Исландия: полуостров Рейкьянес — Голубая Лагуна, мост «Европа-Америка», источники Гуннухвер...

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Полуостров Рейкьянес к юго-западу от Рейкьявика располагается на стыке тектонических плит Европы и Северной Америки со всеми вытекающими последствиями — геотермальная активность, лавовые поля и выход на поверхность какой-то мерзко воняющей инфернальной субстанции. Исландия в миниатюре. Кроме того, легкая доступность от Рейкьявика и близость к международному аэропорту в Кеблавике (Keflavík) делают этот полуостров популярным среди туристов.

Именно там располагается Голубая Лагуна — пожалуй, заглавная достопримечательность Исландии с рекламой во всех брошюрах и известная далеко за пределами страны. Сейчас это большой СПА-комплекс из бассейнов с ярко-голубой водой, подогреваемой из-под земли, сауны, джакузи, бани и ресторан. Стоянка для автобусов, поистине огромные раздевалки, большой сувенирный магазин — все рассчитано на поток людей.


Несмотря на наличие абонементов и продвижение Голубой Лагуны как оздоровительного комплекса, большинство посещает ее лишь единственный раз из Рейкьявика, или по дороге в аэропорт (не в последнюю очередь из-за заоблачных цен). Сейчас уже думаю, что и вовсе не имело смысла туда идти, достаточно было бы посмотреть на этот набитый телами японцев голубой лягушатник с крыши ресторана. Но многократно виденные по дороге горячие источники мы проскакивали на полном ходу, элементарно не имея времени расслабиться, поэтому Голубая Лагуна стала единственным местом подобного отдыха за всю поездку.

От Голубой Лагуны на юг дорога выводит к источникам Гуннухвер (Gunnuhver). Мы, наученные горьким опытом отравления на Миване, старались держаться подальше от отвратительно воняющей серой субстанции, мерзко побулькивающей где-то в ямах с растрескивавшимися краями. Старались держаться наветренной стороны, да и вообще провести там как можно меньше времени.

Где-то там же, чуть дальше по дороге находится символический мост из Европы в Америку через овраг, образованный стыком тектонических плит континентов. Место для тех, кто любит «отмечаться» в подобных местах. Больше там ничего нет.

И, наконец, приаэропортный Кеблавик, наше последнее пристанище в Исландии. Городок ничего из себя особенно не представляет, можно посмотреть лишь немного старого американского военного оборудования на берегу.


Вот и все про Исландию. Цикл получился длинный... Есть ли, интересно, дочитавшие до конца? =)


Голубая Лагуна. По большому счету этого вида достаточно, внутрь лезть было необязательно.


Дымящаяся земля Гуннухвера

Исландия: Рейкьявик, каким он показался в конце...

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Не люблю возвращаться в место начала поездки, ведь в конце все кажется не таким, как в начале. Нас встретил негостиприимный хостель с «селф-чекином» (по почте приходит письмо с номером комнаты и кодом замка, в котором лежит ключ), толпы людей в центре, если про Рейкьявик это вообще уместно сказать, забитые рестораны. А от чудесного романтичного городка, каким Рейкьявик показался сначала, не осталось и следа. Туристический сезон был в самом разгаре, и более половины людей на улицах составляли приезжие. Им было весело, они были в приподнятом настроении, у них все было впереди.

Нас же более интересовали бары, уж больно хотелось смыть с себя предотъездную тревогу. На следующий день ситуацию немного исправил музыкальный магазин, где, среди прочего, мы нашли винилы Burzum'а. Вполне подходящая музыка для Исландии. Но до сих пор, глядя на фотографии, сделанные в тот необычно теплый для Исландии и солнечный день, думаю, что это были уже не мы. Мы остались где-то по дороге, среди черного песка, льда, покрытого черным вулканическим пеплом, куч гравия и базальтовых скал.

В таком состоянии лучше всего было бы сразу лететь домой и окунуться с головой в работу, не оставив места меланхолии воспоминаний. Но нас ждал еще несмотренный полуостров Рейкьянес во главе с Голубой Лагуной и Хельсинки...


Где-то в Рейкьявике


В порт пришел военный корабль

Исландия: парк Скафтафетль, дорога до Рейкьявика

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Длинную дорогу до Рейкьявика мы впервые решили скрасить попутчиками, случайно подобранными на дороге. Неожиданно встретили русскую пару, объехавшую остров на велосипеде, подвезли исландца, торопившегося в летний домик на вечеринку к друзьям (и неизвестно как оказавшегося за 200 км от этого места), узнали много интересного про жизнь в стране, да и вообще в беседе с попутчиками все 400 км уже знакомой дороги пролетают незаметно.

По пути снова заехали в парк Скафтафетль (Skaftafell), одинокий лесистый холм посреди ледников и пустыни гравия. На этот раз мы поднялись наверх к водопаду в базальтовой скале, почему то очень популярному на исландских открытках. Кругом — низкорослый исландский лес. Небольшой горный ручей падает вниз со «ступенчатых» базальтовых скал.


Тропа вела дальше, наверх, туда, где уже не было деревьев и через несколько километров вывела на обрыв. Внизу виднелся покрытый вулканическим пеплом, серый язык Ватнайёкюдля. А назад, в сторону океана, протянулось серое безжизненное пространство. Кое-где сверкали жилки ручьев и рек, кровь, которой истекает ледник.

Просто удивительно, каким разным может быть один и тот же ледник. Только что в лагуне Ёкюльсаурлоун мы видели яркий, слепящий на солнце лед. Здесь же как будто на другой планете. Все серое. Вода стекает в небольшое мутное озерцо у основания. Да и не в озерце вовсе, а так, в бесформенной луже. Грязные глыбы льда плавают в серой воде. Вокруг — серая пустыня гравия, образованная грязевыми потоками извержений вулканов, находящихся под ледником. Всю дорогу преследовало ощущение, что это я уже когда-то видел во сне.



Открыточный водопад в Скафтафетле


Ледник в Скафтафетле

Исландия: по дороге Хёбн — Ёкюльсаурлоун......

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

К леднику Ватнайёкюдль можно подъехать в разных местах, где-то съезд удобно оборудован, где-то указатель показывает на что-то, по силам лишь команде скалолазов. Мы поездили по разным тропам, но везде увидели одно и то же — ледник языком спускается к озеру, от него откалываются льдины и плавают в воде, такой удивительно спокойной и умиротворенной, как будто в ожидании шторма. От этого спокойствия мурашки бежали по коже («-Странные праздники, чего-то меня знобит от этого веселья» (с) известно кто). Мы бродили в полном одиночестве посреди льдин и искали отражения гор в воде, ведь, как известно, это все равнины на земле одинаковые, а горы — все разные.

И, наконец, подъехали к уже знакомой лагуне Ёкюльсаурлоун. Мы не пошли смотреть само озеро, а отправились на пляж на другой стороне. Там был лед на черном песке. Там был океан. Там были волны. Шум волн немного привел меня в чувство после мертвого спокойствия ледниковых озер.

В лагуне Ёкюльсаурлоун наш круг замкнулся. Все остальное значило мало.


Лебедь-кликун (Whooper Swan) - единственный вид лебедя, встречающийся в Исландии.


Холод

Исландия: Хёбн — музей ледника...

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Хёбн (Höfn и чудеса исландского произношения) — небольшой (и единственный) городок в юго-восточной части Исландии, занявший узкую полоску суши на полуострове посреди отмелей и пустыни гравия. С северо-запада подходит ледник Ватнайёкюдль, языки которого отчетливо видны прямо из города. Мы рассматривали Хёбн просто как место, где можно остановиться, но неожиданно нашли там любопытный музей льда и ледников. В музее можно подержать в руках настоящий кусок ледника (тоже мне достопримечательность, подъезжай к любому леднику и бери), поизучать информацию о Ватнайёкюдле, а также узнать, сколько слов в исландском языке для обозначения снега и льда.

Оттуда же, из Хёбна, можно поехать кататься на сам ледник по местам, где снимали Джеймса Бонда («Умри, но не сейчас») и Лару Крофт. Когда-нибудь мы туда обязательно поедем, но пока нам достались пестрые утки, рыжий хозяйский кот, не осмеливавшийся открыть рта, языки ледника, сползающие к океану и закат, который, казалось, не кончится никогда.


Сползающий язык ледника отчетливо виден прямо из Хёбна


Залив под Хёбном - единственное место в Исландии, где мы видели вот таких пеганок (Common Shelduck), довольно редкая для Исландии птица...

Исландия: дорога Эгильсстадир — Хёбн

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

В сторону юга дорога раздваивается, основная уходит делать завитки на побережье, но кратчайший путь, усыпанный булыжниками с голову величиной, идет через горы. После этих десятков километров мы поняли, что такое настоящая, дикая Исландия, куда не приедет в срочном порядке помощь, где не ездят машины и не берет телефон, где нет линий электропередач — только скалы и бесконечные водопады, которыми вниз истекает ледник Ватнайёкюдль.

Наверное, как-то так и должна выглядеть центральная Исландия, куда мы не смогли поехать из-за класса автомобиля. Я всю дорогу повторял, что первые несколько путешествий по Исландии вполне достаточно обойтись и обычной машиной, ну и что, что что-то пропустим, зато много что увидим, но именно тут мне стало немного завидно людям на автомобилях с большими колесами, аренда которых обходится по 200 евро в сутки. Эти автомобили специально подготовлены для прохода бродов и нечувствительны к размерам булыжников, из которых состоит дорога.

Полагаю, что эта часть страны — небольшое превью недоступной для нас центральной Исландии. Может, когда-нибудь и настанет день, когда мы сможем себе позволить и  путешествие на больших автомобилях...




Дикие ландшафты вдоль горной дороги...

Исландия: вокруг озера Лагарфльоут

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Мало того, что озеро Лагарфльоут в Восточной Исландии — одно из крупнейших в стране, оно еще и является домом мифического чудища, Лагарфльоутского змея (Lagarfljótsormu). Озеро вытянуто в длину и самое глубокое на острове, его вода — зеленого цвета, а восточный берег — место произрастания самого большого леса в Исландии, где обитает единственное в стране дикое стадо северных оленей, завезенных из Норвегии в XIX веке, и потом, видимо, сбежавших от плохого обращения несведущих в таких делах островитян. Все то там такое «самое»... Даже водопад, на который мы поленились идти, и то — один из самых высоких.

Лагарфльоутский Змей имеет 100 метров в длину, может короткое время находиться на суше, путешествуя вокруг озера, а также есть свидетельства, что он может забираться на деревья. Увидеть, как чудовище выходит из воды — к новостям, считают исландцы, хоть и не уточняют, к каким. В-общем, зверь благородный, редкий и интересный, достойный лучших бестиариев.


Впрочем, то, что в вытянутых по форме озерах, в Шотландии называемых «Лохами» (lochs) издревле водятся чудища — доказанный факт, который вам подтвердит любой хайлэндер. Похожее по форме озеро Лох Несс, что к юго-западу от Инвернеса, столицы Шотландского Хайлэнда, известно своим чудовищем на весь мир, там еще от Форт Аугустуса возят на катерах искать зверя. Мы тогда немного замешкались и прибежали к палатке с билетами в последний момент и из-за нас задержали катер. Может, поэтому мы со зверем разминулись и смогли посмотреть его лишь в информационном центре.

По Лагарфльоуту тоже возят кататься, и, если долго вглядываться в изумрудно-зеленую, но непрозрачную, заиленную воду озера, то кого-то можно и разглядеть? Мы же нашли лишь изображение чудовища в музее на южном конце озера, рядом с домом Гуннара Гуннарссона в Скридуклаустуре (Skriðuklaustur), исландского писателя, более известного по своей популярности в среде нацистов в первой половине XX века (интересно, он вообще на русский переводился?). Там, помимо личных вещей писателя, можно найти довольно неожиданные вещи из раскопок средневекового монастыря, еще дореформационных времен, руины которого видны из окна.

А если проехать дальше на юг, то по указателю на коричневом фоне можно найти небольшую церковь, где когда-то была установлена «дверь с драконами», жемчужина Национального Музея Исландии. Сейчас на ее месте красуется пахнущая свежей древесиной и краской копия.

Вот такой оказалась поездка вокруг изера  Лагарфльоут...



В кабинете Гуннара Гуннарссона, одного из теоретиков скандинавизма, который рассматривал его как противопоставление национальных держав севера растущей мощи крупных европейских империй и коммунистической России.


Где-то на Лагарфльоуте...

Исландия: восточные фьорды — окрестности Рейдарфьордура..

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

И остатки фотографий с Рейдарфьордура… Холмы над Рейдарфьордуром, тропа в сторону которых начинается где-то за музеем Второй Мировой – отличное место для многодневных походов, да и просто вечерних прогулок. Там все обычно для Исландии, нет ничего такого, чего не было бы в других местах, долины, водопады, ручьи, белыми нитями опутывающие горы. Мы пили вино, лежа на упругом матрасе из многолетнего мха, слушая птиц на закате, который, казалось, будет длиться вечно.

Разбирая сейчас фотографии, вижу, что ничего особенного на них нет, но как-то так получилось, что тот тихий вечер в холмах над Рейдарфьордуром мне запомнился более всего из Исландии. Что только доказывает избирательность человеческой памяти – со временем воспоминания о каком-нибудь огромном водопаде приобретают размытый вид, тогда как холмистая долина, нетвердая болотистая почва под ногами с "островками" цветов, в которых окончательно "растаяла" тропа, наоборот со временем приобретают все более четкие очертания.


Где-то в холмах над Рейдарфьордуром...


Где-то здесь тропа окончательно разбежалась на мелкие части, приходилось идти прямо по зеленому ковру...

Исландия: восточные фьорды — Брейддальсвик, музей второй мировой войны, окрестности Рейдарфьордура..

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

И остатки фотографий с Восточных Фьордов. На обратном пути нам все же удалось заглянуть в музей Второй Мировой в Рейдарфьордуре. Хозяин музея недовольно на нас взглянул, ведь посетители за 15 минут до закрытия предполагают его, хозяина, неурочную работу, что-то буркнул под нос, но пустил. Внутри — история пребывания союзных войск на острове, ведь Исландия была когда-то главной точкой дозаправки самолетов, летевших из Северной Америки в Европу, а также через ее воды проходили грузы помощи в Россию. Старые вещи, имеющие отношение к войне, агитки, старые плакаты, включая портрет фюрера во весь рост в натуральную величину.

И немного доказательств, что война пошла Исландии на руку — во время оккупации Дании датский король был вынужден признать независимость острова, а американская военная база, ушедшая с острова не так давно, поддерживала экономику страны еще длительное время и стимулировала владение английским языком, который сейчас для исландцев как второй родной.

Этот музей был единственным местом в Исландии, где нельзя было расплатиться по карте.


Где-то на Восточных Фьордах


Фюрер в натуральную величину в музее Второй Мировой...

Исландия: восточные фьорды — Фаскрудсфьордур, сад камней Петры в Стёдварфьордюр

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

И еще немного с поездки по Восточным Фьордам. Мы заехали во французское кафе в Фаскрудсфьордуре и сад камней Петры в Стёдварфьордюре, городки, названия которых я различу только глядя на карту. Вокруг — те же горы с заснеженными вершинами, вот только облака немного спустились. Из ожидаемого и не предполагающего разнообразие пейзажа выделялся сад камней. Прямо в богом забытом городке, затерянном во фьордах, одна дама взяла и собрала огромную коллекцию камней, почти все из них — местные, и из них создала небольшой сад, разбросав камни между цветов.

Впрочем, не камни там самое интересное, а яркие краски цветов, от которых мы отвыкли за две недели, проведенные в Исландии. Что-то похожее ожидаешь где-нибудь в UK, где у всех подряд буквально мания чего-то собирать и музеи со всем, чем угодно попадаются на каждом шагу. Но на восточных фьордах Исландии, вдали от проторенных туристических троп, сад в английском стиле, такой яркий посреди исландского пейзажа, кажутся чем-то нездешним.


В саду камней Петры


Ступенчатые скалы Восточной Исландии

Исландия: восточные фьорды — Рейдарфьордур, Фаскрудсфьордур

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

И немного о поездке по восточным фьордам, коль уж мы не успели заехать на западные. Эта местность в Исландии — совем иная. Там нет вулканов, туда не доходит ледник, там даже нет вулканического пепла и гравия (ну хорошо, почти нет), вот уж что занимает всю остальную территорию Исландии. Туда почти не доезжают туристы, ведь там нет ничего такого, чего нет, скажем, в Норвегии или Шотландии. Но там есть изрезанный скалистый берег, многочисленные горные ручьи, белыми нитями стекающие с холмов, зеленые долины с синими вкраплениями люпинов и горы, посреди которых упрямо застряли облака.

От Рейдарфьордура в объезд фьорда идет грунтовка, главное достоинство которой состоит в том, что она безлюдна, по бокам сверкают водопады, все достаточно небольшие для того, чтобы не быть нанесенными на карту. Дорога поднимается и на какой-то момент мы оказались прямо посреди облака, а потом поднялись над ним и увидели облака уже под ногами.

Что-то подобное мне когда-то снилось. Только тогда мы как будто несколько дней шли по выжженной южноамериканским солнцем степи, чтобы оказаться в красочных джунглях у подножья горы, которая со стороны казалась плоской, как гигантский стол, а на поверку оказалась покрытой изъеденными ветром валунами самых разных форм. Мы смотрели вниз и видели облака.


Горные ручьи восточных фьордов


Облака застряли где-то внизу. Любопытный эффект, наверняка как-то связанный с циркуляцией теплого и холодного воздуха...

Исландия: Озеро Миван — источники Хвирир, дорога на восток, Рейдарфьордур

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Тот день поездки в районе озера Миван получился, наверное, самым насыщенным за все  время, ведь все самые необычные места находятся на расстоянии «рукой подать на машине». Так, прямо там, где дорога с Лейрньюкура выходит к кольцевой трассе, находятся источники Хвирир (Hverir). В том месте на поверхность выходит какая-то серая инфернальная субстанция, большие серые ванны мерзко побулькивают, отовсюду валит пар, сопровождаемый отвратительным сладковатым запахом, который за короткий промежуток времени пропитал всю одежду так, что хотелось срочно обратиться в химчистку.

По ходу тот дым не только имел отвратительный запах, но еще был и токсичным. Ольгу  преследовала дикая головная боль и мутило от сладковатого запаха всю длинную дорогу на восток и даже мне, никогда не страдавшему расстройствами подобного типа, было не по себе.


Но пора ехать дальше. Дорога от региона Миван на восток проходит через абсолютно безлюдные пространства, горы гравия и вулканы. Там никто не живет и на протяжении более сотни километров нет ни одной бензоколонки. И только ближе к Эгильсстадиру (Egilsstaðir) ландшафт стал заметно меняться, появились зеленые поля, кое-где были видны деревья, стали попадаться указатели на деревни. Мы въехали в Восточную Исландию.

Тот вечер мы завершили в Рейдарфьордуре, небольшом селении на территории восточных фьордов, таких непохожих на пустынные земли севера. Длинный залив со всех сторон окружают горы, где-то посреди которых обосновались облака, не поднимаясь наверх, но и не рассеиваясь. Когда-то давно мы видели такие же облака в каком-то ирландском фьорде в районе Коннемары, они отражались в воде и приглушали и без того тусклый свет. Ольга тогда сказала, что хотела бы остановиться и пожить хотя бы пару дней в таком месте. Коннемара так далека от Исландии...

Мы были эмоционально опустошены и я купил в баре бутылку шнапса. Мы пили шнапс и запивали его пивом, пытаясь заглушить звон в ушах и тот сладковатый запах, который преследует меня даже теперь, когда я гляжу на эти фотографии.



Серая, мерзко воняющая субстанция Хвирира...


Хвирир...

Исландия: Озеро Миван — лавовое поле и источники Лейрньюкур

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Лавовое поле Лейрньюкур (Leirhnjúkur) в районе озера Миван (Mivatn) — самое жуткое место поездки. Я сначала не понял, что это такое, лавовые поля, виденные нами до этого все были другими. Огромное пространство черной лавы, кое-где поросшей мхом, оно как будто создано воображением определенных норвежских музыкантов. Кое-где — с красным оттенком, кое-где — серая, и кое-где — дымящаяся, как будто еще не успела остыть. Не думаю, что есть еще одно подобное место на планете.

В воздухе стоял запах серы, что-то мерзко булькало в лужах по бокам, земля даже на тропе была горячей и совсем не от солнца. Мы стояли на вершине скалы и глядели на распростершееся внизу черное поле, потрясенные и не в силах оторваться от этого зрелища.


“Grey heavens, no light shed
Bleak day, change is ahead
Oval mountainside, naked cold
Unreleased powers, no fright
.....
Autum in the air, (the) smell of Black Metal 90-95
World moves, in mysterious ways
Body onwards, mind drifts
You die, then we hail (to our relief)
........

Black Lava, drfiting down the mountainside
Black Lava, you can't fight” (Satyricon “Black Lava”)

После прогулок по таким местам начинаешь понимать, что заставляет людей играть блэк.

«Доктор, я скупил весь винил Burzum'а, ходил на концерт Satyricon, скачал весь Dimmu Burgir и Immortal. Скажите, я становлюсь норвежцем?»



Черное лавовое поле Лейрньюкура...


Лава выровняла место на плоскогорье, как застывшая река выравнивает рельеф дна..

Исландия: Озеро Миван — Крапла

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Район Краплы (Krafla) на севере Исландии недалеко от озера Миван — одно из самых вулканически активных мест на острове, и занимает обширное плоскогорье, куда можно добраться по боковой дороге, которая петляя через электростанцию и показывая лунные пейзажи по сторонам выводит к стоянке. Сразу за стоянкой — кратер одного из вулканов, заполненный ярко-голубого цвета водой и который так и не уместился в угол объектива. Поверх кратера ведет тропа, лужи по бокам тропы огорожены разметкой и табличками «100°C». Кое-где посреди луж попадаются серые камни с какой-то зловонной жидкостью, небольшое превью того, что будет потом.

А по соседству со стоянкой Краплы там же на плоскогорье есть другая, которую мы по началу не заметили и заехали туда по большому счету случайно. Но на то и случайности, что благодаря им попадаешь в места, которые производят наибольшее впечатление, и то, что мы увидели там, мне сложно описать словами. А там располагается лавовое поле Лейрньюкур (Leirhnjúkur), от стоянки весьма удобная дорога, минуя разломы в земле и кипящие источники, идет до желтых холмов, из которых то и дело наружу рвется пар, как будто кто-то внизу готовит страшное зелье.


Зловещее место. Ничего не растет и никто не живет, и даже овцы туда побаиваются зайти несмотря на теплую, порой обжигающую землю. В воздухе стойкий запах серы. Лужи с бурлящей голубовато-серой водой сменяются остатками высохшей серой жижи. Как будто именно в том месте Земля смертельно ранена и на поверхность выходит мерзко воняющий гной.

И все это на фоне потрясающего черного лавового поля Лейрньюкур, наверное, главного впечатления за всю поездку. Впрочем, фотографий Краплы и желтых холмов вокруг Лейрньюкура так много, что они занимают весь пост, так что о Лейрньюкуре — завтра.



Небесно-голубой кратер Краплы


Серо-голубые лужи - места выхода мерзко воняющей инфернальной серной субстанции на поверхность.

Исландия: национальный парк Йёкульсаурглювур, Деттифосс

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Дальше по каньону вдоль пепельно-серой реки обосновалась пустыня из гравия, образованного многочисленными потопами ледниковой воды после извержений. Беспокойная страна эта Исландия все-таки. То извержение, то наводнение, то буря... Но зато это приводит к удивительным явлениям природы, причем большинство из них недолговечны. Сложились звезды и древнескандинавские боги так, что поток проложил себе путь в этом месте, там и образовалась пустыня, и река нашла свой путь. Следующее извержение лет через двести изменит расстановку сил в местном ландшафте и прокладывай путь заново. Мировая история в микромасштабе.

И одно из таких чудес, которые располагаются вниз по каньону национального парка  Йёкульсаурглювур (Jökulsárgljúfur National Park) к югу от Аусбирги — водопад Деттифосс (Dettifoss). Самый крупный водопад в Европе поражает отнюдь не только шумом, который слышен далеко от парковки, но своим безжизненным ландшафтом и ограниченной гаммой цветов. Мы как-то привыкли ассоциировать водопады с чем-то ярким, как, скажем, на бразильской стороне Игуасу, где вокруг — зеленое буйство сельвы, разноцветная вода падает отовсюду, а наглые носухи пытаются из рюкзака вытащить все съестное. Они острыми зубами проделывают дырки в поисках запасов провизии. Нет, на Деттифоссе все по другому.


Честно говоря, я мало видел мест в мире мрачнее, чем Деттифосс, да наверное и не увижу. Огромная масса грязно-серой воды падает со стометровой высоты вниз с шумом, заглушившем бы пролетающий низко над землей вертолет. Вокруг — серая пустыня гравия, да серо-коричневые базальтовые скалы. Деттифосс — водопад в пустыне, как ни сложно себе представить пустыню в Исландии.

Картину дополняют многочисленные радуги, то тут то там возникающие от брызг воды на ярком солнце, которые только подчеркивают безжизненность окружающего ландшафта. Ни черные пляжи Вика, ни жутковатая пещера Виудгельмир, ни последующие жуткие лавовые поля и места выхода на поверхность какой-то серой адской сущности не создали такого впечатления, как водопад Деттифосс и его окрестности. Там не летают птицы, там почти не растут растения, и даже вода со всем своим шумом кажется миражом.

Прекрасное место для размышлений о прошлом, настоящем и будущем. Уверен, что для древнескандинавских волшебниц Норн не было ничего более естественного, чем поселиться у подножия Деттифосс, а воды источника Урд — не что иное, как серая вода, стекающая по серым камням. Круг замкнулся.



Серые воды Деттифосс


Ландшафт парка Йёкульсаурглювур в окрестностях Деттифосса

Исландия: национальный парк Йёкульсаурглювур, каньон Аусбирги

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Национальный парк Йёкульсаурглювур (Jökulsárgljúfur National Park) начинается где-то сотне километров к западу от Хусавика, дорога заворачивает к информационному центру, откуда можно проехать вдоль каньона Аусбирги (Ásbyrgi), образованного «швом» евразийской и североамериканских тектонических плит и потоками многочисленных извержений вулканов под ледником Ватнайёкюдль. Петляющая дорога заканчивается стоянкой в небольшом лесу, откуда расходятся тропы по каньону. Одна из троп спускается к небольшому озеру с такой изумрудной на фоне окружающих скал водой. Одна из скал — в форме подковы, говорят, это конь Одина случайно коснулся земли в этом месте, зачарованный красотой местных пейзажей.

Вместо того, чтобы ехать нормальной дорогой, мы поехали боковой грунтовкой по совету работницы информационного центра парка, и вскоре наткнулись на еще одну парковку, от которой тропа шла в сторону Вестурдалура (Vesturdalur). Где-то там серые воды реки, текущей по каньону между Евразией и Америкой, огибают сказочные базальтовые образования, подобные виденным ранее на черном пляже в Вике. Как если бы множество рельс взяли и спрессовали, а потом срезали поперек (ну или как получится).

Блуждая по путанным тропам Вестурдалура в поисках новых базальтовых узоров, я вспомнил небольшое горное озеро на севере Израиля, почти на границе с Ливаном. Ливан как раз тогда наслал тучи и прошел сильный ливень, и рейнджер парка не хотел нас пускать, боясь, что мы не устоим на узкой горной тропе. Но мы выдержали и были вознаграждены спрятанным отовсюду озером прямо в причудливой формы базальтовых скалах. Те скалы стержнями шли сверху вниз. Там был продольный срез.


Каньон Аусбирги с вертикальными скалами, проложенный водой. Его регулярно затапливает, понемногу раз в десять лет, и два раза в сто лет - "катастрофические" наводнения, вызванные извержениями вулканов.


Причудливые базальтовые образования Вестурдалура

Исландия: Хусавик, музей китов, озеро Вотсватн

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

В том же Хусавике рядом с портом, откуда отправляются Whale Watching туры, есть и музей китов, ему там самое место. Внутри — информационные стенды по каждому подвиду животных, особенности строения некоторых из них, всевозможные информационные материалы. Такой небольшой информационный центр, а о том, что это все-таки музей, напоминали статуи последней пары бескрылых гагарок (Great Auk), которую островитяне тогда отловили на каком-то необитаемом острове, чтобы сделать чучела и продать коллекционерам, разбив в ходе ловли последнюю пару яиц. Птицы вымерли в XIX веке.

А за Хусавиком начинаются холмы с полями синих люпинов и озера, самое крупное из которых — Вотсватн (Botnsvatn). Мы сделали несколько попыток подъехать к озеру, проезжая по грунтовкам с огромными булыжниками, думая, что мы это зря затеяли, тогда как дорога на озеро шла прямо из города, чуть ли не с главной его улицы. Зато мы были вознаграждены видами на снежные холмы по другую сторону  залива, открывающимися с высоты и бескрайними полями синих цветов.


Озеро Вотсватн


И на холмах...

Исландия: Хусавик, киты...

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

И опять в Хусавик (Húsavík), на этот раз сугубо по делу — смотреть за китами. В залив Хусавика с окрестных гор впадают множество небольших речек из богатых минералами источников, что приводит к обилию всякой живности, включая креветок, любимого китового лакомства. Поэтому в сезон «кормления» киты приплывают именно туда и беспрестанно ныряют за добычей, в день поглощая до тонны пищи. И, несмотря на то, что гид на лодке предупреждает, что тут вам не зоопарк, зверь может быть, а может и уплыть, он же потом добавляет, что китов там видели весь месяц и с большой вероятностью можно утверждать, что они еще там.

В отличие от Рейкьявика, где в лучшем случае издалека увидишь загнутый плавник малого полосатика (кита Минке), тут «улов» куда богаче. Несколько горбатых китов на другой стороне залива напротив Хусавика неторопливо ныряли за крилем, каждый раз демонстрируя фонтан брызг, мощную спину и белый рисунок на хвосте, перед тем, как снова пропасть на несколько минут под водой. Поначалу радуешься каждому хвосту, перебегая от одного борта к другому под крики каких-то американцев ”Look – whale to the right!”, потом уже спокойнее ждешь, когда киты появятся, потом сочиняешь, на каком фоне кит будет лучше всего смотреться на фотографии...


Опять вспомнился аргентинский Пуэрто Мадрин в Патагонии, мы поехали на пляж чуть в сторону от города и наблюдали за китами прямо оттуда. Мы ходили по пляжу и слушали, как морские гиганты не торопясь испускают фонтаны и фыркают, смотрели, как они переворачиваются и даже пытались запомнить их по замысловатым узорам, про себя ругая надоедливых чаек, не дававших китам спокойно плавать. А днем позже мы тогда поехали также, как и сейчас, на лодке, мы кружили вокруг зверей и даже ощутили теплую воду выдыхаемого фонтана. Там киты ничего не ели, запасшись крилем в водах Антарктики, и собрались для целей размножения и выращивания потомства. Поэтому резвились только детеныши, периодически на две трети выпрыгивая из воды и плюхаясь обратно в фонтане брызг. В Хусавике китам прыгать было некогда, они ели.

Мне киты кажутся совершенно необыкновенными животными, в их движениях есть величие и они поразительно ловки при своем размере. Они несут людям какое-то послание, которое мы при своем невежестве разобрать не способны. Как будто само мироздание пытается говорить с нами языком китов.



Горбатому киту (Humpback whale) для глубокого нырка требуется несколько раз вдохнуть и как будто оттолкнуться от поверхности, показав хвост.


Теплые костюмы - совсем не лишние, если собираетесь провести три часа, выглядывая китов в море.

Исландия: озеро Миван — Диммуборгир

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Объезжая озеро Миван, случайно наткнулись на указатель «Диммуборгир - туда» (Dimmuborgir), мы не могли пропустить места с таким названием. Оказалось, что Диммуборгир — не только название известного норвежского музыкального ансамбля, но и лавовых образований, оставленных развалившейся лавовой трубой после извержения соседнего вулкана две тысячи лет назад.

Окрестности озера Миван вообще богаты на мрачноватые пейзажи, и лавовые фигуры Диммуборгир —  не исключение. Глядя на торчащее из земли бесформенное зловещее нечто инфернального происхождения, начинаешь понимать, почему исландцы считают, что именно в долине Диммуборгир приземлился Сатана, когда был изгнан с неба и создал там «катакомбы ада». Там соединяются земля и ад. Место по всем параметрам замечательное.

Район озера Миван — одно из самых необычных мест в Исландии из того, что нам довелось посмотреть. Там подземная инфернальная субстанция поднимается близко к поверхности, от земли идет пар, пейзаж дополняют вулканы и горы гравия вулканического происхождения. За один день осмотра сложно осознать масштабы, и если бы я планировал поездку сейчас, то отвел бы дня три только на изучение окрестностей озера.


Лавовые формирования Диммуборгир


Пустыня серого вулканического гравия с синими вкраплениями люпинов, типичная картина окрестностей озера Миван.

Исландия: Годафосс, озеро Миван — Хусавик — Акюрейри...

Рейкьявик – Золотое Кольцо – Юг – Запад – Север – Восток – Юг – Рейкьявик – Хельсинки

Путь к озеру Миван (Mývatn), что к востоку от  Акюрейри, шел мимо водопада Годафосс (Goðafoss), «водопада богов». Ведь по легенде именно в его прозрачные воды правитель, принявший решение о принятии христианства, сбросил статуи скандинавских богов, чем не только загрязнил красивое место, но и лишил потомков ценнейших исторически-культурных памятников. Поэтому от Одина и компании сейчас осталось название, да и каскады воды, льющейся со скалы, совсем не самые впечатляющие в Исландии.

И, наконец, Миван. Название озера «Mývatn» переводится как «мушиное», и, поверьте, это название было дано не зря. Знай мы перевод заранее, то, может, подготовились бы, купив москитных сеток или еще чего-нибудь. В озеро втекают богатые питательными веществами источники и вокруг него роятся тучи ленивых мух, являющиеся основой пищевой пирамиды местной экосистемы (всего пернатого и чешуйчатого). К людям их привлекает выдыхаемый углекислый газ и они готовы покончить всем роем жизнь самоубийством где-нибудь в легких. Они залезают в глаза, уши, нос, рот, ими постоянно отплевываешься и выгребаешь из самых неожиданных мест, и после них даже латгальские комары кажутся милыми и приятными насекомыми.  


В-общем, так получилось, что именно мухи стали главным впечатлением от озера. Хотя была еще прогулка по Диммуборгиру (разумеется, место с таким названием мы не смогли проехать, но об этом отдельно), дымящиеся расщелины и пейзажи, которые сложно с чем-то спутать даже в Исландии. Впрочем, самого главного мы тогда на озере не нашли...

От Мивана на север дорога ведет к Хусавику, куда приезжают в основном из-за туров наблюдения за китами. Мы же пока нашли себе ночевку (оказалось очень просто, спрашиваешь в tourist information, они сами звонят и все подбирают) на одну из следующих ночей в доме у исландского венгра и вернулись обратно в Акюрейри, откуда тем вечером наши спутницы улетали в Рейкьявик.



Каскады водопада богов


И мушиное озеро Миван, подпитываемое источниками с минеральной водой