Армения: вокруг Еревана (арка Чаренца, Абовян)

И последний пост про 2021 год. Уже порядком измотанные дальними поездками, мы последние дни решили ограничиться Ереваном и ближайшими пригородами. Например, арка Чаренца, у которой нормальные люди останавливаются на пути в Гегард, а мы ее когда-то просмотрели и я решил наверстать упущенное. Арка построена в середине ХХ века в честь армянского поэта Чаренца, и оттуда в ясную погоду открывается вид на Арарат. Но в тот день все было покрыто дымкой, а на сам Арарат мы уже насмотрелись раньше. Впрочем, галочка поставлена.

И в городе-спутнике Еревана под названием Абовян (провинция Котайк) на высоком холме есть кладбище с церковью Святого Степаноса XIX века, а в центре города красуется огромный современный религиозный комплекс (церковь Иоанна Крестителя), построенная на деньги местного бизнесмена в 2013-м году. Комплекс масштабный, но никакой атмосферы, присущей древним или хотя бы старым армянским церквям, там нет и в помине. Интересен только с точки зрения того, как армяне строят современные храмы.

Ну и предновогодний Ереван. Украшений в городе не так много, две елки, одна из них посреди площади республики, к которой сделали временный мост-переход, что показалось странной идеей. Большинство мест закрываются, все армяне уходят на отдых с 31 декабря по 6 января, 1го были закрыты даже некоторые продуктовые супермаркеты, бары в лучшем случае открываются 2го или 3го. В-общем, Ереван - совсем не то место, где весело встречать Новый Год. Но нам было нужно не веселое место, а база для путешествий.


Современный религиозный комплекс в Абовяне

Армения: пещера Арени, Zorah Wines

Уже упоминалось, что пещера Арени-1 находится у развилки на Нораванк, и было бы странно туда не зайти. Так, для разнообразия, а то все монастыри да монастыри. В этой пещере археологи обнаружили следы пребывания древнего человека, в районе 3000 лет до нашей эры. Там найдены карасы (глиняные кувшины для изготовления вина, но иногда их же использовали для захоронений, в мире это вообще распространенная практика), которые армяне считают доказательством, что первое виноделие возникло именно на территории Армении, ну и Ной с приставшего к Арарату ковчега принес первую виноградную лозу и научился делать вино, это общеизвестный факт.

А то, что народ, населявший эту пещеру, составлял часть этногенеза армян, доказывают по найденным сохранившимся элементам одежды. Так, найдены кожаные тапки (типа мокасин), которые армянские ученые датируют 3500 лет до н.э., похожие на которые были описаны уже в историческую эру у армян. Пещер в округе, кстати говоря, много, но Арени-1 является самой важной с точки зрения “государственной археологии” (популярного способа “застолбить землю” за какой-то группой людей у власти для обоснования своих территориальных притязаний).

В пещере частично еще ведутся раскопки, но она уже открыта и как музей. То есть можно купить билет и спокойно подняться к пещере. Внутри - останки карасов, замурованных в землю, информационные стенды и места для раскопок. Не так уж и много чего есть, в-общем. Сами тапки хранятся в Национальном музее Армении в Ереване, в пещере - только их фотография.

Ну и продолжая тему карасов попытались заехать на близлежащую винодельню Зорах (Zorah Wines), которая специализируется на производстве вин именно в карасах (подобная специализация - редкость, карасы справедливо рассматриваются как экзотика, так как вина там получаются специфические, другой подход нежели в Грузии), и их вина в магазинах Еревана стоят весьма дорого. Тут нас ждало разочарование, винодельня была наглухо закрыта, никакой охраны мы не нашли, что у кого спрашивать - непонятно. В-общем, ограничились фотками здания винодельни и живописных виноградников на фоне гор. Ну а вино Зорах мне так и не удалось попробовать, оставлю это на следующую поездку в Армению.


Древние карасы в пещере Арени-1

Армения: монастырь Нораванк (Сурб Карапет)

И вторая часть фоток из Нораванка. Сурб Карапет, вторая церковь XIII века в монастыре, усыпальница князей. Вообще все древние монастыри так или иначе служили усыпальницами, в гавитах все вымощено могильными плитами, такая вот армянская особенность (хотя и в других культурах в средние века захоронения делали в церквях). Над входом в гавит красуются два хорошо сохранившихся и красивых барельефа - дева с младенцем, сидящая по-восточному на ковре, и отец-бог с курчавой головой Адама в руках. Говорят, это редкость. Внутри - красиво украшенные могильные плиты.

Одна могильная плита с изображением такого заискивающего льва (точнее, львицы, а может и пантеры). Изображения львов на могилах обычно сопутствует храбрости усопшего и какие-то боевые отличия. Навреняка, тут не исключение. Пишут, что это могила 1300 года, возможно члена семьи Орбелянов. Ну и в Нораванке имеется несколько часовен, старые хачкары, выставленные в аллею (ну и еще где-нибудь), а также загадочный колодец с приставленной к нему лестницей.

Вот такой Нораванк. Один из самых эффектных монастырей Армении.


Нораванк, Богоматерь с младенцем Иисусом, сидящая по-восточному на ковре. Фасад гавита у Сурб Карапет.

Армения: монастырь Нораванк (Сурб Аствацацин)

Армянские монастыри привлекают внимание туристов неравномерно, в Татев, Хор Вирап или Гегард возят народ пачками, тогда как Аратес, Танаат или Ваанаванк окружены полнейшей тишиной. Людей можно понять, монастырей много, а для туриста требуется, чтобы представить себе что есть такое древний армянский монастырь, всего три-четыре. Вопрос, как выбрать? Исторической значимостью выбор не объяснишь, в разные периоды времени разные монастыри были значимы, остается логистика и эффектность расположения. Собственно, Нораванк (монастырь номер четырнадцать по моему счету) относится категории посещаемых достопримечательностей..

Он эффектно расположен на уступе ущелья с красивыми красными скалами, туда ведет прямая асфальтовая дорога вдоль ущелья, которая начинает петлять только на подъеме к монастырю. Внизу расположена большая парковка, парковка поменьше непосредственно у монастыря, там уже мы встретили таксистов из Еревана, которые туда катают туристов одним днем. Вокруг шныряют с деловым видом гиды, рассказывая что-то туристам (иногда противореча друг другу). Да и размер статьи на Википедии про Нораванк и про, скажем, Воротнаванк не сравним. В-общем, всячески популярное место.

Там есть довольно много чего посмотреть. В центре возвышается двухэтажная церковь Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), чуть дальше - Сурб Карапет, вторая церковь монастырского комплекса с эффектным притвором. Я уж молчу про хачкары и мелкие часовни. Есть и музей, но в тот день он оказался закрыт. Фоток много, сейчас - первая часть, включающая в себя оба этажа Сурб Аствацацин.

Церковь изящно украшена, там много всякой работы по камню, и нельзя не удивиться мастерству древних камнерезов. Некоторые орнаменты в камне живо напоминают исламские из-за обилия растительной темы. Что заставляет вспомнить, что армяне длительное время сосуществовали с теми же персами, арабами или турками. На второй этаж ведет стремная крутая лестница с наружней стороны церкви, хорошо что протянуты тросы, без них пришлось бы тяжело. Из-за двухэтажного строения и таких пропорций, в которых доминирует высота, Сурб Аствацацин более напоминает устремленную в небо башню.

Эта деталь не то чтобы очень типичная для армянской архитектуры (двухэтажных церквей я более не помню, тут пишут, что это погребальная церковь и первый этаж отдан под семейную усыпальницу, тогда как на втором производилось поминовение усопших), но я все время удивлялся, почему в древних церквях такие просторные притворы, но очень маленькие церкви, в которых от силы поместится десяток человек. В новых церквях, как и в церквях XVI-XIX веков ситуация уже иная, да и притворов нет. Наверняка для этого есть какое-то объяснение. Может, в древности церкви полагались только для аристократии, а потом ситуация поменялась, а может еще что, загадка. Как много загадок и в Нораванке. Под катом - первая часть фоток.


Нораванк

Армения: монастырь Аратес

Монастырь Аратес (номер тринадцать за поездку) находится в одноименном селе в самом конце дороги, ведущей через Ехегис. Покрытие дороги нормальное, но там уже довольно высоко (в районе 1700 метров над уровнем моря) и часто попадаются снего-ледяные участки, по которым стремно подниматься и спускаться. Само село как будто необитаемое, запомнился единственный дед, который приветственно махал нам при встрече, больше на улицах мы никого не видели, может все спрятались по домам, а может и разъехались до весны, не знаю. Само село в чем-то произвело впечатление такой полузаброшенности, которую можно встретить в удаленных горных аулах Дагестана.

Монастырь Аратес датируется IX-XII веками, но сейчас представляет собой очень живописные руины. Там есть целых два разрушенных гавита (притвора, из которого дверь ведет в само святилище), несколько часовен и церквей. Вокруг, как водится, разбросаны хачкары. Было холодно, а перебираться приходилось по колено в снегу, но не покидало ощущение, что я нашел нечто настоящее, ради чего стоило переться много километров по тупиковому ответвлению. Ну а снег добавляет монастырю визуальной эффектности, высота и безлюдность производят впечатление удаленности монастыря, тогда как вполне оживленные села типа Ехегиса всего в нескольких километрах вниз.


Монастырь Аратес

Армения: монастырь Арказа, Ехегис, туристическая остановка у пещеры Арени

От монастыря Танаат дорога дальше ведет через горы, покрытие окончательно портится, приходится преодолевать препятствия, но в итоге мы выехали к монастырю Арказа (двенадцатый армянский монастырь по моему счету). Сам монастырь древний, но старая церковь была разрушена в XIX веке, и на ее месте отстроили новую Сурб Хач (Святого Креста), поэтому визуально он не похож на другие монастыри. Внутри Сурб Хач уже другой отделки, там светлее, и не столь атмосферно. Монастырь, кстати говоря, жилой, комнаты располагаются в помещениях по периметру, нам удалось перекинуться парой слов со смотрителем монастыря.

Затем пришлось вернуться в Ехегнадзор, чтобы оттуда по дороге, ведущей через горный перевал к озеру Севан, проехать и свернуть в сторону села Ехегис. В тех местах находится сразу несколько достопримечательностей, включая руины крепости IX века (Ехегисская крепость), еврейское и азербайджанское кладбища, но не везде удалось проехать. Тропы к кладбищам лежали через поля снега, да и сами захоронения были под толстым слоем снега, а сразу после съезда на крепость мы столкнулись с полем льда, и не рискнули двигаться дальше, кто знает, какой там будут глубины лужи, если лед провалится, по той же причине не смогли попасть в древнюю церковь, к которой съезд на грунтовки из самого Ехегнадзора. Но куда-то пробраться все же сумели.

Вообще, дороги между населенными пунктами проезжаемые, тогда как если это ответвление исключительно на руины чего-нибудь, да еще и с грунтовой дорогой, то с некоторой вероятностью добраться может и не получиться. Нам в итоге удалось пробраться к монастырю Аратес. Но об этом монастыре пойдет речь в следующем посте.

Вернувшись к основной дороге мы попытались заглянуть на винодельню Тринити (Trinity Wines, довольно таки хорошая и современная винодельня, чьи вина мы пили в Ереване), но безрезультатно, поэтому остановились у развилки на Нораванк, где была довольно редкая для Армении туристическая инфраструктура из кафе и дегустационного зала. Место выбрано не случайно, рядом находится известная пещера Арени-1, в которой археологи обнаружили следы пребывания древних людей, глиняные карасы для вина и башмаки, “такие же, как носили армяне спустя века”, из чего делается заключение, что там жили люди, участвовавшие в этногенезе армянского народа, а карасы для вина армянские ученые считают самым древним примером виноделия (грузины не согласны, Википедия не согласна ни с армянами ни с грузинами).

Но в пещеры мы заглянем позднее. Пока что - дегустационный зал с красивым погребом, в котором выдерживается в бочке собственная абрикосовка. Дегустация за деньги, довольно дорогая и бестолковая, сотрудницы ничего толком про вино не знают, но много и не нужно было, в тот день еще предстояло ехать в Ереван.


У пещеры Арени-1, рядом с развилкой на Нораванк

Армения: Ехегнадзор, монастырь Танаат

Сам Ехегнадзор, столица провинции Вайац-Дзор, особого интереса не представляет. Так, речка, музей, и жилые районы. Зато в его окрестностях находится много всякого интересного. Правда, эти окрестности находятся на некоторой высоте, и получилось проехать совсем не везде из-за льда и снега, но многое посмотреть удалось. Так, всего в 7-8 км от города по разбитой асфальтовой дороге находится Танаатский монастырь XIII века (возможно, именно мы искали накануне), он стал одиннадцатым посещенным за поездку древним монастырем.

Сейчас от монастыря осталось лишь две церкви - Сурб Степанос и примыкающая к ней Сурб Ншан. Монастырь смотрится одиноко на продуваемом ледяными ветрами горном плато. Но так было не всегда, некогда там располагался (предположительно) известный средневековый Гладзорский университет, руины которого до сих пор можно разглядеть. Церкви сложены из темного базальта, и потому они очень эффектно смотрятся на фоне заснеженных гор.

Вокруг разбросаны в кажущемся беспорядке хачкары, стены исписаны на армянском, усеяны крестами, встречаются красивые барельефы (пожалуй, самое интересное в Танаате), на южной стороне красуются солнечные часы, частая практика в древних монастырях Армении. На одном из барельефов красуется тот же орел с ягненком, как и в Гегарде (наверное, часть герба Прошянов, без львов и быка). Внутри все выложено темным камнем, через узкие окна проникает мало света, поэтому там темно, мрачно, но при этом торжественно и красиво. В-общем, еще один эффектно смотрящийся армянский монастырь в красивом месте.


Монастырь Танаат, вид с дороги

Армения: Джермук, Вайк, винодельня Old Bridge, старый мост

Под Джермуком заехали в какую-то церковь, с которой открывался прекрасный вид на горное озеро, ведь Джермук находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря, и при этом (в отличие от обсуждавшегося ранее Сисиана) климат там куда более мягкий. Церковь оказалась новоделом, но в-целом красиво. Новоделом показалась и церковь Сурб Трдат в Вайке, что на основной дороге, ведущей в Ереван. Правда, там оказалось множество картин, которые было интересно рассматривать.

В ту ночь мы ночевали в Ехегнадзоре, столице региона Вайоц-Дзор, но сначала удалось поездить по окрестностям. Так, прямо рядом с трассой находится одна из лучших виноделен региона, Old Bridge. Там оказался вполне себе современный бар, где можно выпить вина и взять какие-то закуски, мне показалось, что даже имеется своя кухня. Хозяин оказался весьма милым человеком, и, что важно, разбирающимся в вине, рассказал про свои вина, дал попробовать (ну сколько можно было, с учетом того, что еще ехать в Ехегнадзор), ну и нельзя было уйти с пустыми руками. Вина Old Bridge - современные и качественные. Традиционно армянам удается воскехат, но и арени у Olg Bridge выходит очень хороший.

Ну а называется винодельня “Old Bridge” совсем не просто так. Недалеко от нее, на другой стороне реки (нужно свернуть по указателю на запад и проехать пару километров по грунтовке) находится весьма живописный старый мост, который мне напомнил виденный ранее мост в Аштараке. Казалось бы, ничего особенного, но выглядит достаточно живописно.

Ну а в Ехегнадзор мы приехали уже вымотанные до предела, осмотр города был оставлен на следующий день.


На винодельне Old Bridge

Армения: Джермук (город, питьевая галерея)

Джермук - достаточно известный бальнеологический курорт Армении, там располагаются отели-санатории, а минеральная вода известна далеко за пределами страны. Если вы в своем городе увидите армянскую минералку, то скорее всего она будет из Джермука. В-общем, мы не могли проехать мимо такого места, хотя крюк получался серьезный, город находится на тупиковом ответвлении от основной трассы, и дорога там далека от идеальной прямой линии.

В Джермуке есть канатная дорога, которая оказалась закрыта, да и вообще город выглядел пустоватым, видимо народ туда в-основном приезжает летом. Интерес представляет курортный парк и красивейшая питьевая галерея, в которой краны с минеральной водой ранжированы по температуре - от теплой до очень горячей. Минералка имеет достаточно сильный вкус, много не выпьешь, да и наверное много ее пить и не нужно по разным соображениям.

Бросается в глаза обилие зелени. Вообще за все время, проведенное в Армении, мы зелени видели не так много, большая часть страны находится на “голой” местности, а редкие встречающиеся деревья чаще всего лиственные и зимой представляют собой такие скелеты. Уже позже, приехав в Тбилиси, я был поражен буквально тропическими зелеными деревьями, в Армении такого мало. Джермук тут исключение с хвойными аллеями и курортным парком.

Из Джермука возят экскурсии, видел много предложений поездки на “гейзерное озеро”, где можно полежать в горячей воде в “дикой” среде на свежем воздухе. Также есть бассейны с минералкой, но насколько удалось понять, они все на территории отелей, куда можно за определенную сумму зайти со стороны. Но это все хорошо, когда есть свободное время, и приезжать в Джемрук с целью насладиться курортом лучше хотя бы на одну-две ночи. А мы уже в тот день и так припозднились, поэтому ограничились прогулкой по парку и питьевой галерее, прежде чем отправиться дальше.


Джермук, питьевая галерея

Армения: Сисиан (город), заброшенное село Танаат

Заехали в Сисиан, довольно крупный населенный пункт на южноармянском плато. Дул ледяной ветер, и вообще город показался каким-то негостеприимным. Центр города находится на северном берегу реки Воротан, там красуются облицованные серым туфом дома периода Советской Армении. Где-то там имеется и музей Сисиана, но по невыясненным причинам в тот день он был закрыт.

Если ехать по дороге вдоль реки, то дорога приводит к площади с монументом (Карабахской войне?), а там можно подняться к кладбищу, где красуется церковь Святого Ованеса в Сисиане VII века (если Википедия не врет). Церковь отреставрирована и запомнилась тем, что внутри развешено довольно много оригиналов картин на религиозную тему (напомню, у армян нет икон и распятий, зато картины в свободном исполнении встречаются).

Дальше мы поехали искать Танаанский монастырь, но указанное местоположение в Лонли Плэнете, по которому мы нашли точку на мапс.ми, соответствовало одноименному заброшенному селу (сам Танаатский монастырь оказался в другом месте, но об этом мы узнали уже потом) в районе, недалеко от границы с азербайджанским анклавом Нахичевань. Мы кое-как пробрались к селу, используя преимущества Нивы, но ничего, кроме руин домов, мы там не нашли. Впрочем, красивые виды частично компенсировали нам лишний километраж.


Сисиан, церковь Святого Ованеса в Сисиане

Армения: Татев (монастырь, село)

В Татеве вечером отправились на прогулку в монастырь с целью хлебнуть персиковки в красивом месте,и тут произошел один эпизод, который запомнился и был описан в ФБ по горячим следам, ниже его привожу.

“Татев, ночь на 1600 метров ближе к небу, монастырь кажется пустым в свете звёзд, лишь тусклые фонари освещают вход и лачугу с надписью «запрещено», оттуда доносятся голоса. Горят окна в двух церквях. В соборе Петра и Павла пустынно, как будто там никого не было с самого дня, но свечи горят. В церкви Григория Просветителя слышен шум голосов. Из лачуги выходит женщина, вся в чёрном, на мгновение кидает на меня подозрительный, чуть с неприязнью взгляд, и сразу же закрывает лицо чёрной повязкой, спешно исчезая за дверьми церкви.

Меня пробрало любопытство, что там происходит, дверь церкви была приоткрыта и удалось подсмотреть в щелочку, всего пару секунд, пока чья-то сильная рука не захлопнула дверь, чуть не ударив меня. Несколько человек расположились на полу, может даже вокруг чего-то, раскрыты книги, зажжены свечи, чей-то бас что-то торжественно произносит по-армянски (а, может, и не по-армянски), все мужчины одеты во что-то яркое типа красного с золотым. Я было попытался рассмотреть, что же было между ними, видя там разгадку к происходившему, но дверь захлопывается, и голоса постепенно затухают, слышны лишь редкие иранские фуры, форсирующие перевал.”

В-общем, так я понял, что во вторую церковь я не попал, и утром пошел наверстывать упущенное. Внутри нашел атрибуты вчерашнего (чем бы это не было), которые так и оставили лежать. Ну и удалось немного погулять по самому Татеву, небольшому селу, в котором мы остановились, прежде чем отправиться обратно, на север.


Татев, пастух гонит стадо на пастбище

Армения: монастырь Ваанаванк, крепость Алидзор, Капан

Походив по Татеву, мы обнаружили, что времени еще остается достаточно и отправились дальше на юг, в сторону довольно крупного города Капан, в 7 км от которого находится монастырь Ваанаванк (или Ваганаванк), ставший десятым посещенным древним монастырем Армении. Монастырь построен в Х веке и был религиозным центром Сюникского княжества, почти все постройки там датируются X-XI веками. Постройки частично разрушены (арочный вестибюль и портик), но все вместе смотрится достаточно внушительно.

От основной дороги, которая дальше ведет в сторону границы с Ираном, к Ваанаванку ведет хорошая асфальтовая дорога, что удивительно, так как по пути никаких населенных пунктов нет и дорогу специально отремонтировали именно до монастыря, тогда как название “Ваанаванк” найдешь не в каждом путеводителе и он сильно в стороне от основных туристических маршрутов. Для сравнения, в соседнюю крепость Алидзор пришлось пробираться по грунтовой дороге с глубокой колеей, а последние 500 метров и вовсе идти пешком, подъем по покрытым снегом булыжникам не осилила даже Нива (в итоге может и осилила бы, но не хотелось рисковать прокатным автомобилем).

Как пишут, крепость Алидзор датируется XVII веком, а позже в ней квартировались армянские повстанцы, ведя борьбу с Оттоманской империей. Сама крепость частично разрушена и запоминается башенкой-часовней, крепость имеет форму четырехугольника и расположена на холме, от нее по лестнице можно спуститься к типичной для XVII-XIX веков армянской церкви, впрочем внутри особо ничего нет.

Ну и перед возвращением в Татев немного посмотрели на сам город Капан. Город оказался удивительно длинным, вытянувшись на много километров вдоль ущелья. Попадаются симпатичные, украшенные туфом здания, монументы. Возможно, город заслуживал бы большего потраченного времени, но уже смеркалось и пора было возвращаться.


Ваанаванк

Армения: Татев (монастырь, церковь монастыря)

Некоторые помещения в боковых стенах монастыря отданы под музеи, где-то просто пустые комнаты с информацией о том, что там было когда-то и каким образом в период расцвета монастыря там размещались 1000 монахов, где-то явно кто-то живет (там красуется относительно редкая для Армении табличка “не входить”), в стенах красуется множество хачкаров. Гробница Григора Татеваци (ректора Татевского университета XV века и последнего канонизированного святого Армянской апостольской церкви) пристроена одним боком к собору Петра и Павла, другим - к Сурб Григор Лусаворич (или Святого Григория Просветителя). По непонятным причинам, кстати говоря, в последнюю церковь мы в тот день не зашли, но наутро я исправил недосмотр (всему свое время).

Собор Петра и Павла занимает центральное место в монастыре, внутри он отделан серым туфом, что производит торжественно-мрачное впечатление, как и у других древних церквей Армении. Он большой, и там относительно большие окна, чем несколько выделяется среди других монастырей. Видимо, размер отражает значимость храма. Пишут, что некогда он внутри был украшен фресками, от которых на сегодняшний день ничего не осталось.


Внутри собора Петра и Павла в Татеве

Армения: Татев (монастырь, музеи)

Итак, Татев стал девятым по счету посещенным нами древним армянским монастырем,. Это крупнейший и наиболее значимый монастырь юга Армении, мало туров по южной части страны обходятся без Татева. Но это когда в сезон, и когда международная обстановка позволяет, близость Арцаха сказывается на всем юге страны..Когда-то можно было легко совместить Арцах и Татев в одной поездке, теперь остается ждать лучших времен. Потеря большей части Арцаха сильно ударила по Армении, и в провинции Суник, где находится Татев, это чувствуется буквально во всем, но что это я опять о грустном…

Татевский монастырь был основан в Х веке, монастырь был крупным армянским научным центром, там был Татевский университет, позже - феодальным, ему платили дань Хндзореск и Горис. А после распада Российской Империи там была провозглашена недолго просуществовавшая “дашнакская Республика Горная Армения”. Уже в 30-х годах ХХ века монастырь сильно пострадал от землетрясения, но усилиями специалистов со всего СССР был восстановлен В-общем, всячески значимое место.

В монастыре имеется несколько церквей (из которых внутри что-то имеется только у двух) во главе с Сурб Погос-Петрос (храм апостолов Птра и Павла), гробницы, интересная архитектурная деталь в виде “гавазана”, каменного столба на шарнирах, который приходил в движение при малейшем землетрясении (на секундочу, постройка Х века). А в отреставрированных помещениях, примыкающих к стенам, выставлены различные экспонаты, имеющие отношение к археологии и истории монастыря. Хачкары, старые книги, колокола. Музеи абсолютно бесплатные, но побольше информации не помешало бы. Фоток много, церкви монастыря оставлю на следующий раз.


Татев, Сурб Погос-Петрос (храм апостолов Птра и Павла)

Армения: Татев (дорога, “Чертов мост”, монастырь)

И едем в Татев, крупный древний монастырский комплекс, расположенный на высоком обрыве над глубоким ущельем. Через Татев сейчас проходит единственная дорога, соединяющая центр и юг Армении, она достаточно оживлена во многом благодаря иранским автобусам и фурам, которые легко отличаются по выполненным арабскими цифрами номерами на желтом фоне, дублированные обычными. Чтобы проехать к монастырю, необходимо спуститься серпантином с одного края ущелья, и таким же крутым серпантином подняться на другое. Альтернатива для туриста - канатная дорога, соединяющая края ущелья, но за пару дней, проведенных в Татеве, я ни разу не видел, чтобы она работала.

Внизу ущелья, рядом с местом, где находится современный мост через речку, находится место, описанное на карте как “Devil’s bridge” - “Чертов мост” в русском варианте (сколько таких названий на Кавказе!). Там река проходит под массивной скалой, и эта скала образует естественный мост через реку. Вокруг оборудованы мостики, можно походить и поснимать.

И вот, наконец, мы у Татева. Монастырь-крепость некогда был разрушен землетрясением, но потом тщательно восстановлен и сейчас является самой известной достопримечательностью юга Армении. Туда даже возят туры из Еревана (на два дня, насколько мне известно, только дорога в один конец из Еревана занимает минимум часов 5-6). Монастырь очень эффектно расположен на краю обрыва, и чтобы его сфотографировать, лучше проехать чуть дальше по дороге к смотровой площадке, с которой монастырь виден как на ладони. Ну а в сам монастырь мы еще зайдем.


Монастрь Татев со стороны дороги

Армения: Горис (город)

И нашли время немного погулять по самому Горису, прежде чем отправиться дальше, в Татев. Центральная часть города состоит из двух площадей, на одной из которых красуется монументальное скульптурное изображение Месропа Маштоца, изобретателя армянского алфавита, а рядом зачем-то поставили миниатюрную копию Эйфелевой башни. Лас Вегас, блин. По бокам - двухэтажные дома из серого камня, кое-где встречаются широкие балконы из дерева или железа. Пожалуй, на тот момент это была наша первая встреча с “гражданской архитектурой” Армении прошлых веков, в Ереване от нее почти ничего не осталось, ровно как и в других селах, которые мы успели проехать.

Чуть в стороне располагается церковь кафедральная церковь Григория Просветителя, место пребывания главы Сюникской Епархии армянской церкви. Она построена в начале ХХ века из серого туфа, и выглядит так, как будто она существенно старше (но в хорошем состоянии). Кстати говоря, в центре было в тот день достаточно оживленно, тогда как в других районах город как будто спал.

И едем дальше. В первоначальный план входило проехать в монастырь (точнее, руины некогда известного монастыря, повторно открытые Акселем Бакунцем) Бхено-Нораванк по дороге, напрямую соединяющей Горис и Капан (город к югу от Гориса, на трассе, ведущей в Иран), но вскоре я понял, что остался один на дороге, встречный и попутный трафик исчез, и в итоге уперся в армянский военный блокпост. Выяснилось, что часть территории, по которой проходит дорога, была занята в результате последней войны Азербайджаном, и по ней теперь не проехать. А весь трафик, следующий на юг, в сторону иранской границы, пустили параллельной дорогой в объезд через Татев. Ну а в монастырь, по словам военных, как-то можно проехать в объезд. Пришлось развернуться и в очередной раз задать риторический вопрос - почему люди не могут сосуществовать мирно друг с другом?….

Несколько попыток найти объездной путь к монастырю Бхено-Нораванк не привели к успеху, местные просто не знали, что это за монастырь такой, и мы в итоге поднялись над Горисом и выехали к трассе, ведущей в Татев. Но об этом будет уже другая история.


В Горисе

Армения: Хндзореск (пещерный город), Котрац (каравансарай)

И опять Хндзореск. Улицы, выдолбленные в скалах пещеры, руины вписанных в них строений, подвесной мост. Город заброшен довольно недавно, но каменных строений осталось не так уж много, вероятно, местные жители использовали мертвый город как донора стройматериалов. На противоположной относительно основного города стороне ущелья, чуть в сторону от лестницы, ведущей к парковке, находится старое кладбище с любопытными надгробиями и руины церкви. Ну такое, атмосферно.

Вокруг Хндзореска есть еще немного руин разного, необозначенного. Хоть становись исследователем-археологом и начинай копать. Но нам пора дальше. В тот день, перед возвращением в Горис, мы успели еще доехать до местечка Котрац (так считает мапс.ми), где сохранились руины старинного каравансарая, напоминая о том, что в тех местах (как и много где на Кавказе) некогда проходил Великий Шелковый путь. Руины каравансарая находятся в стороне от дороги, ведущей к селу Арджис, нужно проехать по указателю пару километров по грунтовке (если острожно, то можно забраться и на низкой машине, но на Ниве спокойнее), вокруг завывает ледяной ветер, очень холодно. Лишь мы, да древние руины в окружении заснеженных сопок.

Пишут, что каравансарай был построен в XIV веке при князьях Орбелянах с использованием традиционного для Армении черного базальта. Над входом - надпись на армянском (говорят, что там указана датировка). Внутри крыша частично разрушена, но сохранились арки. Такой небольшой лагерь для караванов. Информации по нему в интернете очень мало, чувствуешь себя буквально первопроходцем, но удалось найти, что, по мнению одного из исследователей, там совершались торговые сделки Сюникского епархиального дома и, в частности, Татевского монастыря.


Руины каравансарая Котрац, рядом с Арджисом

Армения: Хндзореск (пещерный город)

Современное село Хндзореск находится в 8 км от Гориса, недалеко от дороги, ведущей на Степанакерт, рядом с границей с Арцахом / Нагорным Карабахом. Само село ничем не примечательно, зато под ним, на склонах глубокого ущелья, расположился большой пещерный город, “старый Хндзореск”, некогда самое многолюдное село провинции Сюник. Еще в середине ХХ века там работали предприятия, магазины, там жили люди, последние жители покинули пещерный город лишь в 70-е годы ХХ века.

Мы подъехали к противоположной стороне ущелья, где можно оставить машину на парковке и мимо неработающей (видимо, несезон, ни одного посетителя пещерного города в тот день мы не встретили) туристической инфраструктуры из кафе и мест для сувенирок пройти к длинной лестнице, по которой спуститься к большому и эффектному подвесному мосту через ущелье. Сам мост построили не так давно, когда было принято решение повышать туристическую привлекательность региона.

В отличие от “старого Гориса”, в Хндзореске уже отчетливо видны улицы и дома. Кое-где хоть сейчас заезжай и живи. Некоторые дома целиком выбиты в скалах, но в большинстве скалы использовались как “дополнительная площадь”, дома просто пристраивались к скалам, и снаружи они выглядели обычными, тогда как внутри можно было расшириться вглубь скал. Примерно как святилища монастыря Гегард.

По пещерному городу проложено множество троп, повторяющих улицы города, он достаточно большой, протяженностью в 3 км, пройти его целиком - долго, да и не очень нужно. Мы ограничились основными маршрутами, и заглянули в церковь Святой Рипсимэ XVII века, с известковыми стенами, колокольней, наружной системой арок, чуть ли не единственное целое здание в мертвом городе. Недалеко от лестницы, ведущей к парковке, есть старое кладбище и руины еще одной церкви, но фоток много, об этом в следующем посте.


Хндзореск и подвесной мост

Армения: Горис (старый Горис, “старые колокола Гориса”)

“Старый Горис” находится за кладбищем в юго-восточной части города. Мы проехали через кладбище, бросили машину у последней могилы и дальше в гору по тропе пешком. В тех местах мягкие скалы образуют такие вертикальные столбы (можно встретить название “каменный лес”), творчество воды и ветра. Местные жители когда-то предпочитали выдалбливать себе в этих скалах дома, образуя скальные жилища. Этот способ проживания в мире хорошо известен, достаточно вспомнить Каппадокию, Гранаду или Канары, но ход развития цивилизации сделал подобные жилища мало пригодными для жизни (думаю, в первую очередь из-за сложности подведения коммуникаций).

Заброшены они и тут. В скалах периодически зияют рукотворные отверстия, но внутри давно никого и ничего. Только места для загона баранов. Я прошелся до вершины одного из холмов, мимо разбросанных хачкаров поднялся к останкам небольшой вписанной в скалы церкви, посмотрел на лежащий внизу современный город. Спустился вниз и хотел было отправиться дальше, но оказалось, что как раз справляют похороны и дорога намертво перегорожена. Пришлось ждать, пока кто-то из хозяев впереди стоящих машин вернется и отгонит машину в сторону. Хорошо еще, что выехать нужно было не только мне, но и кому-то из местных, который приложил массу усилий в нахождении водителя мешавшей машины. После этого я старался внутри кладбищ машину по возможности не оставлять.

Ну и на выезде в сторону Степанакерта заехали уже на современный монумент, “старые колокола Гориса”. Каменные копии пещерных жилищ возвышаются над котловиной города.


Вид на современный город со стороны Старого Гориса

Армения: Горис (дом-музей Акселя Бакунца)

Горис - небольшой город в юго-восточной части Армении, рядом с границей с Арцахом (Нагорным Карабахом). Сейчас за армянами остался только сам горный анклав во главе со Степанакертом, тогда как прилегающие территории (включая стратегический город Шуша) отошли Азербайджану. Обе стороны, как водится, обвиняют друг друга и обзывают друг друга “оккупантами”. Несмотря на то, что дорога Горис-Степанакерт сейчас доступна и проезжаема, она охраняется российскими войсками (мы видели на дорогах достаточно много российской военной техники), сейчас я туда поехать не рискнул, подожду до того момента, когда ситуация хотя бы частично успокоится.

Причем Азербайджану отошла большая часть плодородных земель, с виноградниками и абрикосовыми садами, тогда как заводы по переработке остались за армянами в Степанакерте (что-то уже воссоздается на территории Армении). Поэтому вкуснейшие арцахские вина (например, такие производители как Qirs, Kataro, которые производили вина из арцахского сорта винограда “хндохни”), а также арцахские фруктовые водки, в ближайшем времени закончатся, спешите покупать сейчас, что там будет у Азербайджана, еще неясно. Грустно все это. Почему люди не могут жить в мире друг с другом? (риторический вопрос)

В-общем, мы ограничились осмотром Гориса и окрестностей. В Горисе есть несколько музеев, небольшой центр с несколькими сохранившимися старыми домами, “пещерный город” (“старый Горис”). Из музеев мы по сути дела случайно выбрали дом-музей армянского писателя Акселя Бакунца. Писатель был из колоритной армянской (точнее, “Зангезурской”, по названию “Зангезур”, южная часть Армении, которая сейчас состоит из частично занятого азербайджанцами Арцаха и Суника) семьи, особенно колоритно выглядела его мать. Выяснилось, что занзегурским молодым женщинам нельзя было разговаривать с мужчинами (кроме мужа), в знак чего они ходили на людях с закрытым платком ртом. Ну а сам писатель был репрессирован по сталинским спискам и вскоре расстрелян.

Женщина-экскурсовод проводила нас по помещениям дома, рассказала историю писателя, что с ним связано. Я, честно говоря, это имя впервые услышал накануне, когда изучал, куда пойти. Но тем интереснее. Да и вообще было любопытно посмотреть, без привязки к конкретным именам, как жили армяне в конце XIX-начале ХХ веков. В-общем, музей - душевный и стоящий посещения.


Дом-музей Акселя Бакунца