых пределах (мы это видели потом в пустыне под Реал де Каторсе - перед нашим приездом в сухой сезон ударили заморозки до -10 и все растения были колючее, чем обычно). Или некоторые растения предпочитают уйти под землю, а некоторые виды нопалей растут таким образом, что образуют замкнутый контур, который не дает воде растекаться, а их “листья” ориентированы вертикально, чтобы меньше поверхности подставлять под солнце, уж молчу про те растения, которые научились запускать процесс фотосинтеза ночью, чтобы расходовать меньше воды. В-общем, это было действительно любопытно.

Помимо чучел животных, там имеются и живые обитатели. Особенно хорош террариум, где представлены жители мексиканской полупустыни (и некоторые жители других пустынных регионов планеты). Есть и небольшой зоопарк с пекари, койотами и волками, но это оставлю на следующий пост.


А еще с холма, где находится музей, открывается вот такой вид на окрестности через растущие юкки.

Мексика: Сальтильо - интерьеры собора, музей дворца правительства, кабинет Каррансы

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Купленная в ОХХО бутылка текила помогла подняться настроению и мы ходили по Сальтильо, заглядывая в каждую дверь, удивляясь каждой незнакомой штуке. Отлично зашел и собор, благо внутри уже никого не было и никто не мешал. Кстати, отличное занятие в Мексике (по крайней мере в исторических городах, где количество церквей на единицу площади зашкаливает) - взять небольшую бутылку текилы (там это дешево) и понемногу глотать у каждой (или в каждой) встреченной церкви. В бога верить при этом необходимости нет, а искусства на квадратный сантиметр там достаточно. Интересно, хоть и было очень холодно (Сальтильо оказался самым холодным городом на нашем пути, температура опускалась до нуля).

Путеводитель описывал Сальтильо как город колоннад, однако я оставлю это описание на его совести - колоннад и галерей там не больше (и может даже меньше), чем в других колониальных городах Мексики. Впрочем, сейчас я понимаю, что мы в Сальтильо чего-то не нашли, направившись исследовать город в районы в сторону парка Аламеда, тогда как красивые колониальные улицы мы обнаружили уже вечером, когда озадачились поиском интересного места, чтобы поужинать.

На следующий день мы заглянули в музей дворца правительства штата Коауила - небольшая экспозиция с ролью штата в разных значимых событиях прошлых веков, от прихода испанцев и основания штата до мексиканской революции. Но интереснее оказалось другое - от двери на противоположной стороне внутренних галерей дворца можно подняться по лестнице в кабинет Венустиано Каррансы, участника мексиканской революции и президента Мексики после окончания гражданской войны. Оказывается, в годы правления Мадеро он был губернаторам штата Коауила (внешностью похож на Троцкого). Из любопытного - пистолет, из которого расстреляли Каррансу сторонники Обрегона в 1920м году.

Вообще история Мексики 1910-1930х годов - змеиный клубок подвигов, предательства, политических убийств и переворотов. Мало кто (да в-общем то никто) из лидеров страны умер своей смертью.


Кабинет Венустиано Каррансы в дворце правительства штата Коауила в Сальтильо

Мексика: магическая деревня Паррас де ла Фуенте, Сальтильо

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Сама “магическая деревня” Паррас де ла Фуенте не особенно впечатлила - опять же пустые улицы, несмотря на высокий туристический сезон (сезон местного туризма продолжается от рождества до 7 января, так как 6 января - “день царей”, когда принято детям дарить подарки и до этого времени у всех детей каникулы, чем пользуются и взрослые). Мы не без труда нашли открытый ресторан, немного прошлись по пустой деревне (может, всех сморила сиеста?), прежде чем отправиться дальше, в Сальтильо.

Хотя нет, не сразу. Где-то в Паррас находится дом, где родился Франсиско Мадеро, первый президент послереволюционной Мексики, но все подходы к нему оказались закрыты. Навсегда или в тот день, или же просто была сиеста, я так и не понял.

Столица штата Коауила, Сальтильо, оказался довольно таки крупным городом (по ощущениям крупнее Дуранго), мы долго ехали до отеля, в котором были неприятно удивлены тем, что обозначенные цены за номера на ресепшене оказались дешевле нашего ценника при брони на букинг.ком на 20-30%. Мы попытались немного поспорить, в итоге вышел менеджер и убрал доску с ценами, типа мест все равно нет (отель был пустым), вечером стенды с расценками вернулись на свое место. В-общем, я не первый раз вижу, что гостиницы при размещении на сетевых ресурсах тупо добавляют со своей цены их комиссию. Наш спор закончился тем, что нам дали лучше комнату, но осадок остался.

Сальтильо известен своим собором, фасад которого представляет образец чурригереске - смесь европейских и индейских стилей в архитектуре мексиканских католических церквей - “мексиканское барокко” (хотя в некоторых статьях этот стиль относят и к Испании и другим странам Латины). В Сальтильо довольно симпатичный центр города с несколькими заслуживающими внимания колониальными домами, но на этом все заканчивается. Мы прошлись по городу прилично - до парка Аламеда и оттуда дальше в театру и каким-то другим сооружениям, но все показалось каким-то обычным. Хотя может я просто к тому времени слишком устал.


Где-то в Паррас де ла Фуенте

Мексика: винодельня Каса Мадеро

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Перегон от Торреона до Сальтильо, столицу штата Коауила, достаточно длинный и пересекает весь штат на юге с востока на запад. Но И. накануне подсказал нам идею. Оказалось, что где-то посредине находится деревня Паррас де ла Фуенте (оказалась тоже “магической деревней”), рядом с которой есть старейшая винодельня всех Америк - “Каса Мадеро” (Casa Madero), дата основания которой уходит глубоко в XVI век. Ну вы понимаете, что такое пропустить нельзя.

Дорога от Торреона ведет через бесплодную полупустыню плоскогорья Северной Мексики, и, признаться, что-то даже отдаленное похожее на виноградники не ожидаешь. Но спустя несколько километров после съезда с основной трассы вдали показались горы, а вокруг вдруг появились виноградники. Прямо посреди полупустыни, которая, должно быть, выглядела еще бесплоднее из-за зимы, были разбиты виноградники. Я, конечно, знаю, что винограду сухой климат только на пользу, особо поливать его не надо, а корни отлично добывают себе питание на глубине (в той же аргентинской Кафаяте виноградники тоже разбиты в пустыне), но все равно выглядит как-то неожиданно.

Собственно, винодельня Каса Мадеро так была названа из-за того, что ее когда-то приобрел родственник того самого Франсиско Мадеры, президента Мексики сразу после революции. Можно взять экскурсию и, вместе с небольшой группой других туристов, зайти внутрь, пройти по подвалам, по цехам со старым оборудованием, некоторое из которого используется до сих пор. Удивило, что много оборудования (железные цистерны для ферментации и т.д.) там находились просто на открытом воздухе, обычно их все-таки ставят куда-нибудь в помещение, чтобы оградить дорогое оборудование от воздействия окружающей среды.

Экскурсия закончилась, как это обычно и бывает, в магазине, где можно было отдельно заплатить за дегустацию. Это такая специфика Мексики, а мы уже побывали в нескольких винодельнях в разных регионах - за дегустацию нужно платить, в Европе или Южной Америке она была бы скорее всего бесплатной. Но на этот раз оно того стоило, вино оказалось отличным, и, наверное, Каса Мадеро вышла в моем топе мексиканских виноделен на первое место, обойдя даже любимую Ла Редонду из Керетаро. Впрочем, как и остальное мексиканское вино, оно там не дешевое, дешевый алкоголь в Мексике - это текила и мескаль, вино - относительно дорогое.


На территории винодельни Каса Мадеро