Русский Юг: Кизляр (музей, город)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Последний пост из серии русского Юга, потом надолго осядем в Дагестане. Северный Дагестан - по сути дела продолжение Ставропольского края или Астраханской области с преобладанием русскоязычного населения. В музее Кизляра есть целый раздел, посвященный народностям северной, равнинной части Дагестана (включая различную атрибутику русских казаков), которая оказалась в составе “горской” республики по большому счету случайно. Вообще музей хороший, масса интересных вещей, большой зал самого известного уроженца Кизляра - Петра Багратиона, именем которого и назван музей. Ну заодно и флагманский коньяк Кизлярского коньячного завода.

Вот такой Кизляр. Весьма симпатичный город, пусть и пострадавший от катаклизм ХХ века. Дальше дорога вела на юг, в сторону Махачкалы но это будет уже другой, “дагестанский” цикл. Подведем итог этой серии. В южной части России уже мало лесов, преобладают степи и исторически жившие там народности с анклавами русских или даже немцев. В этой национальной пестроте и состоит основная притягательная сила того региона. Достопримечательностей не так много и они разбросаны по большой территории, основные дороги при этом неплохие, трафика немного. Кое-куда (например, в Волгоград) есть желание вернуться, тем более этот город находится на пути из Кавказа в Поволжье и, дальше, в Сибирь. Но это когда-нибудь потом, сейчас - на юг, на Кавказ, в Дагестан.


Кизляр, здание краеведческого музея имени Петра Багратиона

Русский Юг: Лагань (калмыцкий город..), Кизляр (коньячный завод, город)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Путь в Дагестан из Астрахани лежит через Калмыкию, в которой мы заехали посмотреть второй по размеру после столицы, Элисты, город Лагань. Ну город такой, с большой натяжкой. Индивидуальная застройка, какое-то подобие буддийских ворот в центре города. Интересен там хурул (буддийский храм в Калмыкии), который находится на окраине Лагани. Правда в сам хурул зайти не удалось, зато рядом есть огромная статуя Будды. Вот почему, интересно, у буддистов такая мания изготавливать огромные статуи Будды? Видел две в Улан-Баторе, одну вот в Лагани, наверняка это не случайность.

Ну а в остальном Лагань - непримечательный поселок, где-то за ним есть Каспийское море, но дороги туда не ведут и мне не хотелось прорываться по бездорожью, благо на Каспий мы еще насмотримся. Можно спокойно ехать дальше, в сторону Дагестана, прорываясь через всевозможные КПП с проверкой документов (раза три) и регистрацией паспортов и машины.

Собственно, в северной части Дагестана нас интересовал Кизляр. Город, связанный с именем Петра Багратиона, в котором впервые в России (насколько я понял) стали производить коньяк. Коньячный завод там имеется и до сих пор, но просто так пройти на него нельзя, магазина при нем нет (зато они есть в самом городе), так что можно прочитать историю коньяка в Кизляре и отправиться осматривать сам город. В Кизляре есть несколько красивых старых домов, большой парк с разными статуями, и большой краеведческий музей, но о нем отдельно.


Буддийский комплекс посреди степи в Лагани

Русский Юг: Астрахань (город, что осталось…)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И последние фотографии из Астрахани. Красивые дома, кремль, колокольня монастыря, драматический театр. Театр. Кстати, сходили в театр, внезапно. Мероприятие оказалось в малом зале, рассадка такая, чтобы оставалось свободное место (впрочем, не всем рядом оно досталось). Камерно, актеры ходят вокруг тебя, сам как будто оказываешься частью действия, чуть специфически, но прикольно. Тем более во времена карантина, когда начинаешь ценить живые мероприятия.

Астрахань понравилась. Может чуть большего я ожидал от дельты Волги, по большому счету по крайней мере в это время года (ноябрь) там делать нечего. До моря не доехать, птиц не видать, может за ними нужно в заповедник ехать, не знаю. Дороги соединяют населенные пункты, в которых ничего интересного нет, чуть в сторону и уже начинается бездорожье для серьезного автомобиля.

А вот рыбы в Астрахани действительно много. Помимо ожидаемого ассортимента осетровых, ценник на которых высокий и не зависит от того, где он покупается, понравился копченый сом,открыл для себя щучью икру. Но наибольшее впечатление произвело обилие на рынке свежей речной рыбы - речной окунь, линь, лещ, щука, судак. Френды из ФБ интересовались, не страшно ли есть эту рыбу, намекая на паразитов, но я с трудом представляю, чтобы можно было выловить каким-либо способом столько одинаковых диких линей или окуней, все где-то выращивается… Надеюсь, производители как-то следят за состоянием своей продукции.


Астрахань, рынок Татар-Базар, рыбный отдел. Предупреждаю - окуня чистить заколебешься, а на рынкке чистят всех кроме окуней.

Русский Юг: Астрахань (город в дельте Волги)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

По другую сторону кремля (не так уж далеко от районов с индивидуальной застройкой) спрятался район с очень красивой архитектуры XIX-XX веков, который выходит на набережную Волги. Кое-где встречаются разные скульптуры, большинство зданий в хорошем состоянии, что-то на реставрации. Вообще город, по крайней мере в его исторической части, красив. Я бы даже сказал, что Астрахань - самый красивый российский город в тех широтах.

Река в Астрахани проходит в разных местах, к рукавам Волги добавляются каналы, но сама широкая река видна сразу. Прямо в черте города есть несколько портов, которые красиво смотрятся с автомобильного моста (но негде припарковаться, чтобы сфотографировать). В том же районе находятся лучшие рестобары города, крафтовые бары, да и вообще злачные места, с которыми в Астрахани неплохо.


В Астрахани

Русский Юг: Астрахань (Татарские мечети, город…)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

На протяжении пребывания в Астрахани почти каждое утро удавалось что-то увидеть интересное, прежде чем заняться работой. Так, совсем недалеко от центра находится рынок Татар-Базар (лучшее место, чтобы купить свежую рыбу, такого разнообразия речной рыбы я не встречал еще нигде), вокруг которого располагаются старые районы Астрахани, почти что не тронутые современным строительством. Вроде бы, кремль - в километре, самый центр города, но там частная застройка, красивые деревянные дома разной сохранности, резные наличники, коты (впрочем, коты в Астрахани много где).

Там же есть сразу четыре мечети, названных по цветам - белая, зеленая, черная, красная, причем цвет постройки не всегда совпадает с цветом в названии. Старые мечети постройки начала XIX века (черная, белая) и начала ХХ (красная мечеть), одна явно новая. Они на удивление неплохо вписываются в общий ландшафт русской деревни, который доминирует в той части города.


Астраханское утро.

Русский Юг: Сарай-Бату (выставки), Селитренное, Камызяк

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Помимо основных декораций, в Сарай-Бату есть несколько юрт с различными вещами, по крайней мере некоторые из которых снимались в фильме “Орда”. Некоторые вещи прямо притягивают внимание, но как правило чем более вещь выделяется, тем меньше вероятность, что нечто похожее могло существовать во времена Золотой Орды. Впрочем, сами декорации претендуют если не на достоверность (кто точно скажет, как могла выглядеть когда-то столица империи), то хотя бы на продуманность.

На обратной дороге сделали еще одну попытку заехать в Селитренное в поисках руин настоящей столицы Золотой Орды, но заблудились, заехали на мусорный полигон (а мусорные полигоны в степи - зрелище специфическое) и вынуждены были развернуться. Может, что когда-нибудь бывшая столица империи станет археологической жемчужиной России, куда будут толпами съезжаться туристы, “Астраханские Афины”, но пока ничего этого не предвещает.

Ну и немного проехались в другую сторону от Астрахани, в саму дельту Волги, до поселка Камызяк. Наверное, в другое время года это места, наполненные туристами-рыбаками, сейчас же все закрыто и выглядит как-то грустно. Да и в сезон, уверен, там мало найдется занятий для тех, кто предпочитает ловить рыбу в рыбных рядах рынка (правда, рассказывают про красивые цветущие лотосы, когда-нибудь мы их может, тоже увидим). Там же в Камызяке есть музей астраханских арбузов, но видимо тоже не сезон (как и для музея, так и для арбузов).


Светильник из к/ф Орда в Сарай-Бату

Русский Юг: Сарай-Бату (декорации, виды)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Сам комплекс Сарай-Бату достаточно небольшой, что видно и по фильму (“Орда”) - места действий постоянно повторяются, в отличие от настоящей столицы Золотой Орды, которая была длиной многие километры. Встречаются всякие украшательства (резные двери, росписи стен, айван мечети), которые можно было бы принять за реальные, не знай, что все вокруг - декорации. За воротами находится ханский дворец, к которому с другой стороны можно подойти безо всякий ворот, там же дежурит владелец верблюдов в ожидании тургрупп, к нам он никакого интереса не проявил (но сами верблюды у него красивые, откормленные).

За ханским дворцом есть смотровая площадка, откуда открывается весьма впечатляющий вид на реку Ашулук и с нее отчетливо видно, что только у самой реки полупустыня сменяется чем-то подобием леса на острове между рукавами дельты Волги. Ведь по сути вся дельта этой реки находится в пустыне и сама Астрахань - не более, чем случайный оазис в ней.


Корабль пустыни в Сарай-Бату

Русский Юг: Пирамида Голода, Сарай-Бату (декорации)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Удалось немного поездить по Астраханской области. Вот, К. весьма кстати порекомендовала заехать в Сарай-Бату, город-декорацию к к/ф Орда, который находится где-то в 150 км к северу от Астрахани, недалеко от руин настоящей столицы Золотой Орды, погребенных под селом Селитренное. Руины называются “Селитренным городищем”, и просто так на них не попасть, там ведутся раскопки и место не предназначено для широкой публики. Впрочем, в самом селе Селитренное я видел упоминания о том, что туда водят экскурсии по предварительной договоренности.

В-общем, руины настоящей столицы Золотой Орды простым смертным недоступны (и, боюсь, неспециалистам там делать нечего, никаких работ по музеефикации руин не проводилось), зато декорации к/ф Орда, Сарай-Бату, вполне себе доступны и высятся на высоком берегу реки Ашулук, одного из “рукавов” Ахтубы которая, в свою очередь, является левым рукавом Волги.

По дороге в Сарай-Бату привлекает внимание пирамидальное сооружение недалеко от Астраханского газоперерабатывающего завода - “Пирамида Голода”. Название отсылает к какому-то фэнтэзи с уклоном в ужасы (в крайнем случае в постапокалипсис), но на самом деле “Голод” - фамилия конструктора, Александра Голода, который построил сразу несколько похожих пирамид в разных уголках бывшего СССР (и говорят что есть где-то в Европе). Назначение пирамиды - “гармонизировать структуру окружающего пространства, приводя её в соответствие с идеальной пропорцией золотого сечения и исправляя тем самым дефекты, обусловленные неразумной деятельностью как сообщества людей, так и самой природы” (как пишут на Википедии, не скрывая своего скепсиса).

Конкретно у газоперерабатывающего завода пирамида призвана уменьшать отрицательное влияние производства на окружающую среду (не спрашивайте, каким образом). Я прочитал эту информацию уже после осмотра пирамиды, иначе отнесся бы к ней с большим интересом. Внутри пирамида полая, и там плохо пахнет, наверняка используется как общественный туалет, местные жители не разделяют воззрений российского инженера и не верят в целебные свойства постройки.

И вот, Сарай-Бату, куда от трассы ведет достаточно укатанная грунтовка. Внезапно на посреди полупустыни оказалось вполне себе туристическое место - пара микроавтобусов с туристами, кафе (правда, в нем почти ничего нет), платный вход. Декорации были построены к фильму, который мы потом посмотрели (муть какая-то, но снято красиво), внутри вещает запись-аудиогид, рассказывающая об основных постройках и о том, как во времена Золотой Орды там могла бы идти жизнь. Любопытно, за неимением лучшего (скажем, реальных раскопок столицы Золотой Орды), разумеется. И весьма фотогенично, так что фотографий много, не все сразу.


Сарай-Бату. Жаль, что все это ненастоящее

Русский Юг: Астрахань (Кремль - гауптвахта, зелейный погреб)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И еще Астраханский кремль. На территории кремля, помимо церквей, есть несколько музеев, билеты нужно покупать централизованно в одном месте (несколько сотен метров пробежки в поисках того места, где могут продать билеты). После непродолжительного размышления мы отказались от выставки орудий пыток в здании артиллерийского цейхгауза (временная выставка), оставшиеся варианты - гауптвахта и зелейный (то есть артиллерийский) погреб.

В первом музее - немного вещей, оставшихся от времен функционирования крепости, во втором - выставка оружия (ну такая эволюция оружия убийства в историческом разрезе) и реконструкция русской избы на территории кремля, примерно как недавно ее нашли при проведении археологических раскопок (правда большинство экспонатов оттуда были переданы основному музею).

Все музеи - так себе, Астрахань вообще не произвела впечатление места, куда нужно ехать за музеями. Реки, каналы, застройка XIX века, кремлевские стены, крафтовые бары, кофейни, рыбные рынки - вот чем хороша Астрахань. Музейная часть может быть очень интересной, когда ее приведут в современный вид, музейные фонды ломятся от экспонатов, нужно только уметь их красиво подать.


Астрахань, кремль

Русский Юг: Астрахань (Кремль - Успенский собор, крепость)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И вот сам Астраханский кремль. В отличие от Московского, Казанского или Нижегородского, в нем нет никаких административных зданий - просто парк, церкви, здания-музеи. Все в приличном состоянии, правда, местами выполняется реконструкция (по состоянию на ноябрь 2020). Пройти в кремль можно с двух сторон, центральный вход - через Соборную колокольню и Пречистенские ворота (восточный катет прямоугольного треугольника кремля).

Там же рядом есть Успенский собор, самое заметное сооружение кремля. Построенный в конце XVII века, он, как говорят, совмещает в себе собор и лобное место. Бросаются в глаза галереи внизу, резьба по камню и шикарный декор дверей. Внутри обращает на себя внимание чугунный пол и мраморная отделка. Иконостас полный, но мне не удалось понять, новый он или же его так реставрировали что не отличишь от нового. В любом случае, Успенский собор лучше снаружи, чем изнутри.


Астраханский кремль - Успенский собор и колокольня

Русский Юг: Астрахань (Музей Астрахани - природа, история, город)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Остатки фотографий из Астраханского краеведческого музея. Экспозиция о природе края оказалась бестолковой, я вообще почти не видел хороших подобных музеев в России, в этом традиционно сильны музеи западных стран. Правда, может я не везде был, конечно. Ну и дальше - древняя история, фактически от первобытного человека до времен Петра, с некоторыми любопытными артефактами. Которые, впрочем, были там как бы сами по себе, без особых пояснений.

Кстати говоря, Астрахань как столица Астраханского ханства располагалась не там, где потом была заложена русская крепость и то, что сейчас стало Астраханью. И строго говоря я сомневаюсь, что современный город может по праву считаться наследником той Астрахани. Но я отвлекся.

Вот такой Астраханский краеведческий музей. Был бы хорошим музеем, если бы сделали его посовременнее, а так как будто все свалили в одну кучу без разбора. Ну то есть с разбором, конечно, но не хватает последовательности, да и вообще информации - что вы всем этим хотите сказать? В связи с этим вспоминается фраза, услышанная мной в одном из провинциальных музеев России - “-Хотите чтобы было понятно, берите экскурсию!”. Вот из-за такого подхода даже хорошие и богатые музеи останутся у нас глубоко провинциальными, мне сложно даже представить что-то такое где-нибудь в ЮКей или Штатах, да даже в Латине....

Ну а мы двигаемся дальше. Центральная часть Астрахани достаточно компактна, там приятно ходить, много старых красивых домов. Ну и, конечно, рыбные магазины, куда ж без них. Цены кусаются (неважно, покупаешь ли ты напротив Кремля или на рынке), но есть всякое интересное - например, щучья икра, которую я впервые попробовал только там.


Лавка "Астраханских сувениров" (на самом деле там несколько магазинов) прямо напротив Кремля.

Русский Юг: Астрахань (Музей Астрахани - XIX-XX век, этнография)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Знакомство с Астраханью мы начали с краеведческого музея (принадлежит Астраханскому государственному историко-культурному музею-заповеднику), который находится в красивом здании в центре города. Сам музея является старейшим музеем в регионах России (1830-е года), а само здание, насколько я понял, было специально построено в начале ХХ века для размещения коллекций. Правда, сейчас помимо музея там размещается и администрация области, но музей все равно большой. Правда, при этом немного бестолковый. Множество залов, все на разные темы с разным качеством подачи материала.

Мы начали с экскурсии в “золотой зал” (не фотографировать) с золотыми украшениями скифо-сарматских времен. Впрочем, экскурсией это было сложно назвать, просто девушка нас в составе небольшой группы проводила вниз, встала вместе с охранником и следила, чтобы никто не прикасался к стеклу витрины. Любопытно, но что-то описывать не буду, все равно фотографий не осталось.

Залы астраханской рыбы и палеонтологии напомнили обычный провинциальный краеведческий музей, подход к оформлению не менялся последние лет тридцать. Чучела рыб, останки ископаемых зверей, некогда обитавших на этих землях. Интереснее оказался зал XIX-XX веков, немного обстановки тех лет, правда, никто н еутруждает себя никакими пояснениями. Самое любопытное - история сталинских репрессий на этой земле. Тут уже можно получить пищи для ума, почитать, как людей посылали в лагеря по доносам о “буржуазных методах борьбы с сорняками”. Ведь Сталину удалось создать империю страха, когда уже и не нужно было никого разыскивать, достаточно просто принимать доносы.

На втором этаже любопытной оказалась этнографическая выставка, посвященная народам, проживающим в области. Неожиданно там оказались индийцы, потомки некогда прибывших в Астрахань индийских торговцев. Остальные уже ожидаемые - русские, татары, калмыки, ногайцы, казахи и прочие. На третьем этаже оказалась большая экспозиция по ранней истории края, но ее мы оставим на следующий раз.


Чугунная лестница музея

Русский Юг: Калмыкия (хурул в Яшкуль, полюс жары Утта), Астрахань (город)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Пришло время переезда из Элисты в Астрахань. Дорога отличная, населенных пунктов почти нет, дороги прямые, видимость хорошая, покрытие и отсутствие камер позволяют разгоняться. Тем не менее, не в наших планах было приезжать слишком рано, так что попытались посмотреть что-нибудь по дороге. Например, поселок Яшкуль, сервисная точка (кафе и заправки, есть даже гостиница) посреди степи, в которой есть хурул (так у калмыков называется буддийский храм) и чуть в стороне верблюжья ферма.

Хурул в Яшкуле оказался весьма незатейливым, а верблюжья ферма имела какой-то закрытый вид (впрочем, пару верблюдов рядом, у городской свалки, которую в степи н ескрыть, мы видели). Дальше был “полюс жары”, поселок Утта, официально самая жаркая точка России, когда-то метеостанция зафиксировала там +45.4 градуса в тени, этот факт отмечен на стеле у въезда в поселок. Правда, кроме этой стелы смотреть там оказалось нечего. В интернете упоминалась настоящая пустыня с песком, которая где-то рядом, но асфальт заканчивается у стелы и по тем дорогам искать неизвестно что не особо хотелось. Дороги в Калмыкии хорошие только те, которые соединяют ее с соседними регионами, благо их мало.

И вот, выезжаем из Калмыкии и въезжаем в Астраханскую область. На первый взгляд не изменилось ничего, может дороги похуже. Уже ближе к самому городу стали попадаться протоки и озерца посреди степи, части обширной дельты Волги. Ведь по большому счету вся дельта Волги располагается в степной зоне и небольшое озеленение заметно только непосредственно у воды, там же у воды стали попадаться и деревни.

И, наконец, Астрахань, где нас ждала квартира прямо напротив кремля. Это как другая страна по сравнению с Элистой. Тут заметен российский исторический город, много красивых старых зданий (многие из них в хорошем состоянии), кремль. Есть модные рестораны, крафтовые бары (целый район крафтовых баров! В Калмыкии такое отсутствует как класс), по всему заметно, что в городе есть деньги.

Но главное - другие люди. Калмыкия преимущественно населена калмыками (это бросается в глаза сразу, никто и никогда меня не перепутает с местным жителем), в Астрахани - традиционная для юга России смесь русских, татар, казахов и прочих. Но Астрахань мы еще исследуем, пока что так, немного фотографий для контраста, ведь именно контраст - то, за что можно любить путешествовать по регионам России, не соскучишься.


Хурул в Яшкуле

Русский Юг: Калмыкия (святилище Одинокий Тополь)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Элиста находится посреди степи, в которых ничего нет, пейзаж за окном не меняется часами, что дает чувство простора, свободы, вечности, если хотите. У меня сложилось полное ощущение, что я вернулся домой (и напоминает столь любимую мной Монголию). Но не только простор там присутствует, есть и кое-что любопытное. Так, по совету К. заехали в святилище “Одинокий тополь”, что в паре десятков километров на юго-запад от столицы Калмыкии.

Над высоким оврагом растет дерево, которое стало своеобразным местом силы для калмыков, и я их прекрасно понимаю - один сам факт нахождения там дает чувство умиротворения и спокойствия. Именно там организовали святилище и впервые в Калмыкии установили сразу восемь буддийских ступ. Дерево огорожено забором, который увешан разноцветными лентами (вот чего я никогда не пойму - зачем портить прекрасное место), а внизу, на дне оврага, располагаются священные источники. Потрясающее место, куда тянет вернуться.


Одинокий тополь

Русский Юг: Калмыкия (Элиста - Сити-Чесс, Казанский собор)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И продолжаем изучать Элисту. В южной части города находится район Сити-Чесс, построенный к шахматной олимпиаде, которая состоялась в городе в 1998-м году. Вот В. поправил, что интерес к шахматам вовсе не присущ всем калмыкам, просто многолетний президент республики Кирсан Илюмжинов (совсем не бесспорный персонаж, судя по всему), который много лет сам был президентом ФИДЕ, активно поддерживал шахматные мероприятия в России и по всему миру, и сделал такие шахматные Нью Васюки из родной Элисты.

Сам район, когда там во дворце шахмат нет турнира, представляет собой тихое место с малоэтажной “таунхаусной” застройкой, такой элитный районе Элисты, наверное. Погулять по его улицам может и приятно, но особо делать там нечего (если, конечно, не угораздило остановиться в гостинице). Несколько скульптурных композиций на шахматную тему, дворец бракосочетаний и ресторан напротив, еще какой-то ресторан в глубине (бизнес-ланч оказался отличным и недорогим). И на этом все, если не считать виды на бескрайнюю калмыцкую степь, город там заканчивается.

Из Сити-Чесс можно отправиться на другой конец города, к Казанскому собору, куда мы заехали чтобы “поставить галочку”, а оказалось достаточно интересно (нет, не сами церкви, новая и старая, а другое). Наиболее любопытной оказалась “юрта-церковь” (хочется воскликнуть “-А что, так можно было?”), построенная по типу юрт первых распространителей христианства в степях, где внутри была экспозиция об истории православия в Калмыкии. Ведь, в отличие от лютеранской веры гернгутеров, принимать православную калмыкам было политически и экономически выгодно.

Местная работница открыла нам юрту (она вообще к нам отнеслась не безучастно, что неожиданно), и показала экспозицию в каком-то большом зале о Крымском исходе (в ноябре 1920-го под натиском красноармейцев остатки Русской армии Врангеля эвакуировались с полуострова, об этом факте я узнал только в Элисте, не спрашивайте почему). Оказалась, в тот день как раз “отмечалось” столетие этого события и мы оказались вовремя.


Юрта-церковь рядом с Казанским собором в Элисте

Русский Юг: Калмыкия (Элиста - национальный музей Калмыкии)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Национальный музей Республики Калмыкия занимает относительно большое здание недалеко от центра, но на момент нашего приезда часть музея находилась на переоборудовании и потому первый этаж был закрыт (потому хорошо, что я ознакомился с историей калмыков заранее). На втором интерес представляют несколько залов.

Во-первых, это зал буддийского искусства. Калмыкия - республика с преобладанием буддистов и кое-какие старинные артефакты дошли до наших дней. Но как и с буддийской архитектурой, мне сложно понять ценность этих реликвий, я не отличу скульптуру Будды наших дней от созданной несколько веков назад - видимо требуется лучше разбираться в предметной области. Впрочем, центральное полотно заинтересовало, особенно своей историей хранения реликвии, она пережила и войну и Сталина.

Во-вторых, это история ХХ века и, особенно, история переселения калмыков на Урал, в Молотовскую область (Пермский край). Как и многим другим народам (например, чеченцам и ингушам, дагестанцы чудом избежали этой участи), калмыкам пришлось отправиться проживать в далекие края, на сборы отводили всего несколько дней, условия размещения там приводили к массовой гибели людей. Такой способ геноцида. Хорошо, что калмыки не намерены забывать эту страницу своей истории, такому нет оправдания.

Ну и в-третьих, самое интересное, зал работ калмыцкого художника Дмитрия Санджиева. Его картины стали для меня в тот день настоящим открытием. Как же, спросите вы, ведь картины Санджиева висят в Русском Музее и их сложно не заметить, но вот так. Теперь буду знать. И именно этот зал неожиданно стал для меня самым интересным в музее. Картины мистические, яркие, немного глючные, с отсылкой к различным стилям и разным учениям, заставляют искать в них смысл (которого может и нет) и задумываться. Местами мне напомнило пейотные картины индейцев уичоли в Мексике, приятные воспоминания...


Одна из картин Дмитрия Санджиева в Национальном музее Калмыкии

Русский Юг: Калмыкия (Элиста - город...)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Элиста как город - обычный советский “населенный пункт городского типа”, каких-то исторических построек там нет, зато его приятно разнообразят различные скульптуры. И если военные памятники здесь выглядят как “соцзаказ”, то некоторые другие - как произведения искусства. От Золотых Ворот на запад начинается довольно большая зеленая зона с различными скульптурами, по которой можно дойти до того самого источника, с которого когда-то 150 лет назад началась Элиста, сейчас там до сих пор течет вода, а рядом построена небольшая беседка в восточном стиле.

Много в Элисте и связано с шахматами. Даже есть специальный район Сити-Чесс, построенный под международную олимпиаду по шахматам, которая состоялась в Элисте в 1998-м году. Туда мы обязательно заедем, но и без этого о шахматах много чего в Элисте напоминает - огромная шахматная доска в центре, шахматные столики в парке, Остап, держащий в руках шахматную фигуру на фоне двенадцати стульев. Так что может пророчество Остапа и сбылось и появились шахматные Нью Васюки, только названные Элистой (кстати говоря, ассоциация Элисты с Нью Васюками возникла не только у меня, видимо на это был и расчет).


С "Остапом-шахматистом" в Элисте

Русский Юг: Калмыкия (Элиста - буддийские постройки в центре)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Элиста - сравнительно молодой город, ему всего 150 лет, ну а буддийским памятникам и того меньше, их начали строить после распада СССР, когда калмыки смогли официально вернуться к своим традициям (старые если и существовали, то были стерты с лица земли в сталинские времена). Может, оно и к лучшему, добавляет разнообразия в наш мир, Калмыкия - буддийская прослойка между православным центром и исламским (в большей части) Кавказом.

Сами калмыки - весьма симпатичный народец, мне напомнили монголов (впрочем, почему напомнили, они и есть монголы - монгольский язык, обычаи и письмо, отличается кухня, да и то незначительно). И если бы кто-нибудь попросил меня выбрать людей, с кем общаться между представителями трех основных религий в России (если уж вообще нужно обозначать принадлежность какой-нибудь религии), я бы выбрал буддистов. По крайней мере образца Калмыкии, Монголии или Бурятии.

Центр Элисты - площадь Ленина, там находится красивая пагода семи дней, фонтан лотосов, огромная шахматная доска (шахматы - популярная в Элисте тема, о них мы еще обязательно упомянем). Статуя Ленина, конечно, тоже есть. Все это (кроме Ленина) весьма украшает центр, который был бы иначе похож на безликий городок глубокой российской провинции. Чуть в сторону - “Золотые ворота” и статуя Будды, дальше начинается достаточно обширный парк, но о нем уже позже.

Не знаю, насколько эти постройки соответствуют канонам и чем они отличаются от аналогичных им сооружений в других странах преобладания буддизма, но Элисту они точно украшают. Как и множество скульптур, зачастую весьма любопытных и с местным колоритом, разбросанных по всему городу.


В Элисте

Русский Юг: Калмыкия (Элиста - Золотая обитель Будды Шакьямуни)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Итак, Элиста, калмыцкая столица в месте у источника в степи, где когда-то русский крестьянин поставил избу. Первое, что мы увидели, выйдя утром из гостиницы - это огромный центральный буддийских храм - Золотая обитель Будды Шакьямуни. Храм построен по благословению духовного лидера монгольских и российских буддистов Далай-Ламы XIV (в начале XXI века), причем в короткие сроки, всего за 9 месяцев. Сейчас это самая заметная постройка в Элисте.

Символика буддизма на месте - львы-собаки, ступы с маленькими изображениями Будды, характерные изогнутые крыши, головы драконов на них, колеса Сансары, молитвенные барабаны с мантрами внутри. Внутри - огромная статуя Будды и различная атрибутика буддийского храма, правда строго не фотографировать. Зато удалось посетить коллективную молитву. В отгороженной зоне сидели бритоголовые монахи и что-то медитативно бубнили, им вторили посетители, коих было не очень много. Все на расстоянии 1.5 метра, в масках. Мы немного посидели, я понял, что ничего не понимаю в происходящем и начинаю проваливаться в сон, и мы предпочли отправиться дальше.

Вообще, чтобы понять отличия буддийских храмов и символики, нужно быть, наверное, более погруженным в тему, нежели я. Мне все оно кажется на одно лицо, как будто произведено серийно на какой-нибудь фабрике по изготовлению буддийской символики в Китае. Мне непонятно, где искусство, а где - штамповка. Но учитывая, что это юг России, а не Монголия, Китай и даже не Бурятия, то все вполне атмосферно и интересно. Экзотика прямо под боком, а не где-нибудь на другом конце света.


Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте

Русский Юг: Калмыкия (Кетченеры, ночная Элиста)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И переезжаем в Калмыкию. Дорога от Волгограда до Элисты отличная, она проходит через бескрайние степи, где совершенно крышесносные закаты. Машин очень мало, покрытие хорошее, видимость в несколько километров, ощущение простора и умиротворения, как я будто попал домой. Начинают попадаться буддийские ступы и калмыцкие улусы - деревни в степях. Встречаются надписи с использованием монгольского алфавита, написанные вертикально (думаю, что сверху вниз, но это не точно) с дубляжом на русском.

Вроде как Россия, а ощущения как будто приехал в другую страну. Ведь Калмыкия (язык, вероисповедание, национальная кухня, традиция, внешность самих калмыков) больше похожа на Монголию, чем на Россию - это потрясает, особенно в первое время. Что и хорошо, я бы не хотел жить в мире, где все похожи друг на друга.

Первым пунктом стал поселок Кетченеры, пыльное поселение посреди степи, где находится несколько буддийских ступ (одна на въезде и одна в поселке), которые, впрочем, не особая редкость в Калмыкии. Ну а в Элисте такого богатства достаточно. Все без исключения буддийские монументы - это дела последних лет, в 40-х годах по приказу Сталина всех калмыков депортировали в Сибирь и следы их пребывания были уничтожены. Однако в последнее время были построены буддийские храмы, ступы, всякие другие символы и сейчас Калмыкия - полноценная буддистская республика в составе России.

Элиста - столица Калмыкии, совсем небольшой и нетуристический город посреди степи, возникший 150 лет назад вокруг источника, который позволил развести небольшой сад и русскому крестьянину поставить на том месте первую избу. Собственно, в Элисте большинство достопримечательностей крутятся вокруг буддийских символов, и особенно красиво смотрятся ясной степной ночью. И тем вечером Элиста (а вместе с ней и вся Калмыкия) меня поразила.


Пагода семи дней в центре Элисты