Русский север: Вологда (бары), Павло-Обнорский монастырь, что осталось

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

И последние фотографии с этой короткой, но насыщенной поездки. В тот вечер хотелось посмотреть, как дела обстоят с крафтовой сценой в барах Вологды. Оказалось, что так себе. Поиск по интернету дал несколько наименований, но на деле все оказалось иначе - в первом баре (“Архитектор”) выяснилось, что у них крафта вообще нет, из соседнего зала несутся ритмы русской попсы, а под видом крафта бармен хипстерского вида (как и положено крафтому бару) предложил отведать тверского Афанасия по цене от нормального пива. Мы отказались и уехали в “Центр занятости”.

В “Центре занятости” дела обстояли лучше, но тоже сильно так себе. Там действительно крафт, но тот же, что можно встретить в Москве, только дороже - как будто взяли ассортимент среднего московского бара и добавили наценку за доставку в Вологду. По словам бармена, крафт вологодского производства отсутствует, кроме, может, одной позиции, которой у них все равно нет. Но за неимением лучшего пришлось остаться там. Так что крафт - не самая сильная сторона Вологды.

Ну а дальше была длинная дорога обратно, которую мы разбавили заездом в еще один монастырь (какая-то поездка монастырей получилась) - Павло-Обнорский, который находится в нескольких километрах от трассы по грейдеру недалеко от границы с Ярославской областью. Стены, башни, здания и купола, только нет людей. Немного побродив вокруг, мы отправились уже без остановок (не считая короткой фотосессии на фоне знака деревни “Бухалово”) в Москву. Дорога от Вологды до Москвы заняла 6.5 часов.

Вот такой Русский Север. Вологодская область понравилась вполне себе аутентичными достопримечательностями, природой и умением себя показать - во всех гостиницах и музеях разбросаны многочисленные проспекты, которых мы набрали и уже можно строить планы следующих поездок. Казалось бы мелочь, но это редкость для российской провинции, такое нужно ценить и беречь.


Граффити во дворике "Центра занятости" в Вологде

Русский север: Вологда (фрески Софийского собора, Архиерейский двор кремля)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Итак, Софийский собор центре кремля - самое старое каменное здание Вологды, его начинал строить Иван Грозный, но потом при загадочных обстоятельствах резко потерял к Вологде интерес, и расписан он был изнутри уже значительно позже, ну а многоярусный иконостас вообще был создан в первой половине XVIII века польским живописцем. Все это можно узнать, купив билет в кассе и посетив собор. Любопытно, что на этот раз не потребовался даже отдельный билет на фотографию.

Обычно я ищу в росписях сцены Страшного Суда, они позволяют живописцам проявить куда больше фантазии, нежели сцены из жизни бесконечной череды святых старцев, давно намазоливших всем взгляд. На этот раз “геенна огненная” красовалась на задней стене (как обычно, в противовес святым на алтаре), представляя собой извивающегося змея нескольких метров длиной. Таким образом, Софийский собор выиграл этот конкурс на лучшую геенну огненную этой поездки.

В остальные музеи кремля мы не успели. Заглянули в Архиерейский двор, сфотографировали красивые здания, и поры было идти куда-нибудь в бар, вечер в Вологде завершался. Но мы туда еще как-нибудь вернемся, я уверен.


Фрески Софийского собора

Русский север: Вологда (кремль, колокольня Софийского собора)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Вологодский кремль - частично огороженное пространство, на котором располагаются разные древности, большая часть которых пущена под музеи. К сожалению, мы не располагали временем, чтобы побывать везде, и наугад выбрали Софийский собор, и, немного подумав, колокольню при соборе. Ну а к остальному мы еще как-нибудь вернемся, ведь Вологда - естественная и удобная точка остановки на пути на север, будь то Архангельск, Онега или Великий Устюг.

Колокольня Софийского собора достаточно высока, внутри вполне мило оформлена, а лестница наверх большая и широкая. Поднявшись до последнего яруса, я обнаружил там тетку, безуспешно пытавшуюся открыть дверь наружу, которую снаружи держал окончательно разбушевавшийся ветер. Не без труда (и делая вид, что мне это ничего не стоило) я открыл дверь, выпустил радостную тетку и порыв ледяного ветра едва не опрокинул меня вниз, удержало лишь высокое ограждение. Так что я отделался легким испугом и опустошенными карманами, ветер из них выгреб все, что плохо лежало и торчало наружу, но ничего ценного.

Сверху видны все строения кремля, да и вообще вся Вологда. И прекрасно видно, что “новый” город Вологды ничего из себя особенного не представляет, а вот утопающая в зелени зона деревянной старой застройки, прилегающая к кремлю, выглядит вполне себе привлекательно.


Вологда с колокольни Софийского собора

Русский север: Вологда (старые районы, кремлевский парк)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

И вот, наконец, Вологда. Некогда столица опричнины Ивана Грозного, его детище, которое тот покинул при таинственных обстоятельствах, чтобы больше никогда не вернуться. Вологда - достаточно небольшой город для областного центра, по крайней мере нам так показалось в тот день, когда мы бросили машину где-то у отеля и отправились осматривать старые деревянные дома в центральной части города на высоких берегах одноименной с городом реки.

Сердце Вологды - ансамбль вологодского кремля, но есть что посмотреть и среди гражданской архитектуры. Характерной особенностью местной архитектуры, которая знакома всем благодаря известной песне, является “резной палисад”. Мне пришлось слазить в словарь за словом “палисад” (ограждение, забор), а “резной палисад” - невысокий заборчик, украшенный резьбой. Такой в Вологде действительно встречается, и не только у центра ремесел с таким названием.

Так, рассматривая старые дома, проходящих мимо людей и выходя на смотровую площадку над рекой, мы добрались сначала до Кремлевского парка (сейчас это “парк отдыха”), а потом уже и до самого кремля. Но это уже другая история.


Вологда...

Русский север: Ферапонтов монастырь (“народный” музей, прялки)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

В помещение под трапезной палатой в Ферапонтовом монастыре мы заглянули случайно, а там оказался “музей народного быта”, единственный музей во всем комплексе монастыря, напрямую не связанный с религиозной тематикой. Мало того, экспонаты там оказались не только из этой местности, но и из соседних областей - Архангельской, Новгородской и Ярославской.

Главное - это, конечно, прялки. Ключевой предмет северного быта, прялка соединяет в себе профанную (прямое назначение прялки) и сакральную (точнее, обрядовую) части. Так, например, масса северных обычаев так или иначе связана с прялками - как парню показать девушке, что она ему нравится? Правильно, отломить зубец прялки. И так там все. Во многом из-за этой двойной природы прялок они потрясающе красиво разрисовываются, по форме прялок и рисунку можно распознать местность происхождения. Вологодскую прялку не спутать с архангельской.

Наверное, у каждого народа есть такой предмет (точнее, правильнее было бы сказать “был”), который уникально идентифицирует его носителя во времени и пространстве (сразу понятно, из какой деревни). Так, в горных районах Перу этой цели служат шляпы, причем как для мужчин, так и для женщин, а вот на Русском Севере (все что к северу от Ярославской области) по крайней мере женщин можно было оценить по прялке. Не удивительно, что прялки ценились, передавались по наследству и вообще всячески украшались.

Так вот, именно прялок за той неприметной дверью под трапезной палатой Ферапонтова монастыря оказалось великое множество - фотографировать не перефотографировать. Познакомился я с традициями прялок в музее Архангельска, куда когда-то мы заходили вместе с А. и Эндрю Кингом перед его концертом в этом городе. И теперь вот в Ферапонтово. И как по мне, то прялки не хуже фресок Дионисия, ну и вносят приятное разнообразие в религиозную тематику.


Прялки в музее в Ферапонтово

Русский север: Ферапонтов монастырь (фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Собственно, посмотреть фрески московского средневекового иконописца Дионисия (нравится мне это имя, хорошие ассоциации вызывает) - главное, зачем приезжают в Ферапонтов монастырь. В Европе в те времена творили мастера эпохи Возрождения, а вот в России были Андрей Рублев и, затем, Дионисий (и многие другие - например Гурий Никитин, с творчеством которого можно познакомиться в Тутаеве). В отличие от европейских художников, описания жизни Дионисия почти не сохранилось, а расписывал он монастыри зачастую в благодарность за приют. Но как и европейские художники, Дионисий работал не один, а организовал целую артель. Так, вся церковь Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре была расписана за несколько месяцев, тогда как процесс росписи был не быстрым.

Это и многое другое рассказывается в информационном видео, которое нужно посмотреть в отдельной комнате, прежде чем идти осматривать собор. Его цель - подготовить заезжего туриста к тому, что он увидит, на что обратить внимание и чем же Дионисий выделяется среди бесконечной череды менее именитых иконописцев средневековой Руси. Полезно для общего образования.

Ну а потом можно идти и с сам собор, расписанный артелью Дионисия. Да так расписанный, что живого места на стенах и колоннах не осталось. Впрочем, как и в многих других русских храмах того времени - свободного места на стенах быть не должно, этой аксиомой руководствовались средневековые мастера. Пол вот только забыли - могли бы мозаики какие-нибудь сделать…

Что касается самих фресок - на них я традиционно ищу сцены Страшного Суда, благо перед посещением собора выдаются для расшифровки росписей соответствующие памятки. Обычно всякие сюжеты с описанием сцен из жизни святых и пророков, или не дай бог описание рая - скучны, тогда как на сценах Страшного Суда и сценах из ада художник отпускает фантазию и та идет в разнос. Это характерно, кстати говоря, не только для христианства - аналогичную картину мы видим и у буддистов (вспоминая монгольские храмы) не помню что там у мусульман, может они вовсе ад не изображают. Вот и тут - медведь, крылатый конь… Жаль, эти сцены не очень хорошо сохранились. Впрочем, сохранность фресок и их реставрация - предмет отдельного разговора.


Фрески собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре

Русский север: Ферапонтов монастырь (музеи в церкви Мартиниана и трапезной)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Ферапонтов монастырь находится не так далеко от Кириллова рядом с деревней Ферапонтово и был основан примерно в те же времена, что и Кирилло-Белозерский. Сейчас он преимущественно музеефицирован, а главное сокровище там - фрески московского иконописца Дионисия (хорошее имя), продолжателя дела Андрея Рублева. Собственно, эти фрески и невозможность их вывести за пределы монастыря (только вместе со стенами) привели к тому, что монастырь сохранился, там действует достаточно мощная музейная экспозиция, и он занесен в список наследия ЮНЕСКО.

По сравнению с Кирилловым, Ферапонтов монастырь небольшой, он также живописно расположен на берегу озера, там также есть несколько музеев (помимо собора с фресками Дионисия), правда, музеев не так много и они не такие большие, поэтому мы решили посетить их все. Большая часть музеев (по сути дела все, кроме музея народного быта) так или иначе содержит иконы или другие реликты, имеющие отношение к монастырю или к церкви в-целом.

Так, церковь Мартиниана порадовала сохранившимися большими фресками с изображениями монастыря и, как я предполагаю, процесса создания монастырей Кириллом и Ферапонтом в конце XIV века, и необычными иконами иконостаса, явно уже более позднего времени и отошедшими от традиционных канонов в пользу европейского влияния. А в музее в трапезной палате, помимо икон и всякой церковной утвари, есть красивая деревянная мебель того времени и макет кельи. Ну а главное там, конечно, фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы, который соединен общим помещением с трапезной, но об этом в следующий раз.


Ферапонтов монастырь

Русский север: Белозерск (вечер на набережной, дорога обратно)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Еще Белозерск известен своим судаком, и в гостинице нам приготовили эту рыбу просто замечательно - свежайший судак, без майонеза, не пережаренный, в-общем нетипично для российской провинции. На улице я видел буквально пару заведений с открытым меню, везде гвоздем кулинарной программы значился судак. А на набережной, которая устроена вдоль канала и длина которой пара километров, установлен памятник белозерскому судаку (тут без иронии). В-общем, вы меня поняли - будете в Белозерске, обязательно попробуйте местного судака, который водится в озере вопреки всем экологическим проблемам (углубление фарватеров, интенсивное судоходство и прочее).

Ну а нам пора обратно. Погода испортилась, подул ледяной ветер, мы отказались от недосмотренных музеев Белозерска и сразу отправились обратно. Первоначально я собирался вернуться через Липин Бор, проехав по грейдерной дороге вдоль озера в северо-восточном направлении, но погода внесла коррективы и мы отправились той же короткой дорогой с паромной переправой через Шексну в сторону Кириллова, а оттуда в Ферапонтов монастырь, который внесен в список наследия ЮНЕСКО из-за фресок Дионисия (о них что-то слышал даже я, хотя ранее не особенно интересовался древнерусским искусством), но но об этом потом.


Белозерский судак

Русский север: Белозерск (вечер на набережной)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

В тот вечер нам досталась гостиница на берегу канала и комната с террасой с видом на озеро (ну еще достался вкусный и недорогой судак в ресторане гостиницы). Еще каких-нибудь десять лет назад, уверен, там были только какие-нибудь совкового плана гостиницы, общежития и частный сектор (я отлично помню, как я начинал путешествовать по России) по ценам от европейских трех звезд без централизованной системы бронирования, но спрос рождает предложение. Интерес людей к собственному культурно-историческому наследию и природе, а также опыт европейских путешествий многих и привнесенная оттуда привычка к комфорту за вменяемые деньги, рождают приложения вполне конкурентоспособных гостиниц со стоимостью как в Восточной Европе.

Белозерск известен по снимавшемся в нем в 70х годах последнему перед смертью фильму Василия Шукшина “Калина красная”, который мы и посмотрели в тот вечер. Правда, не так много чего получилось узнать. Кроме кремля, нескольких старых кирпичных домов и канала остальное - как в любой деревне - деревянные дома, коты, коты… Много котов. Удивительно, но больше такого количества котов за эту поездку я нигде не встречал.

Мы открыли бутылку вина и сразу к нам пришел кот (точнее, кошка). Открыли дверь на террасу и (уже другой) кот мгновенно оказался у нас под кроватью. Допили вино и отправились в сторону набережной, которая в Белозерске тянется несколько километров, и сразу же были окружены котами. Для сравнения - бродячих собак замечено не было. А набережная вообще там любопытная, но об этом уже в следующий раз, фотографий многовато получается.


Вечер спускается на Белозерск

Русский север: Белозерск (музеи в кремле)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Путешественнику Белозерск может предложить несколько музеев, в тот день мы успели попасть только в музей “русской избы” (зеленое деревянное здание внутри защищенного земляными валами кремля) и в Спасо-Преображенский собор. Остальные музеи оставили сначала на следующий день, а затем, ввиду накрывшей Белозерск непогоды, и на следующий раз. Будет зачем вернуться в Белозерск, хотя, справедливости ради отмечу, что город не находится ни на каком пути, туда ехать только если ехать именно в Белозерск.

Музей “русской избы” порадовал календарем с "календарно-обрядовыми" куклами, каждая кукла идентифицирует соответствующий месяц, языческие мотивы, соединившиеся у вепсов с православием, ну а сами вепсы уже в массе своей слились с русскими. У кукол нет лица, сделаны они из соломы и материи, придет такая ночью, умрешь со страху. В-общем, Стивен Кинг отдыхает.

А Спасо-Преображенский собор порадовал мощным многоярусным алтарем в стиле ампир, достаточно неожиданным для этого места. Мощные имперские мотивы с позолоченными псевдо-колоннами с обилием лепнины и изображениями святых, которые более близки европейской традиции. Такое ожидаешь где-нибудь под Санкт-Петербургом. Впрочем, я дилетант в художественно-архитектурных стилях и совсем не искусствовед, могу ошибаться. Мне достаточно того, что оно было неожиданно. И хорошо, что он превращен в музей со скромной платой за вход.


Внутри Спасо-Преображенского собора

Русский север: переправа, Белозерск (канал, пляж, кремль)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Белозерск - древний город на берегу Белого озера (“Белоозеро”), названного так, видимо, из-за глинистого дна, которое даже в небольшой шторм делает воду мутной и светлой. Также Белозерск - один из древнейших городов на территории России, официально первое упоминание в летописях под датой 862 года, что, правда, оспаривается, да и само древнее поселение вепсов (они же - “чудь”, северный народ финно-угорской группы), бывшее в союзе со славянскими племенами в те времена, находилось чуть в сторону.

Из Кириллова до Белозерска есть несколько путей, кратчайший - через паром через реку Шексна, река соединяет Белоозеро и Рыбинское водохранилище в районе Череповца. К паромной переправе ведет грейдерная дорога, сам паром ходит каждый час, отправляясь со стороны Белоозера ровно (исключение - 12:40 вместо 13:00), и потом сразу обратно в дневное время. И он бесплатен, так что проехать на нем одно удовольствие, тем более что даже в высокий сезон (выходные в июле) особого транспортного потока там не наблюдается (как, впрочем, и везде в тех местах). Показалось, что большая часть машин на пароме - туристы типа нас, что и хорошо.

И вот, наконец, Белозерск, город на берегу Белоозера, но преимущественно он отделен от самого озера каналом. Мы сразу проехали до западной окраины города, там можно переправиться по небольшой понтонной переправе через канал и добраться до пляжа на самом озере. Был жаркий день и народ активно загорал и купался. Я тоже попробовал поплавать в озере, вода несколько отдавала илом и была желто-красноватая на цвет, наподобие воды в Северной Двине под Архангельском.

Правда, задержаться на пляже у нас не вышло, нас нагнали тучи и мы были вынуждены возвращаться обратно в центр Белозерска, где погода все-таки позволила нам походить по кремлю. Белозерский кремль - пространство за крепостными земляными валами, внутри - церковь (Спасо-Преображенский собор), музей русской избы, красивое отреставрированное здание педагогического колледжа, и на этом, наверное, все. Ну то есть внутри кремля достаточно пусто. О музеях - потом, пока что фотографии самого кремля и всего остального, что было видено за дорогу.


Белозерск, проход в кремль

Русский север: Кириллов (история монастыря в Трапезной палате), Горицкий монастырь

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Последний из посещенных нами музеев в Кирилло-Белозерском монастыре - музей истории монастыря в Трапезной палате. Мультимедийная секция с описанием истории (ничего нового, то же, что и в статье на Википедии, прочитанной накануне), личные вещи Кирилла Белозерского (предположительно), старая утварь, костюмы того времени, оружие, ну и всякое художественное творчество. Большая часть, как это чаще всего и бывает, собрана “по мотивам”, и возможно прямого отношения к монастырю не имеет, но есть и любопытные образцы.

Внизу под Трапезной палатой нашелся музей Вологодского кружева со всяким разным, там же его и продают. И пусть остались неосмотренные музеи и стены, но нам уже было пора дальше, короткой дорогой через переправу в Белозерск. Кириллов - хорош, не исключено, что мы туда еще вернемся.

По дороге заехали в еще один монастырь, на этот раз женский - Горицкий, который находится также на берегу озера в десятке километров от Кириллова и который когда-то играл для русского женского дворянского населения ту же роль, что и монастырь в Кириллове для мужской (тюрьма). Но в отличие от Кирилло-Белозерского монастыря, Горицкий монастырь - “жилой”, внутри бродят тетки в платках, на больших воротах красуется замок, а само его состояние куда хуже.

Может, можно было пройти через калитку, но я себя резко почувствовал чужим на этом празднике жизни, да и на небе сгущались свинцовые тучи. Так что мы удовлетворились кратким обзором, посмотрели, как с пристани по-соседству отчаливают круизные лайнеры с иностранными туристами. Так подтвердилось предположение о “речной природе” зарубежных туристических групп, которые на нескольких больших автобусах утром появились, и полностью пропали после полудня.


Тучи сгущаются над подточенной временем башней Горицкого монастыря

Русский север: Кириллов (древности в музее в Архимандричьих кельях)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Музеи Кирилло-Белозерского монастыря хранят разное. Например вещи, приписываемые основателю монастыря, посвященные истории монастыря и вообще Руси в тот период, еще можно посмотреть на реконструкцию монашьей кельи, прогуляться по стенам, подняться на колокольню, ну то есть провести там вообще полный день, а лучше - два. Но народ туда приезжает в-основном из-за уникальных древностей. К ним, помимо фресок Успенского собора, относят содержимое некоторых других музеев, в том числе музея в Архимандричьих кельях (ура, я научился писать это слово с первого раза!).

Как я уже упоминал, там хранятся оригиналы иконостаса Успенского собора, подписанные, изученные и снабженные текстом на двух языках (наверное, самая большая ценность), ну и еще всякое разное - всевозможные старообрядческие штуки (восьмиконечные кресты, четки и прочее - многие “раскольники” бежали во время реформа церкви на север).

У меня восприятие подобных древностей последнее время трансформируется от первоначального неприятия до постепенного принятия их как художественных ценностей. Большая часть искусства так или иначе пошла от необходимости освещать те или иные сюжеты на религиозные темы, это можно только принять. И постепенно завеса первоначального неприятия поднимается, позволяя видеть красивое и оригинальное за бесконечыми канонами. Так глядишь и через пару лет что-то в этом и понимать начну (скорее нет, но все равно любопытно).


Царские врата в музее Архимандричьих кельях монастыря в Кириллове

Русский север: Кириллов (монастырь, фрески Успенского собора)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Наутро мы отправились в монастырь уже с целью детального изучения экспозиций. В Кирилло-Белозерском монастыре организовано много музеев, мы выбрали наугад (и с учетом наших ограничений) несколько музеев, из которых, как я сейчас понимаю, обязательным являлся только Успенский собор с обилием древних фресок и интересным многоярусным иконостасом. В иконостасе О. углядела некоторое сходство с творчеством прерафаэлитов, может оно и так, последние обращали внимание в том числе и на стилистику икон.

Успенский собор, кстати говоря, открыт только при невысокой влажности для сохранности фресок (по факту - закрыт в дождь, так что нам повезло). Причем сами картины-иконы иконостаса в оригинале и с пояснениями находятся в музее Архимандричьих келий, где они содержатся в соответствующих климатических условиях и надежно защищены, в соборе оставлены копии. В-общем, консервационные меры приняты.

В тот день мы были там совсем не одни - у входа были припаркованы автобусы с туристами, группы на всех популярных языках. Я было удивился, ведь изученная накануне инфраструктура города Кириллов не располагает к множеству автобусов с туристами, да еще и не говорящими по-русски. Но потом я догадался, что где-то поблизости останавливаются круизные теплоходы, которые идут из Москвы в Архангельск (помнится, нам рассказывали, что такое путешествие занимает до двух недель), останавливаются в знаковых местах и с теплоходов уже отправляются экскурсионные группы - такой вот осмотр достопримечательностей для пенсионеров.

С другой стороны, мы сами когда-то так ходили на норвежском Хуртигрутене от Бергена до Киркенеса, сейчас конечно я бы это не стал делать. Ну а для людей, попавших в Россию и желающих ознакомиться с красотами Русского Севера без лишних хлопот круизный маршрут, может, и неплохой вариант. Правда, это не оказывает положительного влияния на инфраструктуру в прилегающих достопримечательностях. Туристы спят на теплоходах и обедают там в фешенебельных ресторанах (уж уверен, что там следят, чтобы деньги были потрачены именно у них), что-то приличное строить на месте просто незачем. Оформили экспозиции музеев с переводом на английский и достаточно. Так что если кто и поспособствует развитию туризма в регионе, так это мы с вами, надеяться не на кого.

Ну а пока что фотографии самого монастыря (впрочем, большинство я уже выложил в прошлый раз), а также фресок и иконостаса Успенского собора.


В Успенском соборе

Русский север: Кириллов (монастырь, озеро)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Расположение Кирилло-Белозерского монастыря на берегу Сиверского озера как бы намекало, что неплохо бы на том берегу вечер и провести, тем более, что стены монастыря были изумительно подсвечены в тот вечер закатным солнцем, и штиль, почти что полная тишина нарушалась лишь криками уток, да и изредка проходящими людьми (и плюханием вина в бутылке). Мы сидели на берегу, пили вино и налюдали, как тьма окутывает монастырские стены и у меня было полное ощущение, что я нахожусь в каком-то средневековом замке и вернулся в прошлое на несколько веков назад.

С другой стороны, в России в древности монастыри выполняли функцию сродни замкам в средневековой Европе. Туда ссылали неугодных к заключение, высокие стены монастыря служили оплотом при набегах для жителей прилегающих районов, ведь за монастырскими стенами можно было спрятаться, а подошедшей дружине его было легко оборонять (не монахи же занимались обороной). Так, в Кирилло-Белозерский монастырь ссылали при почти что всех правителях Московского государства XV-XVII веков (включая патриарха Никона), там отсиживали видные представители дворянства, а в Смутное время монастырь выдерживал осады, будучи размерами крупнее большинства существовавших к тому времени кремлей. В-общем, место примечательное, да и тот вечер получился красивым...


Закат у стен древнего монастыря в Кириллове

Русский север: усадьба Брянчаниновых (парк, вокруг), Кириллов

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Кроме самого барского дома, в усадьбе Брянчаниновых есть еще большой деревянный амбар, где показаны некоторые традиционные предметы быта, а также разложены информационные брошюры по интересным местам Вологодской области, небольшой парк, более напоминающий лес, и церковь (закрытая). В парке можно было спрятаться от сразу двух свадеб, проходивших в тот день в усадьбе. Вообще, это вторая усадьба в Вологодской области (первая - усадьба Гальских в Череповце), и опять свадьбы, и не одна - любят вологжане делать свадебные фотосессии в усадьбах…

Отдельно хочу сказать о беспрецедентной для России вещи, к которым все привыкли в Европе - бесплатные буклеты-путеводители с картами и информацией, куда поехать и что посмотреть, которые разбросаны повсеместно - от кафе при автозаправочной станции до гостиниц. Казалось бы пустяк, но почему такого у нас больше нигде мне не встречалось? В итоге я вернулся домой не с ощущением, что я большую часть интересного уже там увидел, а с планами следующих поездок туда же. Но это я уже забегаю вперед, пока что мы добрались до Вологды, откуда вышли на дорогу в сторону Медвежьегорска (Карелия), и вот мы уже в Кириллове, еще одном старом русском городе при Кирилло-Белозерском монастыре.

Вроде бы как в Борисоглебском - монастырь и поселок при нем, но какой же контраст… Монастырь огромен, его стены высоки, его строения красивы, вокруг никакой гопоты и людей в рясах (по крайней мере видимо), все надписи переведены на английский. Правда, недооценивать местных тоже нельзя, приветствия в стиле “-Эй, ёбты! -А, ёбты!” распространены, правда, среди людей, с которыми я познакомился только по необходимости посмотреть вылетевшую из бочка расширителя автомобиля крышку, иначе бы может и не пересеклись бы наши пути.

В-общем, по первым ощущениям Кириллов куда интеллигентнее, много нормальной молодежи (видимо, приехавшей на каникулы из городов к родственникам), сам монастырь по большей части музеефицирован, ну и удивительно живописно расположен на берегу Сиверского озера. К минусам можно отнести кухню - кафе не так много, а в тех что есть что-то без майонеза найти сложно. К сожалению, это старый вопрос спроса и предложения в российской глубинке, я давно перестал париться над этим вопросом, тем более, что есть и места замечательные с точки зрения кухни (тот же Белозерск и тамошний знаменитый судак), Кириллов - не из них...


Трехярусные внешние стены Кирилло-Белозерского монастыря в Кириллове

Русский север: Борисоглебский, усадьба Брянчаниновых (дом)

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Давно хотел съездить в этом направлении и вот, наконец, это удалось. Монастыри, древнерусское искусство, дворянские усадьбы, музеи, природа… Большая часть маршрута лежала через Вологодскую область, но началось путешествие еще в Борисоглебском, небольшом поселке рядом с монастырем недалеко от Ростова, и он стал единственным за всю поездку, который мне не понравился. Так что наверное можно было не заворачивать от Ростова в сторону Борисоглебского, а ехать дальше, но что было то было.

Собственно, монастырь со стороны представляет собой торговый центр образца начала 90х с ларьками, встроенными в крепостную стену, рядом с которыми сидит настоящая деревенская гопота, какой я уже много лет не видал (по крайней мере в таком количестве). Натурально - в “адидасе” (ларек с продажей треников тут же) и с семечками, купленными по акции в соседнем дикси, поглядывая диковатым взглядом на окружающих. Это снаружи, а внутрь пройти не получилось, потому как поп на входе буркнул “-Закрыто”, и указал на табличку, говорящую, что несколько дней проводятся какое-то церковное мероприятие и входа нет. Так что с одной стороны - гопота, с другой - люди в рясах с бородами, искать еще чего-то (все же Борисоглебский входит в комплекс музея-заповедника Ростовский кремль) не было желания, и мы отправились дальше.

Миновали по объездной Ярославль, въехали в Вологодскую область и уже почти доехав до Вологды, свернули в сторону деревни Покровское, где красуется отреставрированная усадьба Брянчаниновых. Усадьба Брянчаниновых - одна из множества дворянских усадеб, со временем и в отсутствие хозяев пришедшая в негодность. Но в отличие от многих других, ей повезло, здание было взято под охрану еще в 60х годах, а внутри был санаторий, из-за чего разрушение происходило не так быстро. Церковь интересовало сохранение усадьбы из-за того, что там вырос Дмитрий Брянчанинов, позднее канонизированный церковью епископ.

Но главное, что позволило придать усадьбе современный вид - был проявлен интерес со стороны потомков владельцев, по сути дела на их деньги прошла реставрация и мы имеем то, что имеем. А именно, красивый барский дом в стиле раннего классицизма с музеем, посвященным так или иначе истории, связанной с этим имением (ну еще немного костюмам и совсем чуть-чуть художествам), популярный среди вологодских молодоженов из-за непосредственной близости к Вологде. Правда, сложно сказать, какое отношение большинство вещей имеют к оригиналам, все-таки десятилетия советского санатория должны были все оригиналы переварить. Так, собрано "по мотивам", но атмосферу создает. Есть еще парк, церковь и вспомогательные строения, но оставлю это на следующий пост.


Барский дом усадьбы Брянчаниновых под Вологдой