Панама Сити — Верагуас Последние фотографии с поездки в Панаму. Водный лес в Пунте Дуарте

Панама Сити — Верагуас

Последние фотографии с поездки в Панаму. Водный лес в Пунте Дуарте и модный курорт Санта Клара, куда мы заехали размяться и попрощаться с океаном перед долгой дорогой назад. И хотя мы уезжали из Панамы на второй День Независимости и хотели посмотреть, как проходит праздник в провинции Читре, что предполагало небольшой крюк, судьба распорядилась по-другому.

Видимо, накануне я подхватил колесом какой-то гвоздь на оставляющих желать лучшего дорогах Асуэро, утро было испорчено заменой колеса на сомнительную докатку, а дорога в сторону Панамериканы прошла в высматривании шиномонтажа по дороге (зато я надолго запомнил, как это сказать по-испански) и опасениях, что накроется еще одно колесо и я останусь в джунглях Асуэро один на один с автомобилем в тот день, когда нужно торопиться в аэропорт. В-общем, стало не до Читре.

И уже на Панамерикане, когда мы уже проехали съезд на Читре, мне удалось за три доллара заклеить колеса и вытащить оттуда гвоздь. Время потеряно, осталось лишь заехать на какой-нибудь пляж (например, указанный в панамских путеводителях Санта Клара) в том месте, где Панамерикана подходит чуть ли не к самому океану, да потом пообедать в колумбийский ресторанчик на острове Фламенко, откуда можно взглянуть в последний раз на Панама Сити, прежде чем отправиться в аэропорт.

Вот и все про поездку. Панама не стала нашей любимой страной в Л.А., виноват жаркий и влажный климат, явно выраженное влияние Штатов (само по себе, может, и не плохо, но если бы я хотел поехать в Штаты, я бы поехал туда, а не в Панаму), которые они не могли не оставить, владев почти сто лет территорией вокруг Канала, и отсутствие яркой самобытности, которой так много, скажем, в соседней Колумбии. Да, отсутствие самобытности, несмотря на любовь панамцев вывешивать где надо и где не надо свои национальные флаги. И Панама остается с точки зрения заезжего туриста "провинциальной страной", где многое, как в Колумбии, только менее интересно.

Понравились джунгли, понравилось наблюдать за кораблями, проходящими через Канал, понравились пляжи Асуэро, понравился Эль Вале. Не понравились негритянские, стремные районы на Карибах, погода и недостаточная развитость инфраструктуры (ну или мы так попали в несезон). Захочется ли поехать туда еще? Не знаю, с одной стороны, Панама еще не объезжена, с другой же соседние Колумбия или Венесуэла представляются куда более интересными альтернативами.


Времяпровождение местных на пляже Санта Клары. Никогда не понимал, в чем прикол сидеть целый день на пляже, прячась от жары под навес.

Панама: по пляжу Пунте Дуарте...

Панама Сити — Верагуас

И еще фотографии с прогулки по пляжу Пунте Дуарте. Удаленный от цивилизации отель, разбитая дорога и погода, стабильная лишь в одном, что будет нестерпимо жарко и потом пойдет дождь, располагал к прогулкам по близлежащему пляжу. Тем более, что в отлив там собираются тысячи небольших крабиков, несущих на себе ракушки разных форм и видов, а крабы покрупнее вырывают норки, куда забираются и потом оттуда на тебя смотрят.

Такого краба (что покрупнее) интересно погонять, в небольшую дырку норки он легко забирается, когда знает, куда бежать и, наверное, не волнуется. Если его вовремя перехватить и побегать за ним, то он теряется и начинает в панике носиться между норками, не прячась никуда конкретно.  Со стороны картина еще та, подозреваю — высоченный парень с обгоревшими плечами гоняет какой-то камушек по песку, который от него безуспешно пытается убежать, в конце концов найдя подходящее отверстие в песке и пропадая там.

Вот такое интересное занятие. К сожалению, за крабами, которые еще крупнее, так не побегаешь — они подглядывают из скользких, покрытых немногочисленными водорослями камней, появившихся из океана на время отлива. Все хорошо, но меня всю дорогу беспокоил вопрос — такое количество крабов и практически полное (стайка пеликанов — не в счет) отсутствие морских птиц. Кто же их ест? В-общем, это так и осталось загадкой.


Пунте Дуарте

Панама: попытка зайти в парк Серро Хойя, пляжи Асуэро...

Панама Сити — Верагуас

В Сан Франсиско мы провели меньше времени, чем думали, и была возможность поехать дальше, например, в Санта Фе, горно-кофейный город, который находится ближе к Карибам, чем к тихоокеанским пляжам. Потрясающе красивая дорога порадовала зелеными холмами и реками, спускающимися с окрестных гор, а вот в самом Санта Фе ждало разочарование — не сезон, все закрыто, указатели показывают неизвестно на что, а все жители заняты своими делами. В-общем, мы покружили, сделали пару фоток, закупились ромом в магазине и отправились обратно.

Остатки фотографий — с обратной дороги, где нас накрыл очередной ливень, и эта дождливая тенденция начала изрядно надоедать. Ну и, конечно, с прогулки по пляжу Пунта Дуарте.


Горы Панамы

Панама: Санта Фе, Пунта Дуарте и все такое...

Панама Сити — Верагуас

В Сан Франсиско мы провели меньше времени, чем думали, и была возможность поехать дальше, например, в Санта Фе, горно-кофейный город, который находится ближе к Карибам, чем к тихоокеанским пляжам. Потрясающе красивая дорога порадовала зелеными холмами и реками, спускающимися с окрестных гор, а вот в самом Санта Фе ждало разочарование — не сезон, все закрыто, указатели показывают неизвестно на что, а все жители заняты своими делами. В-общем, мы покружили, сделали пару фоток, закупились ромом в магазине и отправились обратно.

Остатки фотографий — с обратной дороги, где нас накрыл очередной ливень, и эта дождливая тенденция начала изрядно надоедать. Ну и, конечно, с прогулки по пляжу Пунта Дуарте.


Горы Панамы

Панама: Сан Франсиско де Монтанья (Верагуас)...

Панама Сити — Верагуас

По пляжам ездить как-то уже не хотелось, жара и угроза, что вот-вот ливанет, не располагали к пешим маршрутам и заставили выбрать поездки на машине, в которую в крайнем случае всегда можно было спрятаться. В качестве цели был выбран городок Сан Франсиско де Монтанья (или просто Сан Франсиско), который находится вглубь материка провинции Верагуас (хотя "вглубь материка" для перешейка шириной в сотню километров — громко сказано), ну а дальше — как получится.

Местные гайды там рекомендовали посмотреть созданную (не построенную, а именно созданную) индейцами церковь, но мы еще нашли каскады горных рек, которые в огромном количестве пересекают всю территорию Панамы поперек. Никогда не видел на карте навигатора столько речек, даже в болотистых местах Польши или Белоруси. Но вернусь к церкви, которую мы без труда нашли, сделав пару кругов по панамской деревне.

И вот за этим стоило проделать долгий путь (из нашей дыры было только выезжать на Панамерикану более часа), абсолютно своеобразно и ни на что не похоже. Впрочем, мозг везде стремится найти аналоги и вспомнились также своеобразные (но совсем по другому) индейские церкви под Чолулой в Мексике (в отличие от панамских, мексиканские церкви отнюдь не пустуют), потом вспомнился восхитительный перец чипотли, который мы в сухом виде закупили в Чолуле и привезли домой, а в связи с этим вспомнилось, что весь вкусный перец мы уже доели, но следующий заезд за продуктами в Мексику не за горами, нужно подождать всего несколько недель.

В-общем, ход мыслей — сложный. Но именно таковым он и был, пока мы искали водные каскады, опрашивая местных жителей и следуя невнятным указателям.


Неожиданный интерьер церкви Сан Франсиско де Монтанья

Панама: пляжи Асуэро...

Панама Сити — Верагуас

Так получилось, что во время нашего пребывания на полуострове Асуэро были дожди, нацпарки оказались закрыты и пришлось довольствоваться поездками вдоль берега. А что есть интересного в Асуэро вдоль берега? Правильно, пляжи. Уточню — черепаховые пляжи, потому как каждый пляж (по крайней мере из тех, где мы были) содержит инкубатор черепашьих яиц, куда они попадают в результате стараний активистов, желая спрятать их от хищных птиц.

Не излишни ли подобные старания? Не знаю. Ничего не подозревающие черепахи откладывают яйца в песке, их потом выкапывают и прячут в инкубатор — не нарушение ли это естественного равновесия, а? Так или иначе, мы посмотрели только на инкубаторы, ни черепах ни яиц мы не видели. Но, черт возьми, приятно приехать на край мира (по крайней мере в нашем понимании), открыть банку пива (плевать на полицию), выпить ее на пляжу под шум океанских волн. Да, океанских волн — не путать с морскими. Вот таковы будни путешественника по Панаме в дождливый сезон.


На одном из пляжей Асуэро

Панама: Пунте Дуарте...

Панама Сити — Верагуас

Остановились в Пунте Дуарте (Punte Duarte), богом забытом, равноудаленном от всего и всех месте где-то посреди западной части тихоокеанского побережья полуострова Асуэро, мы по большому счету случайно. Так, искали что-нибудь открытое в это дождливое время года и попался на глаза этот отель, не самый дешевый, но и далекий от пятизвездочных апартаментов модных пляжей раскрученных панамских курортов.

Неожиданно оказалось, что я знаю испанский лучше, чем хозяева гостиницы, они приехали из Германии не так давно и постоянно норовили перейти на английский или немецкий. Но нет, тут я был тверд, не затем я приехал в Панаму, чтобы говорить на английском, и позволил им эту роскошь только в конце нашего пребывания когда речь зашла о финальном счете и тут я не имел права ошибиться. Из окон был виден (и слышен) океан, внизу бились волны наабсолютно пустом пляже, сотовая связь не работала, а интернет давали по двадцать минут в день. Был бы рай на современный лад, если бы не назойливые насекомые.

Панама: Эль Валье (орхидеи и сад с лягушками), дорога на Асуэро.

Панама Сити — Верагуас

Под катом ниже — остатки фотографий с Эль Валье, включая небольшой сад орхидей. В самих этих цветах я не разбираюсь и иногда думаю, что это орхидея, а оказывается, что нет, и наоборот. Но это неважно. Даже неважно, орхидеи это или нет — тропический сад в тропическом облачном лесу, одного этого уже достаточно, чтобы зайти.

А вот зоопарк Эль Валье представляет собой грустное зрелище (да, тут вам не ЮКей), даже (и особенно) на фоне окружающего ландшафта. Поэтому мы не особо застревали перед клетками, сосредоточившись на поисках местных "золотых лягушек". Но как мы ни всматривались в аквариум, увидеть их не удалось. Зато увидели несколько других, также местных, пусть и не таких редких и обитающих еще в нескольких регионах Панамы, и долго на них смотрели, чтобы набраться терпения на обратную дорогу в сторону шоссе и долгие километры к тихоокеанскому пляжу на полуострове Асуэро в провинции Верагуас, куда мы добрались уже к ночи, преодолев тропические ливни, лежачих полицейских и размытую грунтовку.

По дороге, еще на шоссе недалеко от нашего съезда, произошел забавный случай с участием местного стража безопасности дорожного движения. Большая часть Панамериканы украшена знаками "80" (в населенных пунктах даже "60"), а чтобы сделать ограничения более убедительными, через каждые несколько километров стоят полицейские с мотоциклами. Основное их занятие — разговоры по мобильнику, но один раз, когда я по российской привычке ехал с превышением на 20 км/час, полагая его "нетарифицируемым", меня все-таки остановили.

"-Вы ехали 95 км/час!" — начал темнокожий детина в форме, не заботясь о предоставлении каких-нибудь доказательств моего проступка.
"-Что вы говорите? Никак не мог. Ведь там висит знак 80" — отбиваюсь.
"-Я знаю, что там висит, но вы ехали 95!" — не угоманивается он.

В-общем, после пары минут препинаний он, угадав во мне иностранца, но так и не показав никаких убедительных доказательств моего проступка, попросил права, параллельно выдавив из себя что-то на английском типа "тикет на двадцать долларов". Уж не знаю, что он там хотел увидеть в правах, но когда взял мою карточку с надписью "RUS", он аж присвистнул, выражение лица на миг потеряло всю свою строгость и в глазах отразилась внутренняя гордость за свою страну. Разговор сразу же перешел на другую тему.

"-Вы здесь на отдыхе? Куда направляетесь? На пляж? Будете кататься на доске?" — выдает накопившиеся за несколько секунд вопросы он и делает неуклюжий жест, призванный изобразить волну, не будучи уверенным, что я его хорошо понимаю.
"-Асуэро, пляж Пунте Дуарте..." — с трудом припоминаю я.
"-А у вас сейчас в России холодно?" — пытается не сплоховать перед редким гостем, хвастаясь своими географическими познаниями.
"-Да, уже снег пошел, мерзнем, вот, приехали греться..." — отвечаю полуправдой я, снега в Москве еще не было.
"-Да, тяжело вам. А медведи?" — задает классический вопрос он, правда, не очень ясно, чего с медведями.
"-Ну как же, бывают, но редко..." — опять отвечаю полуправдой я. Действительно, медведя можно встретить на улице Ханты-Мансийска, но не Москвы.
"-Хочу пожелать вам удачного путешествия и будьте осторожны на дороге...". Потом замялся, отдал права и добавил "-Удачной дороги!". Уверен, не будь его физиономия темной, то я увидел бы, как он покраснел.

В-общем, не знаю, кого он там ловил и что полагается за превышение в 15 км/час без доказательств в Панаме, ясно одно — вовремя уметь что-то сказать на языке людей из далекой страны, также как и вовремя забыть этот язык (по ситуации) — вещь незаменимая.


В саду орхидей в Эль Валье

Панама: Эль Валье...

Панама Сити — Верагуас

Чтобы разбить дорогу из Панама Сити на дальнюю сторону полуострова Асуэро в провинции Верагуас, по совету карманного гида, припасенного еще в аэропорту Панама Сити, заехали в Эль Валье (это если следовать русской транскрипции, на самом деле название города произносится скорее как "Эль Байе", а полное название — "El Valle de Anton"), небольшой город где-то в самом сердце Панамского перешейка, который расположился в кратере потухшего вулкана, диаметром в целый километр.

От Панамериканы туда ведет дорога, которая (а я видел много дорог), наверное, навсегда останется в моем личном топе на первом месте по степени укачиваемости. Даже мне, кому было всегда наплевать на любые виражи, потребовался добрый час прогулки по джунглям, чтобы прийти в себя. И когда эти тридцать километров посреди элитных вилл, населенных обеспеченными жителями Панамы, закончились, я вздохнул с облегчением. Дорога шла постоянно вверх и вниз, под разными углами, иногда пересекая холмы наискосок с креном машины вправо или влево, чтобы в итоге подняться к кратеру вулкана на высоте порядка 600 метров, окруженному вулканическими пиками.

Эль Валье для Панамы — это как, скажем, Вилья де Лейба для Колумбии или Суздаль для России. Прекрасно обустроенная и благополучная сельская местность, в которую можно быстро сбежать от столичного шума. Основные интересности — водопады, окрестные джунгли, имеющие статус "облачного леса", а также покрытые древними индейскими петроглифами скалы. Добавьте к этому зоопарк с редкими местными лягушками, сад с орхидеями и массу мелких музеев, в которые мы даже не заходили, кучу отелей разного класса, и вы получите отличный панамский курорт, который весьма выгодно отличается от других городов Панамы, в которых удалось побывать. Да и населяющие местность индейцы не идут ни в какое сравнение с чернокожими жителями Кариб.

Приехали мы, разумеется, в дождь, что не помешало нам увидеть то, что хотелось увидеть. Впрочем, идти на последние водопады уже не хотелось, ведь уже сам к тому времени как будто постоял под всеми водопадами мира... Наверное, больше всего запомнились таинственные петроглифы ("Piedra pintada"), которые местные тщательно подрисовали мелом, но от этого их значение яснее не стало. Хотя, не умаляя сакральных знаний древних американцев, иногда в нарисованной закорючке нужно видеть просто закорючку.


Камень с древними петроглифами посреди облачных джунглей в Эль Валье

Панама: Карибская сторона — Портобело...

Панама Сити — Верагуас

В Панаме безо всяких длинных переездов можно спокойно позавтракать на берегу Тихого океана и пообедать в ресторане на Карибском море, вот и мы решили воспользоваться трассой Панама Сити — Колон и посетить Портобело, одну из двух легендарных карибских крепостей, разграбляемую пиратами на протяжении веков, но при этом дошедшую до наших дней. Ведь когда-то ценности, вывозимые из Перу, прибывали сначала в Панама Сити, оттуда на мулах, а потом и на кораблях, следовали в Портобело (или Сан Лоренсо), откуда уже пускались в путь до Испании. В-общем, всем, кто в детстве читал книги про капитана Блада, посвящается.

На Карибской стороне, едва мы въехали в предместья Колона и повернули на Портобело, бросились в глаза горы мусора и обилие черного населения. Причем не метисов, не мулатов, которых полно и в Панама Сити, а кондовых таких негров, живущих внутри коммьюнити, видимо, еще со времен отмены рабства. Дорога резко перестала быть приятной, стали попадаться непонятные голосующие личности, на промежуточных парковках объявились какие-то "парковщики", предлагающие бог знает какие еще услуги, их испанский не представлялось возможным нормально разобрать.

И вот, наконец, и Портобело. Мы припарковались на центральной площади под пристальным взглядом праздно сидящих в стороне уважаемых потомков невольных эмигрантов из Африки, и все время осмотра города ("город" — громко сказано, так, поселок) было как-то неспокойно на душе. Впрочем, оказалось, что осмотр Портобело много времени не займет — два небольших форта, отстроенных еще в XVIII веке после очередного разрушения английскими пиратами и с тех пор не принимавших участия в сражениях, да чудом уцелевшее здание королевской таможни с музеем.

Отдельной интересностью оказался "черный Христос", выставленный за стеклом в церкви Портобело. Говорят, именно эта святыня по весне привлекает тысячи темнокожих паломников со всего Карибского берега Панамы. Посмотрели на него и мы. Да, черный, но черты лица — европейские. В итоге, несмотря на приписку Портобело к списку наследия Юнеско и все такое, я почувствовал чувство облегчения, когда мы, наконец, выехали из города. Впрочем, в то же время я и рад, что мы там побывали — когда еще в такое место заедешь?

Уже потом мы проехались по "благополучным" районам Панамы — тихоокеанскому побережью, где мусор мирно лежит по урнам, по улицам ходят люди разного цвета кожи (а не только черного), которые не обращают на тебя внимания, а растяжки поперек панамериканского шоссе рекламируют элитные апартаменты вблизи пляжей. Яркий контраст с безмятежными, но густо загаженными жестяными банками и пластиковыми бутылками берегами панамских Карибов.


В одной из двух сохранившихся крепостей в Портобело. Большое здание прямо - королевская испанская таможня, где когда-то взвешивали золото.

Панама: Rainforest Discovery Center в парке Соберания...

Панама Сити — Верагуас

Незабываемые впечатления от путешествия в Панаму, помимо наблюдения за прохождением кораблей по шлюзам канала, оставили панамские джунгли. Они там живые, причем живые на нескольких уровнях — идешь, и все вокруг пищит, орет, стонет и даже рычит. По крайней мере такими мне запомнились джунгли в самом сердце канала, в районе Rainforest Discovery Center. Вот, например, остановился посмотреть на тропические растения, все тихо. Потом присмотрелся — лист улетел на другое дерево, камень убежал, палка, валявшаяся на земле, и та уползла куда-то.

Конечно, встретить оцелота или ягуара вероятность небольшая, но множество самых диковинных птиц, обезьяны и прикормленные колибри — стандартный набор любого посетителя. Впрочем, птиц смотреть лучше утром, в 6 утра (стоит ли говорить, что я чисто морально не способен на такой подвиг), когда мы ходили по центру исследования тропического леса (отдельно выделенная территория с башней наблюдения за птицами и кормушками для колибри), мы птиц преимущественно спугивали "на нижнем этаже", и они улетали буквально из-под ног, не оставляя времени себя как следует рассмотреть.

В следующий раз я обязательно основательно подготовлюсь, пойду в джунгли на перу дней, возьму знающего гида и заночую где-нибудь в гамаках, только повыше, чтобы змеи не доставали. А пока что доволен тем, что есть. А именно — живым лесом. Наверное, настолько "живой" тропический лес я вижу впервые.


В живом лесе Соберания

Панама: маршруты парка Соберания, наблюдение за кораблями на шлюзах Мирафлорес...

Панама Сити — Верагуас

Большая часть восточной стороны той девственно зеленой зоны, которая окружает канал, отнесена к национальному парку Соберания (National Parque Soberania), который фактически тянется от шлюзов Мирафлорес, что на тихоокеанском побережье, до шлюзов на Карибах. В парке есть несколько размеченных маршрутов, по нему можно походить, поискать зверей (ну или они вас сами найдут), вот только в сезон дождей это лучше делать с утра. Поэтому, переждав на очередном маршруте очередной тропический ливень, мы отправились обратно к шлюзам смотреть, как проходят корабли.

А зрелище это оказалось захватывающим. Огромные махины, подогнанные по ширине точь в точь по ширине шлюза (подозреваю, что если зазор и оставался, то не более 50см), затягивались со стороны озера сначала в первую секцию, после чего в ней корабль опускался (во второй секции вода в этот момент поднималась, т. е. фактически из первой секции вода переливалась во вторую), после чего с использованием мини-локомотивов корабль перетаскивался во вторую секцию. И аналогичная процедура происходила с переходом на третью секцию, где корабль уже опускался до уровня океана и уходил дальше.

Я никогда не думал, что просто наблюдать за кораблями, проходящими шлюзы канала, будет настолько круто, и стоял на смотровой площадке часа два, периодически забывая закрыть рот. Живи я в Панаме, я бы там проводил как минимум несколько выходных в месяц.

п.с. под катом множество фоток с кораблями...


Проход шлюзов Мирафлорес одним из кораблей

Панама: Шлюзы Мирафлорес, парк Суммит...

Панама Сити — Верагуас

Конечно, главное (и для многих единственное), за что известна панама в мире — это Панамский канал. Канал послужил причиной формирования страны как таковой, когда ее отрезали с кровью от Колумбии. Ибо угодило расположиться Панаму на узком перешейке, подходящем для переправки грузов (а впоследствии и кораблей) из Тихого океана в Карибское море и обратно. Канал и сейчас является основой экономики страны — деньги текут как будто сами по себе в казну (ок, я понимаю, что работы по поддержке канала тоже ведутся значительные), панамцы им искренне гордятся и его можно посмотреть.

Вы не ошиблись, его можно посмотреть. Для русского восприятия "посмотреть", примененное к инженерному сооружению, выглядит странно. Попробовали бы вы "посмотреть", скажем, плотину под Рыбинском, быстро выйдут люди в форме и объяснят, что здесь останавливаться запрещено. У панамцев подобных фобий нет, на шлюзах Мирафлорес, первых из серии шлюзов, обслуживающих канал (и в легкой досягаемости от Панама Сити), располагается весьма популярный музей (по сути это единственное место, где мы видели в массовом количестве иностранных туристов в Панаме) и смотровая площадка.

Мы угодили (как потом оказалось) в перерыв, и шлюзы были пусты, поэтому пришлось довольствоваться осмотром четырехэтажного музея, просмотром фильма (был даже на английском!) и пообещать вернуться ближе к вечеру по тому же билету (который оказался для иностранцев весьма "прайси", кстати).

Канал окружен обширной зеленой зоной, устроенной как нацпарк, и в районе получаса езды от шлюзов Мирафлорес начинаются всевозможные маршруты по лесу и всякие заведения (типа парка Суммит) "на основе" тропического леса. Так, в парке Суммит, помимо небольшого количества зверей из окрестных джунглей (многие, к сожалению, оказались в клетках), есть настоящий "орел-гарпия", зрелище еще то, я вам скажу. Впрочем, после того, как появилась возможность наблюдать за зверями в дикой природе, интерес к зоопаркам как-то увял и уже не так интересно искать, скажем, тапира в загоне. Вот если бы наткнуться на него в лесу...

В-общем, все хорошо, не было бы еще так душно и жарко...


Орел-гарпия в парке Суммит

Панама: карнавал по случаю дня независимости в Панама Сити...

Панама Сити — Верагуас

Нужно ли упоминать, что мы совсем не собирались посещать никакие праздники в Панаме, но так вышло, что за десять дней пришлось побывать на дне поминовения усопших (непонятный тупой полутраур по всей стране, ничего интересного), дне независимости от Колумбии (прикольный парад-карнавал на набережной Панама Сити), дне независимости от Испании (никуда не успели заехать по определенным причинам и большую часть дня провели в дороге), а также пару неопознанных дней, когда тоже никто не работал.

В-общем, самым интересным оказался праздник в Панама Сити — красочное шествие по набережной под палящим солнцем, которое грозил сменить, и, подозреваю, потом сменил тропический ливень. Затянутые в платья и чулки смуглые девушки, конечно, смотрелись весьма выигрышно на фоне мужчин, которые преимущественно и не думали ни что-то интересное напялить, ни хотя бы держать осанку — бью в барабаны, и спасибо на этом.

На набережной собралась уйма местных, которые заранее позаботились о зонтиках от дождя и солнца и переносных стульях, о том, чтобы были доступны мороженое и вода, позаботились уличные торговцы. Всюду царил веселый гам — чернокожие мачо обнимали девушек, семьи устраивали детишек на самые удобные места, а красочно одетые индейцы из прилегающих индейских коммьюнити почему то не могли сдержать смеха от происходящего. Большинство народа пришло туда хорошо провести если не весь день, то хотя бы его значительную часть. Участники же шествия потом, уже все потные от жары и танцев, охотно фотографировались со всеми желающими и веселились от души. Сразу видно, что в Панаме к карнавалам (а они проходят, как потом выяснилось, в разных городах страны) готовы и знают, что одеть и что делать.

Любопытно, что практически отсутствовали туристы. По крайней мере белые туристы (видели всего несколько человек). То ли Панама Сити никого не интересует, то ли ноябрь — низкий сезон. Потому что находиться в Панаме и пропустить это зрелище — все равно что быть в Рио и не пойти на карнавал (ок, преувеличил, ну и что?). Я пожалел, что не прихватил с собой большой объектив, но все равно немного фотографий дают представление о происходившем.


Усталые, но довольные девушки, завершившие шоу.

Панама: старая Панама (Panama Viejo), острова за дамбой...

Панама Сити — Верагуас

Старая Панама ("Panama Viejo", не путать со "старым городом", "Casco Viejo") – живописные, поросшие тропическим лесом руины испанского старого города, который оставили жители после его разорения "сэром" (впоследствии) Генри Морганом. Руины находятся на востоке города, около входа небольшой (и не очень интересный) музей, а на саму территорию нам пришлось войти, обойдя табличку "не входить". Уже потом поняли, что мы угодили на "день независимости от Колумбии" и вход на руины банально закрывался раньше.

Выяснилось, что таких непонятливых, как мы (и не заплативших за вход), там было весьма прилично, перешагивали через ограждение целыми группами. И все затем, чтобы по жаре побродить среди слегка восстановленных руин. Особенный интерес представляло забраться на уцелевшую башню собора, откуда, если вытереть пот с глаз, можно разглядеть всю территорию руин, а также прилегающие районы Сити. Впрочем, для воссоздания, как же оно когда-то было при испанцах, нужно иметь ну очень хорошее воображение.

Уже ближе к вечеру, после парада Дня Независимости (который мы углядели за стаканом сангрии в кафе по телевизору и немедленно отправились смотреть его вживую), удалось доехать до крошечных островов Панамского залива, Наос, Перико и Фламенко, где когда-то американцы отстроили укрепления для защиты канала, включая длинную дамбу, ведущую с материка. Теперь же острова используются как центры развлечений — рестораны, казино, отели, торговые центры.

Наверное, единственной целью, которая оправдала бы поездку на острова (такси, кстати говоря, туда обратно стоит совсем не дешево), стала бы сделать кадры на фоне виднеющегося в дымке Сити, ну или зайти в один из многочисленных (в самом городе их не так уж и много) ресторанов. В-общем, было жарко, но ледяная сангрия не лезла в горло, вокруг было слишком много народа, а по дамбе постоянно сновали семейные велосипеды, которые местные берут там же в прокат, мешающие идти пешком. Все не то и все не так, акклиматизация, блин.


Руины Старой Панамы, точнее, центральная площадь с непременным в каждом испанском городе собором.

Панама: старый город Панама Сити (Casco Viejo), парк Метрополитано, Сити

Панама Сити — Верагуас

Несмотря на то, что Панама Сити является главной метрополией страны, сам по себе город относительно небольшой, он ограничен заливом с юга, каналом с запада и джунглями с севера. Подозреваю, что расти можно только на восток, но мы туда ездили лишь в аэропорт сдать машину. Я всегда говорил, что в любом хорошем городе должно быть или море или горы, теперь добавлю — джунгли тоже подходят.

Надоело ходить под раскаленным солнцем по каменным джунглям — такси за три с половиной доллара и через 10 минут ты в нацпарке Метрополитано, обширной зеленой зоне, начинающейся у северо-западных границ города, которая переходит далее в другие леса, идущие вплоть до самых Кариб. Подозреваю, что подобным вниманием к живой природе город обязан каналу, ведь еще со времени отчуждения зоны канала американцами было запрещено как-то использовать эту зону, которая являлась источником воды для канала.

Для сравнения, многим другим территориям Панамы не так повезло и вместо непроходимых лесов там теперь пустыни — тропический лес вырублен на дрова, земля отдана под сельскохозяйственные культуры, которые не могут удержать тропическую влагу и плодородный слой уносит в море, оставляя место для травы и пастбищ, которые, в свою очередь, всего через пару лет уступают место пустыне.

В-общем, так или иначе, мы наконец оказались в джунглях, пускай посреди них и проходит дорога. Вокруг была знакомая растительность, воздух был пропитан влагой, предвещая дождь, который не заставил себя долго ждать. В парке Метрополитано несколько коротких треков, мы прошли два, причем по ускоренной схеме — тропический ливень не располагает к длительному стоянию на одном месте, тем более что заставляет зверей прятаться, оставив нам на память лишь ускользающий в кустах зад агути и черепах в пруду.

Последние в прудах Панамы, как правило, играют роль уток (а вот самих водоплавающих птиц там практически не обнаружено, если не считать редкие стайки пеликанов). То есть стоит подойти к воде, как они сразу в тебе идентифицируют источник пищи и что есть сил, агрессивно так, гребут в твою сторону. Но я не знаю, чем кормят черепах, да и вообще в диком лесу и звери должны быть дикими, а не просить корма.

Такси привезло нас домой, в район "Буэна Виста" в самом сердце Сити. То есть того места в городе, которое плотно набито высотками. Сами же эти высотки со стороны (скажем, с острова Фламенко или из Каско Бьехо) смотрятся куда более выигрышно, чем вблизи — не видны ямы в асфальте и грозди проводов, соединяющих прямо по воздуху соседние небоскребы.


Панама Сити со стороны парка Метрополитано

Панама: старый город Панама Сити (Casco Viejo)

Панама Сити — Верагуас

Итак, добрались и до Панамы. Без какой-то конкретной цели, так, посмотреть, что происходит в этом уголке планеты. Точнее, на перешейке, мосте, связывающем два континента — Южную и Северную Америки. А еще — выпить рома, поинтересоваться панамской кухней (до последнего добраться толком так и не получилось, зато первого оказалось в избытке), да и просто послушать музыку джунглей и океана.

Начнем с панамского мегаполиса, Панама Сити. Мы неожиданно для самих себя там оказались в субботу вечером в каком-то злачном районе, где через дом — казино (и тусующиеся рядом молодчики в черных костюмах с зализанными назад волосами), откуда-то несется музыка, а бар, выглядевший привлекательно со стороны, оказался наполнен девушками легкого поведения и пожилыми гринго, видимо, пришедшими оценить товар. Не, я бы с удовольствием посидел бы там, но девушки роняли хищные взгляды на меня и непонимающие на Ольгу, да еще и переоцененное раза так в два пиво заставили нас ретироваться.

Как уже потом выяснилось, "злачные" в Панаме не места, а время. Те же самые бары на следующий день были все закрыты, да и в последующие (подозреваю, что до следующих вечеров пятницы и субботы) тоже были далеки от того, что мы увидели сразу. Следующий день вообще оказался странным днем, точнее, праздником, "днем мертвых". В отличие от мексиканского праздника "день мертвых" в Панаме имеет не языческий, а католически-религиозный оттенок (он даже по другому называется — "Dia de los defuntos" против "Dia de los muertos" в Мексике, вроде смысл тот же, но чем-то явно отличается). И поэтому (что мы тоже потом выяснили) в этот день запрещено продавать спиртное везде (запрет строго соблюдался, кроме одного кафе в старом городе, где пиво налили в бумажные стаканы для кофе на вынос), громко включать музыку и вообще веселиться.

Ну да ладно, перейду к старому городу Панамы, то есть тому небольшому участку суши, который и был региональным центром Панамы до строительства канала (когда Панама еще была Колумбией и США еще не успели отрезать необходимый им кусок земли). Если быть точным, то в Панама Сити существует два старых города, один из них — руины первоначального города, который разрушил и сжег дотла Генри Морган (это — "Panama Viejo"), другой — "новый город", построенный чуть в стороне от сожженного (это — "Casco Viejo", как писали в местном путеводителе или "Casco Antiguo", как поправил меня таксист).

Этот второй старый город в свое время покинули сильные мира сего, переехав в более комфортные новые районы и оставив таким образом его медленно разрушаться, а статус юнеско не помешал американцам его бомбить при взятии Панама Сити в 89м году войсками США. Небольшие куски восстановлены, где-то — разруха, где-то — что-то промежуточное, модные бутик-отели соседствуют с полуразрушенными колониальными зданиями, в которых живут люди (по крайней мере сушат белье на обшарпанных деревянных балконах, которые ремонтировались последний раз еще, наверное, при колумбийских властях).

Туристов особенно замечено не было (в Панаме вообще не было замечено много туристов — пожалуй, только на наблюдательном пункте Панамского канала), было жарко и влажно, я уж подумывал, чтобы купить "панаму", но ни одна из шляп на мою голову не налезла. Я уже потом понял, что мы угодили в "не сезон", то есть тот период времени, когда дожди особенно в изобилии (тропических ливней мы насмотрелись на год вперед) и до многих мест просто не добраться, дорогу просто заливает.


Центральная площадь старого города Панамы с собором.