Южная Корея: Сеул (англиканская церковь, последнее)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

И последнее с той довольно продолжительной поездки в Корею. Рядом с дворцом Токсугун расположен исторический район, на полное исследование которого у нас не хватило времени, но внимание привлекла англиканская церковь, вокруг которой почему то расположилась большая парковка. Внутри она оказалась необычной тем, что зал увенчан мозаикой с изображением Христа и святых, это ожидаешь увидеть скорее в православной церкви. Кроме того священник нам сообщил, что в церкви имеется русская икона, подаренная еще представителем русской церкви в Японии в конце XIX века. Правда, из-за приближающихся праздников икона была закрыта. Мы же побродили еще немного по Сеулу, прежде чем отправиться в гостиницу забирать вещи, пришла пора возвращаться в Алма-Ату.

Вот такая Корея. Было интересно, что-то понравилось, что-то не очень, и есть ощущение, что нужно более глубоко погрузиться в эту тему, все же Азия в той части для меня в новинку и сразу понять культурно-исторический ландшафт сложно, даже после прочтения нескольких книг. А корейская волна, “халлю”, напрямую меня так и не затронула. Так что есть еще куда стремиться, и возможно будет повод в Корею еще как-нибудь вернуться.


Мозаика в англиканской церкви в Сеуле

Индия (Джайпур - Городской дворец: тронный зал, что осталось, город, Новый Год…)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Там же во “втором” дворе Городского дворца Джайпура нашелся тронный зал, построенный уже в европейских традициях, во всяком случае я бы не очень удивился, увидев подобное скажем в России или где-нибудь в Европе своего времени. Красивые потолки, арки, хрустальные люстры, красные ковры, все чтобы придать торжественность моменту. Внутри по неизвестным для меня причинам фотографировать нельзя, за чем строго следят охранники, но несколько фотографий сделать все же удалось. Вот такой “Городской дворец” (City Palace) раджпутских махараджей в Джайпуре.

Вечером была задача хоть как-то отметить новый год, для чего я отправился изучать алкогольные точки города. Их немного, они не соответствуют указанному на Гугле, но они есть. Причем как показала практика, в Раджастане наверное налоги на алкоголь чуть меньше и все стоит чуть дешевле. После того, как я нарезал несколько километров по городу (а ходить пешком там так себе удовольствие) я все же нашел магазин, представляющий из себя небольшой прилавок, за которым продавцы раздают требуемое. Как в некоторых местах в Колумбии или Венесуэле, и это еще решеток нет (потом в Агре мы видели и с решетками). И нужно четко понимать, что ты хочешь взять, посмотреть и посканить вино не получится, поэтому ориентируемся на что-то простое, например на джин.

Там же меня внаглую обсчитали, продавец пересчитал данную мной сумму с каким-то лишним движением и заявил что там на 500 рупий (около $6) меньше, и ничего с этим сделать нельзя. В Индии вообще лучше не расслабляться и быть очень аккуратным с деньгами. Ну да ладно, надеюсь он попадет в свой индуистский ад в вечной череде перерождений.

Тем временем в руфтоп-ресторане гостиницы вовсю готовились к празднованию, нам чудом удалось занять последний свободный столик. Из посетителей - в основном европейцы, в Джайпуре вообще чаще встречаются группы белых туристов чем в Дели. Хотя конечно в общем масштабе они теряются. Еда и алкоголь без ограничений, и это всего за $35 с человека. В целом приемлемо. Хотя конечно до самого празднования мы так и не дожили и даже спросить некого, что было-то, что?


Джайпур предновогодний

Индия (Джайпур - Городской дворец: музеи, второй двор)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

В “гостевом дворце” Городского дворца в Джайпуре создан музей “ателье”, с костюмами .которые носили обитатели дворца в свое время. Внутри нельзя фотографировать, как и во всех музеях дворца, но пару фоток все же утащить с собой удалось. Ненавижу подобные ограничения, которые ограничивают мою свободу, хотя именно в Индии они понятны, разреши ты фотографировать и все индийцы будут с упоением фотографироваться рядом с каждой картиной так, что не будет возможности ее просто посмотреть. Видели, проходили.

Еще один музей рядом - с художественным творчеством дворца. От придворных художников, которые запечатлели разное, от забав в виде битв слона и тигра, до мифологических сюжетов с многочисленными индийскими богами. Оказалось, что махараджа XIX века устроил во дворце фотоателье, где фотографировал придворных и именитых гостей, поэтому остались многочисленные фотографии индийских и британских высокопоставленных гостей. Следующий махараджа в ХХ веке уже не был столь увлечен этим занятием, но тем не менее, и от него что-то осталось. Внутри также нельзя фотографировать (привет махарадже-фотографу), но людей немного и охрана дежурит только у входа, а значит можно.

Там мы было собрались домой, подошли к воротам со слонами и поняли, что главного то мы не увидели. За этими воротами обнаружилась еще одна площадь, окруженная дворцовыми зданиям. Если бы не мраморные слоники, я бы и не заметил, не сориентировавшись в географии обширного Городского дворца раджпутских махараджей. В середине площади, огороженной жилыми помещениями дворца (а в этом плане дворец раджпутов более напоминает европейские дворцы с переходящими один в один корпусами) расположено крытое арочное помещение, открытое с четырех сторон, скорее в стиле архитектуры Моголов. Внутри помещения находятся огромные серебряные сосуды (самые большие в мире, как пишут) со священной водой из реки Ганг.

Тогда я еще думал, что доберусь в эту поездку до Варанаси и Ганга, но судьба в виде погоды распорядилась иначе и все что я видел от Ганга это были вот эти серебряные сосуды.


Переход во вторую часть дворца

Индия (Джайпур - обсерватория Джантар-Мантар, Городской дворец)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

И еще фотки из обсерватории Джантар-Мантар в Джайпуре, Раджастан. Разные странные приборы, какие-то с объяснениями, больше - без. Группы туристов водят с гидами, но имхо даже тут нет никакой гарантии того, что объяснения будут верными, не верю я в большинство гидов, тем более индийских. За десятилетия путешествий у меня было всего три гида, с которыми было лучше, чем без них - на полуострове Вальдес в Аргентине, в Аламуте (Иран) и в Магадане, когда мы ездили по заброшенным лагерям. Но я не об этом.

Недалеко от Джантар-Мантара расположен центральный дворцовый комплекс раджпутских махараджей, “Городской дворец”), построенный в стиле раджпутов и моголов. Пишут, что раджпутское градостроительство - пример традиционного индуистского, так как дворцы и крепости построены в соответствии с предписаниями древних индуистских священных текстов. Ну ок, в Мексике строили так, чтобы отразить на земле звездное небо, тут чтобы угодить древним богам, понимание которых изменялось на протяжении времен.

Мы быстро купили билеты и вышли из-под надзора непрошенных гидов и отправились внутрь. Дворец построен вокруг трех площадей, посреди первой красуется гостевой дворец (“Мубарак Махал”), построенный в конце XIX века. Тут не будет лишним упомянуть, что раджпутские махараджи дотянули аж до середины ХХ века, когда произошел раздел Индии и всякие коммунистические дела. Снаружи впечатляет изящная резьба по камню (мрамору?), внутри находится музей “ателье”, костюмов, бытовавших у махараджей. Но об этом мы еще поговорим.


Гостевой дворец в комплексе городского дворца в Джайпуре

Индия (Джайпур - город, обсерватория Джантар-Мантар)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Джайпур - сравнительно молодой город, основанный в начале XVIII века раджпутским махараджей, ему же принадлежат идеи основных дворцов и прочих строений. В центре Джайпура таких мест сразу несколько, и удалось в некоторые из них зайти, предварительно прорвавшись через толпу местных в кассах, чтобы купить билеты “для иностранцев”. Везде настойчиво лезут непрошенные гиды, которые начинают с того, что можно купить билет онлайн и сэкономить время в очереди, что не соответствует действительности, так как в кассы “для иностранцев” очередей особых нет, да и вообще это наименьшая из проблем.

Первым местом, которое удалось посетить после того как мы прорвались через всевозможные вонючие закоулки, тук-туки, бесконечных попрошаек и нищих, стала обсерватория Джантар-Мантар. Махараджа Джай Сингх II, который и переместил столицу в Джайпур, помимо всяких увеселений в виде боев тигров со слонами и затаптывания людей слонами насмерть (о чем мы позже видели картины-миниатюры в “городском дворце” Джайпура), также интересовался наукой (был даже автором нескольких трактатов о тригонометрии), и в первой половине XVIII века приказал построить несколько обсерваторий, которые были весьма новаторскими для своего времени. Всего он построил их пять штук по своим владениям в Индии, но Джантар-Мантар в Джайпуре сохранилась лучше всего и занесена в список наследия ЮНЕСКО.

На территории множество различных строений, которые путем измерения тени или отклонения проекций небесных светил позволяли рассчитать многое. Причем вещи математически сложные, просто так смотря на прибор сложно сказать, как именно он был использован. Тут бы пригодилось какое-нибудь ознакомительное видео, но туда стояла огромная очередь (все индийцы на новогодние праздники видимо решили отправиться в Джайпур) и мы решили ограничиться только тем, что видим и так. Кое-где были объяснения, но они не всегда помогали.

Впрочем, это неважно, все равно подобная информация при отсутствии к ней у меня непосредственного интереса выветрится из головы за несколько дней. Куда интереснее посмотреть на самые большие в мире солнечные часы в 27 метров в поперечнике, дающие точность измерения до нескольких секунд. И нельзя было пройти мимо каких-то строений, позволяющих (как удалось понять) наблюдать за созвездиями, их 12 по числу созвездий Зодиака. Задача - сфотографироваться рядом со своим созвездием. Под катом - первая серия фотографий.


Обсерватория Джантар-Мантар в Джайпуре, солнечные часы XVIII века

Индия (Джайпур - город…)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

И перебираемся в штат Раджастан и его столицу Джайпур, второй город из туристического “золотого треугольника Индии” Дели - Джайпур - Агра. Из Алма-Аты, когда я пытался планировать поездку, было много непонятного и получившаяся логистика была далека от оптимальной. Так популяризируемые в Индии поезда оказалось невозможно забронировать без индийской сим-карты, автобусы долгие и опять же непонятно чего с бронью. Самолеты с учетом накрывшего всю центральную Индию смога-тумана отменяют и задерживают. Уже потом я понял, что на расстояние до 300 км отлично работает Убер, дороги за пределами городов нормальные (даже очень хорошие на общем фоне того, что творится в стране), и добраться на такси удобно и недорого.

Поэтому планируй я поездку сейчас, то выбрал бы Убер Интерсити - выезжает в то время, которое мне удобно, довозит прямо до точки в конечном пункте назначения, можно еще договориться посмотреть что-то по дороге. Стоит дороже автобуса, но дешевле самолета. Но на момент планирования я этого не знал, поэтому мы решили в Джайпур лететь, а ведь это всего 260 км от Дели. Поэтому сначала Убер в аэропорт, там отстояли все очередях - на вход в аэропорт, на контроль, хорошо хоть с электронным посадочным талоном пускают. Самолет задержали на полтора часа, лететь всего 40 минут (взлет и посадка), там опять Убер в гостиницу. Куча лишних телодвижений.

И в Джайпуре мы увидели “это”, “настоящую Индию”. Весь центр города представляет собой большой малопривлекательный шумный и плохо пахнущий базар, рядом с которым нам и выпало остановиться в гостинице типа “Heritage”, то есть восстановленного исторического здания. Сейчас я понимаю, что гостиница была неплоха, несмотря на то, что кондиционер оказался работать на обогрев, а половина освещения и не думала работать. Зато был прикольный руфтоп ресторан, с которого мы и начали знакомство с Раджастаном в последний день уходящего 2023-го года.

Джайпур известен как “розовый город”, стены исторических зданий выкрашены в розовый цвет. Где-то читал, что это цвет гостеприимства и так город выкрасили по приказу местного махараджи (а Джайпур - территория индийского княжества) в честь визита британского принца в XIX веке, но видел и упоминания, что на более ранних миниатюрах XVIII века стены города уже показывают розовыми, возможно из-за использованного розового камня. Но неважно. Город действительно интересной архитектуры, которую очень сложно разглядеть и тем более сфотографировать. По улицам ходить нельзя, места для прохода пешеходов отсутствуют - бесчисленные лавки переходят в стоянки мопедов, за которыми двигаются тук-туки, гужевые повозки и даже (однажды видели, но не успели сфотографировать) слоны. Все это с неимоверным шумом и вонью.

Поэтому что-то сфотографировать удалось из тук-тука. Который высадил нас в 200 метрах от предполагаемой достопримечательности, и пройти эти 200 метров оказалось реальным стрессом, особенно перейти дорогу. Джайпур - город с полутора миллионами обитателей, все из которых ездят на мопедах и тук-туках, в центре легковых автомобилей немного (так что Убером пользоваться сложно). К положительным, туристическим достопримечательностям (а их там много) мы еще вернемся в следующих постах.


Джайпур...

Индия (Нью-Дели - Соборная Мечеть, что осталось)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Соборная Мечеть построена как большинство мечетей эпохи Великих Моголов, которые мы видели позже, с несколькими небольшими крытыми залами (один из которых предназначен для женщин) и большой площадью для верующих перед ними. Везде висят напоминания, что вход внутрь только для верующих, но сами охранники на это не обращают внимания, зазывая всех внутрь (может хотят получить чаевые, не знаю). Также везде написано, что запрещено проводить музыкальные перфомансы. Это выглядит странно до тех пор пока не увидишь, как оно бывает. Например, во Дворце Ветров в Джайпуре мы видели сразу четыре таких. Видимо, эта тема в Индии распространена и не особо приветствуется исламским меньшинством.

Кстати говоря, недавно прочитал, что в этой мечети несколько лет назад был теракт. Взаимоотношения исламского меньшинства с индуистским большинством в Индии напряженные. Хотя какого, нафиг, меньшинства, 16% от полутора миллиардов населения Индии это 240 миллионов, больше мусульман разве что в Индонезии или Пакистане.

И едем в Коннаут-Плейс, в знакомое The Beer Cafe. В этом прелесть Дели, только что как будто побывал в Средневековье на улицах старого Дели, а потом на комфортном Убере (до которого, правда, еще нужно добраться на тук-туке) доехал до Британского центра Нью-Дели, а там крафтовые кабаки и вообще цивилизация. Ну а наутро мы уже уезжаем из Дели (но потом вернемся), летим в Джайпур, но это будет уже следующая история.


Дели в районе Соборной Мечети

Индия (Нью-Дели - Красный Форт: что осталось, соборная Мечеть)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Последние фотографии из Красного Форта в Дели. Помимо основных зданий, у крепости большая территория, на которой расположены уже более поздние постройки, некоторые из которых приспособлены под музеи. Например, про музей первой войны за независимость Индии. Но, повторюсь, это совсем не обязательный пункт программы, без музеев в Форте можно обойтись и сэкономить немного денег. Обилие свободной территории и новые постройки наводят на мысль, что должно быть многое было уничтожено при британцах, наверняка они возводили бараки и использовали укрепление в военных целях.

Но выходим из Красного Форта в сторону центра старого Дели, и тут нас встречает “настоящая Индия”, как ее показывают в документальных фильмах - с районами, заполненными тук-туками и велорикшами, которые лавируют среди продавцов, попрошаек и бездомных, дикий шум и обилие малоприятных для носа запахов. Примерно так выглядит значительная часть индийских городов и Дели тут скорее исключение, потому как там такие только некоторые районы, а не весь город, как скажем в Джайпуре. В такой атмосфере мы добирались от Красного Форта до Соборной Мечети, следующей главной достопримечательности Дели времен империи Великих Моголов.

Вход в мечеть платный (если это не пятница, когда туда приходят верующие мусульмане), причем ботинки необходимо снять на входе в открытое центральное пространство. В этом существенное отличие от турецких, персидских, арабских, кавказских и прочих мечетей, в которых нужно снимать обувь только при входе в помещение. Тут помещений как таковых немного и вся площадь, огороженная мечетью, загаженная голубями и прочими и вообще сомнительной чистоты, считается пространством для молящихся.

О. в итоге ботинки снимать не захотела и отказалась, за что ей было поручено сторожить мои. Сейчас, после того, как у нас у одного храма чуть было не увели ботинки, эта предосторожность уже не кажется излишней. Внутри верующих было совсем немного, голову покрывать женщинам необязательно, просто пришли туристы, в основном индийские, посмотреть на очередное архитектурное достояние.

В мечети есть и небольшие крытые пространства, куда вход только для верующих (замечено всего несколько человек), но по факту охрана предлагает пройти всем подряд, чтобы сделать лучшие фотки, вне зависимости от пола и внешнего вида. Конечно, в откровенно вызывающих нарядах там все равно никого не было, но женщина в джинсах с непокрытой головой там обычное дело. Но ботинки нужно снять, с этим строго. Под катом - первая серия фоток.


Соборная мечеть в Дели, пространство (площадь) перед ней - тоже места для молящихся

Индия (Нью-Дели - Красный Форт: жемчужная мечеть, северные павильоны, архитектурная выставка)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Рядом с дворцовой частью находится Жемчужная мечеть, построенная из белого мрамора, падишахам было удобно туда перемещаться из своих покоев. К сожалению, внутреннее убранство оценить не удалось, дверь оказалась закрыта. За ней большое зеленое открытое пространство садов, среди которых видны красивые павильоны. Эти павильоны можно запросто перепутать с дворцами - те же крытые помещения, с арками, открытые с трех сторон.

И пробуем зайти в музеи. При покупке билета в Красный Форт билет можно купить просто как вход на территорию, а можно вместе с музеями. Я выбрал второй вариант, но сейчас мне кажется, что это были просто зря потраченные деньги. Впечатлений и так много, а выставка про архитектуру современной Индии, куда мы зашли (может она была и бесплатной, я так и не понял), явно выпадает из контекста.


В северной части территории Крансого Форта

Индия (Нью-Дели - Красный Форт: дворцы)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

В Красном Форте насчитывается несколько дворцов времен империи Моголов, под “дворцами” я буду иметь в виду место, где правители жили. Все они находятся в глубине крепости, ближе к реке, что делает их наименее уязвимыми для возможных атак неприятеля. Построены они примерно одинаково и похожи на зал аудиенций. Относительно небольшое крытое помещение, открытое с трех сторон, свод поддерживается множеством арок, которые украшены изящной резьбой или рисунками с растительными орнаментами. Некоторые орнаменты выложены такой цветной мозаикой, которую можно встретить в Иране, возможно Моголы принесли эту технику из Персии.

Дворцы предназначены для жизни, но выглядят минимально для этого приспособленными, сложно представить, чтобы кто-то мог там жить, так как сами комнаты составляют собой небольшие пространства за обилием открытых арочных галерей. Впрочем, о приватности в тем времена мало что было известно, а дворцы рассчитывались чтобы в них было прохладно в жару, ибо сколько той зимы. В один из дворцов можно зайти, остальные, включая зал частных аудиенций, можно только посмотреть со стороны.

Именно в этом зале частных аудиенций, как пишут, некогда находился “павлиний трон”, щедро украшенный драгоценными камнями золотой постамент, на котором восседал падишах, считалось что это был самый роскошный трон в мире. Но в XVIII веке персидский Надир-шах Афшар при завоевании Дели его конфисковал, и говорят, что он был разобран на части в Персии, и частично его можно увидеть в музее драгоценностей в Тегеране (там было строго не фотографировать, насколько я помню, поэтому сейчас этого мне не проверить). Дворцы, как и все в Красном Форте, выглядят в меру обшарпано, не помешала бы нормальная реставрация.


Арки одного из "дворцов"

Индия (Нью-Дели - Красный Форт: Наубат-хана, зал официальных аудиенций Диван-и-ам)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Красный Форт в Дели. От крытого базара тропа выводит к монументальному сооружению, Наубат-хана, где барабанщики возвещали о прибытии официальных лиц. Название логичное, русское слово “набат” также происходит от арабского, как выяснилось. Где-то там я окончательно понял, что пытаться что-то сфотографировать так, чтобы не влезла чья-то голова, нога или кто-то еще не фотографировался фоном, нереально. Индийцы очень любят фотографироваться и сниматься на видео, делают это самозабвенно, как будто как минимум целят в Болливуд или куда повыше. Так что на людей в странных позах, обрывки рук, ног и голов я вскоре перестал обращать внимание. В конце концов, это просто журнал, а не конкурс фотографии.

За Наубат-хана находится официальное здание “Диван-и-ам”, зал официальных аудиенций. Это сплошь заполненное арками крытое помещение, в котором стена расположена только с одной стороны, рядом с которой расположено что-то типа трона, на котором когда-то восседал главный визирь и принимал прошения. Подобные формы, как я потом понял, встречаются повсеместно во дворцах, будь то зал аудиенций или жилые помещения. Множество красивых арок, такая визитная карточка дворца в Индии.


Роскошный трон визиря в Диван-и-ам

Индия (Нью-Дели - Красный Форт: Лахорские ворота, крытый базар)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

На территории современного Дели существовало множество городов и их центральные части как правило располагались в разных местах. Последние 700 лет до прихода британцев Дели правили различные династии исламского вероисповедания, поэтому большинство ярких архитектурных монументов древнего Дели созданы в традициях исламской архитектуры своего времени, но с местными особенностями. Последняя из правящих династий - Великие Моголы, чье происхождение можно проследить до Амира Тимура с одной стороны и Чингисхана с другой. Впрочем, мне кажется что огромная часть населения Средней Азии в той или иной степени является потомками этих завоевателей, считали ли они своих детей, неизвестно.

Столица империи Моголов также перемещалась, и Фатехпур-Сикри, и Агра, и вот Дели. Поэтому основные сохранившиеся исторические монументы в Дели - эпохи Великих Моголов. Огромный Красный Форт, мечети, мавзолеи. На территории Дели присутствовали и ранние султанаты, но их монументы полуразрушенные и находятся в южной части города.

В тот день Убер нас довез до Красного Форта, или “Лил-Кила”, монументального сооружения в старой части столицы, крепости, внутри которой когда-то находились дворцы и официальные сооружения империи Моголов и которая являлась главной резиденцией на протяжении 200 лет вплоть до прихода британцев. В Индии имеется несколько подобных крепостей, построенных из красного песчаника (например, форт в Агре), они производят впечатление масштабностью и укрепленностью и сложно им найти аналогов в других частях света. Для европейских замков они слишком большие, для дворцов - слишком укрепленные, для турецких и персидских крепостей слишком роскошные. Ближайшая отдаленная аналогия - русский кремль.

Туман и не думал рассеиваться, и контуры огромных красных стен крепости постепенно проявлялись по мере нашего продвижения ко входу. Уже начались новогодние каникулы и выходные, в которые все индийцы (которых, на секундочку, полтора миллиарда, сейчас это самая населенная страна планеты, опередив по этому показателю Китай) разом решили отправиться осматривать собственные достопримечательности, им вход стоит дешево. Хорошо, что очередь за билетами для иностранцев отдельная, хоть какое-то преимущество, когда платишь в 10 раз больше за билет.

В самом Красном Форте есть много всего, пока что крепостные стены, Лахорские ворота, через которые осуществляется вход в крепость, и крытый базар “Чхатта чоук”, по которому проходишь от ворот, сооружение инновационное для Индии своего времени, построенное по персидским образцам, обычно у Моголов базары строили открытыми.


Дели, Красный Форт

Индия (Нью-Дели - галерея Будды в Национальном музее Индии, Раджпатх и вокруг)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Там же в Национальном музее Индии заглянули в “Галерею Будды”, где в нескольких залах тематически представлены Будды разных периодов, причем как исторических, так и возрастных периодах самого Будды. Кульминация - один из сосудов, в которые был помещен прах после кремации Будды, подобные артефакты часто скрыты в буддийских ступах, просто известны не каждому. Пишут, что прах Будды как реликвия был помещен в первые 10 ступ, чтобы любой желающий мог прийти и поклониться ему, совершив таким образом акт веры.

В зале с реликвией наблюдали церемонию от тибетских (или китайских?) паломников, которые торжественно обходили сосуд, а один объезжал, будучи в инвалидной коляске - вот такое паломничество в ощущаемом преддверии собственной смерти. Как удалось понять, тибетцев на территории Индии сейчас достаточно из-за китайской политики по отношению к Тибету, они туда мигрируют целыми монастырями, но это дело индийского северо-востока, надеюсь мы туда как-нибудь доберемся. На территории основной Индии буддизм некогда “выстрелил”, но не задержался и был успешно сменен на традиционные индуистские верования, брахманы своего не уступили.

Ну и идем в город. В его центральную часть, проспект Раджпатх, центральную ось Британского Нью-Дели, которая ведет от “ворот Индии” на востоке к правительственным зданиям на западе. Там нет машин и относительно тихо, огромная зеленая зона, в которой устраивают мероприятия по торжественным случаям. Все в лучших английских традициях, вот только рассмотреть мало что удалось из-за обильного густого тумана-смога, который окутал весь город. Ну ничего, мы как-нибудь вернемся туда в другую погоду, множество интересных путей лежат через Дели.

И отуда Убер везет нас в Коннаут-Плейс, сердце Британского Нью-Дели, круговой колоннады, по окружности которой расположились магазины и рестораны. Нас интересовало The Beer Cafe, одно из сетевых мест с собственным крафтовым пивом, весьма достойным и приемлемом по цене, так совсем не везде в Индии. Именно там слово “IPA” нужно воспринимать буквально. Уже потом мы и в других барах и в других The Beer Cafe в Дели, но именно место в Коннаут-Плейс было лучшим. Там я впервые в жизни наблюдал, как бухают сикхи в естественной для них среде обитания, то есть в Индии. Вот такой первый бесконечный день в Дели и вообще в Индии. Как показалось бесконечным и путешествие, сейчас первые дни вспоминаются как нечто ужасно далекое.


Британский Нью-Дели, как будто и не Индия вовсе

Индия (Нью-Дели - Национальный музей Индии, декоративное искусство, вокруг музея)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Национальный музей Индии в Нью-Дели. Помимо ожидаемых исторических артефактов в виде скульптур из камня и бронзы, о которых шла речь ранее, в музее есть большое отделение всякого декоративного искусства, миниатюр и прочего. Художественным миниатюрам, созданным по подобию персидских, посвящен огромный зал, и сложно оценить каждую в отдельности, все вместе смотрится инфернально. Можно было бы перефотать каждую, но вовремя задумался, а нужно ли это. Сейчас я понимаю, что было нужно, мы потом видели несколько музеев с миниатюрами, но преимущественно в них было запрещено фотографировать.

Ну и декоративное искусство с разным, от ларцов из слоновой кости до деревянных статуй богов. Все безумно интересно, но только вот эта каша в голове, усиленная тем, что мы прилетели только ночью. Для акклиматизации музей хороший, интересный и спокойный, так совсем не везде в Дели да и вообще в Индии, но только сознание подсказывало еще немного и можно будет ехать спать в гостиницу. Поэтому мы выбрались из основного здания музея, не досмотрев многое, предпочтя провести время на зеленой территории и заглянуть в музей Будды (следующий пост).

На самой территории установлены крупные артефакты, которые по началу сложно понять. Уже потом, побывав в Фатехпур-Сикри, я могу идентифицировать как минимум один из них как “пьедестал”, на котором восседали правители раннего государства Моголов. Но это было потом, пока что мы как оглушенные обилием информации и перелетом, воспринимая происходящее через пелену.


На территории музея в Дели

Индия (Нью-Дели - Национальный музей Индии, продолжение)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Знакомиться с Индией мы начали в Национальном музее Индии в Нью-Дели, таким непохожим (как я сейчас уже понимаю) на страну. Там комфортно, мало людей, вот только стоимость входа для иностранцев в 10 раз выше, чем для местных. Но в Индии это так везде, местным вход на все достопримечательности стоит копейки, тогда как все остальные должны платить. Как в Иране прямо, к концу поездки этот момент начал существенно раздражать. Я конечно понимаю, что гражданам нужно обеспечивать более дешевый доступ к национальному достоянию, но не в 10 раз же.

Музей средней степени обшарпанности, без особых пояснений, где-то видны номера для аудиогида, но неясно, где его взять. Тем не менее, понятие о лучших артефактах Индии он дает. Сразу обращаешь внимание на обилие изображений людей и животных, что резко отличает индуистов от соседних исламских культур (которые также присутствуют в Индии). Причем не в схематичном виде наподобие того, что можно встретить в Мексике или Перу, а максимально приближенном к реальности, ну или как смогли.

Индия - большая и разная, с множеством разных культур (в этом смысле напоминает Мексику, только еще более разнообразна из-за разных религий), уместить соответствующие артефакты в один музей (да и вообще в голову) - задача не из легких. Многочисленные Будды, Шивы, Кали, Кришны и прочие, без какой-либо очевидной структуризации, да и поди ее сделай и уложи сложные перипетии становления разных религий в Индии в один конспект. В результате спустя час хождения по музею в голове образуется каша. Под катом - каменные и бронзовые изваяния, немногое из того, что хотелось оставить себе на память. Остальное - потом.


Вспомнилась где-то вычитанная скороговорка "Шел Шива по шоссе сокрушая сущее, Сущее трещит по швам вдоль своей несущей"

Индия (Нью-Дели - город, Национальный музей Индии)

Нью-Дели - Раджастан - Уттар-Прадеш - Нью-Дели

Съездили в Индию. Это был определенно новый экспириенс, множество незнакомых для меня культур, которые совершенно отличаются от привычных. Меня до сих пор пор переполняют впечатления, положительные и отрицательные, а на вопрос “понравилось ли тебе?” у меня нечего ответить, не знаю. Все очень разное, прекрасное и отвратительное в одно и то же время. Еще перед поездкой бывалые друзья предупреждали, что с Индией или зайдет или нет, причем если нет, то так, что больше никогда не захочешь. У меня же в итоге что-то промежуточное, что только выкристаллизовывается в сознании, о чем я хочу рассказать в этом дневнике. Будет много фотографий и много постов.

Для первого знакомства с Индией был выбран абсолютно туристический треугольник “Дели - Джайпур - Агра” с заездом в Варанаси, но судьба распорядилась по-своему, и в Варанаси нам было не суждено добраться. Много чего было сложно предусмотреть. Например, погоду. Солнечные и прохладные дни, обещанные прогнозом, превращались в дни, наполненные ледяным туманом, из-за которого отменяли перелеты и поезда. Потом мне местные рассказали, что там так бывает каждую зиму в этот период, теперь я это знаю, но как бы узнать заранее…

Так или иначе, мы ночью добрались до Дели, из Алма-Аты перелет довольно короткий, всего три часа, на контроле все быстро и комфортно, и вот мы уже в гостинице, куда ехали через плотную завесу тумана. Наутро немного пришли в себя и отправились знакомиться с городом, для начала лайтово - в Национальный музей Индии, куда нас комфортно довез отлично работающий в Дели Убер.

Еще на входе меня впечатлил досмотр, женщин отдельно, мужчин отдельно. Казалось бы, что такого можно пронести в музей, когда рамки-детекторы и так есть? Сейчас я догадываюсь, что искали съедобное, что могло бы заинтересовать окрестных мартышек, но к этому мы еще вернемся. Пока же после досмотра мы пофотали каменные изваяния древних богов, находящиеся снаружи и отправились внутрь. Но об этом поговорим в следующий раз, музей достаточно большой.


Дели, первые впечатления, у музея

Декабрьская заснеженная Москва…

Съездили по делам в Москву, ну и заодно чтобы встретиться с теми, по кому скучали. Внезапно оказалось, что перелеты из Алма-Аты зимой в Москву стоят не так уж дорого, и практически вдвое дешевле того, что было в Баку (правда, и время года другое). Москва встретила обильным снегом, новыми станциями метро и новыми ветками МЦД. Как всегда все тихо, как будто вокруг ничего не происходит, такой островок спокойствия.

Проехался в метро, прошелся немного по заснеженному городу, насколько позволяла расчистка тротуаров. За прошедшие несколько лет я соскучился по настоящей зиме и было даже приятно пройтись по морозу, тем более что знаешь, что в любой момент можешь из этого всего уехать. Все же странные ощущения от одного из родных мне городов, в который я уже приезжаю если не вообще туристом, то достаточно изредка. Все знакомо, но то и дело подмечаешь какие-то изменения, которые может и не заметил бы, ходи я там каждый день.

И после долго времени, проведенного в других местах, всегда поражает - какая же Москва огромная, даже Мехико кажется не таким большим, во всяком случае по площади. Иногда это уютно, можно прожить всю жизнь, так и не выехав за пределы города, но иногда это вызывает гнетущие чувства.

Под катом - немного фоток, ничего особо интересного, чисто себе на память. Воробьевы горы, Проспект Мира и вокруг…


Зима в Москве...

Казахстан: Алма-Ата (музей города - продолжение, разное)

И еще немного фотографий из музей Алма-Аты. Культурная жизнь в советский период, современное искусство, многонациональное окружение в городе. Несмотря на все политические перипетии и меняющийся национальный состав Алма-Ата остается многонациональным городом. Во многом благодаря этому в городе удается создать комфортную среду обитания. Вот такой музей города Алма-Ата, было любопытно. В городе вообще музеев не так много, так что пропускать его нельзя.

И немного фотографий зимней Алма-Аты. В день нашего отъезда выпал снег, чем украсил улицы города. Я уже как ребенок радуюсь снегу, в последние годы мне его сильно недоставало. Затем надолго установится холодная погода, а через неделю к нашему возвращению потеплеет и растает. В общем, знакомая картина. Зимы в Алма-Ате относительно теплые и мягкие, особенно если сравнить со степной столицей, Астаной.


Здание музея Алма-Аты в тот день

Казахстан: Алма-Ата (музей города)

Зашли в музей Алма-Аты, который находится в старом деревянном здании бывшего Верненского детского приюта. Старых деревянных зданий по городу сохранилось немного, и все они по-своему интересны, и это здание - одно из таких. Как интересен оказался и сам музей. По современному казахстанскому нарративу поселение Алма-Ата (или Алматы, как его принято называть у казахов) существовало на этом месте многие века и даже тысячелетия, сначала как земледельческое поселение, позже в виде средневековой кочевой стоянки, на основе которой русские и построили крепость Верный, которая вскоре превратилась в город, ставший современной Алма-Атой. Мало того, есть свидетельства существования на этом месте в средние века даже монетного двора. Об этом указано на ходивших тогда монетах, которые периодически находят в городе, а название поселения так и звучало, “Алматы”.

В этом всем для меня есть некоторая загадка. Согласно Википедии (конечно, это не последняя инстанция, но лучшее, чем я располагаю), название “Алма-Ата” (“Яблоко-Дед” с тюркского) было дано городу Верный после революции в 1921 году, а само название было искусственным, придуманным партийными работниками из Ташкента. Эти работники не могли знать о том, что через десятилетия рядом с городом пройдут археологические раскопки, а под самим городом станут находить монеты с названием “Алматы” (“Яблочный”, название созвучно укоренившемуся рускому Алма-Ата). Таким образом, данное ташкентскими коммунистами “от балды” название оказалось практически таким же, как и название древней стоянки, указанного на монетах.

Это что, совпадение такое, основанное на том, что стекающие с гор реки и мягкий климат образуют удобное место для выращивания яблок? Или же память о древнем названии оказалась жива, и проявилась таким образом? У меня нет оснований не доверять написанному, но все же, позволю себе удивиться таким совпадениям.

Но вернусь к музею. В залах есть QR коды, по которым можно прослушать соответствующие истории. Повествование идет от древних народов до средних веков и современной Алма-Аты. Находясь под защитой гор, этот район Заилийского Алатау защищен от резких погодных колебаний, мягкий климат и наличие водных ресурсов притягивали туда разные народы, рассказать можно много. И, конечно, производит впечатление смена залов, когда от казахского ханства с их объектами из деревянных блюд, упряжей и прочих объектов кустарного производства переходим в зал русского периода с пианино, радио и патефонами, с предметами фабричного производства и прочими признаками того, что средневековье закончилось. Под катом - первая серия фотографий из музея Алма-Аты.


Содержимое одного из "кладов" из древних захоронениий в окрестностях современной Алма-Аты

Казахстан: Чарынский каньон (внизу, последнее)

И последние фотки с декабрьского Чарынского каньона. Мы спустились вниз, к месту, где течет река Чарын, и стало ясно, насколько поднялась вода. Еще месяц назад мы с Д. фотографировались стоя на камнях, теперь же эти камни ушли глубоко под воду. Чтобы О. было легче, мы вернулись обратно на транспорте парка - буханке с открытым верхом. Для этого пришлось подождать, так как оказалось, что билеты нужно покупать заранее у мужика, который казался со стороны спящим, но внезапно проснулся при появлении машины.

Для меня в Чарынском каньоне еще есть много неисследованного. Так, я мало ходил по верхней части каньона, не забирался за реку, да и вообще там есть много куда походить. К сожалению, автомобили, как раньше, сейчас не пускают, время “дикого туризма прошло”, нужно много идти пешком, а О. нарезать многие километры по степи пешком тяжело. Тем не менее, Чарынский каньон и вообще те “каньонные” места - одни из самых запоминающихся лэндмарков Алматинской области, куда мы еще, надеюсь, не раз вернемся.

А пока что нужно было ехать в Алма-Ату и отдавать машину Н., которая по ней наверняка успела соскучиться.


Река Чарын - конечная точка маршрута по ущелью Чарынского каньона