Армения: Ереван (музей Еревана - продолжение)

Вторая часть фотографий из музея города Ереван, и вообще последняя по тэгу Армении в октябре-ноябре. На втором этаже музея привлекают внимание обстановка домов состоятельных ереванцев конца XIX - начала ХХ века, есть даже огромный тульский самовар, который когда-то стоял в главной чайной города, некогда располагавшейся рядом с Голубой мечетью, чай там заваривали качественно и люди любили приходить и вести за чаем беседы. Той чайной не сохранилось, а Голубая мечеть осталась.

Обо всем этом мне сообщил аудиогид, всплывающий по QR-коду. Там достаточно много позиций этого гида, говорит он много, может быть чуть больше, чем имело бы смысл и если все тщательно слушать, то это было бы занятие часа на 2-3. Кроме того, он не всегда соответствовал экспонатам. Но с учетом того, что отдельно там мало что сказано, он был не лишним.

На третьем этаже музея (Советская и современная Армения) он рассказывал о трансформации Еревана в город, каким мы его видим сегодня, про “генеральный план Таманяна” - первый генеральный план модернизации Еревана, который превратил небольшой уездный город Российской империи в круговой столичный центр с радиально-кольцевой системой улиц. Ну и можно посмотреть много разных мелких артефактов тех времен.

В целом, было любопытно. Ну а нам пора дальше.


Фотографии старого Еревана в музее города

Армения: Ереван (город, музей Еревана)

И от Красного моста идем в музей Еревана, который расположен прямо напротив массивной черной громады коньячного завода Ной, который стоит на том месте, где когда-то была русская крепость, а до нее - персидская, а еще раньше вероятно и турецкая или даже армянская. Сами сооружения завода Ной также напоминают крепость, вероятно это сделано намеренно. Именно там впервые в присутствии самого автора Александра Сергеевича Грибоедова была представлена пьеса “Горе от ума”, о чем сообщает табличка на стенах. В музее Ноя есть разные артефакты, оставшиеся со времен крепости, но туда мы еще как-нибудь зайдем, пока что интересовал музей напротив.

В ухода в музей красуется камень с клинописью с датировкой основания крепости Эребуни, это является официальной датой основания Еревана. Потом были разные периоды, город не имел большого значения до прихода русских, но он существовал и находки с тех времен присутствуют, пусть их и не много. Так, один из трех этажей музея посвящен Еревану в составе Урарту с любопытными артефактами тех времен, есть даж фрески из дворца в Эребуни и керамические сосуды со свастикой. Выделяется тщательно и высокохудожественно проработанная бронзовая фигурка кабана, ну и макет города, каким его зафиксировали в конце XIX века.

Средние века пропущены, хотя город в те времена существовал, и на втором этаже есть макет крепости, которую брали русские войска, а также обстановка жилищ в городе, которая сильно изменилась с приходом русских, ровно как и архитектура Еревана. Город начал строиться в европейском стиле. Под катом - первая часть айфонофоток из музея города Ереван.


Камень с клинописью об основании Эребуни рядом с входом в музей Еревана

Армения: Ереван (город, Красный мост)

Возвращаемся в Ереван. В тот выходной день первоначально планировалось поездить по окрестностям, ведь все же самое интересное находится вне Еревана, но жизнь распорядилась иначе, О. осталась дома, а я один отправился досматривать некоторые ранее намеченные точки в Ереване. Путь от нашего дома в центр проходил через парк Цицернакаберд, и дальше, вдоль монументальных зданий коньячного завода Арарат, выкупленный французами (о нем я уже писал не столь давно). Напомню, на английском сейчас официально “brandy factory”, все истории про то, “как французы разрешили называть армянский напиток коньяком” постепенно растворились в прошлом. Но не суть.

Дальше от внушительного здания Арарата красивой лестницей вниз, к оживленному перекрестку, там через мост Победы мимо места, на котором когда-то располагалась русская крепость (а еще раньше - персидское укрепление), а теперь находится еще один коньячный завод - Ной (и тоже уже “brandy factory”), в который мы в это наше “пришествие в Армению” так и не посетили, хотя по воспоминаниям четырехлетней давности там как раз интересно. Здание Ноя само выполнено (облицовано?) из черного туфа и выглядит как настоящая крепость.

Когда-нибудь мы туда обязательно заглянем, пока что интересовал куда более скромный объект рядом с Ноем - “Красный мост”. По сути это одно из того немногого, что осталось в Ереване с персидского периода города. Несмотря на то, что большая часть старых зданий, которые мы сегодня видим в Ереване - это русский и советский периоды и в этом смысле Ереван - город относительно новый, территория Еревана была населена на протяжении тысячелетий со времени основания Эребуни (и даже раньше), но Ереван был небольшой деревней, пусть и укрепленной, а жилые кварталы не выдержали испытание временем и были потом целиком заменены.

Красный мост - постройка XVII века, он перекинут через реку Раздан и выполнен из красного и черного туфа. Рядом расположена живописная гостиница, а само пространство вокруг моста облагорожено и является популярным для свадебных фотосъемок. Под катом - Ереван в районе коньячных заводов и немного айфонофоток с Красного моста.


Красный мост

Армения: монастырь Св. Кристофера, Ереван

Всего в 2 км от крепости Даштадем есть старинное кладбище, над которым возвышается церковь монастырского комплекса Св. Кристофера (ну или С. Хористофора, если так правильней). Посвящение святому Христофору вообще интересная тема, это раннехристианский святой, почему-то особенно почитаемый в Армении. Покровитель путешественников и защитник от природных явлений оказался вполне ко двору там.

Посреди кладбища возвышается церковь VII века (ценный ранний образец армянской архитектуры и вообще редкость), а рядом - квадратная в плане башня, которая вероятно служила как башня погребения, то есть усыпальницей. Рядом - интересные хачкары и могильные камни, вокруг - современное кладбище. Информацию обо всем этом придется искать в интернете, так как на месте ничего не подписано и вообще непонятно, сколько на камне ни смотри. Но, с другой стороны, зачем нужны мнения от создателей (или хранителей) памятника, когда есть в доступности интернет. К монастырю ведет разбитая грунтовка, всего километр, но О. предпочла обратую дорогу до шоссе пройти пешком.

Ну и дополню пост немногими фотографиями с нашей жизни в Ереване. Вообще мне кажется что я начинаю постепенно адаптироваться.


В мыслях об Армении

Армения: крепость Даштадем

По пути из Гюмри в Ереван хотелось посмотреть что-то новое, и выбор пал на крепость Даштадем (и близлежащую церковь монастыря Св. Кристофера), до них всего минут 20 на машине от съезда с основной трассы. Дорога приводит к массивным стенам крепости. Которая поочередно была использована как армянами, так и другими народами, а к приходу русских подобная архитектура крепостей была уже давно устаревшей и крепость перестала иметь оборонная значение, стала приходить в запустение и разрушаться, а реконструкцию пережила уже в сравнительно недавние времена.

Даштадем является одной из самых крупных крепостей на Кавказе, во всяком случае так написано на табличке у входа, но хорошо бы понять критерии сравнения. Сразу бросается в глаза толстенная и мощная стена по периметру, в ней сделаны укрепленные ворота, ведущие во внутреннюю часть крепости. Там в середине расположена вторая линия обороны, “крепость в крепости” - цитадель из красного туфа, она восьмиугольная в плане, на этом основываются теории того, что цитадель была построена при турках-сельджуках и является типичной для исламской фортификации. А с определенного ракурса цитадель мне напомнила Девичью Башню в Баку.

Рядом с цитаделью находится небольшая церква, вероятно уже поздняя, внутри самой цитадели есть несколько отреставрированных помещений, в которые можно пройти, если найти неочевидный проход, а у входа вырезана в камне надпись на арабике. Лестница наверх приводит к площадке на крыше загадочного назначения, но может это уже происки реставрации.

Крепость не закрывается и проход на территорию абсолютно бесплатный, как и в большинство исторических монументов Армении, армяне только в последние годы стали “наводить порядок” и поняли, что можно за это брать деньги. Больше желающих посетить крепость в тот день мы не встретили, места оказались безлюдными. Под катом - айфонофотки того дня с крепости Даштадем. Ну а монастырь Св. Кристофера оставлю на следующий пост.


Цитадель крепости Даштадем

Армения: монастырь Аричаванк

И уезжаем из Гюмри, но не из региона. Всего в 40 минутах езда от Гюмри, недалеко от села Арич, в области Ширак на склонах горы Арагац и на высоте 1900 метров над уровнем моря расположен важный памятник армянской культуры XIII века, монастырь Аричаванк. Его история соответствует общей конве - строительство и монастырский движ в средние века под властью кого-то из армянских князей, потом разорение (монголы, тюрки), запустение и разрушение природными катаклизмами, восстановление во времена Российской империи и консервация во времена Советской Армении.

В центре монастыря расположены несколько церквей, причем самая большая из них, как пишут, сохранилась с древних времен без существенных реставраций. Монастырь (как и село) находится на возвышении над глубоким ущельем, у склона которого выставлены хачкары и обломки старых сооружений. Вокруг монастыря расположены жилые и административные сооружения (правда, это уже все XIX век), что выделяют монастырь среди многих других, в которых сохранились лишь церкви с притворами, и то не всегда.

Было воскресенье, в главной церкви шла служба и проводили какой-то залихватский монашеский перфоманс с энергичным хоровым пением и какими-то перемещениями на сцене (точнее, на возвышении у алтаря). Мы посмотрели минут 10 и было прикольно, но все же не покидало ощущение, что мы там мешаем людям наслаждаться. А на улице было очень холодно, монастырь расположен на высоте и там холоднее, чем в Ереване и даже чем в Гюмри, хотя Гюмри это холодный город. Вспоминается, как мы туда заехали зимой, вокруг скрипел снег, теперь ж была лишь пожухлая трава, но что есть то есть. Под катом - айфонофотки из монастыря Аричаванк в провинции Ширак.


Аричаванк

Армения: Гюмри (театр и монумент Фрунзику Мктчряну, город, последнее…)

Последние фотографии из Гюмри. Дошли до театра, в котором когда-то играл свои первые роли Фрунзик Мкчтрян до того момента как переехать в Ереван, возле него сейчас установлен памятник актеру. Там же на площади перед театром мы застали выступление (или репитицию?) каких-то армянских национальных танцев в исполнении подростков, ну и отправились дальше.

Вот такой был Гюмри. Вечером мы попытались найти бар с пивом, что оказалось непросто, красиво оформленные бары в центре ориентированы на вино или коктейли, пиво только местное бутылочное за тройную цену относительно магазина, которое весьма так себе. Да и немного их, баров. Поэтому мы пересчитали несколько штук (в смысле, баров), взяли небольшую емкость коньяка в магазине “Арарат”, распивали его прямо на улице (в Армении так в принципе можно, без опасений что загребут в полицию, но при этом пьяных на улицах я пока не замечал) и смотрели, как уличные музыканты играют песни Цоя и прочих, кого пели во времена моей молодости в Москве на Арбате.

Времена идут, песни остаются теми же самыми, интересный парадокс. Пожалуй, это самое адекватное времяпровождение в Гюмри вечером. Под катом - последние айфонофотоки с того посещения Гюмри, будут, надеюсь, и следующие, вот только надо немного подкачать предметную базу, например - что там за поэты, чьи дома-музеи находятся в городе, что еще интересного там можно найти. Гюмри - город любопытный.


Памятник Фрунику Мкчтряну в Гюмри, рядом с театром, в котором актер начинал свою карьеру

Армения: Гюмри (город, Собор Семи Скорбей…)

Продолжаем исследовать Гюмри, который несмотря на разрушительное землетрясение остается одним из самых привлекательных с точки зрения архитектуры городов Армении, там есть что посмотреть и что сфотографировать. Так, с одной из сторон центральной площади расположен построенный из черного туфа “Собор Семи Скорбей” (Собор Семи Скорбей Божией Матери), главный кафедральный собор армянской церкви в Гюмри.

Здание большое, что наводит на мысль, что это относительно недавняя постройка, древние храмы Армении обычно совсем небольшие и подобная масштабная архитектура пришла в эти места только с Россией. Немного смутило, что на нем красуется надпись “XVII век”, я было решил усомниться в своей теории относительно того, когда стали строить подобные сооружения, ведь не могут же власти города, заведующие такими табличками, ошибаться. Но потом интернет все же подтвердил - вторая половина XIX века. Ну а надпись с датировкой вероятно упоминает какую-нибудь часовню, которая существовала на этом месте до того, как был построен собор.

Место популярно среди брачующихся, и, как несколько лет назад, мы попали на очередную церемонию. Что, впрочем, не помешало нам рассмотреть собор, прежде чем отправиться гулять по городу дальше.


Церемония бракосочетания в соборе в Гюмри

Армения: Гюмри (галерея искусств сестер Асламазян)

Продолжу музейную тему. Гюмри является родным городом не только для Фрунзика Мктрчана, но и для поэтов, имена которых мне ничего не говорили и я оставил их дома на следующий раз, а также для художниц сестер Асламазян (Мариам и Ерануи). Мариам - одна из лучших художниц своего времени (творчество пришлось на середину - вторую половину ХХ века), тогда как Ерануи увлекалась художественной керамикой, картины у нее есть, но меньше. Собственно, в Гюмри на центральной пешеходной улице есть галерея с их картинами, и эта галерея является единственным музеем в Армении, посвященным женщинам-художникам.

Она расположена на двух этажах в историческом здании, картин может не так много, но зато они крайне любопытны - армянский модерн ХХ века с оттенкам мексиканцев (тех же Фриды и Диего). Много женских портретов, много картин из путешествий - Мариам успела проехать полмира, и это в те то времена. И, кстати, в Мексике она тоже була, так что может быть сравнение с мексиканскими художниками не является случайным.

Сейчас мало кого удивишь путешествием в Индию, Китай или Африку - плати деньги за авиабилет, разберись с возможными формальностями для въезда и вперед, но в 50-е и 60-е года это было определенно событие, которое привлекает интерес. И, что интересно, обе художницы в итоге умерли в Москве. Ну и конечно же я ничего не знал об их существовании до того момента и тем приятнее было для себя открывать что-то новое. Люблю такое. Под катом - айфонофотки из художественной галереи сестер Асламазян в Гюмри.


Фрида (ой, то есть Мариам Асламазян) в галерее в Гюмри

Армения: Гюмри (музей Фрунзика Мктчряна)

Есть у меня некоторая слабость к одному армянскому актеру - Фрунзику Мкчтряну. Мало того, пожалуй именно Фруник (Фрунзе Мхер Мкчтрян) это на сегодняшний день единственный армянин из советских актеров (да и вообще самый любимый мной советский актер), которого я помню и уважаю, а фильмы с ним можно пересматривать бесконечно. Правда, я предпочитаю фильмы, где он “соло” (типа дагестанского Адам и Хева, который я с удовольствием недавно пересмотрел) или артхаус (“Солдат и Слон”), а не те, где он играет с другими советскими “звездами”, но это уже мои тараканы.

Вероятно, вы можете не знать имя и фамилию актера, но стоит посмотреть на его фото, то сразу вспомните, вряд ли его возможно пропустить, посмотрев хотя бы один фильм. А уважение к нему испытывают даже азербайджанцы, у меня был опыт подобного обсуждения.

Как известно, Фрунзик родился в Гюмри в семье беженцев из Турции, он жил в частном секторе, а в центре города, в большом доме была столовая типа “Хаш-таверна”. Точно есть какое-то слово для этого (и не “ресторан”, как полагает ЖПТ), но я его не запомнил и не могу найти. Там же в Гюмри он играл в театре, и там же умер, не перенеся трагедии своей жизни - у любимой жены поехала крыша из-за наследственной генетической болезни, дочь умерла от рака, а психическое расстройство унаследовал сын, Фрунзик Мкчтрян не смог справиться с таким, а добил его окончательно алкоголь. Умер он в период блокады Армении, зимой, когда не было отопления и света, но на траурную процессию собралась вся страна. Ну а в доме, который был хаш-таверной, сейчас расположен музей актера.

В общем, как вы понимаете, я не мог пропустить этот музей. Он совсем небольшой, внизу можно посмотреть фотографии из фильмов, а наверху - сценические костюмы актера, различные журналы с его фотографиями, принадлежавшие ему вещи. Оказалось, что Фрунзик коллекционировал ключи от гостиниц и вообще мест, где он жил, не факт что об этом невинном увлечении знали хозяева тех мест. К сожалению, внутри запрещено снимать, поэтому многие фотографии, сделанные незаметно (конечно заметно), оказались плохими, но что-то все же на память себе оставить удалось.

Рядом, кстати, расположены еще два дома-музея - армянских поэтов, но их имена мне сейчас ничего не говорят и заходить в них мне показалось бессмысленно.


... Но только ты не обижайся...

Армения: Гюмри (город, церковь Св. Креста)

В отличие от многих других городов региона, Гюмри сохранил единый исторический архитектурный ансамбль конца XIX - начала ХХ века, он пережил разрушительные землетрясения, войны и смену эпох. В старину дома там строили из вулканического черного базальтового туфа, акцентируя внимание на архитектурных деталях при помощи красного туфа.

Пишут, что в городе сохранилось аж 1000 зданий XIX века в стиле “русского провинциального классицизма”, “армянского неороманского” и даже эклектики и модерна. Конечно, некоторые из них и сейчас не смогли восстановиться от землетрясения 1988 года и найти в центре полуразрушенное здание легко, но в целом процент сохранившихся подобных зданий из черного туфа, как показалось, больше, чем у советских пятиэтажных новостроек, руины которых отлично видны по дороге в Мармашен.

В Гюмри сохранилось несколько армянских церквей. О Сурб Аменапркич я уже писал, теперь вот заглянули в Сурб Ншан (что-то типа “церковь св. креста”). Это также сооружение XIX века, когда с приходом Российской Империи стали приводить город в соответствии русско-европейским стандартам. Пишут, что это одна из самых старых апостольских церквей в Армении (не совсем понимаю, что это значит), а в советское время там организовали склад зерна. Под катом - разные айфонофотки с того холодного дня в Гюмри.


Центральная пешеходная улица Гюмри

Армения: Гюмри (Мать Армения, Черная крепость)

Возвращаемся в Гюмри, где хотелось сначала посмотреть то, что не было видено ранее. А именно, чуть в стороне от центра города на высоком холме расположена “Черная крепость” - массивное, круглое в основании двухэтажное сооружение из черного туфа, местного камня, построенное русскими для обороны города и в принципе для присутствия в регионе в те далекие времена, когда Гюмри называли Александрополем.

Но сначала мы рядом обнаружили монумент “Мать Армения”, традиционная советская персонификация “родины-матери”, которую любили устанавливать на места памяти погибшим во время войн, подобные скульптуры особенно типичны для оформления неофолк альбомов с подачи незабвенных Death In June, но что-то я отвлекся. Идея персонификации простая - не просто так помер, посланный умирать неизвестно куда защищая неизвестно что, а мать защищал - чудеса ассоциаций. Такое есть в Тбилиси, в Киеве, в Волгограде, в Ереване, и вот, в Гюмри. К статуе ведет лестница, и с нее потом можно пройти к крепости. Правда, мы предпочли вернуться к машине и к крепость все же поехать.

Черная крепость производит впечатление. Она действительно черная, и черный туф - это нечто, все строения, построенные из него, выглядят интересно. Перед крепостью оказалась небольшая площадь, вероятно там что-то когда-то проходит, но при нас там не было ни души. Ровно как и внутри крепости - там оказался интересно оформленный театральный зал с балконами и местами в партере, только вот артистов не было. Там же где-то был музей, но также закрыт. Так у них по выходным, или же крепость функционирует как туристический объект сезонно? Впрочем, пустили на территорию и в зал, и то хорошо.


Черная крепость в Гюмри

Армения: монастырь Мармашен (продолжение)

И еще фотографии с монастыря Мармашен, что в пригородах Гюмри. Точнее, сам монастырь был в прошлом посте, сейчас - красивейший (но небольшой) каньон реки Ахурян, по которой (правда, в другом месте) проходит граница между Арменией и Турцией. На противоположной стороне реки строят современный глэмпинг, а через реку то ли пытались когда-то перекинуть подвесной мост, то ли он просто недостроен, но стоят конструкции без самого моста, перейти на другой берег не получится. Вероятно, мост появится, когда откроется глэмпинг. Во всяком случае, так хочется думать.

Ну и недалеко есть источник, который является как бы частью монастырского комплекса. Чуть выше, рядом с парковкой расположен “родник Эгнар”, который, как уже потом оказалось, оказался любопытным. Он засветился в повести “Родник Эгнар” 30-х годов, а позже тут снимали одноименный советский фильм (70-е годы). Сюжет там типа такого (взято из интернета):

Мастер-строитель Мкртыч строит родники.
Его молодая жена Эгнар влюбляется в другого и предаёт его.
После её смерти он строит в её память особый родник, с “условием”: не каждый может пить эту воду - из родника может пить только человек с чистыми мыслями и чистым сердцем.

Правда, на момент съемки фильма этого родника не существовало и воду туда подносили ведрами, и лишь к 50-летию фильма в 2018 году там воссоздали (читай - построили заново) тот самый “Родник Эгнар”, который сейчас можно считать небольшой локальной отдельной такой литературно-кинематографической достопримечательностью. Правда, в отличие от красиво оформленной тоненькой струйки воды нижнего источника, воды в роднике Эгнар не было, видно люди с чистыми мыслями сейчас такая редкость, что смысла течь вообще нет. Вот такие дела в Мармашене.


Каньон реки Ахурян

Армения: монастырь Мармашен

В тот день мы решили сначала поездить по окрестностям Гюмри. В теории хотелось добраться до нацпарка вокруг озера Арпи, но погода испортилась, небо заволокли темные тучи и накрапывал мелкий дождик, угрожая перейти в нечто куда более серьезное. Кроме того, дорога в ту сторону была далекой от идеала, а в самом Гюмри тоже было что посмотреть. Поэтому мы ограничились монастырем Мармашен, расположенным всего в 10 км от города рядом с одноименным селом. Не то чтобы мне особенно интересно христианство, но армяне зачастую в Средние Века располагали монастыри в живописных местах, и Мармашен не стал тут исключением, поэтому поехать посмотреть монастырь означает поехать по асфальтированной дороге (!) в красивое место.

Монастырь Мармашен - группа построек X - XI веков, периода расцвета армянского монастырского движа. Потом монастырь был не единожды разграблен, пришел в запустение и начал возрождаться уже в российский период, когда после очередной русско-турецкой войны группа армян из Карса была переселена в Мармашен (как один из этапов демографической политики империй в XIX веке), а церковь монастыря стала приходской.

Сейчас там можно увидеть три древние церкви, одна из которых разрушена, как и разрушен и притвор главной церкви (а также рядом есть руины какого-то необычного здания с круглым основанием). У главной церкви нас настиг хранитель монастыря, долго на нас смотрел и потом выдавил из себя заветные слова - “‘Where are you from?”. Узнав, что мы говорим по-русски, он расслабился и открыл нам двери церкви, пытался даже продать свечи, но на что они нам…

В целом, заглянуть было интересно, но все же самое главное, возвращаясь к теме, с которой начинал этот пост, это именно расположение монастыря на берегу реки Ахурян (да-да, есть в Армении река с таким названием), в месте, где начинается скалистое ущелье. Но это будет темой уже следующего поста, пока же - айфонофотки монастыря Мармашен, пригороды Гюмри.


Монастырь Мармашен, X-XI век

Армения: Гюмри (город…)

Еще немного Гюмри вечернего и утреннего. Мы нашли винный бар, пишут что он лучший в Гюмри, но после ереванских или алматинских не особо впечатляет, любопытно, что там оказалось много англоязычных туристов (представились О. как австралийцы). Прошлись по темным улицам, на которых встречаются подсвеченные старинные дома из черного туфа, этой визитной карточки города. Было еще не поздно, но город казался как будто вымершим жизнь теплилась около немногочисленных кафе на центральной площади, и на этом все.

Люди начали появляться с утра, причем организованными группами, может быть так привозят экскурсионные группы выходного дня из Еревана. Но в любом случае город переполненным или хотя бы очень популярным среди туристов назвать нельзя. Я пробежался по городу в поисках открытого кафе, в котором можно было бы купить гату, но не нашел (в 9:30 закрытым было почти что все), пришлось довольствоваться ассортиментом единственного на весь центр продуктового ларька. Под катом - вечерний Гюмри и бар, а также центральный Гюмри, каким я его увидел тем холодным утром.


В Гюмри...

Армения: Гюмри (вечер в городе, Сурб Аменапркич…)

Выбрались на выходные в Гюмри, наверное второй по величине и значимости город в Армении, расположенный в северо-западной части страны. Мы когда-то там бывали, но все проездом и осталось ощущение, что нужно исследовать Гюмри подробнее, чем мы и занялись. От Еревана в Гюмри ведет новая широкая дорога, которая, правда, местами находится в состоянии окончания постройки. Именно в таком месте рядом с трассой в селе Кош расположена винодельня Коауш (или тоже произносится как Кош - Koaush?).

Оказалось, что это небольшая семейная винодельня, куда мне удалось пробраться после того как я перешел через примыкающее к дороге углубление (весьма опасное), оставив машину у обочины. Оказалось, что есть и нормальный заезд, но для него необходимо было сворачивать у моста километром ранее. Вот такие нюансы новой дороги, плохо известной навигатору.

Там мне помахал бокалом молодой человек у входа, который предложил рассказать что и как (может, это и был винодел), я же был настроен только купить вина на вечер, так как О. ждала меня в машине, не будучи в силах преодолевать дорожные препятствия. Поэтому экскурсию мы отложили на следующий раз, но вино (особенно белый воскехат) оказалось вполне интересным, пусть и в не самом любимом мной стиле - очень ароматное и яркое по вкусу, но без той свежести и “хрустящести”, которые иногда принято ценить в некоторых стилях белого вина. И не устану повторять, что с точки зрения вина в Армении все очень интересно.

И едем в сам Гюмри. В тот вечер мы забросили вещи в гостевой дом (вполне приличный и за небольшие деньги), и отправились осматривать вечерний город. Центр Гюмри изобилует историческими зданиями, выжившими после разрушительного землетрясения 1988 года, он достаточно компактный и расположен вокруг центральной площади, рядом с которой расположены две значимые церкви. В одну из них мы в тот вечер заглянули.

Это Сурб Аменапркич (Святой Всеспаситель), постройка XIX века, выполненная как и большинство зданий в центре Гюмри из черного туфа, но с золотистыми (оранжевыми) вставками. Пишут, что церковь серьезно пострадала во время землетрясения, но ей повезло и она была в короткие сроки восстановлена. Это в отличие от многих других сооружений, ведь руины целых жилых кварталов до сих пор можно увидеть в пригородах Гюмри. Под катом - вечерний Гюмри, первая часть айфонофоток.


Сурб Аменапркич в Гюмри

Армения: Ереван (древняя крепость Эребуни - крепость, парк Цицернакаберд)

И поднимаемся на холм Арин-Берд, на котором расположена древняя цитадель Эребуни. Она окружена крепостной стеной, которая наверное была в советское время частично восстановлена, а с холма открывались бы виды на весь Ереван (не зря же это был опорный пункт Урарту в Араратской долине VIII - VII веков до н.э.), если бы не дымка. Которую (дымку) не отпускает и до сих пор, да и она постоянно присутствовала зимой 2021 / 2022 года, во всяком случае в самом Ереване Видимо, это просто такой признак зимы в городе. Сложно сказать, присутствовало ли это явление во времена Урарту.

Обойдя крепостные стены, можно зайти внутрь. Там сохранились здания, кнутри которых есть разрисованная штукатурка (преимущественно в желто-голубых тонах), на которой проглядываются рисунки-фрески. Например, воин со львом (царь?). Но это все нужно очень присмотреться чтобы различить, куда более видны надписи последнего времени “здесь был кто-то…”.

И вообще, Эребуни находится в просто ужасающем состоянии. Я конечно понимаю, что крепость была разрушена тысячи лет назад, но сломанные таблички, исколотые вандалами (современными, не историческими) фрески, валяющийся вокруг строительный мусор, все это наводит на мысль о том, что некогда отреставрированные руины крепости были запущены уже много лет назад и с этим власти ничего сделать не могут. Вот такая крепость Эребуни.

Ну и дополню пост фотографиями из парка Цицернакаберд (попробуй запомнить слово…), в котором расположен монумент, посвященный геноциду армянского народа. Мы когда-то в самом музее были и мне сейчас туда уже заходить не хочется, но парк расположен недалеко от нашего дома и обычно я туда иду гулять ближе к вечеру, так как это единственная крупная зеленая зона в округе. Но тут воспользовавшись тем, что выходной день и вернулись мы не поздно, решил оставить себе немного фотографий в журнале.


Крепость Эребуни на окраинах Еревана

Армения: Ереван (древняя крепость Эребуни - музей)

Пусть современный Ереван - город относительно недавний, но он под собой скрывает куда более древние города. Например, на восточной окраине Еревана расположена крепость Эребуни, основание которой датировано аж VII веком до н. э. И которая была некогда построена как опорный пункт для контроля Араратской долины в древнем государстве Урарту (с ним армяне связывают свою историю). По сути дела это самое раннее свидетельство населенного пункта на территории современного мегаполиса. Сама цитадель расположена на вершине холма Арин-Берд, когда-то пространство под ней занимал город, теперь же это часть Еревана.

У подножия холма есть музей. Показалось, что 4 года назад там было больше экспонатов, сейчас все на переоборудовании, но может быть я уже что-то неверно помню. Внутри на втором этаже можно посмотреть несколько камней с клинописью, которая должна доказывать основание крепости Эребуни как части государство Урарту, картины на эту тему и макет.

На первом этаже музея есть комната с немногочисленными археологическими находками, но их совсем немного, да и находятся они в каком-то административно-подсобном помещении, как мне показалось, совершенно не подходящем для этой цели и достойной краеведческого музея где-нибудь в казахстанской провинции. Находок ожидалось больше, ведь крепость пала в результате пожара и так, что второй этаж сложился на первый, в результате чего, как пишут, много сохранилось. Но вероятно это когда-нибудь еще будет показано и все это издержки реконструкции.

Самым интересным мне показалось оформление самого здания музея советско-армянским художником-монументалистом Арутюняном, если ЖПТ мне не сгаллюцинировал. Барельефы фасада - то, что действительно имеет смысл посмотреть в музее Эребуни. Как и коллекцию музея, разумеется, но все же думаю, что она достойна лучшей подачи, и надеюсь что скоро все будет. Под катом - айфонофотки из музея Эребуни.


Фасад здания музея с барельефами

Армения: монастырь Гегард (последнее…)

Последние фотографии с той (могу уже сказать - “очередной”) поездки к монастырю Гегард, что всего в 50 км от Еревана. За монастырем есть вырезанные в скалах хачкары и естественные пещеры, которые расположены на покрытых лесом склонах окрестных гор. Как пишут в интернете, в какой-то из пещер даже есть подземный колодец, но туда я не поднимался, ограничившись небольшой пещерой на противоположной стороне горной речки, куда можно пройти через перекинутый через реку живописный мост.

Пишут, что в подобных пещерах некогда были кельи монахов, сейчас там стоят пирамидки из камня наподобие тех, что можно встретить в Гималаях и вообще Средней Азии (например, Алтай). А несколькими годами ранее там было дерево, сплошь увязанное какими-то завязками и гигиеническими салфетками, от которых сейчас дерево видимо освободили. Для Армении какой-то странный обычай отдающий таким “нео-шаманизмом”, наверное так развлекаются туристы.

И вернувшись в монастырь я все же вспомнил, как пробраться в верхнюю часть комплекса (усыпальница?), также высеченной в скале и расположенной поверх церкви так, что можно слышать то, что происходит внизу. У входа и на стенах красуются высеченные непосредственно в скале хачкары XIII века, там еще темнее, чем в нижних частях комплекса, и меньше людей, что добавляет мистической атмосферы. Ну и на этом можно погладить местных котиков и пора на выход.

Вот такой был Гегард в этот раз. И, думаю, не последний. Несмотря на его популярность за счет близости к Еревану, место действительно стоящее и там есть, что посмотреть. Думаю, что мы повторим наш визит, но вероятно в другое время года, для разнообразия.


В монастыре Гегард

Армения: монастырь Гегард (гавит и источник, хачкары и скалы вокруг)

Вторая часть фотографий из прекрасного монастыря Гегард, что в 50 км от Еревана по тупиковой дороге на юго-восток, которая там и заканчивается. Монастырь - место не веселое, но самое мрачное и даже мистическое место в нем это помещение, где выходит наружу источник, которые религиозные армяне считают целебным (я пробовать не рискнул). Там количество украшений в камне на единицу площади наиболее высокое, освещения нет, а естественный свет попадает туда из соседнего гавита и из небольшого отверстия посреди сотового свода наверху. В остальном же только свет свечей.

Именно это место, как мне показалось, целиком выдолблено в скале, поэтому откуда там свет… Помню что когда-то я пытался безуспешно там снимать на зеркалку, тогда как сейчас айфон запросто переходит в ночной режим и фотографии получаются не то чтобы вообще огонь, но куда лучше, чем выходило на довольно таки дорогой по тем временам зеркалке. Вот такое прогресс технологий.

И выбираемся на улицу, чтобы посмотреть украшения церкви снаружи. Лев (наверное), держащий в зубах козу (быка?), символ рода Прошян. А если подняться по лестнице за церквями, то там будет в изобилии хачкаров. Я признаться забыл, как подниматься на второй этаж и безуспешно искал проход там, тогда как он оказался по лестнице, которая ведет от входа в гавит, но зато посмотрел на сооружения с другой стороны. Под катом - вторая серия айфонофоток с монастыря Гегард.


У источника, монастырь Гегард