Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото - резиденция китайской принцессы, город, бары, последнее)

Последние фотографии из китайской части того азиатского путешествия. В резиденции принцессы в Хух-Хото (см. посты ранее) заглянули в спальные покои, прошлись по другим выставкам. Интересно, но было бы классно, если бы было что-то написано на английском кроме нескольких скупых слов под экспонатом, все грузить в ChatGPT долго и не хочется. Впрочем, само место атмосферное и я рад, что нам удалось туда заглянуть.

И возвращаемся в центр Хух-Хото, чтобы в ресторане еще раз попробовать кухню Внутренней Монголии (не угадали, лучшу бы брали дамплинги, как накануне), и вечером крафтовые бары, в которых были встречены котики. В целом, прогулка по барам (точнее, поездка) в Хух-Хото - занятие увлекательное, мне не все понравились и наверное на этот раз мы не со всеми угадали, но опыт интересный.

И пора ехать дальше, наутро предстоял перелет Хух-Хото - Урумчи - Алма-Ата. На досмотре в Хух-Хото у нас отобрали один из пауэр-банков. Оказалось, что нельзя провозить пауэр-банки, если совпадают следующие условия: первое - рейс внутренний по Китаю (типа Хух-Хото - Урумчи, как было у нас), второе - пауэр-банк сделан в Китае (у нас купленный в ЮАР, но на нем сказано что “мэйд ин Чайна”), и третье - отсутствует маркировка “С” (у нас почему-то отсутствовала). То есть если бы мы с тем же самым пауэр-банком летели в Улан-Батор, никто слова бы не сказал, но в Урумчи - нет, нельзя. Пришлось отдать. Ну что ж…

Но этот инцидент не испортил общего впечатления от Китая. В стране много есть чего интересного - есть что посмотреть, понтяно где жить, как передвигаться и что пить, основной вопрос у меня только в еде - никак не можем попасть в нужное и вообще чувствую, что будем в следующих путешествиях придерживаться европейских ресторанов (которые изредка встречаются в крупных городах). Ну а следующие путешествия в Китай конечно будут.


Вечером в крафтовом кото-баре

Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото - резиденция китайской принцессы Кэцзин, музеи)

Продолжу про резиденцию китайской принцессы Кэцзин в Хух-Хото. Главное, что там сохранилось - это сами помещения и их расстановка с внутренними дворами, обстановка комнат это конечно реконструкция. Личных вещей также не очень мало, в музеях собрано разное. Например, коллекция вееров, где можно проследить их эволюцию за несколько веков. Или официальные шляпы, использовавшиеся для официальных церемоний - им полагались специальные коробки (не знаю почему меня именно этот факт позабавил).

Запомнилась еще и сценка с обедом, где за столом восседают принцесса и монгольский князь, рядом - слуги, а на столе куча явств. Не знаю уж, какое отношение сценка имеет к реальной жизни в те времена, но выглядит эффектно. Также запомнилась роспись на стене (думаю, современная) с, вероятно, картиной прибытия принцессы в ставку князя - такая встреча разных культур, которые впоследствии слились (так считают китайцы).

По мере продвижения вглубь обстановка меняется с официальной на жилую, кульминация - личные покои принцессы. Но это уже следующий пост. Под катом - фотографии из музеев резиденции.


Внутренний двор резиденции

Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото - комплекс Чжаодзюнь, резиденция китайской принцессы Кэцзин)

Еще немного фотографий из комплекса могилы Ван Чжаодзюнь на южной окраине Хух-Хото. Комплекс масштабный с множеством музеев и реконструкций, но во вторник все оказалось закрыто. Все, кроме самой территории (но об этом я уже писал постом ранее). Зато можно было пройтись по парку вокруг холма захоронения, что мы и сделали, прежде чем отправиться обратно в город.

Ну и следующим местом, которое удалось посетить в Хух-Хото стала резиденция китайской принцессы Кэцзин, в северной части города. Это комплекс китайских построек XVII - XVIII веков, представляющий собой что-то типа дворянской усадьбы с набором построек и дворов между ними. Пишут, что принцесса Кэцзин (Хэшо), дочь императора маньчжурской династии Канси, была выдана за монгольского князя Дондовдоржа с целью укрепления союза цинского двора с монгольской знатью. А из-за того, что северные земли считались небезопасными, решили построить резиденцию в Хух-Хото, с легкой досягаемостью из Пекина.

Пишут также, что потомки принцессы занимали усадьбу до начала ХХ века, потом там располагалось образовательное учреждение, а после решили сделать музей. Первые помещения - парадные, с троном, в этих залах велись официальные приемы, за ними - жилые. В каждом помещении есть какая-то музейная экспозиция, но на английском почти ничего нет, а грузить фотки каждой таблички в ChatGPT и ждать результат - долго. Под катом - последние фотографии из комплекса Ван Чжаодзюнь и первые из резиденции китайской принцессы Кэцзин.


Парадная приемная принцессы и монгольского князя

Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото - комплекс Чжаодзюнь)

Следующее свободное благодаря сдвигу по времени от работы утро мы посвятили поездки в комплекс Чжаодзюнь, что на южной окраине Хух-Хото. Музейный комплекс построен вокруг предполагаемой гробницы Ван Чжаодзюнь, женщине из дворца ханьского императора I века до н.э., которую отдали женой правителю хуннов, и которая впоследствии стала символом мира между Хань и степными народами. Так пишут, во всяком случае. Ну а “мир” в Китае означает постепенную экономическую и политическую экспансию империи.

Там нам не повезло. Был вторник, и оказалось, что это выходной день в музеях Чжаодзюнь. При этом сама территория открыта, но все музеи (которых там множество, включая известный и единственный в своем роде музей цивилизации хуннов) закрыты, обидное. Тем не менее, можно пройтись дорогой, вдоль которой установлены многочисленные монументы, посмотреть на реконструкцию дома, в котором предположительно выросла Ван Чжаодзюнь, и разумеется подойти к самому высокому кургану, в котором была обнаружена гробница.

По мнению AI, то, что это женщина с таким именем является реальным историческим персонажем - скорее всего факт, а вот то, что курган под Хух-Хото это ее гробница - еще большой вопрос. Поэтому везде нужно добавлять слово “предполагаемый”. Ну а место само любопытно хотя бы тем, что по сравнению с другими историческими местами Внутренней Монголии (которые относятся к периоду монголов), там затрагивается совсем иная эпоха, задолго до появления на мировой арене монголоязычных кочевников, а язык хуннов как объединения кочевых племен, как я понял, до сих пор непонятен - тюркский? иранский? монгольский? Под катом - первая часть айфонофоток из комплекса Чжаодзюнь.


Холм с предполагаемым захоронением Ван Чжаодзюнь

Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото - центр, вечер в городе)

Продолжаем исследовать центральные улицы Хух-Хото. После того, как мы обошли несколько предполагаемых точек и уже было отчаялись найти лавку с чаем (почему чай в Хух-Хото важен - см. пост ранее), я все же где-то на задворках центральных улиц нашел нужный магазинчик, в котором был именно нужный мне зеленый чай в брикетах, который принято называть “монгольским”.

Кроме этого там целые залежи шу-пуэра по вменяемым ценам. Хотя ценник на чай в Китае сильно рознится - от “очень дешево” до “очень дорого” и где та золотая середина, непонятно, нужно разбираться (а я не разбираюсь). Но сейчас можно хотя бы ориентироваться на мнение AI, сканируя упаковки в ChatGPT под внимательным взором тетушки-продавщицы, и я пока что покупками доволен, хотя ничего дорогого я не купил.

И идем дальше. Со стороны монастыря Силитучжао есть несколько ресторанов с кухней Внутренней Монголии, самое известное блюдо (как и вообще в регионе) - различного типа начинка в тесте (дамплинги, как общий предок буз или мантов), но есть и другие. Но в отличие от монгольских буз (они же бурятские позы), мясо туда кладется рубленное, с овощами и вообще множество начинок, включая те, что вообще без мяса - есть ощущение, что мяса не докладывают, да и вообще белковая пища не в почете в Китае. Тем не менее, было интересно, пусть нам и потребовалось время, чтобы разобраться в специфике заказа и оплаты через WeChat (и в итоге справились только через AliPay).

Ну и вечером после работы немного проехались по крафтовым барам города. Были разные, но в основном они маленькие, с множеством сортов крепостью от 2.5 до 3.5, но зато множество каких-то экзотических вкусов. Но нет ощущения, что это само пиво такое, скорее просто пиво с сиропом, как это принято в Польше. Впрочем, нормальные сорта тоже есть и неплохие. С тем, что пить в Китае - понятно, и это совсем неплохо. С тем, что есть - сложнее.


В чайной лавке

Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото - центральными улицами…)

Едем в сам центр Хух-Хото. Я его отлично посмотрел еще в прошлый раз, когда мы там останавливались на пути из Тибета в Монголию несколько месяцев назад, но все равно хотелось еще раз пройти по историческому центру “Синего города” (так переводится с монгольского “Хух-Хото”), возможно не заходя в крупные достопримечательности типа Дачжао (монастырь, основанный еще при Алтан-хане и ставший своеобразным ядром монгольского города) или расположенного через дорогу Силитучжао.

Поэтому мы вышли из такси рядом с началом пешеходной улицы, ведущей к Дачжао, и отправились смотреть на дома с изогнутыми крышами и всякие мелкие лавки. Я надеялся найти чай, регион известен там, что был торговой точкой между Китаем и Монголией и там исторически продавали тот самый чай, из которого монголы потом делали (и делают сейчас) свой знаменитый зеленый чай с молоком, солью и жиром (его должен помнить каждый, кто хоть один раз побывал в Монголии или Бурятии). Но проблема в Китае с покупками заключается в том, что иногда даже сложно себе представить, как будет выглядеть нужная тебе лавка, где она может быть расположена, не говоря уж о том, что нет шансов прочитать написанное.

Навигатор Amap в итоге помог, но сначала мы обошли несколько указанных там точек, в которых ничего не нашли. Большинство лакок центральных улиц продают молочные сладости и сушеное мясо, все аккуратно нарезано на мелкие кусочки и разложено по многим пакетикам - масса ненужной упаковки. Встречается и кумыс, который там называется как-то похоже, который мы попробовать не рискнули.

Глядя на все эти широкие улицы и аккуратные здания хотелось понять, как там было когда-то. Разумеется, все то что видно сегодня это перестроено заново для туристов, наподобие того, как сделано в Лхасе. Но все равно походить там прикольно. Под катом - первая серия айфонофоток из района храма Дачжао в Хух-Хото.


Туристическая улица Сайшан

Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото, Усуту - остальные монастыри)

И остальные монастыри комплекса Усуту,-джао что на северо-западной окраине Хух-Хото. Там уже все попроще, меньше сохранилось, чем в Цинъюань-сы, но все равно есть что посмотреть. Больше других запомнился монастырь Чаншоу-сы (“храм долголетия”), связанный с почитанием Будды долголетия, конец XVII века. Там также есть небольшой молитвенный зал с фресками, на фоне которых одетые в торжественные золотистые наряды сидят на лотосовых тронах Будды в разных позах (в которых я до сих пор не могу разобраться) в окружении бодхисаттв в коронах, атмосферно.

Ну и пора на выход и возвращаться в город. Как итог могу сказать, что посещение комплекса монастырей Усуту стало интересным опытом. Это нетуристический Китай, без музеев, каких-то известных памятников и групп туристов, нет даже платы за вход. Здания показались в значительной степени восстановленными, хотя старинные фрески кое-где сохранились (в первую очередь это относится к Цинъюань-сы). Не понял, почему у всех монастырей исключительно китайские названия, где-то наверняка должны быть и монгольские, все же это тибето-монгольский комплекс, но это уже мелочи.


Тибетского вида один из храмов комплекса Усуту

Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото, Усуту - монастырь Цинъюань-сы и главный храм, продолжение)

Продолжу про Усуту, монастырь Цинъюань-сы (самый значимый и лучше всего сохранившийся из группы монастырей) и его главный храм. Как можно догадаться, в главном храме, помимо торжественной обстановки в окружении одетых в золотистые одежды статуй бодхисаттв (думаю, современных), есть классные и действительно старинные фрески, пережившие Культурную революцию и сопутствующие репрессии. Фрески умирают последними. Даже в Китае.

Центральный храм - это основное в Цинъюань-сы, и он действительно стоит посещения. Ну и двигаемся к другим монастырям, их в Усуту как минимум пять. Каждый монастырь расположен за своим забором, где-то есть храмы, а где-то просто помещения, приспособленные под какие-то свои административные нужды. Людей практически не было, хотя где-то на парковке для сотрудников (монахов?) виднелись машины.


Фрески молельного зала храма Цинъюань-сы

Китай: Внутренняя Монголия (Хух-Хото, Усуту - монастырь Цинъюань-сы и главный храм)

Итак, с выездом за пределы Хух-Хото с тем, чтобы посмотреть что-то во Внутренней Монголии за пределами столицы, мы разобрались, но остались вопросы - что посмотреть в оставшиеся дни в самой столице из того, что мы еще не видели. Что-нибудь менее популярное, чем центральные храмы в историческом центре города. Так мы попали в то утро в монастырский комплекс Усуту, расположенный на северо-восточной окраине Хух-Хото, на склоне гор, отделяющих долину от Монгольского плато и пустыни Гоби.

Усуту-джао - комплекс из пяти (!) монастырей, это если считать только основные. Пожалуй, именно в этом его главное достоинство и отличие от других монастырей, ну еще отличие в том, что вход туда бесплатный (при этом все равно обилия желающих не замечено). Храмы пострадали во времена Культурной революции и сохранились в разной степени (что-то было вовсе разрушено до основания), реставрированы уже были в XXI веке. И конечно то, что сохранилось из старого - это росписи некоторых храмов.

Главный и самый старый храм комплекса - Цинъюань-сы, конец XVII - начало XVIII века. Его основатель, монгольский лама Самтэн-Асэр, стал первым перерожденцем в линии духовных наставников монастырского комплекса Усуту-джао. Собственно, туда мы и попали, пройдясь по аллее с желтыми и красными осенними листьями на деревьях - самое время и место задуматься о вечном. Ну и, конечно, в центральный храм, который по тибето-монгольской традиции состоит из передней части, где зал собраний, и внутренней, зал для молитв. Под катом - первая серия айфонофоток из монастырского комплекса Усуту на окраине Хух-Хото.


Цинъюань-сы, один из монастырей комплекса Усуту-джао

Китай: Внутренняя Монголия (Мейдайджао - музей фресок, Салачи, вечер в Хух-Хото)

Еще фотографии из музея фресок Мейдайджао. Качество репродукций показалось намного выше оригиналов, где-то может даже что-то дорисовано и выглядит куда ярче. Что вызывает конечно некоторые опасения - я бы предпочел, чтобы оставили как есть, но это Китай, все должно быть эффектно, иначе что за фигню вы тут показываете. Помимо фресок, запомнились страшные маски, не уверен, что все они принадлежат защитникам Дхармы.

Где-то там после длительного ожидания стало понятно, что дешевого тарифа Диди ехать обратно в Хух-Хото (а там более 100 км) не будет, пришлось смотреть стоимость обычного такси и ехать до ближайшей железнодорожной станции, которая оказалась в городке под названием Салачи. Салачи оказался таким депрессивным городом с большими предприятиями, высокими заборами и высокими многоэтажными жилыми комплексами, похожими один на другой. Та сторона Китая, которую я раньше обходил стороной. Но нашей целью была станция, с которой проходящий поезд спустя полтора часа ожидания все же увез нас обратно в Хух-Хото.

И вечер в Хух-Хото. В Китае мне всегда непонятно, что есть из местной кухни. Все хорошо, но вот вопрос еды там меня угнетает - все жирно, с минимальным набором полезных веществ, с минимальным количеством белка, но зато с массой непонятных вкусов. Вот и тут нашелся неплохой крафтовый бар с едой региона, где нам удалось попробовать голубя на гриле (маленькая курица), степной лук (зеленый чеснок) и кебабы из “сунитской” баранины (очень жирно). Я было подумал, что дело в суннитах, к которым относятся китайские мусульмане, но оказалось, что есть просто такая порода во Внутренней Монголии и слово с одной “н” в написании имеет монгольское происхождение.


В музее фресок в Мейдайджао

Китай: Внутренняя Монголия (Мейдайджао - другие храмы, музей фресок)

И еще немного монастыря Мейдайджао. Храм, построенный в честь Далай-ламы III, который предположительно сюда приезжал, ничем бы не запомнился, если бы не внезапные флаги с серпом и молотом и кукольными “товарищами”, ничего не предвещало такого поворота. Оказалось, что это мемориальный зал Уланьфу - был такой монгольский коммунистический деятель, позднее возглавивший Внутреннюю Монголию как провинцию Китая. А в помещениях храма Далай-ламы был устроен конспиративный пункт связи и место совещаний. Чего только не узнаешь, находясь в Китае.

Следующий храм - храм Тайхоу (“храм вдовствующей правительницы”, ее китайское имя - Саньнянцзы), внутри которого расположено мемориальное святилище, связанное с женой Алтан-хана. Внутри есть небольшая погребальная ступа (вероятно, уже ее реконструкция) и, разумеется, росписи. Неподалеку есть и современный памятник. Пишут, что ее помнят как самостоятельную и хорошую правительницу, сторонницу мира с Мин, она сохраняла политическое влияние и после смерти Алтан-хана.

И идем дальше. Первоначальным планом было подняться к большой ступе, расположенной на горе. Но оказалось, что она существует отдельно от комплекса Мейдайджао и чтобы туда попасть, необходимо сначала выйти с территории, и потом отдельно туда идти. В общем, мы решили, что у нас нет на это возможности, к тому времени мы были уже порядком уставшими, а еще нужно было к вечеру добраться до Хух-Хото.

С последним пунктом оказались проблемы. Диди, прекрасно работающее в городе, так и не сработало там - дешевых машин не было, а обычное такси стоило в два раза дороже. Пока мы ждали, что кто-то из водителей возьмет заказ, обнаружили музей, посвященный фрескам Мейдайджао с их репродукциями. Там собраны лучшие фрески и даны им некоторые пояснения. Под катом - последняя серия фотографий из монастыря и первая из музея фресок.


Ступа в храме Тайхоу

Китай: Внутренняя Монголия (Мейдайджао - другие храмы)

Помимо центрального храма, на территории Мейдайджао есть и другие, меньшие и менее значимые, но все равно интересные постройки. Например, небольшой храм Найчун тибетского вида, он связан с культом Пехары, защитника Дхармы. Внутри - изображения гневных защитников учения, пусть и не настолько гневны, как это иногда встречается в самой Монголии. Там же есть некоторое количество росписей, видимо, поздних.

Интересен и восьмиугольный храм - небольшой китайского типа павильон с двухъярусной крышей, считается что там святилище еще одного защитника Дхармы - Ямантаки. Там тоже много различных фресок, но вероятно они все более поздние и менее значимые, чем фрески главного храма. Оттуда уже можно пройти в отдельный огороженный дворик, где располагается “храм Далай-ламы”, построенным в чести пребывания тут Далай-ламы III (напомню, он и получил от Алтан-хана имя “Далай-лама”). Там тоже есть неожиданное, но я к этому вернусь уже в следующем посте.


Тибетского типа храм Найчун

Китай: Внутренняя Монголия (Мейдайджао - центральный храм и его росписи)

Центральное место в Мейдайджао занимает храм Дасюнбаодянь, “Зал Великого героя”, то есть Будды Шакьямуни. Передний зал для собраний и внутренний зал для молитв со статуей сидящего Будды Шакьямуни по центру и бодхисаттвами по бокам. Статуи выглядят эффектно, но это, к сожалению, уже поздняя реконструкция, все что было можно разрушить, было разрушено во времена революции. Но что-то все же осталось.

Главное, что осталось - это фрески XVI - XVII веков, этим Мейдайджао и знаменит. Все же фрески по всему миру разрушают последними, видимо это сложнее всего. На территории комплекса даже есть музей с копиями фресок, о нем я расскажу позднее. Среди многочисленных Будд и дхармапал выделяются изображения самого (вероятно) Алтан-хана и его семьи, причем они там изображены в традиционных монгольских нарядах, далеких от тибетской монастырской моды тех лет.

Фрески вообще интересные, но к сожалению резкие тени делают сложным нормально их сфотографировать на телефон. Фотографировать, правда, там вообще нельзя, но не было никого, кто бы мог за этим следить. Посетителей вообще в тот день было совсем немного, в этом Мейдайджао выгодно выделяется среди других монастырей Тибета и Внутренней Монголии (например, монастырь Кумбум рядом с Синином, где нам посчастливилось побывать этой весной и который популярен у “внутренних” туристов).


Фрески с изображением семьи предположительно Алтан-хана в монгольских нарядах, монастырь Мейдайджао

Китай: Внутренняя Монголия (Мейдайджао - у стен монастыря, центральный храм)

Монастырь Мейдайджао строился как резиденция Алтан-хана, которая уже позднее стала монастырем. В те времена (конец XVI века) Алтан-хан среди племен южных монголов усиленно распространял буддизм а также поддерживал оседлые центры, так что изначально это был дворец, позже превратившийся в место поминовения представителей династии и монастырь. Правда, где именно располагались светские сооружения - непонятно, известно что из того что мы видим многое было построено позднее, а главный молитвенный зал также потом достраивался.

Со стороны сейчас Мейдайджао выглядит как небольшая крепость - серые высокие стены на фоне горного хребта, за которыми расположились храмы, и венчает этот вид расположенная в горах над монастырем, но отлично видная снизу, огромная белая ступа. Перед монастырем, как это водится у китайцев, огромная пустая площадь - хоть военные парады проводи, по ее бокам - тибетские молитвенные барабаны. Ну и идем внутрь.

Первое, что удивило - это запах. За крепостными стенами растут хвойные деревья, от которых веет приятным ароматом смолы. На стены можно забраться, но пройтись по ним не получится - проход закрыт. Сразу после входа расположен центральный храм - главное сокровище монастыря, так как в нем сохранились фрески, пережившие репрессии китайской революции. Храм состоит из двух залов - зала собраний и собственно главного молитвенного зала, но к этому я еще вернусь, пока что - монастырь и вокруг, и первая серия айфонофоток из главного храма монастыря Мейдайджао.


Мейдайджао

Китай: Внутренняя Монголия (музей Мейдайджао)

Музей Мейдайджао расположен в современном, но построенном в тибето-китайском (и немного монгольском) стиле, в каком сейчас отстраивают заново исторические районы Тибета. При этом одновременно здание выполнена в виде мандалы - на каменном круге стоит квадратное здание, внутри которого в центре расположен зал (хотел сказать, что он круглый, но нет - из округлых форм там только купол), где и расположен макет мандалы. Там же висят старые танки и выставлены буддистского плана скульптуры таких много и в Монголии и в Тибете (и даже в Непале), ну и немного современности - как китайский народ по руководством Мао освободил эти земли.

В боковых залах - выставка, посвященная установлению мира между монгольскими племенами и китайской империей Мин - Луцинское соглашение, когда народы перешли от войны к торговле. Монголам как кочевым племенам нужен был доступ к китайским товарам (оружию, железу, зерну и прочему, а Мин не хотелось тратить огромные деньги на охрану границ.

Оказалось, что поводом стала семейная история Алтан-хана, его внук не был согласен с брачными планами деда и бежал в Китай, и китайские чиновники использовали его возвращение как возможность начать переговоры. В обмен на внука Алтан-хан выдал укрывавшихся на его территориях китайцев. Что интересно, дед внука не казнил, как можно было бы предположить, а отдал ему в правление владения и вопрос поддержания отношений с Мин. Впрочем, внук сам вскоре упал с лошади и погиб. Такая история, в музее она и написана текстом и показана в картинках.

Ну а китайцы ее воспринимают как начало интеграции Монголии в Китай. Действительно - строились города (Хух-Хото), основывались монастырь (Дачжао), на монгольских землях (правда, преимущественно усилиям пришлых ханьцев) появилось земледелие… В целом, музей показался интересным. Мало надписей на английском, но современные переводчики фотографии отлично разбирают.


Мандлала в центре здания музея Мейдайджао

Китай: Внутренняя Монголия (вечер в Хух-Хото, у монастыря Мейдайджао)

И еще немного фотографий с того вечера в Хух-Хото. Вся ярко и красиво подсвечено, празднично. Раздается музыка - китайцы не экономят на освещении центральных объектов. Ну и значительно теплее - в Улан-Баторе к ночи уже температура стремилась к нулю градусов, в Хух-Хото куртку конечно надевали, но в целом холода не чувствовалось.

Ну и конечно абсолютно другая атмосфера по сравнению с Монголией, все же это Китай. И несмотря на название провинции “Внутренняя Монголия” и дублирование официальных надписей монгольскими вертикальным письмом, монголы там составляют меньшинство - всего 17% от населения (хотя и эта цифра все равно выше, чем в самой “Внешней” Монголии - 4.3 миллиона человек против 3.4 миллионов в Монголии. Вот такие нюансы.

Ну а наутро хотелось куда-то выбраться из города, благо был выходной день и не нужно было работать. Выбор пал на монгольский монастырь-крепость Мейдайджао, который расположен у подножия гор между Хух-Хото и Баотоу. Сначала я было хотел поехать туда на поезде, но в итоге решились на такси Диди, которое оказалось весьма бюджетным вариантом. Обратно было сложнее - пришлось брать обычное такси до ближайшей станции, но об это я еще успею написать.

Мейдайджао - укрепленный дворцово-монастырский комплекс XVI века, связанный с Алтан-ханом, тем самым монгольским ханом, который принес в мир слова “Далай-лама” (лама, мудрость которого подобна океану) и с которого началось массовое распространение буддизма в Монголии. Особенность Мейдайджао, как пишут, это сочетание крепости, резиденции монгольского правителя и буддийского монастыря внутри одной ограды.

Но сама территория комплекса намного больше, чем сам монастырь, китайцы все любят делать масштабно. От места высадки с такси и билетных касс (монастырь считается музеем) мы прошли через большие ритуальные ворота и оказались перед современным зданием в китайском стиле, внутри которого расположен музей. Но это уже следующий пост. Пока же - последние фотографии вечернего Хух-Хото и первые комплекса монастыря Мейдайджао.


Вечером в историческом центре Хух-Хото

Китай: Внутренняя Монголия (Эренхот, по дороге, вечер в Хух-Хото)

И переезжаем из “внешней” Монголии во “внутреннюю”, как называется прилегающий к Монголии с юго-запада регион Китая, в уже знакомый нам город Хух-Хото, столицу провинции. Но сначала был город Эренхот (он же Эрлянь, так и не понял что из этого монгольское название а что - китайское). Там пришлось выйти из монгольского поезда, пройти все необходимые формальности - паспортный контроль и таможенный досмотр, потом снова досмотр на вход в терминал и час ожидания посадки в (как выяснилось) другой поезд, но тот же номер вагона и номера мест (и купе, соответственно), что и в исходном билете.

Эренхот ничего особенного из себя не представляет, хотя он и куда больше, чем соседний монгольский Замын-Уд. Говорят, что город знаменит динозаврами (как, в принципе, и вся пустыня Гоби), но для этого нужно идти в музей, а у нас возможности это сделать не было. Дальше дорога до Хух-Хото проходила через южную часть пустыни Гоби и пыльные поселки, совсем не похожие на блестящие современные китайские мегаполисы - с бараками без коммуникаций, в которых, судя по развешенному белью, живут люди.

Пустыня кончилась уже на подъезде к Уланчабу (он же Цзинин), первому крупному городу по дороге, в котором выходят все те, кому ехать в другую сторону (например, в Пекин). Просто пустыня сменяется горами, а за ними - плодородная долина, в которой и находится Хух-Хото. Вот так внезапно заканчивается Монгольское плато со степями и пустынями.

В Хух-Хото, столицу Внутренней Монголии, мы приехали уже к вечеру. Забросив вещи в тот же самый отель, в котором останавливались в прошлый раз (по цене в 3 раза меньше монгольских и качеством в три раза лучше), мы отправились осматривать исторический центр города в районе храма Дачджао (исторический город Гуйхуа - “старый город”) в ночной подсветке. Все ярко и красиво, на площади раздается музыка, народ массово занимается танцами и разминкой, и вообще царит принципиально иная атмосфера, нежели в Улан-Батора (а тем более в Сайншанде). Под катом - немного фотографий по дороге и первая часть из Хух-Хото.


Какой-то китайский поселок в Гоби из окна поезда