Куба: Тринидад (что осталось), дорога в Гавану

Гавана - Тринидад

И последнее. Улицы Тринидада и долгая (непропорционально расстоянию, автобус тщательно объезжал курорты, забирая туристов, а кое-где еще и местных жителей) дорога в Гавану, уже знакомый пансион, ужин в знакомом кафе, ром из горла на океане, и, наутро, возвращение в Майами. Кстати говоря, на этот раз самолет был забит до отказа (напомню, между Майами и Гаваной - минимум 5 рейсов в день Дельты и Американ Эйрлайнс). Еще оказалось, что в дьютике Гаваны нельзя расплатиться “куками”, что стало неожиданностью, ну да ладно.

Итак, Куба. Что понравилось. После Майами Гавана поражает воображение - масса красивых зданий в разном состоянии, по улицам все ходят пешком, за три недели во Флориде я тупо соскучился, чтобы где-нибудь можно было походить пешком без опаски попасть в какую-нибудь прайват-зону. Понравилась кухня, почти все, что мы брали в ресторанах, было вкусным. Понравились музеи с колониальной обстановкой, уникальные в своем роде. Понравился ром из горла на океане или на центральной площади Тринидада, когда нет необходимости ни от кого прятаться. Понравились недорогие, но атмосферные пансионы, бюджетная альтернатива отелям с задранными до небес ценами.

Что не понравилось. Сложности с независимым перемещением по стране, автобусы раскупаются заранее и стоят по латиноамериканским меркам довольно дорого, такси дорогое и вообще его стоимость совершенно непрозрачная, стоимость аренды машины запредельная. Не понравилось четкое разграничение туристов и жителей посредством разной валюты. Может ли местный пообедать в ресторане в центре Гаваны? Не видел. Вообще местных туристов не встречал. Ну то есть фактически мы постоянно были ограничены только туристической зоной. Не то чтобы мне хотелось перемещаться в другие зоны (а их можно посмотреть из окна такси по пути куда-нибудь), но искусственные ограничения раздражают.

Вот такой он, остров свободы, имеющий к свободе примерно столько же отношения, сколько и соседние Штаты с ограничением всего и вся. Так что шести дней на Кубе мне хватило и возвращаться не хочется.


Местный траффик где-то по пути из Тринидада в Гавану.

Куба: Тринидад (собор, “музей архитектуры”, город)

Гавана - Тринидад

Там же на Пласа Майор находятся еще интересные постройки, например, собор Тринидада (точнее, “церковь святой троицы”, напомню, слово “Trinidad” переводится как “троица”), вход в который бесплатен и открыт в первой половине дня. Внутри запомнилось множество деревянных “готических” алтарей (в смысле с резными башенками, не знаю, как точнее сказать). Правда, все или новое, или так отреставрировано, что уже и не понять, старое оно или новое.

Также попытался зайти в “музей архитектуры Тринидада, что в красивом голубом здании там же на Пласа Майор (пишут, что это дом семьи Санчес Иснага, он же “синий дом” - “Casa Azul”). Дверь не открывалась, я постучал, мне открыл пожилой кубинец. Да, закрыто, да, на реставрации. “-Не будет ли любезен многоуважаемый сеньор разрешить мне сделать пару фотографий? -Эх, ну давайте”. Не знаю, что там про архитектуру, но парадный зал красивый, и, уверен, что по окончании реставрации там будет не хуже, чем в соседнем Паласио Брунетт...


В Тринидаде. Все дома в центре - или пансионы, или рестораны, или арт-галереи

Куба: Тринидад (“музей романтики”)

Гавана - Тринидад

Наверное, самым интересным музеем Тринидада является “музей романтики” (сложно догадаться, что послужило толчком к такому именованию музея - не хотели светить на карте города имя бывших владельцев?). Он расположен в колониальном особняке XVIII-XIX веков, окна которого выходят на центральную площадь, “Plaza mayor”, по соседству с собором. Это дворец Palacio Brunet, семьи землевладельцев Боррель (Borrell), разбогатевших на выращивании сахарного тростника при помощи труда рабов. И это самый популярный музей города - откуда ни возьмись появились туристические группы с гидами, не замеченные в других местах.

Внутри - мебель XIX века, коллекция китайского фарфора, но самое интересное, что большей частью это сохранившаяся оригинальная обстановка времен Боррелей. Эпоха колонии закончилась на Кубе намного позже, чем в остальной Латине, поэтому обстановка колониальных музеев существенно отличается от похожих домов, скажем, в Колумбии или Перу. Что и интересно.


В "музее романтики"

Куба: Тринидад (францисканская колокольня, музей археологии)

Гавана - Тринидад

В “музее войны с бандитами”, что в здании бывшего францисканского монастыря, можно подняться наверх, на колокольню, откуда видны черепичные крыши города и, где-то там, море. Правда, немного стремно из-за того, что башня высокая, но открыта для посещений “as is”, ну то есть безо всякой страховки, с минимумом ограждений. Это и хорошо и плохо, и очень по-кубински, насколько я уже сейчас понимаю.

Отведя О., у которой чувствовался перегрев на пляже накануне, домой, я отправился дальше исследовать сокровища Тринидада. Например, археологический музей. Правда, музей оказался интересен скорее своим зданием постройки XVIII-XIX веков с оставшимися (или воссозданными) элементами обстановки, нежели экспозицией. Да, на Кубе до прибытия испанцев существовали нативные индейские племена, но особенности климата таковы, что от них очень мало чего осталось, ну или мало раскопали. Да и сами индейцы вымерли или слились с остальным населением, перестав существовать. В любом случае, Куба - это совсем не Мексика в данном отношении.


Крыши Тринидада

Куба: Тринидад (вечер в Тринидаде, музей “войны с бандитами”)

Гавана - Тринидад

Вечером Тринидад превращается в бар. Наверное, это там самое лучшее. Колониальных городов не менее аутентичных, но без всех этих социалистических приколов Кубы в виде отделения туриста от местного жителя, в Латине пруд пруди (на вскидку назову десяток), но чтобы вот так сидишь на центральной площади, а тебе мальчики-официанты подносят коктейль за $1 (ок, туда нужно долить рома, но это не проблема - ром стоит $3-$4 за 0.5 в магазе у заправки) - вот этим и уникален Тринидад! В то время, когда во всем остальном мире (что в Штатах, что в России, про Скандинавию какую-нибудь вообще молчу) употребление алкоголя стараются загнать в помещение, а лучше в подвал, тут все спокойно и на виду, но при этом никаких неприятных эксцессов не замечено. Что лишний раз доказывает, что никаких разумных доводов в пользу запрета распития напитков на воздухе в общественном месте, не может существовать. В-общем, к концу вечера хотелось чего угодно, хоть пива, хоть чистого рома, но только не коктейлей.

Тем временем мне удалось прорваться в офис автобусной компании, единственной, которая возит туристов (то есть за “куки”, а не местные песо), удача наконец-то повернулась ко мне лицом и мне удалось “урвать” два билета на следующий день на автобус до Гаваны, что для двоих выходит существенно дешевле, чем на такси (правда, на четверых уже дешевле такси). Уже потом оказалось, что рейс, на которые остались билеты, собирает людей со всего побережья и семь часов тряски обеспечено. Собственно, одна из претензий к Кубе - по этой стране совершенно неудобно перебираться, фантастические цены на аренду, некомфортное и дорогое такси, и автобусы, билеты на которые нужно покупать до въезда в страну, пока есть интернет.

Наутро решили немного походить по музеям Тринидада. Так, в здании бывшего монастыря (францисканского, если мне память не изменяет) располагается “музей войны с бандитами”. Так на Кубе называют гражданскую войну, последовавшую после прихода к власти левой диктатуры Кастро, когда бежавшие в Штаты кубинцы пытались вернуться в составе подготовленных американцами отрядов. В “маленькой Гаване” в Майами эта война называется освободительной операцией, на Кубе по официальной версии - “война с бандитами”.


В Тринидаде. Скоро стемнеет и прямо тут на площади будут разносить коктейли.

Куба: Тринидад (пляж на берегу Мексиканского залива, старый город)

Гавана - Тринидад

Тринидад находится в отделении от моря, и чтобы до моря добраться нужно преодолеть где-то 10 км на автобусе или такси. Мы подошли к остановке автобуса, благо на мапс.ми было указано его расписание и даже стоимость проезда (повторюсь, в интернете ничего не пробить), но в обозначенное время автобуса не было. Тут подсуетился таксист, собрал нас и еще трех французов-подростков и усадил всех в огромную старую американскую машину (три человека включая водителя впереди - не проблема!), дорога туда-обратно с отправление обратно в оговоренное время (сотовых у местных ни у кого нет - не по карману прежде всего тарифы) вышла примерно в стоимость автобуса ($5 т/о с человека).

Пляж, конечно, красивый. Вода бирюзовая, народу немного, море теплое, правда, непрозрачное, а я неизвестности в море после инцидента на Филиппинах в 2017-м побаиваюсь. Лежаки стоят дешево, коктейли и пиво - тоже вполне бюджетно. Вот только я озадачил официанта вопросом - а где у вас туалет? Он помялся секунд десять, потом вспомнил, что в метрах пятистах есть другое кафе (это спустя два других кафе), а там за ним где-то и кабинка с “туалетом типа сортир”. И судя по всему, не особо востребованная, все же море перед тобой, зачем идти куда-то по жаре полкилометра.

Вот, кстати, и различие Штатов и Кубы не в пользу последних (а то у меня в первый день после Штатов Куба была просто “вау”!), в Штатах тема туалетов продумана близко к идеалу и просто не может не быть общественного места, где еще разносят напитки и закуски, без нормального бесплатного туалета с водой и мылом.

Ну да ладно, дождавшись положенного времени, и еще минут десять французов, мы уехали обратно и отправились гулять по улицам Тринидада. Было жарко, яркое солнце и, кажется, кто-то перегрелся.


Пляжи под Тринидадом

Куба: Тринидад (вечер в городе)

Гавана - Тринидад

Хотелось посмотреть на Кубе чего-нибудь еще кроме Гаваны и желательно разнесенное по расстоянию. По совету И. выбор пал на Тринидад, небольшой колониальный город на берегу Мексиканского залива в 300 км на юго-восток от Гаваны. У хозяйки нашего пансиона узнали адрес дружественного пансиона там, предупредили о нашем прибытии, осталось только доехать. И тут выяснились проблемы.

Одна из моих претензий к Кубе - по этой стране совершенно непонятно как перебираться. Аренда автомобиля возможна, но стоит фантастических денег, дороже чем в Исландии. Внутренние перелеты вроде как есть, но в то же время вроде как бы их нет, по крайней мере я не понял, как купить в онлайне билет. Железная дорога была построена не для пассажиров, а для перевозки сахарного тростника на заводы по производству рома. Остается автобус. В автобусном терминале Гаваны автобусных компаний много, все куда-то едут, но в информации мне как туристу четко указали одну единственную контору, которая работает с туристами и продает за куки (а не местные песо). Где выяснилось, что билеты в Тринидад распроданы на неделю вперед. Нужно было бронировать онлайн. Тут моя промашка, я не был уверен точно, когда именно мы поедем в Тринидад.

Но на такой поворот событий есть таксисты, которые дежурят у входа в терминал. Поездка в Тринидада там выходит в $140 на двоих (на четверых было бы столько же, но я не представляю, как в этой крохотной колымаге трястись 3.5-4 часа до Тринидада), но что делать, приходится платить. Так что срочно забрав вещи из пансиона (и случайно прихватив ключ от комнаты) мы отчалили в Тринидад, проехали поля сахарного тростника (“-Смотри, так растет ром”), где-то часа через 3.5 уже подъехали к пансиону в Тринидаде.

И первые впечатления от Тринидада. Ну, это такой колониального стиля город-бар с арт-салонами. Центральные улицы вымощены огромными булыжниками, которые не ремонтировались видимо со времен революции. Выглядит аутентично, но переломать себе ноги запросто. Колониальная архитектура не предполагает больших тротуаров, а на том месте на тротуарах, которое есть, как правило сидят местные, рассматривая тротуар под дверью своего дома естественным продолжением своей домовой территории. Было дело к вечеру, народ поголовно на улице пил коктейль, а на главной площади есть широченная лестница, народ там сидит, а парни из соседних коктейль-баров ходят и разносят коктейли по $1. Правда, у меня возникли сомнения, есть ли там ром (поэтому на следующий вечер мы уже доливали свой ром), но в-целом идея прикольная.

Дома в старом городе и правда красивые и аутентичные, и даже не везде разваливаются, а некоторые развалины превращены в арт-пространства и танцевальные залы. Каждый дом - это или бар, или ресторан, или арт-магазин, которых там великое количество. Особенный шик - рестораны на крышах, в один из которых мы и заглянули.


Одноэтажный Тринидад

Куба: Гавана (дом-музей Эрнеста Хемингуэя в Finca Vigia)

Гавана - Тринидад

Ну Хемингуэй так Хемингуэй. Ки-Уэст осмотрен, дайкири в Эль Флоридите выпиты, сэлфи с бронзовым изваянием писателя сделано. Осталось побывать в доме-музее Хемингуэя под Гаваной, в поместье Finca Vigia (Вихия или Бихия, как хотите, в большинстве случае “v” произносится как “б”, но могут быть какие-нибудь региональные различия), примерно в 15 км от центра Гаваны. Рядом, но тут сталкиваешься с гаванским такси.

Собственно, первоначальный план был попросить хозяйку пансиона вызвать такси, но она только знала как позвонить знакомому таксисту, а тот оказался в госпитале, в итоге она просто пожала плечами. Я в который раз себя обвинил за то, что не записал номера телефона агентства такси, которым мы ехали из аэропорта (повторюсь, интернета нет). Пришлось просто выйти на улицу и ловить проходящие машины. В итоге нашелся мужик на шестерке советского образца с деревянной передней панелью, дорога в музей, час ожидания и обратно в итоге обошлась в $40. Иных способов для туриста не предусмотрено. Ну и я видел по дороге очереди в маршрутки (российские газели желтого цвета), быть “как местный” отпадает всякое желание.

И вот, наконец, мы, с трудом преодолев последний подъем, оказались у дома-музея Эрнеста Хемингуэя Finca Vigia. Писатель когда-то приобрел поместье, так как оно относительно недорого стоило и где-то между Кубой в районе Гаваны и Ки-Уэстом Мексиканский залив граничит с Атлантическим океаном, обеспечивая отличную морскую рыбалку. Сейчас в поместье есть сам дом, внутрь зайти нельзя, но можно посмотреть из распахнутых настежь окон и дверей, а за один кук одна из девушек, смотрящих за домом, сделает фотографии тех мест, которые не видны (желательно, чтобы другие не видели, иначе придется делиться). Кроме дома представляет интерес и та самая яхта, макет которой показывается в доме писателя в Ки-Уэсте, а также комнаты со старыми фотографиями в каких-то подсобных помещениях.

Напрашивается сравнение дома в Ки-Уэсте и Финкой Вихия. Тут вроде бы и дом больше, и обставлен лучше, и виды красивые открываются. Но вот дом в Ки-Уэсте мне понравился в итоге больше. Думаю, за счет котов. Тут, в финке под Гаваной, оно все как декорации, а в Ки-Уэсте за счет котов, потомков некогда подаренной писателю Snowwhite, все живое, как будто Хемингуэй не застрелился, а просто ушел за пивом в магаз и вот-вот вернется. Но посмотреть нужно, разумеется, оба дома.


У дома Хемингуэя

Куба: Гавана (вокруг Капитолия, Эль Флоридита)

Гавана - Тринидад

И последнее с того бесконечного дня. Отреставрированные здания вокруг Капитолия (говорят, еще пару лет назад Капитолий был в лесах) создают ощущение, что я где-нибудь в Питере. Пространство, подсветка, пафосная архитектура, все это мне напомнило нашу северную столицу. Вот только в Питере нет стольких старых американских машин, которые окрашены в яркие цвета (чаще всего - в ярко-розовый) и ждут пассажиров. Это все развлекательные такси для туристов, можно проехаться по улицам Гаваны в розовом американском кабриолете. Есть и такси попроще, а также мототакси, последнее нам при возвращении из Эль Флоридиты за 2.5 км стоило порядка $10.

И Эль Флоридита (El Floridita, я до сих пор теряюсь в догадках о природе мужского артикля “El” перед явно женским словом “Floridita”). Набрели мы на этот бар случайно, в поисках места, где дают WiFi. На площади рядом WiFi действительно был (по купленной карте), но интернета все равно толком не было (немного почты снялось, но инстаграм так и не открылся), и мы пошли посмотреть, а что там.

Оказалось, что Эль Флоридита - бар, куда любил заходить Эрнест Хемингуэй и который считается родиной коктейля Дайкири. Еще говорят, что чуть ли не сам Хемингуэй придумал рецепт дайкири. Не выпить этот коктейль там, при толпе народу в обнимку со статуей дяди Хэма было бы преступлением. Кстати, $6 за бокал дайкири, самые дорогие коктейли в Гаване (все равно в два раза дешевле чем в кубинской забегаловке “малой Гаваны” в Майами) и, пожалуй, самые лучшие (хотя вот хвалят бар отеля Насиональ).


Гаванский Капитолий

Куба: Гавана (музей рома Havana Club)

Гавана - Тринидад

Заглянули в музей рома, что на окраине старой Гаваны рядом с терминалом для круизных лайнеров. Точнее, это здание старой ромодельни (ромоварни? ромокурни? фабрики рома?), принадлежащее модному кубино-французскому производителю Havana Club. В винодельнях, пивоварнях и вискокурнях я уже был достаточно, но вот в пусть и не действующей ромодельне я впервые. Там же есть магазин и бар (ну кто бы сомневался), за отдельные деньги можно пойти на экскурсию, которые уходят регулярно на английском и на испанском.

Вообще создалось впечатление, что в отличие от остальной Латины (ок, не был в Доминикане) весь народ, общающийся с туристами, так или иначе может сказать пару слов на английском, знание испанского, которое является ключевым в любой стране к югу от Рио-Гранде, на Кубе совершенно избыточно, не приносит абсолютно никаких бонусов. Ну кроме возможности перекинуться парой дежурных фраз с банковским охранником или местным бомжом - ну может еще проводящим в музеях экскурсии девочкам было проще и понятнее объяснить по-испански, так как словарный запас английского у них был бедноват. Испаноязычные туристы есть, но они не составляют большинство.

На испаноязычной экскурсии в Havana Club испаноязычных не было (ну кроме гида), мы, несколько итальянцев, да пара бразильцев. Внутри самая “звезда” - это, конечно, действующий макет старой фабрики начала ХХ века по производству рома. Особой фишкой является действующий макет железной дороги, которую на острове построили чуть ли не раньше Штатов (для перевозки тростника, разумеется, не людей). Кстати говоря, производство рома - второй по генерации денег в бюджет страны вид бизнеса после туризма (третий - производство сигар). Куба немало делает для популяризации напитка, особенно всяких ромосодержащих коктейлей типа мохито или дайкири, которые сделал популярными еще в середине ХХ века Хемингуэй.

Ну а в Havana Club можно познакомиться с историей рома, посмотреть на макет завода, на старые бочки, в которых выдерживали ром когда-то, ну и конечно не обошлось и без дегустации пары сортов Havana Club. Я не особый ценитель рома, по мне так другие марки дешевле (самый дешевый Havana Club обойдется в $5-$6, тогда как no-name марки - $3-$4 за 0.5), лично я разницы не понимаю, да и белый, дешевый ром (ron blanco) мне нравится больше всяких выдержанных сортов. Вот такой ром, чтобы прям на площади и из горла, вспоминая колумбийский агуардиенте, продающийся в любом ларьке в Боготе в тетрапаках за копейки (но при этом это офигеннейшая вещь). На Кубе, кстати, так называют полуфабрикат - ром до того момента, как его разбавили, я поинтересовался у гида по поводу колумбийского агуардиенте, но мне кажется он просто не понял, о чем я. Кругозор - не сильная сторона кубинцев.


В колониальных интерьерах Havana Club. Кубинки напяливают цветастые платья, чтобы фотаться за деньги с туристами.

Куба: Гавана (по старой Гаване)

Гавана - Тринидад

И опять старая Гавана. Старые церкви, красивые дома времен расцвета Кубы, пусть некоторые и в полуразрушенном состоянии. В 60х и 70х кубинцам было не до строительства, по крайней мере в этой части Гаваны, так что старый город сохранился достаточно хорошо. Вокруг масса сувенирок, полно баров, в которых можно угоститься коктейлем. На Кубе хорошо с ромом, при этом много дешевого рома ($3-$4 и это уже туристическая цена, боюсь представить, сколько он так стоит), поэтому коктейли на Кубе дешевые и зачастую вкусные. Средний ценник по Гаване - $3, в Happy Hour - $1.5, в пафосной хемингуэевской Эль Флоридите - $6, на улице в Тринидаде (колониальный город в 300 км от Гаваны) - $1. Правда, со всеми остальными напитками уже не столь хорошо.

Набрели на интересное место - греческая православная церковь, подаренная Фиделем (“народом Кубы”) местному небольшому греческому населению. По этому поводу задумался о взаимоотношения Фиделя Кастро и христианства. Оказалось, что на старости лет Фидель утверждал, что он и церковь идут к одной цели, только разными дорогами (ну или что-то в этом духе). Вот такой революционер.


Нетуристическая улица Старой Гаваны

Куба: Гавана (La Habana Vieja - от соборной площади до старой площади)

Гавана - Тринидад

После Майами ходить по Гаване поначалу одно наслаждение (говорю “по началу”, так как это до тех пор, пока не нужно куда-то поехать чуть подальше и для туриста нет никакой альтернативы кроме такси) - столько мест, где можно погулять и столько красивых зданий. Много живописных ресторанчиков, некоторые из них зазывают наличием WiFi. Правда, там зачастую один WiFi на многих, а само наличие WiFi еще не означает наличие интернета. Потратив минут тридцать в попытках запостить фотку в инстаграм, я забил и просто наслаждался атмосферой. Кормят в Гаване, кстати, вкусно, и после цен во Флориде все кажется совсем недорого даже в самых туристических местах.

Вечером у нас была еще одна попытка подключиться уже через WiFi-карты, которые продают на улице, результат - тот же. Интернет - не сильная сторона Кубы, и в этом состоит сложность, я до этого даже не представлял, насколько мы сейчас от интернета зависим. И дело не в соцсетях, не в общении, а хотя бы в таких элементарных вещах как заказ такси. Без интернета я даже номер такси не мог узнать, куда звонить, приходилось ловить на улице и по сути дела соглашаться на любую цену, вариантов нет. На Кубе, кстати, появился 4g незадолго до нашего приезда, но стоимость роуминга такова, что считай его нет. МТС предложила 1300 руб за 5 Мб трафика (ну то есть чуть-чуть снять почты, на ответить уже не хватит), лично меня душит жаба, даже принимая в расчет, что не я сам плачу за телефон. В-общем, Куба - не страна интернета. В чем, возможно, и состоит часть ее привлекательности - отвлечься от всего на 6 дней, цифровой детокс.

Ну а под катом - фотки Старой Гаваны (La Habana Vieja) от соборной площади (Plaza de la Catedral) до старой площади (Plaza Vieja).


Plaza Vieja

Куба: Гавана (музей колониального искусства на соборной площади)

Гавана - Тринидад

В одном из особняков на соборной площади расположился музей колониального искусства, весьма примечательный. Нас сопровождала приятная девушка с понятным испанским, и даже я, особо непрошенных гидов не жалующий, под конец расчувствовался. Да и было от чего. Столько изобилующих мелкими деталями красивых вещей я не видел за все время пребывания во Флориде (там мы, может, не успели зайти в пару знаковых музеев, но это уже неважно - во Флориде ты должен идти в “знаковые” музеи, а в Гаване это повсюду и везде тебя сопровождает - от гостевого дома до ресторана и обратно), просто восторг!

Особенно впечатлили цветные окна, выполненные в виде полукруга. Такого я что-то нигде больше вообще не припомню. После этого музея я стал на них обращать внимание и действительно, в Гаване они повсюду. Ну а про всякие кресла-качалки и прочие атрибуты неспешного времяпровождения, которым славилась Куба (для властьимущих, разумеется), я вообще молчу. А про то, что колониальная эпоха на Кубе закончилась лет на сто позже, чем в других странах и поэтому колониальное искусство имеет свою специфику, я, кажется, уже упоминал.


В музее колониального искусства в Гаване на соборной площади

Куба: Гавана (соборная площадь и вокруг)

Гавана - Тринидад

После Флориды Гавана, конечно, поражает. И в основном в хорошем смысле. Люди ходят по улицам, масса красивых старых зданий, узкие улицы Старой Гаваны (La Habana Vieja) напоминают колониальные столицы Латины и некоторые городки Европы, и даже разруха (она в Гаване совсем не везде) кажется такая милая сердцу после совершенно никаких американских городов Флориды (исключение - Ки-Уэст). В Гаване полно и отрицательных моментов, но в первый день они не чувствуются и ходишь, открыв рот. В голове вертится только одно слово - “потрясающе!”. И поначалу контраст Майами и Гаваны выглядит совсем не в пользу Флориды.

Мы подошли к соборной площади, заглянули в сам собор, более-менее стандартный для Латины, но все равно классный. По бокам площади расположены хорошо отреставрированные колониальные дворцы, превращенные в музеи. Со входом не в $15, минимум во Флориде, а $3. А!!!!! Дайте все! Вот, возьмем архитектурные шедевры XVIII века - дворец графа (герцога?) Ломбильо (Palacio del Conde Lombillo) или дом маркизов де Агуас Кларас (Casa de los Marqueses de Aguas Claras), так это же просто искусство “чистой воды”. В последний дом удалось зайти и посмотреть, что внутри, а там есть что посмотреть.

Музеи в колониальных домах - имхо, лучшее, что удалось застать на Кубе. Масса интересной мебели, предметов с колониальных времен, которые, кстати говоря, на Кубе закончились намного позже, чем в большинстве стран Латины (аж конец XIX века), что добавляет существенную изюминку в колониальные интерьеры и всякие артефакты. Каких-то официальных экскурсий нет, но ходить нужно с гидом, которая мало-помалу начинает что-нибудь рассказывать, ты втягиваешься, и в итоге расстаешься еще с парой кук чаевых.


В соборе Гаваны

Куба: Гавана (от набережной до старого города)

Гавана - Тринидад

И вот Куба. Майами видели? Совсем не похоже.

При регистрации на рейс из Майами в Гавану (а их как минимум 4 в день) заставляют заполнять какой-то документ и спрашивают формальные вопросы - куда, зачем. Правильный ответ - гуманитарная поддержка кубинского народа, чего бы это не значило. Американцам нужна на Кубу виза (но это тоже возможно), обладателям российского паспорта виза не нужна. Это сотрудникам Дельты мне потребовалось объяснить. Самолет по дороге туда был полупустой (обратно - полностью заполнен), большинство пассажиров - американские кубинцы, одна китайская тургруппа и немного всяких разных типа нас.

Прилет в Гавану специфический. Сначала паспортный контроль, там быстро. Потом досмотр как предполетный (на въезде, видимо ищут наличные деньги), потом часовое ожидание багажа, они очень медленно и тщательно все досматривают, справедливо везде подозревая контрабанду. А контрабанда на Кубе - любой привоз чего-нибудь иностранного производства на продажу. Государство претендует на 100% контроль над всем, что использует население. Обнаруженные или задекларированные ценности подлежат оплате в отдельном окне. Правда, иностранных туристов это все не касается.

Следующий чэлленж - обмен валюты. Мы запаслись евро, очередь внизу грозила перевалить за пару часов, мы отправились наверх и справились минут за 30. Туристам полагается пользоваться конвертируемыми песо (CUC, в простонародье “куками”), как доступиться до местных песо я не знаю, пусть и читал разное. Одно песо = один доллар, но с американских долларов берется комиссия 10%, так что выгоднее евро или канадские доллары (если они есть). Так или иначе мы стали обладателями некоторого количества кук и могли брать такси.

Такси в аэропорту - лучшее и самое дешевое такси в Гаване, мне нужно было бы номер телефона записать. Его не нужно бояться, это вам не Россия. Везут или по счетчику или по цене, заранее оговоренной, соответствующей ожиданиям по счетчику (25 кук до центра Гаваны). Для сравнения, таксисты в городе цены задирают и в отсутствие интернета невозможно воспользоваться чем-то иным. Альтернатива - звонить в компании такси, зная испанский. Но номера телефонов все равно взять негде в отсутствие интернета.

Итак, еще минут тридцать и мы в гостевом доме, найденном на hoteles.com. Какой-то момент на букинге тоже были эти дома, но потом все это куда-то пропало. В этом специфика Кубы, хрен поймешь, откуда что возникает и куда все девается. Мы перешагнули через француженку, от которой конкретно веяло марихуаной (она с мужем оказались отличными людьми, вот только с французским у меня плохо, а там плохо со всем остальным, даже под марихуаной), и оказались внутри. Радушный прием, и короткая прогулка по окрестностям. Разруха, старые дома, океан, кафе с ценами, приятно удивившими после Майами. Вообще всякому, кто говорит, что поесть в Гаване для туриста стоит дорого, рекомендую приехать в Гавану из Майами, почувствовать разницу.

И утром - по пути в “старую Гавану” (Habana Vieja), откуда все фотки этого поста. Удивительно все живописно, даже в своем разрушении. Кругом много туристов, яркое солнце и синее море.


Гавана в тот день