Турция: Изник - руины керамических мастерских, что осталось

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

И последнее с той поездки (успеваю закончить перед тем, как отправиться в новое путешествие). Мы возвратились в Изник. и уже ничего не ища, случайно обнаружили руины старых керамических мастерских, а рядом оказались и новые. Из труб шел дым, как и сотни лет назад, а хозяева мастерских были заняты изготовлением, а не их продажей. Хотя место, где можно было купить тарелку и стакан, в итоге нашлось. Тут все встало на свои места - действительно, в Изнике есть мастерские по керамике, которые производят изделия с теми же узорами, которые можно встретить на древних керамических плитках в музейных комплексах Бурсы.

А наутро нас ждала дорога в Стамбул. Ночью подморозило, на дорогах образовался лед. Через платный мост ехать не хотелось, навигатор и Гугл в один голос предлагали дорогу через горы. Я взял некоторый запас по времени и поехал посмотреть, что там. Через несколько километров на дороге начал попадаться снег, который не таял, а позже - лед. А потом все подъемы стали состоять изо льда, на некоторые я с риском забрался с разбегу, но в итоге забуксовал на очередном, летняя резина не тянула по льду. Пришлось аккуратно скатиться вниз, развернуться (хорошо, что нас было двое), и аккуратно, не дыша, скатиться обратно к асфальту, чтобы потом поехать по большому кругу в объезд гор.

Вот такая поездка в Турцию (заодно считаем Северный Кипр такой особенной Турцией, что, строго говоря, не так). Это яркая, интересная страна, с долгой и неоднозначной историей, которая находится рядом с нами. Я туда еще вернусь, но может уже не в этом году, должно пройти время для пущей яркости впечатлений.


Действующий хамам и монументальная гора дров

Турция: от Изника до Яловы, Ялова

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Я остался несколько разочарован Изником, да и с погодой не повезло, поэтому было решено поехать вдоль северного берега озера в Ялову, город-порт на берегу Мраморного моря. Там можно будет попрощаться с морем, поискать рыбные рестораны, да и вообще как-то разнообразить день, проведенный в деревне. По пути попытались найти горячие источники. Был замечен ручей, протекающий прямо через дорогу. от которого шел пар. До руин бань (полагаю, римских) мы не добрались, сказалась погода, грязь и снег.

Ялова - крупный порт на берегу Мраморного моря, куда приходят паромы из Стамбула, который находится напротив, и его очертания отчетливо видны на линии горизонта.Рыбные рестораны (и коты) там действительно есть, но мы проигнорировали рестораны рядом с берегом в пользу бюджетного варианта рядом с базаром. Да, в Ялове есть нормальный базар, это не Изник. Дул ледяной ветер, мы несколько минут провели на берегу моря, которое в тот день обливало солеными, холодными брызгами. Видимо, таковым было прощание с его (моря) стороны.


Оливковая роща где-то по дороге

Турция: Изник - Эшрефзаде Джами, Хаджи Ёзбек, город, руины театра

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Еще из древностей в Изнике есть мечеть Эшрефзаде Джами, на месте которой красуется старый, много раз ремонтированный и перестроенный каркас, а внутри - все новое, неизвестно насколько имеющее отношение к истории. Впрочем, с эстетической точки зрения оно вполне себе катит, а деревянный резной михраб, встроенный в каменную стену, так и вообще редкость, не припомню, где еще такое было. Обычно деревянными бывают минбары. Ну и, конечно, панели из керамики с местными узорами, среди которых запоминаются крупные красные цветы, наподобие тюльпанов.

Эти красные цветы - мотив местной керамики, которую можно купить в немногих магазинах. Что, кстати, странно. Магазин с керамикой нашелся случайно уже потом, когда мы обследовали близлежащие районы, на главных улицах не нашлось никакой керамики, как и других сувениров. Да и базара в турецком понимании тоже не оказалось. Там вообще ничего нет, кроме супермаркета, пары магазинов с местной едой (эх, айран…), каких-то дешевых тряпок, мастерских по ремонту электроники и забегаловок с едой (впрочем, весьма себе неплохой).

Уже потом оказалось, что несколько сувенирок кучкуются у старого хаммама, где тоже должен был бы быть музей, но разумеется он был закрыт. Зима. Ну а мастерские с керамикой живут скученно в другом районе, рядом с руинами старых керамических мастерских. Это мы уже узнали потом.

Но вернусь к площади рядом с Эшрефзаде Джами. Там же есть самое старое турецкое строение города, Хаджи Ёзбек (то ли мечеть то ли мавзолей), которое было также закрыто для посещения. Примечательно оно тем, что, по уверению путеводителя, самый древний образец сельчжукской архитектуры подобного типа. Образец может и был бы интересен, если бы была возможность посмотреть, что внутри.

Следующим пунктом был античный театр, руины которого находятся в южной части города недалеко от крепостных стен. Он оказался намертво обнесен забором с высокой колючей проволокой, а сам представлял из себя заросшие и недораскопаные руины с нагромождением камней. Десять минут под ледяным ветром - более чем достаточно для нескольких фотографий, чтобы спрятаться потом в теплой машине.

После примерно трех часов осмотра под непрекращающимся мокрым снегом достопримечательностей Изника, мы поняли, что пора как-то разнообразить день и решили отправиться вдоль северного берега озера на запад, где целью стал город Ялова, который располагался на берегу моря, и я небезосновательно полагал, что там наверняка можно поесть рыбы. Так и случилось, но это уже следующая история.


Эшрефзаде Джами и Хаджи Ёзбек

Турция: Изник - Айя София, город

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Айя София, бывший собор Св. Софии, главная церковь Никеи, где и проходили Никейские вселенские соборы (хотя может собор происходил и в нескольких помещениях, кто знает). Здание находится на пересечении двух основных дорог, ведущих от четырех древних ворот, в геометрическом центре старого города, заключенного в крепостные стены.

Еще недавние путеводители пишут, что Айя София - это руины и музей, но наверное в последние годы здание подреставрировали (как минимум переделали, или же вовсе построили новую крышу, застеклили окна), и теперь это мечеть. В мечеть здание было превращено еще давно, после взятия Изника (судьба, аналогичная судьбам кипрских готических соборов), так что у турок с этим помещением уже связаны свои традиции. Впрочем, вне молитвы можно спокойно зайти и походить внутри, не наступая на покрытый ковром деревянный помост для молящихся.

От старой церкви осталось очень мало - сам каркас здания, немного мраморных мозаик у входа, какая-то архитектурная деталь в глубине помещения, да и еле различимые глазом останки фресок в боковых куполах. Интереснее было снаружи. Температура еще немного опустилась и вовсю шел настоящий снег, который пока и не думал таять (к вечеру все же растаял), местные все бегали с телефонами, чтобы успеть сфотографировать это чудо, без которого я, честно говоря, обошелся бы.


В тот день в Изнике...

Турция: Изник - над городом, Ешиль Джами, город

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

От восточных ворот города дорога привела наверх, где находился один из множества отмеченных на карте мавзолеев, все как один ничего из себя не представляющих. Ну то есть никакой художественной ценности не имеющих, так, повод забраться на холм и посмотреть на рощи оливковых деревьев внизу, на озеро и сам Изник, также не блещущий архитектурой, хотя некоторые древности там есть, просто они какие-то небольшие, запрятанные посреди города и со стороны их разглядеть трудно, нужно знать, что искать.

Например, мечеть Ешиль Джами (еще одна “Зеленая мечеть”), которая пусть в уменьшенном масштабе, но чем-то напоминает великолепные исламские комплексы Бурсы. Такая же изящная работа по мрамору, ажурные узоры с множеством проработанных мелких деталей. Ярким пятном выделяется покрытой разноцветной глазурованной керамической плиткой минарет. Но, в отличие от Бурсы, в Изнике исторические мечети носят чисто утилитарный характер, люди туда молиться приходят, а на тебя с фотоаппаратом смотрят с удивлением и легким недоверием. Как и в любой деревне, когда чужак приходит в их церковь.

Напротив есть еще одна древняя мечеть, которая выглядит, как будто ее построили вчера, а также археологический музей. Музей опять же оказался на ремонте, такое впечатление, что в Изнике зимой вообще ничего не работает. А на музейной территории были в беспорядке, требующем тщательного последующего разбора и учета, валялись античные саркофаги, капители колонн, портики храмов и ворот. Это все можно было посмотреть, поднявшись на нагромождение античных колонн, как на свалке.

В центре Изника есть древняя Айя София, главная церковь Никеи, также в печальном состоянии. Когда-то там были руины и музей, сейчас здание перепрофилировано в мечеть. Мы туда дошли ко времени молитвы, и через застекленные окна (а где вы помните. чтобы можно было вот так запросто подсмотреть что-то в мечети?) мы наблюдали, как группа верующих мусульман молилась в сторону кондиционера, украшавшего собой пространство в стене над михрабом, наискосок относительно самого помещения. В остальном внутри холодно и пусто, но про это в следующий раз.


Ешиль Джами, самое интересное в Изнике. Любопытно, что она то ли целиком построена, то ли просто облицована серым немного блестящим камнем (это мрамор такой?), что придает ей элемент торжественности.

Турция: Изник - по дороге, озеро, руины византийского города

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Изник (в молодости Никея) - небольшой городок на берегу одноименного озера где-то в 80 км на северо-восток от Бурсы вглубь материка. Город известен как столица керамики, плиткой оттуда выкладывали мечети Бурсы, в городе есть руины древних мастерских по изготовлению плитки, сейчас пытаются восстановить эту тему. Но при турках Изник - лишь небольшой провинциальный город. Куда значительней была византийская Никея, когда из-за близости к Константинополю и к тогдашней императорской резиденции, город был столицей христианской церкви и там прошли два вселенских собора. Сейчас это сложно представить, глядя на современный захолустный турецкий город.

В тот день окончательно температура опустилась и большая часть дороги покрыта снегом (для информации - мало кто в Турции отличает зимнюю резину от летней). Свежевыпавший снег покрыл склоны Улудага белым покрывалом. Я даже осмелел и хотел подняться чуть в горы, доехал до одной из деревень, понял, что увязаю в снегу, и развернулся обратно. В самом Изнике снега не было, лежит снег или нет, зависит от высоты над уровнем моря, каждые 20-30 метров решают.

Первое впечатление - ну и дыра. Мы добрались до гостиницы недалеко от одних из ворот в древнюю Никею, которые выходят в сторону озера. Вдоль самого озера идет длинная набережная, но в то время для масштабная перестройка, да и погода не способствовала долго находиться на открытом воздухе. В каком-то рыбном ресторанчике на берегу мы при помощи Google Translate и уже запомненных нескольких слов и фраз кое-как справились с задачей заказа еды, сидели и смотрели на котов, неизменных спутников рыбного ресторана, и на дымку над поверхностью озера. Котам, что интересно, непогода нипочем.

Итак, старую часть города окружают крепостные стены, наследие Византии. Они в состоянии заросших травой руин, никто не занимается их поддержанием в нормальном состоянии. Но кое-что посмотреть все-таки можно. Например, одни из ворот, которые чуть более раскопаны и при которых сохранились останки античных архитектурных украшений.


Озеро Изник

Турция: Бурса (комплекс Мурадие - кладбище, город, базар)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

И последние фотографии Бурсы. В Мурадие есть небольшое кладбище, где собраны кости тех, кто не удостоился комфортного размещения своих костей в мавзолее. Ну а нам было пора ехать обратно, на базар, где был квест по нахождению чего-то поесть, да и в самих местах общественного питания были сложности в общении. Бурса - не очень туристический город, сюда преимущественно привозят людей из Стамбула одним днем, хотя не знаю, каково тут в сезон.

Походив по базару, я понял, что осталось еще много недосмотренного внутри базарных районов, но уже темнело, продавцы сворачивались, мы нашли сушеную хурму, и уже с потяжелевшим рюкзаком отправились в отель, чтобы наутро отправиться в Изник. Бурса хороша, одно из главных впечатлений того путешествия.


Вечер в Бурсе

Турция: Бурса (комплекс Мурадие - мавзолеи...)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

В комплексе Мурадие много мавзолеев, которые разбросаны на территории прилегающего парка, который когда-то наверное был кладбищем (местами там сохранились и отдельно стоящие могилы). Там захоронены члены семьи султана в первой половине XV века. Вход охраняют новые, но неработающие турникеты, но что-то происходит, и уверен, что спустя полгода это будет музейный комплекс (впрочем, это уже и сейчас) с платой за вход (а этого пока нет).

В мавзолеях Мурадие мраморный пол, так что обуви снимать не нужно, что важно в такую погоду, какая была у нас, когда шел мелкий снег, а покрытые коврами полы мечети при этом остаются очень холодными. В каждом мавзолее (их там штук 8-9) имеется табличка с описанием, кто когда и прочее, но бесполезно это запоминать, не разбираясь в линейки правления турецкой империи в XIV-XV веках.

Все мавзолеи разные, все они подверглись серьезной реставрации в недавнее время, и во всех них реставраторы оставили элементы исходного декора, которые иногда не имели ничего общего с новым. Хотя неизвестно, может тот “исходный” декор тоже работа ХХ века, а что там было в XV веке уже толком и не выяснить. Но все красиво - множество ажурных украшений, мелкая резьба по мраморы, выложенные изникской плиткой стены, изящные михрабы. Кое-где украшений казалось слишком много, что-то наоборот, казалось чрезмерно аскетичным, но в среднем великолепное место для любого, кто интересуется исламским искусством.

Кстати, в отличие от Ирана, в Турции практически нет игры со светом, поступающим из резных окон, и вообще отсутствуют зеркальные элементы. При этом сами резные окна есть, но свет оттуда заглушается яркой подсветкой. Но тут хотя бы все подсвечено из скрытых источников, без люстр с яркими лампами на высоте чуть выше человеческого роста.

Для самих турок мавзолеи правителей носят какой-то околосвященный характер, люди заходят внутрь и замирают перед какой-то могилой, что-то долго бормоча себе под нос. Наверное, молитву. Вспоминаются обладающие, по мнению местных жителей, чудодейственными свойствами могилы шиитских святых в Иране. Впрочем, некоторые христиане тоже крестятся у могил, а придание чудодейственных свойств костям святых - вообще общее у всех подобных религий, достаточно спуститься в катакомбы Киевской Лавры. Турки хотя бы не откапывают и не выставляют напоказ кости правителей, ограничиваясь надгробиями в украшенном помещении, при этом надгробия лишь символизируют усопшего, сами захоронения находятся под землей.


В одном из мавзолеев

Турция: Бурса (комплекс Мурадие - мечеть)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Комплекс Мурадие, как и Ешиль Джами, является шедевром раннеоттоманской архитектуры, есть мечеть, а также множество мавзолеев, где покоятся султаны первой половины XV века и члены их семей. Есть еще и медресе, но что там находится сейчас, непонятно. Комплекс также был недавно отреставрирован, что видно невооруженным глазом, и везде были повешены значки ЮНЕСКО.

Сама мечеть снаружи особого впечатления не производит - здание из кирпича и камня, один минарет старый, другой - новый, так как здание пострадало от землетрясения XIX века. Внутри все отделано в светлых оттенках, с вниманием к мелким деталям, как это принято в исламских сооружениях. Стены выложены глазурованной изникской плиткой, на стенах и потолке красуются изящные ажурные узоры. Впрочем, я уже упоминал, что реставрация росписи - суть роспись заново, и даже характер узоров зачастую сильно изменяется, что было видно в мавзолеях, где специально оставляли куски того, как оно было до реставрации.


В мечети Мурадие

Турция: Бурса (Цитадель, мавзолеи Орхана и Османа Гази)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Цитадель Бурсы - обломки старой крепости, которая некогда находилась на высоком холме напротив Улу Джами. Сейчас от нее остались монументальные ворота, кусок стены, да укрепления на площадке, с которой открывается вид на нижнюю часть города и окрестности. Было красиво даже в такой день как тот, когда густые тучи туманом опустились на горы, и шел холодный дождь, периодически переходящий в снег.

Там же есть некоторые архитектурные памятники, так как разрушение цитадели и строительство новых “достопримечательностей” происходило в XIX веке (где-то пишут про землетрясение). Например, часовая башня в английском стиле (чем-то напоминающая башню рядом с дворцом Долмабахче в Стамбуле). Или два мавзолея - Орхана Гази и Османа Гази. Мавзолеи были перестроены в XIX веке в стиле “турецкого барокко” с нарисованными узорами, напоминающие “обои, сделанные под мрамор”. Ну то есть на Бурсе тогда сэкономили. Причем как минимум один из мавзолеев построен на месте древней византийской базилики, и там еще можно углядеть следы мраморной мозаики на полу.


Руины цитадели Бурсы

Турция: Бурса (Улу Джами, Цитадель)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

В Улу Джами мы попали, когда уже заканчивалась молитва. Половина людей уже покинула помещение, но многие еще остались. Можно было в аутентичной обстановке рассмотреть происходящее. Где-то четверть мечети, прилегающая к михрабу, огорожена от посетителей и женщин (ислам - мужская религия), хотя я в итоге смог туда пробраться при попустительстве ненавязчивых охранников, чтобы сфотать вблизи какой-то раритетный не то ковер, не то занавес, расписанный мельчайшими кружевными узорами.

Внутренности Улу Джами отделаны в темно-золотистых тонах, а главное украшение - великолепная каллиграфия, бережно хранимая и восстанавливаемая с XIV века. Хочется начать учить арабский. В центральном куполе прорезано пространство, которое освещает центральный фонтан (обычно фонтаны располагаются все-таки во дворах мечети, в них ноги моют), а по бокам установлены воистину монументальные полки для обуви, рассчитанные на сотни посетителей. Жаль только, что мечеть освещена этими уродскими низкими люстрами, которые представляют собой тупо лампы накаливания, размещенные на железном обруче, которые не несут никакой художественной ценности, зато оставляют белое пятно на любой фотографии.

В-общем, мечеть Улу Джами крута, но по технике оформления и по арту мне более понравилась Ешиль Джами, там есть прекрасная глазурованная плитка, да и росписей и резного мрамора куда больше. Улу Джами - более утилитарная, приспособленная для своего дела, молитв, куда ходят толпами люди, тогда как Ешиль Джами - в первую очередь музей. И в том и другом есть своя прелесть.

Ну да ладно. От Улу Джами можно поднять до цитадели - руин древней крепости на высоком холме, откуда открывается вид на нижнюю часть Бурсы. Но это уже другая история.

Турция: Бурса (Эмир Султан Джами, Улу Джами)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Бурса располагается на покрытых хвойным лесом склонах Улудага (он же “малый Олимп” в древности), самого высокого горного массива в западной части Анатолии, поэтому все перемещение там вверх-вниз. Зато постоянно открываются виды на заснеженные горы, холмы, до которых вроде бы рукой подать, но там лежит снег, а у нас - нет. Идешь по относительно ровной улице и смотришь, как вниз уходит кладбище, вверх очередной жилой массив, а впереди маячит очередной историко-религиозный комплекс.

Так мы дошли от Ешиль Джами до Эмир Султан Джами, также состоящий из мавзолея и мечети. Правда, сама мечеть оказалась на реставрации (что-то очень много всего в эту поездку оказалось закрыто по причине реставрации, наверное используют зиму, чтобы подготовить достопримечательности к летнему наплыву туристов), можно зайти только в мавзолей, оформленный в стиле, по мнению путеводителя, “турецкого барокко XIX века”. Мавзолей оказался не очень интересным, а “турецкое барокко” - нарисованными богатыми украшениями и красивыми архитектурными элементами на плоской, как доска, стене. Так будет, кстати, везде в Бурсе, когда речь дойдет до построек XIX века, когда город уже давно не был столицей империи. Сильная сторона города - архитектура XIV-XV веков.

Оттуда, взяв такси на ближайшей стоянке (в Бурсе Убера нет, придется ориентироваться на стоянки желтых машин), мы отправились дальше, в самый центр города (разумеется, там базар), где центральное положение занимает еще одна древняя мечеть, Улу Джами, которую построили в конце XIV века, в честь победы при Никополе и окончательного завоевания Болгарии. Говорят, что султан перед той битвой поклялся, что если он выиграет сражение, то построит двадцать мечетей. Но впоследствии султан пошел на “монументальный компромисс”, построив в тогдашней столице, Бурсе, одну мечеть с двадцатью куполами, Улу Джами.

Так что мечеть Улу Джами - прекрасный образец многокупольного раннеоттоманского творчества, от нее начинаются базарные кварталы. сердце любого крупного турецкого города. Ее внешность любопытна множеством куполов, а также неплохой работой по камню и резными орнаментами. Внутренности - в следующем посте.


Улу Джами после молитвы.

Турция: Бурса (комплекс Ешиль Джами - мечеть)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Мечеть Ешиль Джами - одно из самого запоминающегося из исламской религиозной архитектуры, что я видел в Турции, в один ряд с Айя София и Голубой Мечетью в Стамбуле (готические церкви-мечети Кипра я все-таки вынес бы в отдельную категорию). Там несколько помещений, все отделанные в разных стилях, но большая часть все-таки с изникской плиткой, как и в мавзолее. Прекрасная, с множеством деталей, работа по камню и рисунки. Мечеть одновременно имеет средневековый привкус, смешанный с современной консервацией, что должно означать грамотную реставрацию.

Правда, как и во всех древних мавзолеях и мечетях, с росписью, которая естественным образом быстро теряет свое качество, непонятно, где оригинальный рисунок, а где современная фантазия на старую тему. Так и представляю гостендер на проведение художественных работ по обновлению росписи мечетей и мавзолеев. Впрочем, так было всегда, вспомнить хотя бы художников и скульпторов эпохи Возрождения, чей основной доход был из муниципальных заказов на украшение церквей.

С позолотой и плиткой проще - обновляют оригинал, а на реставрацию уже потрачено несколько килограмм золота, об этом нам рассказал один турок (еще один человек, говоривший на английском в этом турецком городе), который представился как реставратор, и немного нам рассказал про мечеть. Денег ни на что не просил, это Бурса все-таки.


В Ешиль Джами

Турция: Бурса (комплекс Ешиль Джами - мавзолей Ешиль Тюрбе, вокруг)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Бурса - крупный город по другую сторону Мраморного моря (и немного вглубь материка) от Стамбула. Сейчас это большой индустриальный город, в черте которого находятся заводы Рено и Фиата, образующие ядро турецкой автомобильной промышленности. Но одновременно Бурса и древняя столица Оттоманской империи, где-то там строили планы захвата Константинополя. В городе имеется огромное множество потрясающих по своей красоте древних мечетей и мавзолеев, огромный базар, руины старой оттоманской цитадели.

Но главное даже не в этом. Да, в Бурсе нет имперского величия Стамбула, столичной суеты и археологических находок из других цивилизаций Анкары, расслабленности Анталии или Бодрума, роскоши Измира. Зато в Бурсе очень чувствуется дух настоящей Турции, который при всей красочности Стамбула там разбавлен массовым туризмом. И могу сказать, что Бурса мне понравилась чуть ли не больше всего остального в этом путешествии.

Единственный минус Бурсы и этого региона вообще - вопросы взаимопонимания. Если в Стамбуле можно выжить, говоря по-русски, на Северном Кипре все до одного знают английский, то в Бурсе придется подтянуть турецкий (к концу поездки по этому региону мой словарный запас составлял уже 20 слов). Единственный человек, который мог сказать пару слов на английском, был на ресепшене отеля.

Но вернусь к самой Бурсе. В тот день знакомство с городом мы начали с комплекса Ешиль Джами (“Зеленая мечеть”), куда входит мавзолей, мечеть и медресе XV века. В мавзолее запомнился звук эха, следующий за твоими шагами и голосом. Не знаю, дело ли в форме купола (такие купола встречаются, но вот такого эха я не слышал) или же в покрытой кварцевой глазурью плитке из соседнего Изника. И все это в обрамлении потрясающей работы по камню и по росписи стен, в Бурсе вообще хранятся одни из лучших образцов исламского искусства XIV-XV веков. Причем снаружи здание мавзолея смотрится весьма скромно, как это часто бывает в исламских культурах, самое ценное скрывается внутри.

Правда, тут есть одно “но”. Комплекс Ешиль Джами, как и некоторые другие комплексы древних монументов Бурсы, недавно претерпел реставрацию. В ее ходе некоторые рисунки были восстановлены, а некоторые просто нарисованы заново с совершенно иным орнаментом. Это отлично было видно в другом комплексе, Мурадие, тут я еще не придирчиво не присматривался. Наверное, реставрация была условием принятия исламских комплексов Бурсы в список наследия ЮНЕСКО.

Из фотографий пока - мавзолей Ешиль Джами, внешняя часть мечети (внутренности заслуживают отдельного поста, она шикарна), медресе, где должен был быть музей исламского искусства, но здание оказалось на реставрации. Несмотря на погоду. которая преследовала нас все путешествие, тот день обещал быть жарким.


Покрытые синей глазурованной плиткой стены и надгробные памятники мавзолея комплекса Ешиль Джами

Турция: Муданья (музей прекращения войны, современный город)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Помимо весьма атмосферного, пусть и полупустого в тот день исторического центра, в Муденье есть музей, посвященный подписанию мирного договора только что созданной Турецкой Республики и Греции. Называется он “музей прекращения огня” (“Mudanya mütareke Evi”, или по-английски “Mudanya Armistice House”). Он был подписан представителями враждующих сторон в присутствии представителей победителей.

Когда Османская империя окончательно утратила свои позиции в Первой мировой, греки решили взять реванш за все годы невзгод, припомнили взятие Константинополя и многовековую вражду. В-общем, в какой-то момент позиция турок заключалась в том, что они окопались вокруг Анкары, откуда и начались ответные действия под предводительством бывшего офицера имперской армии Мустафы Кемаль Ататюрка, последнее прозвище (“отец турок”) он получил уже потом, когда ему удалось добиться приемлемых границ для нового государства.

Та встреча в далеком 1922 году состоялась именно в Муданье, причем, пишут, представитель Греции просто ожидал в английском корабле на берегу и судьба границ решалась без его участия, за столом переговоров его место пустовало, как и пустует среди манекенов, которые сейчас иллюстрируют в музее это событие (а еще в музее есть немного сохранившихся оригинальных интерьеров того дня). То событие послужило формированию национального турецкого государство с обменом греков на турок (у Хемингуэя в одной из зарисовок есть описание процесса в красках, американский писатель тогда был журналистом при этих событиях).

Конечно, тут нужно делать поправку на 100 лет давности, когда рушились империи и хребет, объединявший народы, с хрустом ломался, образуя множественные не очень дружащие друг с другом государства, а крестьяне соседних домов одной деревни шли друг на друга с вилами. Сейчас все эти национальные распри, ровно как и подходы к созданию национального государства на базе этнической / религиозной и прочих принадлежностей, выглядят дико,

Ну а дальше по набережной начинается современная прибрежная Муданьи, вплоть до порта. В тот холодный день нас порадовал красивый свет, Мраморное море было частично скрыто легкой завесой тумана. Нас ждала дорога в саму Бурсу, в тепло отеля где-то на одной из автомагистралей, проходящих через центральную часть города.


Муданья

Турция: Муданья (по дороге, старый портовый город)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

И вернемся на материковую Турцию. Самолет из Эрджана прилетает в аэропорт Сабиха Гёкчен, который находится на азиатской стороне, достаточно далеко от центра Стамбула, зато удобно для изучения турецкой провинции к востоку от столицы. Именно это мы и хотели сделать, исследовать регион провинции Бурса с центром в одноименном крупном городе, прилегающий к Мраморному морю.

С некоторой задержкой все-таки вызвонив хозяев автомобиля, который должен был нам достаться в тот день, мы где-то через час уже вовсю ехали по платному шоссе на восток. Сейчас я думаю, что совсем необязательно было кормить владельцев дорог и существовала прекрасная дорога в объезд. Сложнее было объехать мост, соединяющий две стороны Мраморного моря в узком месте залива, проезд через него стоит достаточно дорого, но если хочешь сразу приехать в Бурсу без крюка в 150 км, то моста не избежать.

В тот день по дороге мы поставили точку, где моно было просто посмотреть на море и поесть рыбы (а лучше кальмаров, турки иногда весьма неплохо их готовят) в прибрежных ресторанах, но в итоге зависли там надолго. Точка эта носит немного неблагозвучное для русского языка название “Муданья”, прибрежный город в окрестностях Бурсы, где когда-то был подписан договор о границах современной Турции как независимого государства на месте Османской империи.

В Лонли Плэнет город описывался как “небольшая рыбацкая деревушка”, которая оказалась большим городом более 10 км протяженности, куда приходят паромы из Стамбула (вот кстати еще один вариант добраться на машине из Стамбула в Бурсу). Мы бросили машину где-то в центре и отправились в сторону старых районов, которые оказались весьма примечательными своими старыми домами в неплохом состоянии, с нависающими балкончиками, деревянными балками и прочими характерными для этой части света архитектурными деталями, которые мы потом в куда меньшем масштабе видели в самой Бурсе.

Муданья, помимо дома той встречи, действительно известна рыбными ресторанами как самый ближайший морской пригород Бурсы, так что с этой точки зрения там тоже есть что посмотреть. И как в любом “рыбном” городе там какое-то особенно большое количество котов. Даже в такой день как тот, когда шел не то снег с дождем, не то дождь со снегом и дул ледяной ветер. Муданья оказалась неожиданно красивой и уютной даже в такую погоду.


Муданья и порт на Мраморном море

Северный Кипр: руины Саламина (Саламиса), церковь Панагия Кира

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

И последние фотографии из Северного Кипра. Руины Саламиса, если не считать весьма красивого и интересного Гимназиума и большого театра, представляют собой занесенные землей и заросшие травой камни, разбросанные по большой территории. По крайней мере это касается форума, храма Зевса и прочего. Об этом не упоминают в рекламных проспектах, а выясняется все это уже после того, как ты нарезал пару километров по мокрой, грязной тропе под дождем. Впрочем, руины христианской Базилики, пусть и тоже весьма удаленные, осмотра стоит - несколько сохранившихся колонн и элементы мраморных мозаик.

На обратном пути я хотел избежать бесцветных пейзажей Месаории и отправился уже знакомой дорогой через перевал на другую сторону Киренских гор, чтобы уже по берегу моря добраться до дома. По дороге заехал посмотреть на еще одну старую византийскую церковь - Панагия Кира. Небольшое приземистое строение оказалось обнесено высоким забором и находилась, наверное, на перманентном ремонте.

Вот и все про Северный Кипр, наутро ждала дорога обратно. Красивейшие места, сложная история. Оптимистичная, современная Кирения, столичная, драматичная Никосия, пустующие руины Фамагусты, руины античных городов, церкви-музеи и замки королевства крестоносцев. Может быть мы когда-нибудь вернемся, чтобы досмотреть недосмотренное, хотя нам не хватило всего одного-двух дней, чтобы обследовать окрестности Карпасского полуострова, и, может, побольше исследовать Лапитос, все остальное мы охватили.

И вообще Северный Кипр - место неоднозначное, вопрос разделения острова повис в воздухе на 45 лет, каждая сторона конфликта считает себя правой. И тут перечитать Горькие лимоны английского писателя Лоуренса Даррелла оказалось весьма кстати, там вообще очень много описывается именно Северный Кипр, как и описываются события террористической войны греков, да и вообще причины происходящего.

А давайте пофантазируем, что бы сделал я в этой ситуации? Очевидно, никакого объединения сторон в обозримом будущем ждать не приходится. Вернуть депортированное население на свои места, которые, возможно, давно уже заняты другими людьми, имеющими на ту недвижимость документы, очень сложно, практически невозможно. А без этого согласия греков на воссоединение не добиться. Поэтому я бы на месте политиков предложил текущую де-факто ситуацию преобразовать в де-юре. Например, узаконить присоединение северной части полуострова к Турции, а южной - к Греции. Греки ведь хотели энозиса?


Панагия Кира и высокий забор перед ней

Северный Кипр: руины Саламина (Саламиса)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Саламин (или Саламис, в зависимости от источника и транскрипции) - некогда крупный город на западном побережье Кипра недалеко от Фамагусты. Город пережил разные времена, он долгое время был столицей острова, там основал Варнава кипрскую церковь, прежде чем окончательно быть разрушенным одним из арабских набегов, после чего выжившие жители переместились в соседнюю Фамагусту. Сейчас руины Саламина частично раскопаны, и на сегодня являются самыми значимыми (и обширными по масштабу раскопок) руинами античных городов на Северном Кипре. Но город большой, и большая часть раскопок еще впереди.

Когда ходишь по довольно живописным мраморным мозаикам среди колонн неплохо сохранившегося Гимназиума, то думаешь, что и все остальное должно быть в таком же состоянии. Но нет, хорошо раскопан комплекс Гимназиума (с термами и прочими атрибутами) и театр, один из самых больших в восточной части Средиземноморья, все остальное плотно поросло травой. По большому счету после театра можно было разворачиваться и ехать домой, а не нарезать километры под дождем.


Руины Гимназиума древнего Саламина

Северный Кипр: Монастырь Св. Варнавы (археологический музей), некрополь, пещера Св. Варнавы

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Археологический музей располагается в бывших монастырских помещениях, где показаны находки из Саламина (да и вообще из раскопок на территории Северного Кипра) от совсем древнего до римской эпохи. Интересно проследить трансформацию нашедшей себе выражение в керамике и скульптуре человеческой мысли, но особо выдающихся экспонатов там нет.

Я уже покинул монастырь и совершенно забыл о небольшой часовне неподалеку, под которой находится тот колодец, где были найдены кости, по легенде принадлежащие Св. Варнаве. Вспомнил я уже о ней, гуляя по некрополю Саламиса, что где-то в километре от монастыря в сторону моря, и пришлось вернуться, отсюда и такая последовательность фотографий.

Сам же некрополь интересен своими находками, которые разъехались по многим музеям мира, но вот на месте ничего не осталось. Так, небольшой музей с парой экспонатов, информационные стенды, и тропа, ведущая по мокрой от дождя траве, да и турок-хранитель, который нехотя отвлекся от созерцания изредка проезжающих по дороге машин, и в сопровождении бездомной псины вернулся в свой офис, чтобы взять с меня плату за вход. Территория некрополя большая, но я ограничился осмотром того, что было в прямой досягаемости от информационного стенда. И, в отличие от экс-монастыря Св. Варнавы, я бы ничего не потерял, если бы в некрополь не пошел. Хотя плата в 7 лир за вход, конечно, чисто символическая.

Так что пришлось вернуться на парковку перед Св. Варнавой, там по тропе в сторону моря можно выйти к небольшой часовне, в которой лестница ведет вниз. Внизу горят свечи (непонятно, кто их там зажигает, не охранник-турок же…), стоят иконы, там сырой и затхлый запах, от которого сразу начинает болеть голова и хочется моментально переместиться в другое место. В-общем, в лучших традициях православной церкви - вымещать кислород продуктами сгорания свечей. При регулярном посещении таких мест от нехватки кислорода в мозге еще и не в такое уверуешь...


Часовня над колодцем Варнавы

Северный Кипр: Монастырь Св. Варнавы (музей икон)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

К северу от Фамагусты находятся руины древнего города Саламин (он же Саламис, в зависимости от источника), к которому я еще вернусь, рядом с которым находится монастырь Св. Варнавы (вы же помните, что на Кипре более 300 святых?), построенный рядом с колодцем, где обнаружили останки святого, апостола и основателя Кипрской церкви. Святой, судя по диалогу с местными греческими крестьянами, который приводит Лоуренс Даррелл, был совсем не кроткого нрава:

“...Я уже никогда не сумею представить себе святого Варнаву, клеймящего голых язычников в Пафосе или возносящего молитву Господу с просьбой разрушить древний храм Афродиты, не вспомнив при этом курчавых усов Михаэлиса (он опускает лохматую голову в молитвенном жесте) или его сверкающих гневом глаз, когда он обращался к язычникам с теми же самыми словами, которые прозвучали когда-то из уст святого:
— Эй вы, те, что разгуливают повсюду подобно ощипанным курам, открывши срам свой перед Небесами… как вам не стыдно?
Гром небесный он тоже показывал весьма наглядно: подняв руки вверх и сжав в кулаки, он с ужасом вглядывался в озарившее небо от края до края сияние Господне.
— Бумм! — прогремел святой, а потом еще и еще раз: — Бумм! Бумм!...”

В средних веках нашли кости, рядом с которым оказалась книга “Евангелие от Варнавы”, поэтому решили, что это захоронение святого. Опять же вернусь к Дарреллу:

“...Он взбирался на покрытую буйной растительностью вершину Олимпа, чтобы приложиться к чудотворной иконе в Кикко; тяжело дыша, он брел по пыльной дороге, проложенной через зеленую равнину к тому месту, где в одном сухом колодце неподалеку от Саламина обнаружили кости святого Варнавы…”

Впрочем, в этой истории, как и во всех христианских историях, куча несостыковок. Так, Википедия пишет, что Евангелие от Варнавы, в котором излагается последовательность известных событий с мусульманской точки зрения (эта точка зрения появилась шесть веков спустя), было поддельным и появилось в средние века (не спрашивайте, как оно появилось в колодце), ну а других доказательств личности умершего не осталось. Так что темная история с этим трупом. Впрочем, это мне все расскажи да докажи, зануда я, а христианам доказательства не требуются.

Так, стоит рядом с захоронением монастырь, в котором церковь сейчас перепрофилирована в музей икон, а монастырские помещения - в археологический музей. Вот за что люблю турок, что у них вся эта христианская история подается в научно-историческом разрезе, аж интересно становится (им бы сделать следующий логичный шаг и подавать в таком разрезе все исламские дела). Так, в церкви, помимо старых мрачноватых фресок, полуразрушенное состояние которых дополняет ощущения (хорошая церковь должна быть полуразрушена), собрана коллекция икон с окрестных деревень (некоторые из них вполне себе имеют художественную ценность), причем они подобраны по типам. Вот и смотрят на тебя из угла четыре Георгия Победоносца, а сбоку - пять Николаев Чудотворцев. Выглядит инфернально, особенно учитывая черного кота, который все время моего пребывания в церкви, чесался об иконостас.

Так что внутри там все круто. Пожалуй, мне в Св. Варнавы понравилось куда больше, чем в самой Фамагусте.


Черный кот чешется об иконостас в церкви экс-монастыря Св. Варнавы