Мексика: Теотиуакан…

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Наверное, сколько раз я буду приезжать в Мексику, столько раз я буду ездить в Теотиуакан. Пожалуй, самое потрясающее место во всей Мексике (ок, в той части, с которой нам довелось познакомиться). Величественные пирамиды, огромные храмы, украшенные росписью дворцы – все это построено не просто так, все задумано и реализовано как земное отображение неба над долиной Мехико. Сложно передать словами чувства, которые испытываешь, идя по дороге мертвых (дурацкое название, данное ацтеками, которые пришли туда, когда город был уже давно покинут) и видишь, как, мало по малу, перед глазами вырастает пирамида Луны и закрывает гору.

Теотиуакан великолепен, потрясающ, невероятен, я не знаю, какие еще эпитеты к нему можно применить. В Теотиуакане  живет тайна, она чувствуется во всем – и в громадных головах Кецалькоатля, и в украшающих дорогу пирамидальных платформах древних храмов. Еще в прошлый раз мне очень хотелось побывать там ночью, вот только неясно, как это сделать. Впрочем, сейчас у нас была цель – встреча на пирамиде Солнца в три часа дня с Густаво. Черт возьми, что-то в этом есть – «встречаемся в 3 часа дня на пирамиде Солнца!».

В-общем, на этот раз мы проигнорировали дворцы, росписи на стенах и храмы, сосредоточившись на общении и фотографировании панды. Все-таки есть что-то в этой роскоши, сидеть на вершине пирамиды Солнца или на платформе перед пирамидой Луны и не беспокоиться о том, что музей закроется или что куда-то не успеешь. Да и живое общение с новыми друзьями тоже мало что может заменить.

Вот и все про довольно таки длительное путешествие в Мексику. Это потрясающая страна и я мало где еще испытываю столько адреналина, как там. Поэтому, стоит пройти некоторому времени и начинает тянуть туда снова, и я не вижу смысла в этом себе отказывать. За четыре путешествия мы не осмотрели и трети страны (не говорю уж о том, чтобы где-нибудь познакомиться поближе), и мне кажутся странными рассуждения некоторых (в остальном уважаемых мной) людей, которые слетали на две недели на пляжи Канкуна, откуда их вывезли в Чичен-Ицу или какие-нибудь пещеры и они считают, что знают Мексику. Мы познакомились с людьми, завели новых друзей, стали довольно сносно понимать по-испански, и каждое из путешествий приоткрыло одну из частиц бесконечной мозаики под названием «мир».

Захочется ли мне в следующий раз путешествовать по плоскогорью (скорее всего), же спуститься к Карибам или Тихому Океану (это менее вероятно), или же просто проторчать две недели в Мехико, отрываясь на концертах или в ночных клубах, одно ясно – мы туда еще вернемся.

П.с. уффф... Главное - завершить рассказывать об одном путешествии прежде, чем отправиться в другое.


С Густаво, пандой и подаренным флагом в Теотиуакане

Мексика: Пуэбла (холм 5го мая, крепость Гваделупе, дорога в Теотиуакан)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Как-то не хотелось уезжать из Пуэблы исключительно с гастрономическими впечатлениями и подарками, поэтому заехали на холм 5го мая, место, где произошло историческое сражение с французскими войсками, которое, по сути, сформировало мексиканцев как нацию. Сейчас там музейный комплекс, состоящий из музея штата Пуэбла и пары крепостей, но, главное, оттуда прекрасно видно снежную вершину вулкана Попокатепетль (я уже натренировался настолько, что готов произнести это слово сразу и без запинок), который отделяет горную долину Пуэблы от долины Мехико.

Из перечисленных музейных комплексов мы еще не были в крепости Гваделупе, расположившейся в старом форте, выросшем из небольшой капеллы, построенной местным жителем (с разрешения администрации Пуэблы и Новой Испании, разумеется) в честь какого-то локального чудесного события. Традиционная экспозиция, уносящая в прошлое от времен Колонии до Революции, в меру пафосная, в меру интересная (конечно же, это не замок Чапультепек в Мехико, тот – вне конкуренции). Более других запомнилась роспись потолка на выходе с огромным, мускулистым, обнаженным Бенито Хуаресом.

Впрочем, это так, «для галочки» - были, видели. Можно было бы и просто постоять на холме, наблюдая город внизу и парящие снежные вершины над ним. Такое не скоро забудешь. Сколько бы мы не путешествовали по Мексике в заранее обреченных на провал попытках узнать страну, никакие прибрежные зоны не сравнятся с мексиканским плоскогорьем. Для меня именно плоскогорье от Пуэблы до Морелии (дальше за Морелию мы пока не добирались) – такая квинтэссенция Мексики, самая «мексиканская Мексика».

Собственно, ее и видно по дороге из Пуэблы в Теотиуакан – долины с зарослями кактуса нопаля, какими-то пальмами с пушистыми верхушками, когда ошибочно принятыми нами за юкку (впрочем, тут я до сих пор не уверен, пусть и знакомые мексиканцы говорят, что это – не юкка, а какой-то подвид пальмы). И, наконец, приехали в Теотиуакан, в уже знакомый отель «Археологическая вилла».

Я был готов расплакаться от ностальгии – вот мы снова здесь. Знаете, так бывает – что-то произвело глубокое впечатление (какое-то событие, пребывание в каком-то месте) и не верится, что такое когда-нибудь повторится в жизни. И когда это «нечто» все же повторяется, испытываешь потрясающие чувства. У меня так сильно эти чувства проявлялись два раза в жизни – когда мы несколько раз повторно возвращались в Лейпциг на Wave Gotik Treffen (сейчас ездим уже по привычке, восприятие притупилось) и вот тут, в Теотиуакане, месте волшебном, невероятном. Но его я оставлю на последок.


Вершина вулкана Попокатепетль, парящего над Пуэблой

Мексика: Пуэбла (одним вечером в Пуэбле)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Пуэбла… Город, входящий в четверку крупнейших мексиканских городов, уже хорошо знакомый мне по предыдущему путешествию, тогда мы с широко открытыми глазами ходили по украшенным плитками из талаверы улицам Пуэблы два дня. Как-то так получилось и сейчас – при всем уважении к Вильяэрмосе или Сан Кристобалю де Лас Касас, все это по сравнению с Пуэблой – глухие деревни. Как, впрочем, и Оахака – деревня по сравнению с Пуэблой. Вот и ходишь после трехнедельного пребывания в деревне по современному городу, дивясь благам цивилизации (лифт в гостинице! нет, ну вы представляете!), открыв рот и рискуя проглотить зазевавшуюся летучую мышь.

Пуэбла – тот город, где, как и в Мехико, легко затеряться где-нибудь среди толпы каких-то студентов, туристов, офисных работников, вышедших в свет, ла и прочих праздно шатающихся по городу. Впрочем, мы приехали в Пуэблу не просто поглазеть на блага цивилизации и разбить дорогу до Теотиуакана, а по делу. Ведь Пуэбла – не только гастрономическая столица Мексики (а это могут подтвердить в любом модном ресторане), но и столица керамики. В-общем, мы приехали за многочисленными подарками домой.

Специальность Пуэблы – изделия из «талаверы», специфической, яркой керамики самых разных (но непременно ярких) окрасов. В центре города есть целые кварталы, состоящие сплошь из магазинов с талаверой разного качества. Где-то к нам даже продавцы не подходили, издалека видя, что мы не их клиенты и блюдца по $100/штука купит кто-нибудь другой, где-то наоборот, все казалось дешевкой и негожим для подарков. И нам потребовалось время, чтобы добиться приемлемого на тот момент компромисса и убедиться в желании продавцов идти навстречу скидками. Ведь универсальный вопрос «будет скидка» - “Hay descuento?” всегда приводит к положительному ответу, дальше идет торговля за ее размер, а тут в ход пустить можно все – от экономической ситуации в России до многочисленных жадных родственников, которые  поголовно уверены, что в Мексику ты поехал им за подарками. Отличная языковая практика, между прочим.

Итак, да, мы приехали в Пуэблу за талаверой и поесть, никаких духовных ценностей на этот раз (а только в центре Пуэблы находится под сотню церквей). И если в следующий раз за талаверой я все-таки заеду на рынок в Чолулу (10 км от центра Пуэблы, на рынках там выбор поменьше, зато дешевле), то самые лучшие соусы «моле» подаются именно в Пуэбле. А учитывая стратегическое расположение города на плоскогорье центральной Мексики, относительная близость Теотиуакана и аэропорта Мехико, что-то мне подсказывает, что наши визиты в Пуэблу будут регулярными.


Магазины с талаверой в Пуэбле более напоминают музеи.

Мексика: Веракрус (Тлакотальпан – музеи, дорога в Пуэблу)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

В Тлакотальпане мы нашли пару симпатичных музеев, имени личностей, которых мы как тогда не знали, так и не знаем и сейчас. Например, бывший дом какого-то художника (Сальвадор Феррандо, судя по табличке на одном из снимков), сейчас ставший музеем Такотальпана со всяким старым хламом (простите, с артефактами, конечно же), старыми фотографиями и картинами. Нам дверь открыл невысокий мужичок, который уже собирался закрывать дом и направляться обедать, но мы его остановили.

Он сразу сориентировался, что имеет дело с иностранцами, поэтому рассказ вел, как для идиотов. «-Вот это картина с наводнением в Тлакотальпане. Слышите, с наводнением. На-вод-не-ни-ем. А вот тут жили хозяева дома. Да, жи-ли.». Но я был не против, в конце концов такое ходячее наглядное пособие по изучению испанского поискать нужно.

Как бы в противовес оказался другой музей – музей Агустина Лары (Agustín Lara), певца кабаре, чье имя, по мнению занятой чтением газеты девицы на кассе, должно было что-то для нас значить само по себе (по крайней мере, от чтения она оторвалась, только чтобы отсчитать сдачу за билет). Но нет, я только там узнал о его мировой известности, о том, что он родился в Тлакотальпане, потом уехал в Мехико, чтобы потом начать путешествовать со своей музыкой по всему миру, и сейчас памятник ему есть даже в Мадриде. В-общем, там мне больше запомнились мебель и фотографии начала XX века Тлакотальпана (разумеется, с креслами-качалками!).

Вот и все про Тлакотальпан и короткое пребывание в штате Веракрус. Нас ждал подъем на плоскогорье центральной Мексики и долгая дорога в Пуэблу, но это уже отдельная история.


В доме Агустина Лары в Тлакотальпане

Мексика: Веракрус (Тлакотальпан – город)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

На «низких землях» Веракруса (такие мексиканские Нидерланды), посреди однотонных пейзажей подзатопленных полей и спускающихся со сьерры рек с серо-коричневой водой с крокодилами, есть яркое пятно – городок Тлакотальпан (Tlacotalpan). Когда-то это был процветающий город, важный город провинции, но потом люди ушли в большие города – Веракрус, Пуэбла, Мехико, оставив город на реке как есть. Что и хорошо, ведь уже в 60е годы ХХ века там усмотрели туристический потенциал, внесли в список всемирного наследия Юнеско, со всеми его одноэтажными разноцветными домиками, и теперь это фактически город-музей.

Даже я бы сказал, город-призрак. Ведь тем утром, когда мы туда приехали, сделав крюк на пути из Катемако в Пуэблу, там не было практически никого, ну, кроме разве что нескольких бабуль на церковной службе, да нескольких мексиканских семей в прибрежном рыбном ресторанчике. Вот и бродили мы посреди разноцветных домов с непременными галереями внизу, где летом можно спрятаться от палящего солнца. Город стал оживать уже ближе к обеду, когда стали лениво, нехотя так, открываться кафешки на главной площади, обреченно тащили свои лотки продавцы всякой туристической хрени (и кресел-качалок, Тлакотальпан – столица Мексики по производству кресел-качалок!), все мало-помалу начало приходить в движение.

Когда-то, конечно, там было все не так. Когда-то жизнь бурлила, люди туда приезжали не только на каникулы, там жили поэты, музыканты и художники. Память о них хранится в небольших музеях города, фотографии из которых – в следующий раз, а пока что – разноцветные домики под охраной армейских бронемашин.


Граффити на стенах одного из домов Тлакотальпана

Мексика: Веракрус (Сантьяго Тукстла, вечер в Катемако)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

В Сантьяго Тукстла, кроме ольмекской головы на центральной площади. Есть еще и музей (ну коли мы туда приехали, чего бы и не зайти?), с ольмекскими артефактами, головой, конечно же, какими-то железными защитными скафандрами времен завоевания Мексики. В-общем, то, что уже успело изрядно поднадоесть за все путешествие. Но голова есть голова, мимо нее я пройти никак не мог.

Вечер в Катемако запомнился стаями птиц, отвоевывавшими себе место для ночлега на дереве, под которым мы пили вино. Вокруг было полно таких же деревьев, но белым цаплям в огромном количестве нужно было сидеть именно там. Вот и стоял жуткий шум и гам, каждая новая птица сгоняла с ветки уже сидящих, искала место получше, чтобы потом быть согнанной своими согрупницами. А неподалеку расположился какой-то мексиканец (видать, с соседнего ресторана) с сеткой для ловли рыбы. Так мы и сидели – мы с вином внизу, мексиканец с сетью – сбоку, а цапли все ругались наверху. Мир и покой.


Озеро Катемако тем вечером

Мексика: Веракрус (озеро Катемако, Сантьяго Тукстла)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Пребывание в штате Веракрус началось с озера Катемако, кратера погасшего вулкана, вокруг которого находится природоохранная зона и птичий гам был слышен еще на подъезде к городу. Одинокий поход по набережной Катемако (а «высокий сезон» в Мексике внезапно прекратился так же резко, как и начался) и исследование содержимого бутылки с  чилийским каберне привели к некоторым последствиям наутро. А именно – ключ от автомобиля оказался захлопнутым в багажнике, видимо, в процессе добывания очередной порции напитка.

Точнее, мы еще не сразу это поняли, поначалу перерыли все в карманах, потом в комнате, затем, вспомнив, что ночью лазил в багажник, я тщательно исследовал пространство гостиницы и вокруг машины. Я опросил какого-то праздно сидевшего дедка, ребят, работающих в гостинице – «-Ключ от машины? Нет, не видели». В-общем, постепенно назревала паника, ведь что в таких ситуациях надо делать, я был без понятия (а я еще был и без прав, которые остались лежать в ящике для документов дома в Москве, поэтому с полицией связываться не хотелось).

В-общем, пришлось бы вызывать полицию или звонить в Мехико в прокатную контору. Уверен, не мы первые и не мы последние, захлопывающие ключи в машине, это будет происходить до тех пор, пока будут выпускать такие дурацкие автомобили и должно быть какое-то лекарство, иначе машинами с захлопнутыми ключами были бы усеяны все обочины. Но тут парень с ресепшена подошел и заявил, что у него есть возможное решение моей проблемы, есть знакомый, который согласится помочь и откроет машину, вопрос – готов ли я оплатить его услуги. В тот момент я его был готов обнять – не вопрос, звони другу, сказал я, не будучи уверен, что ключ в багажнике, а не отдыхает где-нибудь на дне озера.

Через десять минут на мопеде подъехал скромный паренек, говоривший на испанском с отчетливым карибским акцентом (не выговаривая окончания слов), что-то поковырял отмычкой и водительская дверь открылась за 40 секунд (ура, по крайней мере содержимое бардачка из паспортов и прочих документов спасено). С багажником пришлось повозиться, он уехал и тут же вернулся с новыми инструментами, подлез куда-то под задние сиденья, что-то подковырял и багажник открылся. Из багажника я с триумфальным видом достал переночевавший там ключ и чуть не расцеловал механика и парня с ресепшена. Удовольствие стоило 200 песо (порядка 12 евро), взглянув на сам ключ, механик сказал, что его бы он сделал за 120 евро (как, осталось для меня загадкой), а процесс занял 20 минут.

В-общем, адреналина хватило в избытке на весь день. Остаток дня был посвящен прогулке по парку на берегу озера, который находился по разбитой дороге, ведущей вокруг озера, а также поездке в соседний городок, Сантьяго Тукстла, центральную площадь которого украшает еще одна ольмекская голова (на этот раз из Сан Лоренцо), как бы говоря, что не только Табаско является родиной таких голов.


На берегу озера Катемако есть вот такие эко-отели, где можно пожить наедине с природой.

Мексика: Табаско (фабрика шоколада Касеп)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Проехав многочисленные указатели на «фабрики шоколада» (ничего, найдем на нашей стороне дороги, получше, побольше и подальше – чего на первую кидаться?) мы чуть было не остались у разбитого корыта, когда нашли таки указатели на асьенду (бывший барский дом, к которому примыкает обширная площадь для каких-нибудь целей) под названием Касеп (Cacep, но саму асьенду называют "Иисус Мария"). Нам повезло, тур только формировался и симпатичная девочка-метиска только ожидала желающих побывать на шоколадной фабрике и узнать, каков процесс приготовления деликатеса был у индейцев, как он сменился европейцами и к чему пришел сейчас.

Начали с какао-бобов. Точнее, начали с симпатичной змейки, которую утащили с середины дороги и куда-то отправили, чтобы не мешала, но вернусь к какао бобам. Довольно таки большие плоды, напоминающие на вид какой-нибудь фрукт типа пожелтевшей гуайявы, растут на высоких деревьях. Если их разломить – внутри сладковатые зерна, т.е. бобы. Ни за что не догадаться, что эти зерна можно сначала выдержать (ферментировать), потом посушить, пожарить и помолоть с сахаром.

Собственно, весь этот процесс (кроме ферментации, индейцы и в первые годы колонии не знали такого) было потом предложено совершить самостоятельно. Но это потом, после того, как мы прошли по саду с разными видами дерева какао, с приправами (я вот впервые задумался, что слово «корица» так звучит не случайно – действительно, нарезается кора) и всякими странными растениями, например, с запахом чеснока, но похожее на огромный куст шиповника.

После сада ведут в здание асьенды, которое сегодня поддерживается как музей – как жили хозяева, пока не поменялись эпохи. И, наконец, в здание современной фабрики (не фотографировать), где окончательно объясняют, каким образом получается шоколад, который льется и потом застывает, а иногда бывает и белым. Познавательно, вот только жаль, что я не все понял, а переспрашивать не хотелось, девочка лопотала слишком быстро для меня.

Так что опишу процесс, использованный еще во времена колонии (он же, судя по всему, используется многими их тех, кто торгует на местных рынках) – взять поджаренные бобы, провернуть и через мясорубку со специями и сахаром, спрессовать и можно есть. Ну или развести в воде, как это делали до испанцев, и пить без добавления сахара. Как бы то ни было, одно стало ясно из тура – от шоколада не толстеют.


Немного шоколада наделали себе и мы. Сахара я, признаться, переложил.

Мексика: Табаско (руины Комалькалько, руины Ла Вента…)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Табаско в древности являлся северной границей земель майя и именно там находился город, сегодня известный под своим ацтекским именем, Комалькалько (Comalcalco). Город майя на земле ольмеков, форпост цивилизации майя рядом с землями других народов во влажной прибрежной сельве. В-общем, мы не могли не заехать, пусть и неверное просветление на небе грозило перейти в очередной тропический ливень.

Комалькалько – не самые известные руины майя, но, как и любой из древних мексиканских городов, имеет что-то, что ест только там и нигде еще. Так, например, ввиду полного отсутствия камня, а майя не были такими фанатами, чтобы тащить строительный материал за десятки километров со склонов сьерры, там строили из обожженной глины, т.е. по сути, из кирпича. Пирамидальная платформа – из кирпича, дворец – тоже, украшения – нет проблем, тоже выведены на обожженных плитках, которые можно посмотреть в музее рядом. В-общем, необычно и интересно, жаль только, что после нескольких дней дождя ноги утопали в мокрой траве чуть ли не по колено.

Земли Табаско известны своими асьендами, где исторически выращивали какао-бобы и делали шоколад (и делают сейчас), но об этом потом, пока что продолжим тему древних руин Ла Вентой, тем самым древнейшим ольмекским городм, парк имени которого создали в Вильяэрмосе. Современная Ла Вента расположена посреди помоечного вида, густонаселенной зоны с возвышающимися неподалеку нефтеперерабатывающими заводами, узкие улицы с разбитым дорожным покрытием заставляют все вокруг задыхаться от трафика. В-общем, в саму Ла Венту мы попали уже под закрытие, поэтому по музею ходили быстро, желая поскорее проникнуть на территорию самой археологической зоны.

Так случилось, что именно там я понял, зачем же мексиканцы все важные сооружения строили на платформах. Правильно, чтобы избавить себя от сырости – после нескольких дней дождя вся земля в зоне Ла Венты превратилась в сплошное болото, в ногах уже перманентно что-то хлюпало и я мечтательно думал о сухих ботинках в машине. Не хочешь ходить по болоту? Нет проблем, построй искусственный холм. И уже потом, когда принесенную из небытия ольмекскую культуру растиражировали по всей Мексике, пирамиды получили сакральный оттенок, возвышаясь из подземного мира в местах, где и намека нет большую часть года на сырость, изначально же их цель была очевидна. Также любопытно, что пирамида Ла Венты, одна из первых мексиканских пирамид, была целиком из земли (опять же, в землях Табаско камней не было), каменная облицовка появилась много позже.

Но не буду демистифизировать, ольмеки знали толк в шаманизме, их творения поражают воображение, они жутковаты и обладают чем-то особым, тревожащим самые архаичные глубины сознания. Ольмеки понимали в силе, и даже просто подняться на холм посреди болота Ла Венты оставит впечатлений надолго.


Ольмекские руины и пирамида в Ла Венте

Мексика: Табаско (Вильяэрмоса – город, парки…)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Парки в Вильяэрмосе занимают довольно много места, где-нибудь между рукавов лагуны. Так, большой парк располагается прямо по другую сторону от парка Ла Вента. Поначалу он производит полузаброшенное впечатление, как будто лучшие времена Вильяэрмосы уже давно позади – закрытые смотровые башни, потрескавшаяся краска на амфитеатрах, это примерно как в Москве в районе Пушкинской набережной. С небольшой разницей – агрессивная среда Вильяэрмосы такой эффект заброшенности спустя пару месяцев после того, как оно все выглядело новым.

Ну да фиг с ними, с парками. Неожиданным оказалось другое – в столице штата Табаско, стоя в центре города можно наблюдать за поведением крокодилов в дикой природе. Да, вот так просто. Зверюги развалились на каких-то помостах посреди лагуны, рядом с углом, куда заносит всякий мусор, как бы в очередной раз сообщая простую истину, что зверям абсолютно все равно, что там считают люди на тему где они должны находиться и когда появляться. Так что даже не ольмекские головы (хотя те, разумеется, прекрасны), а именно наблюдение за крокодилами, так, походя, лениво поворачивая голову, сидя в ресторане, стало главным впечатлением от посещения города. Впрочем, к воде я стал подходить осторожнее.

Вильяэрмоса – странный город. Кроме парков и пары музеев там мало что есть, что бы попало в путеводитель, но осталось поразительно приятное послевкусие от пары дней, проведенных там. Уверен, все дело в крокодилах и цаплях.


Вильяэрмоса - город с крокодилами.

Мексика: Табаско (Вильяэрмоса – археологический музей Табаско, парк Ла Вента)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Территория Табаско и соседнего штата Веракрус когда-то принадлежала народу, основавшему всю мексиканскую цивилизацию – ольмекам. Так, на севере Табаско находится городище Ла Вента с одной из первых в истории древней Мексики пирамид и разнообразными ольмекскими памятниками. Вот только незадача – место то удалено от цивилизации, природа стремится взять обратно все раскопанное, да и вообще того и гляди все снесут для строительства какого-нибудь нефтеперерабатывающего комплекса.

У Галины Ершовой был на эту тему интересный отрывок – когда археологи основали лагерь, чтобы исследовать Ла Венту (или какой-то из ольмекских городов по соседству), они сначала между палатками провели лампочки и свет, чтобы удобнее было ходить по ночам. На свет слетелись тучи насекомых, за ними пришли полчища голодных жаб, а следом – батальоны желудочно неудовлетворенных змей и лампочки поспешили убрать. В-общем, могу себе представить. Поэтому то, что парк "Ла Вента" решили сделать прямо на берегу лагуны в центре Вильяэрмосы, воссоздав там ландшафт ольмекского города и перетащив туда основную массу памятников, является настоящим подарком ценителям мексиканских древностей.

В воспоминаниях прошлого путешествия по Мексике плотно засели некоторые ольмекские "изделия", более подходившие под кастанедовские описания "объектов силы", как ни на что не похожие и жутковатые, они завораживали, утаскивали за собой и возвращались в ночных кошмарах. Поэтому вы понимаете, что пропустить прогулку по парку Ла  Вента мы не могли. Так что, немного поинтересовавшись историей ольмеков в археологическом музее штата (там есть еще про майя, ведь рядом с Вильяэрмосой расположен самый северный город майя, Комалькалько), мы отправились в парк.

В первой части парка собраны звери, оказавшие влияние на ольмекскую (а вместе с ними и всю мексиканскую) мифологию, и, следовательно, творчество. Ягуары, пантера, обезьяны, крокодилы – все имели свое место у ольмеков, ничего не существовало само по себе, просто так. А во второй – воссоздан ландшафт джунглей (это просто, достаточно долго не косить лужайку) с возникающими из них огромными ольмекскими головами (интересно, почему вместе со всем остальным традиция создавать эти огромные головы не укрепилась в Мексике?), алтарями и прочими циклопическими изделиями.

Ольмеки жили посреди рек, и достаточно взглянуть на раскинувшуюся посреди лагун Вильяэрмосу, чтобы понять – больших камней тут нет, их нужно тащить издалека. Есть довольно много научно-популярных фильмов, где поджарые североамериканские ученые, одетые в шорты, поясняют, как, по их мнению, камни весом в несколько тонн могли быть доставлены со склонов сьерры, но я предпочел бы это оставить загадкой. Еще одной загадкой этой "материнской" цивилизации Мексики, которая не требует разъяснения, достаточно просто завернуть за угол в парке Ла Вента, натолкнуться на огромную голову и долго стоять, смотря ей в глаза. Брррр… аж мурашки по коже.


Одна из ольмекских голов Ла Венты. Правда, так и не выяснилось, оригинал это или копия, ведь в Ла Венте было найдено всего три головы, а они видны и в самой Ла Венте и тут и в музее археологии.

Мексика: Табаско (Агуас Бланкас, Вильяэрмоса – город, музеи)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Ну вот и все, пора покидать Чиапас и направляться в штат Табаско. Ах, это странное чувство облегчения, которое испытываешь при выезде на нормальную федеральную трассу с одетой по последней североамериканской моде федеральной полицией, с военными блок-постами и прочими атрибутами цивилизации, которые, как неожиданно выясняется, тебя защищают. Если поначалу мне было стремно видеть оборудованные по-военному пикапы с пулеметами и солдатами в полном обмундировании, то после нескольких дней поездки по задворкам Мексики с неясной властью непонятных самообразований в Чиапасе, их воспринимаешь как родных. В-общем, ура, цивилизация!

Вот граница Чиапаса и Табаско пройдена, мы сворачиваем по указателю на Агуас Бланкас (Aguas Blancas), так, чтобы разбить дорогу и посмотреть, а что там. Там оказываются очередные пороги горной реки, вокруг буквально тучи каких-то мошек, мы вылетаем оттуда пулей. Пытаемся по мокрым, поросшим мхом ступеням подняться наверх, к пещере. Но внутри оказывается темно и душно, предложение местного дедка с фонарем «-Нессесита ун гийя?» отвергаем «-Но, грасиас», и продолжаем путь в Вильяэрмосу.

Вильяэрмоса (Villahermosa), столица штата Табаско (да, выясняется, что Табаско – это не только торговая марка соуса, зарегистрированная в США, но еще и мексиканский штат на берегу Карибов), находится посреди многочисленных лагун. Вода слева, вода справа, вода спереди. Кажется, мы заблудились, навигатор показывает дорогу, а ее здесь нет. В-общем, прошло прилично времени, прежде чем мы вволю настоялись в пробках и сдали, наконец, машину мальчику-парковщику отеля.

Весь остаток дня, вечер и ночь шел ливень, так что теперь вода была и еще сверху. А к вечеру, когда уже стемнело, вырубили во всем городе еще и свет, заставив нас с отельным фонариком (а в отеле, видно, к подобным фокусам уже привыкли) выбираться хоть куда-нибудь. Мокро, жарко и душно. Что ж, хорошо, что есть запасы вина, ведь оставалось лишь сидеть в темной комнате при свете фонаря, поедать какую-то отвратную китайскую жрачку из серии 30 песо / полкило и запивать кислым чилийским вином не самого лучшего качества. В-общем, Вильяэрмоса оказалась поначалу негостеприимной.

Уже наутро мы нашли домик с «ажулежу», в построенный в эдаком «неомудехаре» богатыми испанцами, пытавшимися воссоздать на новой родине атмосферу родной Андалусии. Внутри – что-то типа истории Вильяэрмосы, отсталого, провинциального города до того момента, когда в Табаско нашли нефть. Впрочем, по ощущениям, деньги от выручки от добычи нефти явно идут куда-то в другое место. Уже потом оказалось, что Вильяэрмоса иногда не такая, какой кажется на первый взгляд.


Тропический ливень в Вильяэрмосе

Мексика: Чиапас (Паленке – руины в джунглях, музей Паленке)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

От расчищенных площадок дворца и комплекса креста город Паленке спускается через густую сельву вниз. Тропа зигзагом огибает выступающие углы джунглей, заходя в раскопанные и нераскопанные участки археологической зоны. Конечно, самое главное осталось наверху, внизу – поросшие мхом руины зданий, где селились аристократические семьи, которым не нашлось места во дворце, пирамиды поменьше, предназначенные для храмов не столь важных, и многое другое, что позволяет себе представить, сколько сокровищ все еще хранят в себе джунгли Паленке.

Тропа, минуя каскады горной речки, выводит прямо к музею Паленке, где можно посмотреть на многие оригиналы из тех памятников майя, копии которых оставлены на своих исторических местах, а также на копию и прекрасную интерпретацию (хоть и не совсем совпадающую с данной Галиной Ершовой, впрочем, это могут быть нюансы перевода) саркофага Пакаля. Правда, к тому времени мы уже были вымотаны до крайней степени, обливались то ли потом, то ли какой-то конденсированной водой сельвы и с трудом могли воспринимать  новую информацию. Вот только если обезьян…

Да, обезьян, которые в тот момент как раз пришли на деревья, кроны которых отбрасывают тень на здание музея, чтобы при неверном закатном свете, усугубленным пасмурной погодой и надвигающимся тропическим ливнем (ливень этот, кстати говоря, преследовал нас несколько следующих дней), погрызть веток и каких-то плодов. И если мы до этого сомневались, может, нужно наутро вернуться в сельву Паленке, чтобы еще побродить по джунглям, прежде чем отправиться в Вильяэрмосу, то теперь стало окончательно ясно – все, программа выполнена окончательно.


Частично раскопанные руины в джунглях Паленке

Мексика: Чиапас (Паленке – верхние храмы)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

От нижней, центральной сакральной площадки дорога ведет наверх, через спрятанные в джунглях храмы с поросшими мхом камнями лестниц, на которых корнями зацепились высоченные деревья, к «верхнему» храмовому комплексу из трех пирамидальных платформ с небольшими помещениями-храмами сверху. Комплекс получил название «комплекс креста», а каждый из храмов когда-то был построен по заказу соответствующего правителя (одного из сыновей Пакаля, еще кого-то) и посвящен одному из четырех главных божеств майя (вот тут я, признаться, кроме солнца ничего не запомнил, да и «храм креста» к христианской мифологии не имеет никакого отношения).

Любопытно, что, в отличие от древнеевропейских (да и современных) храмов, мексиканские храмы никогда не были предназначены, чтобы внутрь заходили люди. Точнее, никто из людей, кроме избранных – жрецов там, или правителей каких-нибудь. Поэтому большого пространства там и не требовалось – появится торжественно жрец из храма, объявит народу на площади то, что было положено объявить, и все счастливы. Народ (конечно, из тех, кто побогаче) строил собственные «минипирамиды» в домашних условиях для консультация со своими отправившимися к богам предками.

Так что у любого туриста в Паленке есть большое преимущество перед рядовыми гражданами древнего города майя – он может совершенно спокойно подняться на пирамиду, и посмотреть, что скрывается там, в темных глазницах проемов входного портала, правда, сейчас преимущественно огороженных металлической сеткой. А «там» - плиты с изящными рисунками, текстами майя, дающие, если верить табличкам с переводами, метафизические интерпретации простых, земных события типа смерти одного правителя и прихода к власти следующего правителя того же дома.

Как тут не позавидовать древним, у которых, похоже, начисто отсутствовало понятие случайности, все было подчинено строгим законам вселенной и, уверен, отсутствовал страх бесконечности. В-общем, что-то такое приходит в голову, когда забираешься на пирамиду храма креста и оглядываешь проступающие через густую тропическую зелень серо-зеленые камни древних строений, а стоит повернуть голову, то видишь панель (к сожалению, наверняка копию) с древом жизни, истолкованной исследователем как «крест».

Метафизика, куда уж деваться. Остается глотнуть кофейного ликера, тихо усмехнуться, подмечая удивительную способность мертвых ставить неразрешимые загадки перед живыми и отправиться исследовать археологический комплекс Паленке дальше.


Площадь верхнего храмового комплекса Паленке с высоты храма креста.

Мексика: Чиапас (Паленке – нижние пирамиды, дворец)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Вообще иногда поражаешься собственному невежеству, проявленному всего-то пару лет назад (и, подозреваю, буду поражаться собственному невежеству сегодняшнему в будущем). Так, например, когда мы были на руинах майя в Юкатане (Чичен-Ица, Ушмаль, города Пуука) менее двух лет назад, мне постоянно хотелось все сравнить с древними городами Европы и Ближнего Востока (большей нелепицы не придумать). Было жарко, людей было много (особенно раздражало обилие праздных посетителей на туристических автобусах, сказывается близость пляжной зоны Канкуна), а продавцы казались избыточно навязчивыми.

Да и потом, в сравнении с другими монументальными, поистине фантастическими городами центральной Мексики (Тула, Теотиуакан, Кантона и т.д.) в руинах майя окружающая и поглощающая их сельва не давала ощущения простора. Сейчас уже все это кажется глупостью. И, наверное, через несколько лет мне покажется глупостью мое сегодняшнее представление.


Руины Паленке, если верить Галине Ершовой, на чьи работы я плотно подсел последнее время, являются одними из самых изученных и самых важных древних городов майя. Именно там сохранилось наибольшее количество памятников с текстами майя, которые, кстати, расшифровал живший в СССР армянин украинского происхождения Юрий Кнорозов. Там находится знаменитый саркофаг Пакаля, правителя Паленке конца IX века, в-общем, там много всего, на что хотелось бы теперь взглянуть своими глазами. Правда, и тут мы угодили в «высокий сезон», поэтому машину пришлось бросить на полпути к главному входу, и вместе с многочисленными группами других туристов (болей части мексиканцев) протиснуться на территорию археологической зоны Паленке.

Находясь на естественной платформе на восточном склоне сьерры Чиапас, Паленке весь плотно порос высокой, влажной сельвой, совсем не похожей на низкую сельву Юкатана. В джунглях расчищены некоторые, самые важные участки, но 90% руин все еще погребены под сельвой, и как выглядят пирамидальные платформы, когда их не расчистили, отлично видно прямо у центрального входа.

Так, расчищен участок центральной площади со знаменитым «храмом надписей», где находится известный на весь мир саркофаг Пакаля, соседняя пирамида с саркофагом «красной королевы», еще несколько пирамид и центральный дворец с высокой, четырехэтажной башней, символом Паленке для путеводителей. К саркофагу Пакаля (а, судя по всему, он до сих пор находится именно там, хотя напрямую этого нигде не сказано) не пускают, но его копии с интерпретациями символики можно увидеть во многих местах (например, в антропологическом музее Мехико, музее нефрита в Сан Кристобале или в музее Паленке). Зато можно попасть к покрытому изнутри красной краской, символом возрождения, саркофагу примерно тех же дат, что и Пакаля, но принадлежащей женщине (поэтому Галина Ершова, видимо, и назвала ее «красной королевой»).

В многочисленных патио, помещениях и подземных лабиринтах дворца сохранилось довольно много всего  – остатки орнаментов, краски на стенах, плиты с официально-историческими тестами, да и многое другое (даже каменная кровать, точнее, то, что считается таковой). В-общем, самостоятельное исследование дворца превращалось в захватывающее занятие, ведь многое спрятано и приходилось подслушивать снующих мимо гидов, показывавших группкам туристов тайны дворца.


"Храм надписей" - пирамидальная храмовая платформа, построенная вокруг саркофага Пакаля. Внутрь не пускают.

Мексика: Чиапас (земли сапатистов в Агуас Асуль)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

С восточной стороны сьерра Чиапаса довольно таки круто уходит вниз, образуя покрытые влажным тропическим лесом холмы и водные каскады. Один из таких каскадов, всего не доезжая километров сорок до Паленке, и есть Агуас Асуль (Aguas Azul). Тропический лес как бы разбивается на две части, между которых ступенями, образуя естественные бассейны и множество порогов, спускается вода. А специфика дна (камень, плюс какие-то минералы) придает воде в бассейнах неестественный голубой цвет, дав каскадам название «синяя вода».

Со съезда с большой (если это слово вообще подходит) дороги нас поджидала засада из девчонок (на вид от 9 до 12 лет) майя, две из которых натянули веревку поперек дороги, в то время как остальные, видя, что мы были вынуждены остановиться, набросились на машину, тряся пакетами с апельсинами. Я по неосторожности открыл окно, чтобы спросить, что они хотят, и сразу машина наполнилась детскими руками с апельсинами. Пришлось заплатить 10 песо и взять упаковку апельсинов, горьких, как хина, но вполне подходящих для приготовления сока, которым мы вечером разбавляли мескаль. Девчонки, держащие веревку, тоже убежали за апельсинами (а что, вдруг я у всех по пакету апельсинов куплю?), веревка осталась лежать и мы проскользнули дальше.

Вторая засада была полуофициальной – нас остановил солидного вида индеец в трениках, двое других в то время невозмутимо стояли (а за спинами виднелись дула какого-то оружия), перегораживая дорогу, и потребовал тридцать песо. На вопрос – за что? – он ответил «-За проезд на территорию сапатистов!». Что ж, тридцать песо так тридцать песо, нам дали «сапатистский билет» (!), мужики в трениках разошлись и мы поехали дальше, но недолго. Третья засада – уже сбор по двадцать песо (или сколько там) за въезд на территорию парка Агуас Асуль, как объяснил добродушный индеец на въезде (а я в Мексике приобрел привычку спрашивать, на что идут отдаваемые мной деньги, практика в языке, опять же) была платой за поддержание инфраструктуры парка.

В-общем, с засадами, уставшие, мы добрались до каскадов, где можно было немного расслабиться в холодной воде, стекающей с гор (главное, чтобы не унесло), погулять по тропическому лесу. Ну или погрызть соленых бананов, купленных у очередной мимимишной индейской девчушки, не знавшей на испанском ни одного слова, кроме “platanos” (т.е. бананы), но прекрасно умевшей считать деньги.


Каскады Агуас Асуль на восточной стороны сьерры Чиапас

Мексика: Чиапас (сосновый лес и пещеры Ранчо Нуэво, дорога на север)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Вокруг Сан Кристобаля много всего, но надо же на чем-то остановиться. Мы выбрали парк Ранчо Нуэво исключительно потому, что он расположен на трассе перед поворотом на Паленке, то есть без каких-то определенных причин. В Ранчо Нуэво долина Сан Кристобаля переходит в покрытый сосновым лесом горный массив (вот он – источник янтаря), богатый на пещеры и военные лагеря (вот тут детская площадка, а за дощатым забором – военная база, где тренируются солдаты), ведь граница с Гватемалой – не за горами.

Вот этим и интересны горные страны – отъехал сто километров и все по-другому, это вам не по Восточно-Европейской равнине путешествовать… Казалось бы, еще недавно были лиственные субтропические леса побережья Оахаки, которые сменились хвойными (скорее – смешанными), а затем и кактусовыми лесами холмов Оахаки, а тут раз, и сосновый, со своим микроклиматом и вообще как будто это и не Мексика вовсе, а какие-нибудь восточные Альпы.

Зашли и в пещеру. Я обычно избегаю походов по пещерам, они, при всей своей красоте, везде если не одинаковы, то весьма похожи и нигде не чувствуется, в какой ты в стране, такая пещера может быть где угодно с равной вероятностью. Так и тут, мы пошли на всякий случай (ну зачем мы сюда приехали – не на лошадях же кататься?), ну и результат – пещера как пещера. Впрочем, мексиканцы и тут добавили аутентичности – так, никакой охраны, никаких туров по основной, освещенной части пещеры, которая упирается в скамейку с местными подростками-гидами, которые за умеренную плату дают фонарик и ведут в потайную часть пещеры, освещая самые интересные места. Думаю, что при моем желании заплатить побольше, они могли бы увести хоть на несколько километров вглубь, вот только зачем?

Где-то от Ранчо Нуэво дорога заворачивает в сторону Паленке, карта показывала всего-то километров двести, но мы уже были в курсе, что расстояние на некоторых дорогах Мексики измеряются не в километрах, а в часах. Так и тут – множество бедных майанских коммьюнити Чиапаса с ограничителями скорости, местными пунктами досмотра и прочими прелестями. В-общем, я не мог дождаться, когда мы приедем хотя бы на промежуточный пункт – каскады Агуа Асуль.


"Интерьеры" пещеры в Ранчо Нуэво

Мексика: Чиапас (Сан Кристобаль де лас Касас, музей нефрита, Пакаль)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

В Сан Кристобале довольно много всего интересного, так что пришлось выбирать, точнее, выбирать наугад и сейчас я думаю, что можно было бы заняться и чем-то другим.     Так, мы зашли в музей нефрита. Точнее нет, не самого нефрита, а «жада» (jade), породы камня, к которому относят нефрит, жадеит и прочие им подобные. А еще точнее – магазин, совмещенный с мастерской, при котором был музей с тщательно сделанными копиями известных месоамериканских изделий из этого полудрагоценного камня. Красиво подсвечено и интересно написано, но, к сожалению, копии есть копии.

В размышлениях, чем бы заняться вечером, мы наткнулись на театр, где тем вечером (а я так подозреваю, в высокий сезон и почти что каждым вечером) давали спектакль «Пакаль», описывающий жизнь знаменитого правителя Паленке, одного из главных центров цивилизации майя. Что ж, в Паленке мы ехать собирались, почему бы не посмотреть про Пакаля? Да и в театре (пусть и таком его туристическом подобии) я не был очень давно. В-общем, мы решились.

«Спектакль» проходил на языке майя, с трансляцией переводов на испанский и английский, что во многом было избыточно – диалогов там было мало, и они – не главное, да и сюжет – тоже. Наверное, главным показалась атмосфера, которую создавали красочно разукрашенные персонажи, бегающими по сцене и поигрывая мускулами. К сожалению, как и в любой патриархальной культуре, главными персонажами были мужчины, женщины – только для массовки, если не брать «красную королеву», таинственную спутницу Пакаля, которой все равно уделялось мало внимания.

Но главные моменты жизни аристократического общества майя (и во многом всех мексиканских народов того времени, а речь идет о конце первого тысячелетия нашей эры), в спектакле были отражены весьма наглядно. И голова убитого ягуара, и игра в пелоту (победили другие, но сыновья Пакаля тех просто потом забили руками и ногами, коли не удалось отвоевать голову ягуара в честном поединке), и пророчества, и церемониальное членовредительство и кровопускание с повреждением гениталий для принесения драгоценной крови правителя в жертву богам. В-общем, все, что можно отнести по незнанию к «шокирующим фактам из жизни майя» с точки зрения современности. Но красиво.


Пакаль и "красная королева" что-то вещают сыновьям на языке майя.

Мексика: Чиапас (Сан Кристобаль де лас Касас, музей янтаря)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Поутру Сан Кристобаль показался пустым городом – все закрыто, ничего из того, что обозначено на туристической карте, мы не нашли и отправились смотреть местные церковные достопримечательности. Впрочем, рядом оказался музей янтаря и выяснилось, что в период этих бесконечных мексиканских каникул все открывается лишь в полдень. Вот и бродили мы по узким улицам идеально спланированного колониального испанского города (улицы строго параллельные и перпендикулярные, никак иначе) среди разноцветных домов, ища тень от беспощадного тропического солнца (несмотря на это по ночам там было так холодно, что изо рта шел пар).

Штат Чиапас – единственный в Мексике, где растут в обилие сосны и где добывают янтарь. Для нас янтарь – это же так естественно, но в Чиапасе – чуть ли не единственное месторождение янтаря на всю Америку, поэтому окаменевшая смола там ценится вдвойне. Ей посвящен даже музей, куда мы зашли, хотя бы чтобы сравнить с музеем янтаря в Калининграде.

И что же – при всем моем уважении к мексиканцам, в Калининграде оказалось на порядок интереснее, и дело вовсе не в языке, продираться через длинные телеги на испанском я уже научился. Просто все как-то куцо, мало. Да, интересно было узнать про страсть к янтарю у древних американских народов, интересно посмотреть на янтарные очки и черный янтарь (такого действительно мы не видели), мы даже послушали рассказ девушки-экскурсовода, но нового ничего не услышали.


Разноцветные одноэтажные домики колониальной эпохи Сан Кристобаля де лас Касас

Мексика: Оахака — Чиапас (дорога в Чиапас, мескалерия, вечер в Сан Кристобаль де лас Касас)

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

Уж не знаю, о чем я там думал в Москве, но следующим пунктом назначения после Оахаки у меня значился сразу Паленке. Ну подумаешь более 900 км дорог, половина из которых по горам Оахаки, почти 12 часов езды… В-общем, что-то тут я не додумал и хорошо, что мы хватились вовремя, услышали мнение Гугла с навигатором и за день до переезда резко решили переиграть, поставив промежуточную точку назначения (более 600 км от Оахаки) – Сан Кристобаль де лас Касас (San Cristóbal de las Casas) в штате Чиапас. Окончательно замерзнув в новогоднюю ночь в Оахаке, хотелось в теплые земли, где греет солнце и тепло, я тогда еще не знал, что в Сан Кристобале будет климат сьерры и по ночам еще холоднее, чем в Оахаке.

Уже знакомая дорога у Митлы сворачивала в сторону, и через кактусовые леса и каньоны шла вниз. По дороге все также встречались мескалерии (и тут я не мог проехать мимо), в одной из них нам показали восемь (из нескольких десятков) видов магея-агавы, повторили рассказ о процессе производства мескаля, а мы в благодарность купили бутылку напитка богов со вкусом скорпиона. По иронии судьбы полбутылки этого мескаля на сегодня – это все, что осталось из привезенных запасов.

Дорога спустилась вниз, стало ощутимо тепло, но поднялся сильный ветер. По карте мы определили, что проезжаем перешеек Теуантепек (Isthmus of Tehuantepec), где самое короткое в Мексике расстояние между Тихим океаном и Карибским морем и где мексиканское плоскогорье сходит на нет, чтобы через некоторое время опять подняться и превратиться в сьерру, которая простирается через Гватемалу вплоть до Никарагуа. Наверное, поэтому этого там и ветер, причем не именно в тот день, а всегда, что подтверждало обилие ветряков, какого я пока ни видел нигде в мире.

Почти сто километров по прекрасной, ровной дороге стали одними из самых сложных километров всего путешествия. На скорости от 80 км/час (а нам еще оставалось почти 400 км до Сан Кристобаля, медленно не поедешь) машину вело, рывки ветра норовили вынести ее на встречку, я вцепился в руль мертвой хваткой так, что на следующий день болели мышцы рук и шеи. В-общем, жесть, такого еще у меня не было.

И я вздохнул с облегчением, когда дорога пошла вверх, и, уже в штате Чиапас, перешла в нормальную дорогу на Тукстлу Гутиэррес, столицу Чиапаса, откуда уже рукой подать до Сан Кристобаля де лас Касас. Еще минут сорок блуждания по Сан Кристобалю, стояния в пробках на узких улицах старого города, и мы, наконец, в старинной асьенде, без горячей воды, зато с залом ресепшена, похожим на музей.


Поле ветряков, циклопические сооружения, которыми усеяно пространство перешейка со стороны Тихого океана... Как будто приехал куда-то на иную планету.