Остров Сахалин: пляж под Корсаковым, что осталось

И последние фотографии с той поездки на Сахалин. Мы заехали на море под Корсаковым, чтобы попрощаться с нерпами и пофотографировать мрачный завод СПГ (сжиженного природного газа), куда газ поступает по специальному сейсмоустойчивому трубопроводу с северной части острова, там сжижается и отгружается на суда, идущие в Японию. В тот день дул сильный ветер, но нерпа нам показалась, высунув морду ненадолго из моря, посмотрела на меня любопытным взглядом, прежде чем скрыться в морской пучине.

В последний вечер в Южно-Сахалинске решили посмотреть, как выглядят местные бары. Их оказалось не так уж и много, а ценник достаточно высокий. Сахалинцам бары нужны не как средство ежедневной социализации - туда ходят, чтобы отметить какой-нибудь праздник или просто послушать какое-нибудь выступление. Между барами лучше всего передвигаться на такси, они разбросаны на большом расстоянии друг от друга. Каких-то интересных мест по хотя бы московским меркам нет, есть пара условно “крафтовых баров”, пользующихся популярностью у нефтеработников-экспатов и проституток, но как такового крафта в московском понимании там нет. Впрочем, местный Harat’s (единственное сетевое заведение) оказался вполне себе нормальным.

Вот и все. Российский Дальний Восток - любопытное направление, и, думаю, мы туда еще вернемся не раз. Магадан, Курилы, Камчатка, а можно и в Японию или Корею… В-общем, есть куда путешествовать. Спасибо В. и А. за помощь в организации и компанию по вечерам, без вас мы бы не узнали столько инсайта про Сахалин.


Завод СПГ в тот день

Остров Сахалин: Южно-Сахалинск (краеведческий музей - что осталось, вокруг)

Оставшиеся фотографии из краеведческого музея в Южно-Сахалинске. Японская часть со всякими ретро-экспонатами эпохи Карафуто. Запомнились старые фотографии Тоёхары, сделанные с горы на фоне священных ворот, тории, и буйной растительности внизу. Хотя по другим фотографиям Тоёхара так и была городом без деревьев, степным, посреди почти что джунглей. Видимо, вопрос точки зрения.

Вокруг здания музея раскинут сад в японском стиле, во многом сохранившийся со времен Тоёхары, в котором помещены всякие представляющие интерес объекты. Например, подписанные местные растения, школьный павильон, о котором я уже рассказывал пару постов назад. Старый японский танк, зимнее жилище нивхов из бревен и покрытое сверху землей, челюсть кита, экспозиция по мотивам русской каторги.

В-общем, краеведческий музей в Южно-Сахалинске - главное, что там есть посмотреть, лучше даже смотровой площадки над городом в рамках комплекса “Горный Воздух”, куда мы доехали только одним вечером с В. и А., а на запланированный подъем на канатке над городом и вовсе не успели (правда, тут немного не повезло с погодой и пришлось планы скорректировать).


Сад около музея

Остров Сахалин: Южно-Сахалинск (краеведческий музей - секция нативного населения)

Обычно самое интересное в музеях - это что-то узнать о той местности, которую музей представляет. Чаще всего встречаются экспозиции, связанные с некогда проживавшими нативными народами. Вот и тут - большой современный зал с культурой айнов, нивхов и эвенков. Для меня в осознанном состоянии это второй такой музей (первый был несколько лет назад в Хабаровске), и я уже спокойно перечисляю все шаманские штучки и украшения, но меня все также завораживает одна единственная вещь - одежда из КОЖИ РЫБЫ.

Я даже не могу объяснить, почему я от самого сознания факта, что из кожи рыбы можно делать что-то полезное, просто выпадаю в осадок. Ведь, в конце концов, никого же не удивляет, что делают одежду из кожи коровы или, скажем, ламы. Но вот рыба… Еще говорят, что при правильном и трудоемком процессе дубления получается легкий, прочный и красивый материал. И до сих пор в северных странах - Канаде, Дании, Норвегии и кое-где в России кожу рыб используют до сих пор. Я даже нашел изделия в интернете для продажи. Вот уже не знаю, что и думать - если она такая классная, почему нет сегодня массовой одежды из этого материала?

В-общем, залы коренных народов оказались любопытными, как и предполагалось. Опять же много внимания уделено заглавной теме - празднику медведя, когда выращенного медведя убивали, чтобы тот отправился посланником на небо (есть еще другие версии, насколько я понял). У майя аналогичную функцию выполняли, кстати говоря, люди.


Слева - сумка и сапоги из кожи рыбы, справа - из меха нерпы

Остров Сахалин: Южно-Сахалинск (краеведческий музей - нижний этаж)

Самый известный лэндмарк Южно-Сахалинска - это здание краеведческого музея, построенное в японском имперском стиле, оставшееся в наследие от японской Тоёхары. Здание сохранило и внешние и внутренние формы, достаточно взглянуть на старые фотографии столицы японской префектуры. Кроме того, пользуясь статусом памятника архитектуры и наличием неравнодушых сотрудников, свою форму сохранил и прилегающий сад. По словам В., сад вокруг музея - не современное прочтение того, как должно было быть когда-то, а тот самый устроенный японцами сад, дошедший до нас с минимальными изменениями, на протяжении десятилетий вопреки всему работники музея бережно его хранили и поддерживали.

Монументальный фасад по типу японской пагоды сторожат два мистических стража комаину (помесь льва и собаки), тяжелые входные двери ведут внутрь помещения, выводя прямо на парадную лестницу с мраморными перилами. Здание на протяжении 80 лет сохранило свою функцию, оно строилось японцами как музей и сейчас там действует краеведческий музей Сахалинской области, на сегодня это заглавная достопримечательность Южно-Сахалинска, абсолютный must see для любого путешественника, по сути дела единственный в городе.

Музей большой на трех этажах, экспозиция смешанная - местами в современном стиле со множеством информации в мультимедийном стиле (например, геологическая история Сахалина), отличный зал с выставкой изделий из кости в стилях различных российских северных народов и традиционный зал “природы” с пыльными экспонатами, ровно такой же как “отдел природы” в любом краеведческом музее России. Впрочем, главное там имхо - само здание, а также залы коренных народов Сахалина, но это я оставлю на другой пост, фотографий много.


Здание краеведческого музея в Южно-Сахалинске напоминает о Тоёхаре, столице японской префектуры Карафуто

Остров Сахалин: поездка в Холмск (город, школьный павильон)

И продолжу про Холмск. Побродив по продуваемому всеми ветрами отреставрированному участку набережной, мы погрелись в ближайшей кофейне в здании местного торгового центра (удивительно, но именно кофейни - самый распространенный вариант общепита за пределами Южно-Сахалинска, цены близки к московским) и отправились на север города, где находился заброшенный японский “школьный павильон”, хоандэн, один из многих сохранившихся построек этого типа на острове.

Подъехав к обозначенной на карте точке, я не сразу понял, куда смотреть. Павильоном оказалось небольшое сооружение из железобетона на небольшом пустыре, густо поросшем высокой травой, на берегу очередной красивой бухты Татарского пролива. Эти огнеупорные сооружения японцы строили при школах, в них хранились школьные святыни - портрет императора (имевшего, несомненно, самое что ни на есть божественное происхождение) и копия текста Императорского рескрипта об образовании, причем специфика постройки такова, что случись что - пожар, землетрясение или еще какой катаклизм, то разрушится сама школа, погибнут все дети, учителя, но уцелеет сам павильон.

Говорят, в XIX веке эти павильоны могли строить и из дерева, но в случае, если он сгорал, то некоторые учителя не выдерживали трагедии и поканчивали жизнь самоубийством. Так что укрепление таких павильонов может быть рассмотрено как заботу о душевной здоровье учителей. Вот и стоят хоандэны по всему Южному Сахалину, их разрушать оказалось сложно, да и не мешают они местному населению.

Под Холмском находится еще один любопытный объект, доставшийся в наследство от японцев - Чертов мост, комплекс передовых на тот момент инженерно-технических сооружений железной дороги, ведущей от Южно-Сахалинска в Холмск. Эта дорога эксплуатировалась и при СССР, и уже в 90х годах была заброшена из-за сложности проведения ремонтов. У меня поход туда в планах стоял, но добраться туда не так просто и по ряду причин мы осуществить его не смогли, может в следующий раз...


Под Холмском в тот день, когда облака на минуту расступились

Остров Сахалин: поездка в Холмск (по дороге, город)

В тот день съездили в Холмск, крупный порт на берегу Татарского пролива, имеющий большее значение, чем Корсаков. Второй город по значению и размеру на Сахалине после Южно-Сахалинска Именно туда приходят паромы с “большой земли”, материковой части России, паромы из Корсакова, наоборот, обслуживают Южные Курилы. По дороге проехали перевал с монументом событиям Второй Мировой, на котором было указано что это памяти защищавших “исконно русские земли Южного Сахалина”.

Только мне одному это звучит смешно? Не нужно быть профессором истории, чтобы знать, что издревле населявшие эти земли айны в подавляющем большинстве были после войны репатриированы в Японию. А СССР напал на Японию в одностороннем порядке с целью освобождения неизвестно кого после Крымской конференции (большая часть освобождаемых предпочла уехать в Японию, остались может только корейцы, чье положение в японском обществе того времени действительно было не ахти), когда обнаружились перспективы территориального расширения. При царской же России Сахалин был местом каторги, уехать “в Россию” означало уехать с Сахалина, спросите у Антона Павловича Чехова.

Ну да ладно, бог с ним, с “исконно русским Южным Сахалином”, вернемся к Холмску. В тот день сахалинская погода показала свое истинное лицо - дул резкий холодный, пронизывающий ветер, над головой пролетали свинцовые тучи, периодически опорожняясь мелким, но сильным дождем. Может погода отчасти и повлияла на впечатления от города.

В отличие от Невельска или Корсакова, Холмск действительно оставляет гнетущее впечатление разрухи. Наверное, такими предстают все полузаброшенные постсоветские промышленные города, вспомнить хотя бы полуразрушенные здания заводов в пригородах Архангельска - разрушающиеся фасады зданий, выбитые стекла, неработающие маяки заброшенного южного порта (сейчас в-основном функционирует северный порт), свалки всевозможного хлама, между которого бродят на ветру всякие нетрезвые маргинальные личности. Впрочем, я был готов к такой картине, скорее приятной неожиданностью оказались другие города Сахалина.

В. говорит, что подобная разруха во многом объясняется не столько плохим экономическим состоянием, сколько враждебными природными условиями, ускоряющими процессы коррозии и эрозии, в которых невыгодно постоянно поддерживать внешний вид зданий… Кто знает, может оно и так, но жить в городе типа Холмска я бы не хотел. Кстати, интересно, при японцах было также?


Холмск в тот день

Остров Сахалин: рынок Успех в Южно-Сахалинске, где купить рыбу и ценообразование на Сахалине

В понимании многих Дальний Восток - родина морепродуктов. Отчасти так оно и есть - там водятся самые вкусные креветки, самые крупные морские гребешки, в реки заходит нерка, чавыча, кета и горбуша, у которых красная икра, в морях можно найти крабов, морских ежей и трепангов. На порядок лучше Чили, Аргентины, Франции, Англии (вот уж где, казалось бы, с этим все в порядке) или, например, Штатов. Тамошние крабы правильно было бы называть крабиками. Казалось бы, гастрономический рай для любителя рыбы и морепродуктов, приезжай и объедайся всякой морской вкуснятиной. Но не все так просто.

Приобрести морепродукты на Сахалине можно в нескольких местах, просто в магазинах вы их не найдете. Самое простое и самое дорогое - фирменные магазины “Сахалин рыба” и рынок Успех, на последнем лучше всего ассортимент, можно все попробовать и даже немного поторговаться. Цены примерно соответствуют ценам тех же производителей в Москве (а за неделю на Сахалине я названия производителей уже выучил, пробил по интернету и понял, что почти все они представлены в столице). Килограмм соленой красной рыбы типа филе чавычи обойдутся от 1400 руб, кеты - от 500, поллитровая банка красной икры этого года (прошлого - дешевле) - от 1200 до 1600 руб в зависимости от производителя, маленький (для камчатского) краб - 700 руб, килограмм крабовых фаланг - 4000 руб, свежих или замороженных гребешков - 2000 руб.

Интересно, что на рынке не представлена вообще свежая рыба - несоленой рыбы вообще мало и она вся замороженная. Мидии по дикой цене за 700 руб за 300 грамм. Вяленая корюшка и вовсе дороже, чем в Москве - от 1200 до 2000 руб за кг (в Москве - от 700). Медведок нет. Свежие морские ежи и трепанги тоже отсутствовали, хотя они были даже на рынке в Хабаровске. Это такая сезонность?

Альтернативы этому рынку - покупка через интернет у частников (и наверняка браконьеров - но, повторюсь, кто такие браконьеры в условиях захвата мест вылова и сквозной коррумпированности всего и вся - вопрос открытый), рынки в соседних городах. Так, маленький краб на рынке во Взморье обойдется уже в 500 (а если хорошо поторговаться, то и 350), но к сожалению кроме крабов там ничего нет, и тупо бензин до туда съест разницу в цене, если вы не закупаете крабов оптом, разумеется. Местные на Успехе ничего не покупают, рынок исключительно для туристов. У всех без исключения местных есть какой-нибудь родственник, кто работает в рыбной индустрии, браконьерит или связан с браконьерами, у них условия индивидуальные.

Под катом - фотографии ценников Успеха. Так, для информации, к чему готовиться, если вы соберетесь поехать поесть морепродуктов. К положительной стороне можно отнести то, что в Москве все равно немного, но дороже, и в Москву оно все должно доехать, и в итоге оно все или насмерть замораживается, или обогащается консервантами. Малосольной красной икры в Москве я не встречал.


Крабовое мясо на рынке Успех, цена за упаковку.

Остров Сахалин: Южно-Сахалинск (художественный музей в здании японского банка)

Здание художественного музея оказалось любопытной постройки. В., помнится, говорила, что это бывшее здание японского банка, тогда как по другим сведениям это бывшее здание японского почтамта. Но как бы то ни было, оно любопытное само по себе, даже если бы внутри не было никаких выставок. Монументальный фасад, каменные перила, галерея второго этажа. Ничего вроде бы особенного, но в те времена в России так не строили.

Я изначально рассчитывал на какие-нибудь местные выставки, но из относительно местного увидел только акварели Курильских островов. Центральный зал занимала выставка искусств народа Таймыра - любопытная, я бы на такую и Москве сходил бы. Всякие шаманские штучки, наряды, украшения, изделия из шкур и костей животных. Продвижение истории и культуры многообразных российских народов - интересная и и перспективная тема. Мы очень мало что знаем про тот регион и про людей, которые там живут, так что смотрел жадно, и когда-нибудь может я все-таки заеду на Таймыр.

На втором этаже нашелся зал Северной Кореи (так себе) и перманентные экспозиции русского и древнерусского искусства, перекупленные из запасников Русского музея Санкт-Петербурга. Казалось бы, где Сахалин и где древнерусское искусство, которое имхо смотреть лучше всего где-нибудь в Вологодской области. Но в целом оказалось любопытно.


Само помещение сохранило формы, приданные японскими архитекторами

Остров Сахалин: Южно-Сахалинск (музей книги Чехова “Остров Сахалин”)

Про Сахалин не так много чего написано в литературе. Если не считать сухих заметок исследователей и малоизвестных современных авторов, то Сахалин в литературе и истории запечатлен как “Остров Сахалин”, документальном произведении Антона Павловича Чехова, который его написал по впечатлениям собственной поездки на остров в конце XIX века. Поэтому в Южно-Сахалинске многое можно описать как “ехал Чехов через Чехов, видит Чехов - Чехов-Чехов”. Сквер имени Чехова, театр имени Чехова, памятники Чехову, и вот музей книги “Остров Сахалин” Чехова.

Местных, уверен, от обилия Антона Палыча подташнивает, я же прочитал “Остров Сахалин” непосредственно перед поездкой для придания путешествию налета литературности, многое в поездке воспринимал через призму этой книги и посетить музей книги был просто обязан. Благо сам музей находится на территории небольшого обустроенного сквера прямо напротив нашей квартиры.

Стоит ли говорить, что посещение Чеховым Сахалина не сделало его фанатом этого места и обилие комментариев в стиле “-Хуже места я не видел” меня немного настораживало. К счастью каторги на Сахалине уже нет (но жизнь в некоторых местах до сих пор там напоминает времена каторги), снабжение острова сделало доступными все блага цивилизации, да и понимание того, что хорошо а что нет, также значительно поменялось.

Остров Сахалин - главный источник информации о жизни на Сахалине в XIX веке. В музее рассматриваются основные моменты жизни на острове через фрагменты книги, подкрепленные комментариями и разнообразными свидетельствами. В принципе те же аспекты жизни на Сахалине рассказываются и в других музеях (например, в краеведческом музее в Южно-Сахалинске), здесь интересна именно призма книги, которая, в свою очередь, интересна тем, кто ее недавно прочитал и кто ее еще помнит. Так что мне в тот момент было в тему.


Монументальное изображение книги "Остров Сахалин" Чехова

Остров Сахалин: крабовый рынок во Взморье, Южно-Сахалинск (город)

В поселке Взморье есть небольшой крабовый рынок. Там особо больше ничего не продается - крабы свежесваренные двух видов (волосатик и камчатский - видимо сети на окрестных пляжах для них), крабовое мясо замороженное (“стружка” и фаланги, последние дороже - возможно тех крабов, которые не продались свежими), а также таинственная ягода “клоповка” (она же красника - ягода, распространенная на Дальнем Востоке, судя по всему) и еще грибы. Свежесваренные крабы классные - на вкус лучше чем купленные в Южно-Сахалинске, пусть В. и предупреждала нас о разном. Рыбы, гребешков, креветок или икры там нет, ну или не было на тот момент.

Цены на крабовом базаре Взморья в среднем на 30% ниже рынка Успех в Южно-Сахалинске, причем можно поторговаться - М., побывавший на Сахалине месяцем раньше нас, рассказывал, что под конец рабочего дня удалось выторговать трех небольших крабов за тысячу, обычно небольшие крабы по 500 р за штуку во Взморье и 700 руб за штуку в Южно-Сахалинске. Правда, если просто ехать туда, то на бензин будет потрачено больше, чем экономия от разности цен...

В Южно-Сахалинск мы вернулись достаточно рано, я оставил О. отдыхать, а сам отправился по музеям города. Главная достопримечательность - это конечно же краеведческий музей в здании, построенном в японском имперском стиле, которое изначально строилось как музей покорения Сахалина и Дальнего Востока. Но это я приберег на закуску, в тот день хотелось посмотреть центральные районы, а также побывать в музее книги Чехова “Остров Сахалин”, ну и в художественном музее, если время позволит, который кстати говоря тоже располагается в интересном японском здании.

О музеях я еще напишу, пока что о городе. Южно-Сахалинск производит странное впечатление. Несмотря на то, что структура улиц примерно повторяет Тоёхара, японскую столицу префектуры Карафуто, никто, увидев Южно-Сахалинск сегодня, не заподозрит в нем японский город. Даже несколько дошедших до наших дней зданий и японский садик выглядят как имитация, построенная в дань моде на все восточное, как нередко это бывало в России и Европе XIX-XX веков. Память о японцах выжигалась напалмом при совке, да и, судя по старым фотографиям Тоёхара, большинство японских построек были типа “частного сектора”, что идеологически не подходило государству, а новые владельцы тупо не умели эти дома правильно эксплуатировать.

Южно-Сахалинск находится в долине, чуть ли не единственном месте южной части острова, где много ровного пространства. Природа вокруг Южно-Сахалинска - сплошные джунглеподобные труднопроходимые заросли и лес с пихтами и “каменной” березой (“Береза Эрмана” - похожа на нашу, но немного не такая, как и все на Дальнем Востоке), в Южно-Сахалинске же как будто степь. Пыльный город с дурно устроенными дорожными развязками, в результате чего даже в условиях небольшого количества населения пробки и общая загазованность в центральной части города обеспечены.

Пыльный город практически без деревьев, если не подниматься в парки над городом. Пешеходные зоны отсутствуют как класс. Главное достоинство Южно-Сахалинска - то, что он быстро заканчивается - езжай в любую сторону и через 15 минут ты за городом, где лопухи вырастают выше человеческого роста, но при этом столица создает ощущение пустыни. Город хорош для того, чтобы служить базой для исследования региона (за городом инфраструктура для туризма отсутствует), но не как точка назначения сама по себе.

Правда, тут может быть вмешалось то обстоятельство, что к нашему приезду весь город перекопали, везде было не пройти, всюду сновали рабочие, ставили бордюры и клали плитку - любимое занятие наших градостроителей. Может, когда этот этап “благоустройства” завершится, город придет в лучшее состояние, как это случилось с Москвой, кто знает... Еще В. рассказывала, что нативную растительность когда-то порубили, чтобы построить город и высадить по тогдашней моде тополя, но тополя не прижились по причине сильных ветров, вот и имеем что имеем.


Краб весом в 3.5 кг (из которых 3 кг мяса - это не жалкие североевропейские крабики) на базаре во Взморье

Остров Сахалин: дорога до Взморья, священные ворота Тория

В тот день Сахалин уже покрывался тучами, а мы решили проехаться еще раз по самой красивой на Сахалине дороге на север вдоль песчаных пляжей до поселка Взморье, где нами была недосмотрена еще одна достопримечательность - уцелевшие священные ворота синтоистского японского храма, Тория. Ну и крабовый рынок тоже привлекал, чего уж там. Так что несмотря на плотные тучи, ветер и моросящий дождь, мы опять отправились в путь.

Японцы оставили в наследие не только развитую инфраструктуру южной части острова, но еще и многочисленные храмы, а также “школьные павильоны”, в которых хранился священный портрет императора и декрет об образовании. Да так, что и в годы советской власти, когда стремились избавляться от всего японского, до конца не смогли выкорчевать все японское наследие. Вот и красуются посреди ничем не примечательного (кроме, разумеется, крабового рынка) поселка Взморье отлитые из бетона священные ворота Тория, ведущие к давно не существующему синтоистскому храму.

Японская святыня никак не огорожена, и найти ее можно только заранее озаботившись ее поиском при помощи карт maps.me. Наверх опять ведет крутая тропа из мокрой глины (крутые подъемы и спуски по мокрой глине - вообще типичная вещь для Сахалина, насколько я понял), а сами ворота красуются посреди поросшего буйной растительностью пустыря, как память о былой эпохе. Любопытно, что по рассказам очевидцев, поживших по программам обмена в японских семьях, там в картах Сахалин значится как совместная территория России и Японии, тогда как Курилы, понятно, японские. Все так и было до Санкт-Петербургского договора 1875 года.


Ворота Тория в поселке Взморье

Остров Сахалин: Невельск (город, смотровая сивучей и нерп, по дороге)

Если памятник Геннадию Ивановичу Невельскому (который, кстати говоря, закреплял эти земли в первой половине XIX века за Россией вопреки воле тогдашнего руководства страны) скромно стоит в сквере, то памятник погибшим рыбакам стоит в отдалении от центра, зато логично ближе к другим “рыбакам”, сивучам, которые облюбовали брекватор японской постройки по соседству. Любопытно, что до землетрясения памятник был обращен в сторону моря и находился чуть дальше на возвышении, но в 2007м памятник был разрушен и восстановлен уже на самой набережной, а чтобы взгляды посетителей не упирались рыбакам в зад, памятник пришлось развернуть, в результате чего рыбаки оказались развернутыми задом к морю. Вот такое противоречивое решение, не все, по словам В., с этим согласны.

Ну да ладно, монументальная скульптура - не самая сильная сторона сахалинских провинциальных городов. Главное там - это единственная в мире колония сивучей, местной разновидностей ушастых тюленей или попросту говоря морских львов, которая находится в городской черте. Вообще то звери к человеку не очень и стараются держаться от него подальше, а тут вот вам, получите и распишитесь. Правда, еще до поездки нас убеждали, что сивучей мы там не найдем, не сезон, они отчаливают в июне, но это оказалось не так. Вернее, не совсем так.

Действительно, колония сивучей в Невельске не является репродукционной, то есть тут не выращивают потомство и главная причина, почему сивучи в сезон оттуда сваливают - это предаться ритуалу размножения в другом месте, более для этого, по мнению сивучей, предназначенной. Но половое созревание у сивучей происходит несколько лет и молодежь в процессах размножения не участвует. Поэтому отчаливают не все сивучи, а только взрослые особи, молодняк может остаться, ну или разбежаться по берегу.

Для наблюдения за сивучами и нерпами на площадке рядом с памятником рыбакам установлены бинокли (а животные располагаются на приличном расстоянии в 100-150 метров - я бы не отказался, может, от каких-нибудь экскурсий на лодках поближе), мы сначала любовались на греющихся на солнце нерп, но потом на самой оконечности брекватера увидели и сивучей. Взрослых и крупных зверей с гривой мы не обнаружили, те, видимо, в этот момент были заняты где-то созданием гарема, но молодняка насчитали полтора десятка штук.

Мы в итоге провели на той площадке около часа, и я в очередной раз убедился, что мало что на свете может сравниться с наблюдением за животными в их естественной среде обитания. Можно бесконечно смотреть, как дерутся из-за места на облюбованном камне сивучи или лениво ворочаются нерпы, время от время грозно рыча друг на друга. Жаль только, большой объектив в тот день был забыт дома, да и у него в очередной раз сломалась механика автофокуса, поэтому толком пофотографировать зверье не получилось.

Еще в Невельске есть маяк, который плохо виден вблизи, но должно быть хорошо заметен с моря, пляж, где в тот день народ вполне себе купался, и в море даже не было заметно медуз. В-общем, вот такой Невельск. На обратной дороге проезжали несколько “лососевых” рек, но как я не всматривался в прозрачную воду, так рыбы не обнаружил. Хотя, говорят, “путина” (ход лососевых вверх по рекам на место нереста) где-то была совсем недавно, а где-то, может, и в процессе сейчас. Но самостоятельно это предсказать невозможно, и этот вопрос остался открытым.


Невельск гордится своей колонией сивучей

Остров Сахалин: Невельск (по дороге, город, краеведческий музей)

Невельск - небольшой портовый город на стороне Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материковой России. Дорога из Южно-Сахалинска туда ведет через горы, минуя невысокий перевал, и вот мы уже въезжаем в город. Сначала съезжаем на грунтовку в сторону обещанного водопада на речке “Салют”, но 30 км по пыльному грейдеру проехали зря - просто небольшой ручей стекал со скалы, совершенно необязательное зрелище. Зато по дороге в бухтах на отмелях видели достаточно много нежащихся на солнце нерп, которые можно сначала принять на торчащие камни. Потом, правда, если присмотреться, то видно, что камни все специфической формы - нерпы любят лежать “ласточкой”, поднимая вверх голову и хвост, а жирненькое тельце оставляя лежать в воде.

Невельск был не так давно разрушен очередным землетрясением. По словам В., для которой Невельск родной город, тогда обошлось почти без жертв (Википедия указывает двух человек погибшими) - сложились лестничные проемы хрущевских домов, но землетрясение было сильным и многие здания были разрушены. Поэтому сейчас Невельск заново отстроен и состоит из почти что новых зданий, покрытых облицовочным материалом (как и многие здания Южно-Сахалинска), который призван защитить строения от враждебной окружающей среды - процессы коррозии и разрушения в Невельске (как и в других городах рядом с морем на Сахалине) интенсивнее, чем в материковых городах. Несмотря на то, что облицовочный материал выглядит откровенно дешево (могли бы как в чилийском Вальпараисо обить гофрированным железом), мы уже потом посмотрели на Холмск, где его не было - впечатление разрухи еще то. Так что все познается в сравнении.

Сам Невельск занимает узкую полоску около берега и вытянут с юга на север. Для туриста представляет интерес краеведческий музей на центральной площади. Музей неплохой (вообще музеи на Сахалине хорошие), любопытно было посмотреть материалы про нативных жителей этого региона, айнов - необычные украшения, инструменты, обычаи. Особенно запомнился праздник медведя, когда медвежонка несколько лет выращивали, откармливали, и потом на празднике убивали с напутствиями, которые его душа должна была передать на небо. Запомнился японский зал (Невельск отстраивался в начала ХХ века японцами), корейский (японцы завезли корейцев как дешевую рабочую силу). В-общем, было любопытно.


Памятник Геннадию Невельскому, в честь которого назван город. Впрочем, монументальная скульптура - не самая сильная сторона Сахалина.

Остров Сахалин: Клоковский водопад

Еще в 70 км к северу от бухты Тихая находится Клоковский водопад. Навигатор приложил к нему маршрут через бездорожье и пришлось немного подумать, как туда добраться нормальным способом. В итоге пришлось вернуться к тому месту, где рабочие что-то ремонтировали на железнодорожных путях (а идет масштабная реконструкция железных дорог на Сахалине, которые достались в наследство от Японии - перекладывают рельсы по российским стандартом ширины, не японским, как сейчас), там бросить машину и проконсультировавшись с рабочими, отправиться наверх.

Стоило только отойти от ж/д путей, как сразу нашлись и информационные стенды, и указатели, все в полном порядке. Спрашивается, почему бы не сделать указатель с дороги, не заставляя людей кружить по окрестностям в поисках съезда? Но как бы то ни было, следуя указателям по дороге из мокрой глины просто попасть к самому водопаду. Клоковский водопад - самый высокий на Сахалине и заслуживает внимания. Вода стекает с горы по наклонной скале, образуя многочисленные белые нити, такие яркие на фоне окружающего леса.

На обратной дороге где-то в районе поселка Взморье стали появляться лотки с крабами, и я конечно не мог просто проехать мимо (мало того, так как там крабы стоили примерно на 30-40% дешевле, чем в Южно-Сахалинске, мы заехали туда потом и еще раз). Были некоторые опасения, что день, проведенный на солнце, им не пойдет на пользу, но эти опасения не оправдались. Крабы на дороге даже показались более свежими, чем купленные на Успехе в Южно-Сахалинске, куда наверняка их привозят оттуда же.

Если первый краб пару дней назад был просто “вау”, тот тут мы уже сделали с ним салат и пригласили на дегустацию В. и А., которые, как ранее выяснилось, жили чуть ли не в соседнем доме. Забегая вперед - мы за поездку осилили еще одно краба, но уже с трудом и сейчас и мысли не возникает, хотя, как выяснилось, в Москве есть представительства тех же самых сахалинских рыболовных контор и через интернет можно купить то же самое по ценам почти как на Успехе. Но к этому вопросу я еще вернусь, пока же - водопад, море, которое кажется почти что южным на ярком солнце, и крабы по дороге...


Клоковский водопад

Остров Сахалин: бухта Тихая (продолжение)

Бухта Тихая закрыта от холодных ветров Охотского моря и там относительно комфортно находиться даже в непогоду. Это делает это место популярным среди “диких” туристов, которые проезжают на самый берег и ставят там машины, живя в самой машине или в палатке, а туалетом там служат, видимо, естественные гроты в скалах. Без удобств, зато полностью автономно, не завися от инфраструктуры, в любой момент можно сорваться и переехать на другой пляж.

Я вообще за поездку убедился, что сахалинцам не нужны никакие дороги, гостиницы или рестораны, да и вообще никакая инфраструктура, годы бездорожья приучили всех учитывать этот фактор при выборе автомобиля, праворульные делики и крузаки - самые распространенные машины, жить вполне комфортно в машине или палатке, а рестораны воспринимаются как некая роскошь, которую себе приятно позволить пару раз в месяц, а не просто место где каждый день ужинать. Кстати говоря, в Южно-Сахалинске есть вполне себе первоклассные японские и корейские рестораны, но за пределами столицы очень мало всего.

В тот день светило яркое солнце, синее небо отражалось в морской воде, было жарко, и было приятно пройтись по мелководью по теплой воде до скалы, облюбованной чайками, чуть в стороне что-то искали в море серые цапли. В-общем, полное ощущение южного моря, но нужно учитывать, что все может поменяться в один момент. Сахалин может казаться курортом, но это лишь дело случая, на самом деле это суровый край.

На обратном пути наблюдал, как лодка с рыбаками и сетью подъехала к причалу, где краном пытались вытащить сеть. Я было хотел подождать самого процесса, чтобы пофотать его, потом уловил на себе взгляды участников этого процесса и счел за лучшее уехать, кто знает, как они отреагируют.


Бухта Тихая в тот ясный день

Остров Сахалин: бухта Тихая...

Сахалин, как известно, остров (спросите у Антона Палыча Чехова), и большинство интересных мест так или иначе связаны с морем - маяки, бухты, скалы, пляжи. Часть этих памятников природы труднодоступна, куда-то нужно ехать на лодке (например, на маяк Аниву), чем и пользуются сахалинские турфирмы. Иногда мне кажется, что инфраструктуру дорог и гостиниц на Сахалине (да и много где в России) не создают специально, поддерживая заработок турфирм, которые, в свою очередь ломят цены, ведь кроме как через них в те места не попасть, лобби такое. А местные дорогой считают любое направление, предпочитая японские праворульные крузаки. Впрочем, кое-куда доехать все-таки можно.

Например, в бухту Тихая, что где-то в 140 км на север от Южно-Сахалинска. Сначала дорога минует пригороды Южно-Сахалинска, ведет через Долинск, и вообще не очень интересна, зато потом выходит на море и идет вдоль берега с редкими отклонениями до самого Поронайска. На берегу - обширная полоса песчаных пляжей, но отдыхающих не видно, народ в-основном туда приезжает по делу - почти весь берег опутан рыболовными сетями, периодически встречаются машины-краны, предназначенные для вытаскивания сетей с добычей, в устьях рек встречаются и рыболовы-любители с обычными удочками. В. говорит, что там половина браконьеров, не знаю, возможно… Впрочем, что такое браконьерство в условиях присвоения природных богатств несколькими предприятиями - это вопрос скорее философский.

В бухту Тихая от основной дороги ведет размытая убитая грунтовка, но проехать можно. На берегу - небольшой лагерь, в котором для китайских (или это были японские?) туристов устроили “краб-шоу”, народ с удовольствием фотографировался с огромными камчатскими крабами, наверняка многие из них видели такую диковину впервые. Я хотел было забраться на соседнюю гору, но не нашел понятной тропы, поэтому отправился вдоль пляжа, на котором расположились рядом со своими автомобилями отдыхающие, на север, к уходящим в море скалам мыса Тихий. Эти скалы, кстати говоря, являются одним из символов Сахалина.


Бухта Тихая, отлив

Остров Сахалин: эко-тропа к “Скале-Лягушке”

На саму “Лягушку” ведет крутой подъем, который может и вовсе был бы непреодолим после дождя, если бы не деревья, за которые можно цепляться. Создатели эко-тропы все предусмотрели вплоть до подъема, но затем ограничились табличкой типа “небезопасно” и предоставили возможность желающим подниматься на свой страх и риск. Впрочем, что там, подниматься - спускаться по непролазной грязи, цепляясь за деревья - вот настоящий челлендж. Поэтому многие посетители тропы наверх и вовсе не поднимаются.

Наверху - выветренные скалы и виды на соседние сопки и на долину внизу. Не знаю уж что думали айнские шаманы по поводу места силы, но наверху действительно приятно находиться. Окружающая красота пробивается даже через замутненное разницей во времени сознание. Покрытые густой, почти что тропической растительностью горы создают ощущение, что я где-нибудь в Венесуэле рядом с Сальто Анхель, где мы когда-то бегали за светлячками на берегу быстрой горной речки, но нет, это Сахалин с его суровой природой, которая подчас имеет обманчиво тропический вид. Как будто хочет заманить путника, не готового к местным суровым зимам.


Народ отдыхает на вершине "Лягушки"

Остров Сахалин: Охотское, эко-тропа к “Скале-Лягушке”

Тем временем тучи немного поднялись, дождь прекратился, мы немного прокатились вдоль берега Охотского моря и решили на обратной дороге заехать на “Скалу-Лягушку”, популярное место для прогулок вблизи от Южно-Сахалинска. Я, честно говоря, ожидал только тропу и лес вокруг и был приятно удивлен, увидев хорошо оформленные тропы с информационными стендами, на которых местами была написана всякая метафизическая чушь (какими кактусами закидывались авторы?), но в-целом место оказалось приятным.

Скала-Лягушка - каменный останец на вершине одной из окружающих Южно-Сахалинск с восточной стороны сопок. Вокруг этой скалы ходит множество слухов, возможно специально создаваемых местными жителями - это и место силы, и скала овеяна легендами айнов (коренного народа Сахалина), и место шаманских сборищ. В-общем, все приезжающие на Сахалин просто обязаны посетить это место, что само по себе может и неплохо - все-таки это шанс пройти в относительном комфорте по сахалинскому лесу, куда иначе многие и не доберутся. А сахалинский лес, повторюсь, особенный.

В итоге создали эко-тропу, ведущую через лес от поселка Весточка к подножию горы. Правда, на этом цивилизованная часть тропы закончилась - резкий подъем на гору по мокрой земле и камням - на свой страх и риск, но об этом в следующий раз.


Качели на краю света, где-то за мной - Охотское море, там дальше Курилы, за ними Тихий океан, а за океаном - штаты Орегон и Вашингтон

Остров Сахалин: Охотское, пляж Солнечный

Размышляя, как бы лучше построить изучение Сахалина с точки зрения времени и бюджета, я опять остановился на варианте аренды автомобиля, который на Сахалине возможен, пусть и имеет некоторые нюансы. Эти нюансы заключаются в том, что прокатные конторы ограничивают географию дорог, на которой могут быть использованы автомобили. Я уже не первый раз сталкиваюсь с подобными ограничениями в России - типично для Архангельской области и вот, на Сахалине. Еще я с таким сталкивался на Кольском, а вот в Иркутской области и на Кавказе никто ни о каких ограничениях не упоминал.

Ограничения обычно касаются дорог без асфальтового покрытия (но они остаются дорогами и по ним можно проехать чисто технически), для подкрепления говорится о неких “датчиках”, спрятанных в автомобиле и передающих GPS координату. Такой элементарный IoT не сложно реализовать, но при наличии устойчивой связи, с чем на Сахалине проблемы, особенно в тех местах, куда ведут грейдерные грунтовки. Так что не знаю, стоял ли действительно датчик, мне пришлось углубиться по грейдеру на пару десятков километров, никакого эффекта (кроме грязного автомобиля) это не возымело.

Причем ограничения касаются всех машин, что резко делает ненужным арендовать автомобиль 4х4, так что имело смысл остановиться на самом экономичном варианте. Уже потом я выяснил, что при наличии у меня четкой программы, куда я собираюсь ехать, прокатчики могли бы подобрать мне автомобиль и можно было бы договориться за дополнительную плату. Но что сделано то сделано, на неделю себя можно занять и вокруг Южно-Сахалинска особо не съезжая с асфальта. Так что на неделю я стал обладателям видавшей виды праворульной Короллы, и как настоящий житель Южно-Сахалинска стоял пробки по городу утром и вечером.

В тот день зарядил дождь, обычная штука на Сахалине, а мы отправились на море, в поселок Охотское, находящийся где-то в 50 км на юго-восток от Южно-Сахалинска. В это сложно поверить, но по словам В. на дороге в Охотское часто встречаются пробки, особенно в выходные, ведь там располагается обширная полоса песчаных пляжей, служащих местами отдыха населению. Мы же застали абсолютно пустынную картину, только море, ветер и песок, и еще единственный ларек на весь поселок, где можно было перекусить выпечкой и выпить горячий кофе.

Поселок Охотское находится рядом с узкой протокой, соединяющей Охотское море и озеро Тунайча, на берегу озера находится санаторий. В сторону озера уходит дорога, которая, правда, посреди оказалась перекрыта шлагбаумом, так что пришлось довольствоваться прогулкой по пляжу. Но не виды озера меня поразили в тот день, а лес. Вроде бы привычные, знакомые нам с детства растения на Сахалине приобретают гигантские формы. Говорят также, что если взять растение-эндемик Сахалина и вырастить его на материке в схожем климате, он никогда таким здоровым не вымахает. Этому феномену пока нет объяснения. Так что вот такие сахалинские загадки…

Сахалинский лес впечатляет еще и по другой причине. Хоть Южно-Сахалинск находится и где-то на широте Сиэтла или Ростова-на-Дону, но из-за холодного Охотского моря зима тут длится по 7 месяцев в году и более, но такую буйную, плотную, густую растительность я встречал если только в джунглях Парагвая или Панамы. Природа на короткий период оживает и торопится взять свое, и пейзажи Сахалина летом никак не напоминают северные.


"Джунгли" Сахалина

Остров Сахалин: поездка на маяк Аниву (мыс Белый Камень, озеро Буссе)

И, наконец, фотографии с бухты рядом с мысом Белый Камень, так названного из-за огромной скалы из белого мрамора (?), куда мы заехали на обратной дороге с маяка. Был отлив и весь берег был усыпан разноцветными медузами. Пожалуй именно это (а еще, может, как нерпа на наших глазах спасала горбушу от хищных чаек и заглотила ее целиком, правда сфотографировать я ничего не успел - все произошло очень быстро), и даже не маяк, стало главным впечатлением той поездки. Медузы красные, прозрачные, желтые, с черноватым отливом - всякие, и все приплыли одновременно в бухту, повинуясь морским течениям и приливно-отливным движениям моря.

Не представляю, как люди в этом море еще и купаются (а я видел, правда не в тот день, а позже). Это не море, а суп с морепродуктами, того и гляди наткнешься на медузу, получишь по голове ныряющим корморантом, или столкнешься с нерпой или сивучом. Вспомнил кстати в этом плане океанский залив в перуанском Паракасе, где я утром смело плавал в холодной воде до плантации с морскими гребешками и обратно, разгоняя небольшую колонию пеликанов, а днем с высоты разглядел разноцветную медузу метра полтора в диаметре, после чего меня уже было в море не затащить.

Но вернусь к рассказу. В тот день мы благополучно вернулись в Новиково, расстались с гидом и вместе с В. и А. отправились в обратный путь. По дороге остановились пофотать озеро Буссе, которое сообщается с заливом Анива узкой протокой. Это озеро известно тем, что там обитают масса морепродуктов - устрицы, морские гребешки, морские ежи. Но чтобы ими полакомиться, нужно плыть на лодке, а также иметь специальную одежду - как минимум резиновые сапоги в метр высотой. Туристические компании организуют специальные “гастрономические туры” на Буссе, где позволяют набрать устриц самим или же воспользоваться набранными другими. Я думал, что может туда заехать, но в итоге отказался от этой идее - поездка резко перестает быть бюджетной, если каждый день брать экскурсии стоимостью 8000 руб с человека. Может и зря… С другой стороны мы и так не скучали.

А морепродукты можно купить на рынке Успех Южно-Сахалинска (достаточно дорого), и в некоторых других локациях (дешевле, но меньше выбор), или договориться через интернет. Но это предмет отдельного поста, который я как-нибудь обязательно напишу - стоимость рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке для местных и туристов - животрепещущая тема. Пока же фотографии остатка той поездки, за организацию которой огромное спасибо В. и А...


Белый мыс и бухта