Испания: Эскориал – Мадрид

Мадрид – Толедо – Эскориал

Не знаю, при менее чем неделе в Мадриде стоило ли тратить драгоценное время и ехать в Эскориал, религиозную столицу Испании прошлых веков, куда только электричка со всеми остановками идет более часа в одну сторону. Возможно, мудрее было бы остаться в Мадриде с его парками, музеями, улицами, ведь мы столько всего там не успели. Но как бы то ни было, выбор пал на Эскориал, небольшой городок, в котором располагается одноименный монастырь Эль Эскориал (El Escorial), служивший когда-то дворцом, позже – пантеоном-усыпальницей королевской семьи.

Массивное здание монастыря видно еще на подъезде, но добраться пешком туда оказалось не так уж быстро, подъем занял минут сорок. В самом монастыре можно полюбоваться на картины известных испанцев на религиозные темы, если вы еще не озверели от них за время пребывания в Мадриде и Толедо, старинные гобелены, пройтись (точнее, пробежать) по музею архитектуры, чтобы попасть в помещения дворца Филиппа II.


Помещения старого дворца вовсе кажутся королевскими, особенно по сравнению с дворцом в Мадриде, так, набор комнат, откуда лестницами можно спуститься в выложенный мрамором мавзолей королей Испании. Наверное, изначально только этот мавзолей отводился под покойников, но количество умерших в королевских семьях росло и мраморные гробы перестали помещаться в мавзолее и заняли существенную часть первого этажа здания.

Каково там, интересно, жить? Можно, наверное, вечерами открывать вино и спускаться пить его вместе с наугад выбранным родственником, умершим давно или недавно, который уже не будет придираться к качеству вина или упрекать вас за то, что сидите неровно, а вилка от ножа лежит не на положенном расстоянии. Наверное, именно кладбище первого этажа Эль Эскориала – то место, ради которого не жалко заплатить денег за вход. Впечатляет и собор с массивными колоннами, поддерживающими огромное здание, и библиотека с множеством книг, но атмосфера Эскориала лучше всего ощущается именно среди мраморных саркофагов с изящными надгробиями.

Вот, наверное. и все про поездку в Испанию. Много чего успели, еще больше – нет. Мадрид – прекрасный, уютный город, в который хочется вернуться, совсем не все европейские столицы таковы.



Эскориал...


Весна в Эскориале

Испания: Толедо (монастырь Сан Хуан, город...)

Мадрид – Толедо – Эскориал

И даже из солнечной Сибири вспоминается тот мартовский Толедо, где был весь из себя такой изысканно-готический монастырь Сан Хуан, галереях которого потолки внутреннего патио покрыты мелким арабским деревянным орнаментом, а эхо шагов в центральном хоре каменного собора многократно отражается от стен и слышан еще долго после.

Мы, признаться, немного не рассчитали обратную дорогу, казалось, что вот-вот, за очередным изгибом реки появится тот самый старинный мост, соединяющий старую часть города с частью, где располагается железнодорожная станция, но ее все не было. Река огибает по широкой, неторопливой дуге и пройти ее оказалось делом более долгим, чем планировалось изначально. На зато был закат, солнце освещало реку далеко внизу и скалы другого берега, все туристы разом куда-то сгинули, нужно им очень шататься по бедным районам старого города, и нам показалось, что мы одни в этом древнем городе.


Огибая старый город Толедо


И немного уже закатное солнце на толедской весне

Испания: Толедо (синагоги, музей Эль Греко, город...)

Мадрид – Толедо – Эскориал

Если Мадрид – современный светский город, где груз прошедших веков абсолютно не чувствуется, то Толедо – наоборот. Арабские арки и украшения напоминают о временах, когда Иберия еще не была завоевана христианскими правителями. Еврейский квартал с синагогами, некоторые из которых прекрасно сохранились до наших дней (были переделаны в церкви), напоминает о временах, когда Толедо был мультикультурным городом и столицей науки и искусства.

Нам повезло, была суббота и в синагогу Дель Трансито (Sinagoga del Transito) можно было попасть абсолютно бесплатно, чтобы посмотреть, как восприняли в средние века евреи арабское искусство. Двухэтажная синагога (почему, интересно, второй, женский этаж в синагогах делают таким небольшим?) внутри украшена мелкими геометрическими рельефами, изобилующими деталями с искусно вписанным текстом, который, будь написан не на иврите, а арабской вязью, вполне мог бы быть встречен где-нибудь в мечети.


Бесплатным в субботу оказался и музей Эль Греко, в доме по соседству с синагогой Дель Трансито, где, как когда-то предполагалось, но потом опроверглось, мог жить художник. Традиционный провинциальный испанский дом с небольшим патио посредине стоит над руинами куда более старого еврейского квартала, в лабиринты которого можно спуститься. В самом музее – зверское количество картин художника и его учеников, тонкие руки, удлиненные лица, грустные глаза апостолов смотрят на тебя как бы вопрошающе – чего ты пришел? ты же все равно ничего не смыслишь в живописи...

Эль Греко для Толедо – вообще не редкость. Художник в поте лица зарабатывал себе на кусок хлеба (полагаю, что с маслом), производя на свет огромное количество картин, их можно видеть в церквях и музеях по всему Толедо, даже вычтя те, что переехали жить в Мадрид.

А если пройти от синагоги Дель Трансито по улице вниз, наблюдая, как река огибает холм, на котором приютился город, то можно выйти к синагоге Санта Мария ла Бланка (Sinagoga de Santa Maria la Blanca), необычное название которой указывает на ее бытие христианской обителью на протяжении последних веков.

Неприглядное снаружи здание синагоги, а синагоги снаружи почему-то никогда не бывают эффектными, скрывает обширный зал с колоннадой в форме арабских арок. Тут нет того простора, который ощущается в Дель Трансито, нет и еврейского музея, как там, вместо него мы попали на выставку каких-то современных художников. Но не это там главное, а филигранные узоры, резьба колонн, изящные надписи на иврите поверх арабской арки, над которой висит христианское распятие.

Вот таким Толедо мне понравился, в какой-то момент удалось уловить именно ту взрывоопасную смесь  народов, культур и религий, процветавших в городе. И именно этим Толедо, как представляется, уникален. Старых городков по Испании хоть отбавляй, арабское влияние сильно по всему югу, особенно в Андалусии, но подобная смесь из арабов, иудеев и христиан – в Испании мы видели только в Толедо.



Изящные орнаменты синагоги Дель Трансито


Даже коты в Толедо той мартовской субботой наслаждались весенним солнцем

Испания: Толедо (собор, город...)

Мадрид – Толедо – Эскориал

Менее чем в часе езды от Мадрида находится древняя столица Испании, Толедо. Со станции Аточа туда ходят быстрые поезда и вполне возможно заехать на один день, как это сделали мы, о чем жалеем, ведь чтобы впитать хоть немного в себя атмосферу древнего города, нужно было бы там остаться хотя бы на ночь.

"Они переехали через мост и поднялись вверх по холму в Луйяно, где слева открывался вид на Эль-Серро, каждый раз напоминавший Томасу Хадсону Толедо. Не Толедо Эль Греко. А ту часть настоящего Толедо, которая видна с холма. Машина одолевала последние футы подъема, и он на минуту ясно увидел это — Толедо, настоящий Толедо, а потом дорога нырнула вниз, и с обеих сторон подступила Куба."


Мы, правда, приехали на поезде, но станция располагается на стороне нового города, и по дороге в старый прекрасно виден весь холм, который занимает город, огражденный высокими обрывами и рекой с одной стороны и крепостной стеной – с другой. Да, там cтарые ворота и крепостные стены до сих пор на месте, город готов к обороне, да и сами узкие улочки внутреннего города так хорошо подходят, чтобы задержать врага как можно дольше. Задержались и мы, заблудившись в трех улицах в поисках огромной высоты (как оказалось) толедского собора и нашли его по большому счету совершенно случайно.

Толедский собор при желании, наверное, может вместить все население города, да и сам представляет собой небольшую деревню. Высокие нефы строгого готического дизайна контрастируют с ярким алтарем и барочным убранством под главной башней. Здание достраивалось несколько сотен лет, и сейчас там можно углядеть, наверное, все архитектурные стили минувших столетий.

Было приятно послушать эхо своих шагов под высоченными сводами собора, поискать диковинных зверюг, вырезанных в деревянных креслах хора, рассмотреть как следует удлиненные фигуры людей, изображенных Эль Греко, наследия которого так много в Толедо. В-общем, место всячески стоило того, чтобы туда зайти и провести там час-другой.



Таким Толедо впервые открывается путешественнику, топающему пешком от ж/д станции.


В толедском соборе...

Испания: Мадрид (Музей Америки, храм Дебод, город, Сан-Мигель ...)

Мадрид – Толедо – Эскориал

От площади Испании идет несколько километров до музея Америки обширный парк с южной вечнозеленой (даже мадридской весной) растительностью, по которому разбросаны множество фонтанов и памятников. Предполагая, что испанцы должны были свезти в музей Америки самые ценные экспонаты в музей столицы, мы поставили его в список маст-си Мадрида.

Сейчас уже не знаю, стоило ли туда идти, музей оказался скорее научной направленности, там много объяснений, но не самих экспонатов, а наш испанский пока еще далек от совершенства и попытки пробиться через большие абзацы текста вскоре были прекращены. Тем не менее все этажи этого массивного здания в неоколониальном стиле были тщательно обследованы, ведь такие музеи в Мадриде дают приятное разнообразие бесконечным картинным галереям, которых в Мадриде, наверное, больше, чем в любом другом городе мира.


Вернувшись обратно, мы все же попали в храм Дебод, широким жестом подаренный Испании "народом" Египта как признательность за помощь в строительстве Хай Дамм (High Damm) в Асуане и затоплении огромной территории, на которой и располагался этот храмовый комплекс.

Очередной раз убедился, как тесно все на свете между собой связано – всего несколькими неделями ранее мы топтали ногами пески Египта под Асуаном, любуясь на чудо инженерной техники Хай Дамм, и вот храм, который разобрали по кирпичикам, перевезли оттуда и собрали на новом месте. Ощущения такие, что что-то тут не так. И вокруг ни одного египтянина, пейзажи не украшают пустынные скалы, а молочную гладь Нила представить и вовсе можно только в воображении.

Храм, конечно, не столь величествен, как другие памятники Египта. Он миниатюрен, внутри не так много пространства, он сравним с захоронениями фивского некрополя. Рельефы на стенах сохранились не так хорошо, требуется подсветка и изрядная доля фантазии, но тем не менее храм – самый настоящий, египетский.

Вечер был проведен по-мадридски, ведь еще до наступления настоящей темноты так легко влиться в эту бесконечную "la mancha", заключающуюся в праздном шатании от бара к бару, где внутри и пить то необязательно, достаточно просто войти и впитывать в себя эту атмосферу. Уже ставший традиционным рынок Сан-Мигель сменился какими-то барами, потом, видимо, опять был рынок, потом, наверное, опять бары, тапасы, вино...

Удивительно, что чем позже, тем больше народу на улицах, и тем сильнее наполнены сами бары. Мы сдались к часу ночи, тогда как осталось впечатление, что у всех вечер только начинается. На улицах – шумно, двери в бары уже плохо закрываются, так как те заполнены под завязку и крики оттуда слышны за десятки метров, кучки молодежи буквально рыщут по улицам вокруг Пласа Майор в поисках места позлачнее. Причем все это не так уж и связано с потреблением алкоголя – зачастую пьют минеральную воду или кофе (но орут при этом так, что себя не слышишь), а ни одного пьяного не было замечено за все пребывание в Испании.

В связи с "la mancha" вспомнилось:

"В холодные ночи можно выпить коньяку и рано лечь спать. Вообще-то спать по ночам считается в Мадриде чудачеством. И эта привычка довольно долго смущает ваших испанских друзей. Мадридец ни за что не ляжет спать, пока так или иначе не убьет время до утра. Свидания обычно назначаются в кафе на любой час после полуночи."



Весна в Мадриде


Ночь в Мадриде, ла манча только начинается...

Испания: Мадрид (Пласа Майор, королевский дворец, Западный парк, город...)

Мадрид – Толедо – Эскориал

Дорога к королевскому дворцу от нашего хостеля шла по старому Мадриду через площадь Пласа Майор, ту самую площадь, на которой церковная инквизиция вершила аутодафе, расправы над неугодными, что было довольно натуралистично описано еще в Фейхтвангерском "Гойя". Несмотря на то, что средневековую Plaza Mayor рисовал еще Босх (в чем можно убедиться в Прадо), современная площадь имеет с ней мало общего, сейчас Пласа Майор скорее напоминает традиционную для европейских городов центральную рыночную площадь с многочисленными кафе в галерейках по бокам, хотя строилась она не для торговли, а для смерти.

В Мадриде вообще не очень чувствуется старина, там не так много церквей и соборов, за этим лучше ехать в Толедо. В Мадриде же больше величественные монументы, прекрасные здания с неоклассическими рельефами, площади, фонтаны, музеи, бары, бары, бары... И даже самые старые здания угадываются лишь по табличке на них, все отремонтировано, перестроено и блестит на весеннем мадридском солнце.


Как не особо чувствуется старина и в королевском дворце, массивном сооружении около большого оврага, с которого начинается обширная зеленая зона Кампо дель Моро, переходящая и вовсе в какой-то лес, и высотные дома видны лишь где-то далеко на горизонте. Вот так просто, лес прямо из центра города. Большинство комнат дворца открыты для посещения (сорри, но фото инсайд), и все еще сохранили атмосферу королевской обители.

Дворец внутри пафосно отделан, все комнаты выполнены в отдельной теме – настоящий  дворец, по сравнению с которым тронный зал в Эрмитаже кажется тусклой поделкой. На стенах что не картина, то Веласкес или Гойя, что не мебель, то произведение искусства. Испанская монархия странным образом восстановилась по завещанию диктатора Франко, (и до сих пор смотрит сквозь пальцы на массовый террор, в Испании вообще является преступлением публично осуждать режим Франко), получила дворец себе обратно в собственность, восстановила там все, как было когда-то. Что нам, как туристам, и не плохо.

От королевского дворца Мадрида рукой подать до площади Испании, почетное место на которой занимает статуя по мотивам Сервантеса с Доном Кихотом и верным Санчо Пансо, а оттуда недалеко и до египетского храма Дебод (Templo de Debod), весьма неожиданного сооружения в Мадриде.



Пласа Майор в начале XVII века была самой большой площадью в Европе.


И королевский дворец

Испания: Мадрид (парк Ретиро, город, Сан-Мигель...)

Мадрид – Толедо – Эскориал

"Вот приедем в Мадрид – будем гулять по парку и кататься в лодке на пруду, если там уже опять есть вода.
- А почему там не было воды?
- Ее спустили в ноябре, потому что она служила ориентиром для авиации во время воздушных налетов на Мадрид. Но я думаю, что теперь там уже опять есть вода. Наверно, я не знаю. Но даже если воды нет, мы будем гулять по всему парку, в нем есть одно место, совсем как лес, там растут деревья со всех концов света, и на каждом висит табличка, где сказано, как это дерево называется и откуда оно родом."

Не было особо замечено табличек под деревьями с надписями, откуда они родом, хотя парк Ретиро огромен и может потребоваться неделя прогулок по нему, чтобы все найти, но вода в прудах есть, да и была, наверное, уже к тому моменту, когда Франко взял город. Сейчас там парочки катались на лодках, а около огромных львов народ удобно расположился, греясь в лучах весеннего солнца. Да, в Мадрид пришла весна.


Если пройти в сторону центра от триумфальной арки Пуэрта де Алькала, что напротив главного входа в Буэн-Ретиро, то можно попасть на площадь с фонтаном Кибелы, богиня восседает на колеснице, запряженной львами посреди площади, по краям которой располагаются пафоснейшей наружности сооружения. Наверное, одно из самых красивых мест в Мадриде, особенно перед закатом, когда тени уже длинны, проспект идет немного под холм и кажется, что солнце тебя освещает снизу...

Наверное, в архитектурном плане Мадрид – один из самых красивейших городов мира, в которых мне довелось бывать. Париж, Александрия, Буэнос-Айрес, Лондон, Барселона, Каир, Санкт-Петербург, Брюссель, Эдинбург – везде есть своя атмосфера, широкие проспекты и величественные здания, далекие от современных безликих офисов из стекла и бетона. Но в Мадриде все-таки по-другому, можно ходить по улицам, любоваться  зданиями и парками несколько дней, не заходя никуда больше.

Пройдя от Площади Испании через подсвеченный в опускающейся темноте королевский дворец, мы задались вопросом, где же найти сыра и вина на ужин? И тут совершенно случайно взгляд упал на рынок Сан-Мигель, что рядом с Пласа Майор, прилавки которого, обращенные на улицу, пестрели всевозможными фруктами и овощами, как и положено любому скромному городскому рынку.

Такого же гастрономического разврата, какой творится внутри Сан-Мигеля, я давно не видел. Сотни сортов сыра, хамона и каких-то колбас, устрицы, креветки, всевозможные закуски, десятки сортов вина на любой вкус, от южного хереса до легких северных вин, какие-то коктейли, пиво – там было все (даже водка с черной икрой). И все это можно было с небольшой наценкой съесть и выпить прямо там, требовалось лишь найти свободный угол за одним из многочисленных столиков в центре рынка. Не скажу, что там дешево, но хороший сыр и вино вообще удовольствие не из дешевых, и там какая-то такая атмосфера, так весело и шумно, что со второй бутылкой вина (и какого!) о ценах как-то забываешь.  



Мадрид... К сожалению, фотографии плохо передают атмосферу самого города.


Ежевечерний кутеж в Сан-Мигеле... Потом мы туда приходили еще не раз, но уже больше поесть, ибо ни в каком кафе или баре вы не найдете выбор из десятков сортов сыра, который вот, тут лежит, бери его, плати и запивай вином...

Испания: Мадрид (Прадо, парк Ретиро, город...)

Мадрид – Толедо – Эскориал

"Не будь там ничего, кроме музея Прадо, и то, — если средства позволяют вам провести месяц в одной из европейских столиц, — стоило бы каждую весну пожить месяц в Мадриде..."

Все время, проведенное в Мадриде, вспоминал Хемингуэя, настолько тесно в голове переплелись современная реальность и книжная реальность осады города, когда город был наполнен интернациональными военными бригадами, а бары, в которых уже мало чего можно было достать кроме самого дешевого пойла, все равно забивались до отказа даже после бомбардировок. Пусть с риском для жизни, пусть в воздухе пахло смертью и гарью, ибо испанцы – это не испанцы, если их отлучить от бара.


Вспоминался Хемингуэй и в музее Прадо, где мы полдня пробродили в окружении картин старых мастеров, первоначально встав не в ту очередь и чуть не оказавшись на временной выставке из питерского Эрмитажа =)

"Снаружи он не более живописен, чем американский колледж. Полотна развешаны так бесхитростно, так удобно для обозрения, так хорошо на них падает свет, так мало сделано усилий — за исключением картины Веласкеса «Менины» — выставить напоказ и подать поэффектнее прославленные шедевры, что турист, перелистывающий красный или голубой каталог в поисках самых знаменитых полотен, невольно испытывает разочарование. В сухом горном воздухе чудесно сохранились краски, картины висят просто, без затей, их отлично можно рассмотреть, — уж нет ли тут обмана? Мне случалось видеть недоуменные взгляды туристов. Слишком свежи краски, слишком хорошо видны эти картины, — не могут они быть творениями старых мастеров. Так бывает только в торговых помещениях, где картины современных художников выставлены на продажу и где стараются показать товар лицом. Что-то здесь неладно, думает турист. Какой-то подвох."
 
Сложно не согласиться с этим – действительно, кроме разве что главного коридора, ничего не заставляет думать, что вы в Прадо. И кажется, что увековеченные на рисунках кошмарные видения Гойи или сцены инквизиции на Пласа Майор, как и сцены распятия от Эль Греко, Веласкеса и Гойи – не более чем репродукции из альбома с картинами, оригиналы же спрятаны где-нибудь в подвалах.

"Гойя походил на Стендаля: вид сутаны для этих ревностных антиклерикалов был огромным стимулом к творчеству. Распятие Гойи — грубо намалеванная лубочная олеография, которая с успехом могла бы служить объявлением о предстоящем распятии, — что-то вроде афиши о бое быков. «На мадридской Центральной Голгофе, в пять часов дня, с разрешения властей, состоится распятие шести отборных спасителей. Выступают лучшие, знаменитейшие, искуснейшие распинатели, каждый со своей куадрильей сколачивателей, пригвоздителей, крестоводрузителей, крестовкопателей» и так далее."

Впрочем, я далек от живописи и вряд ли отличу копию Босха или Веласкеса от оригинала, зато совсем рядом с Прадо есть королевский ботанический сад, где еще тогда, месяц назад, уже все вовсю цвело, и только различные виды цветущих нарциссов могли компенсировать нам и мартовскую Москву, и ветреную Вену и пустыню Египта. Как все начинало цвести и в парке Буэн-Ретиро, напротив которого даже во время осады города за недорого сдавались меблированные комнаты иностранцам, приехавшим поддержать антифашистское движение.



В ботаническом саду что по соседству с Прадо...


В Буэн-Ретиро