Турция. Чанаккале – полуостров Галлиполи - Стамбул.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

И небольшая прогулка по полуострову Галлиполи. На полноценный тур по местам ожесточенных боев первой мировой не хватило времени, и мы успели только заглянуть в Килитбахир, небольшую деревню, куда приходят паромы. Точнее, те паромы, которые идут семь минут и не относятся к основной трассе.

В Килитбахире успели подняться на небольшую турецкую крепость, когда-то охранявшую пролив Дарданеллы в самом узком месте, а также заглянуть в небольшой информационный центр в восстановленном оборонительном комплексе, посвященный Галлиполийской кампании с информационными стендами и некоторой обстановкой тех времен.

Восстановленные оборонительные сооружения до сих пор впечатляют своей приземистостью и абсолютной незаметностью со стороны пролива. Ничего удивительного, что именно тут армии и флоту Антанты был дан отпор, которого они никак не ожидали.

Наш день отъезда выдался солнечный и прохладный, как, наверное, и 18 марта 1915 года, когда неудачная генеральная атака на турецкие позиции положила начало эпической неудаче союзных войск, в ходе которой одна Британия потеряла полмиллиона человек.

К сожалению, время поджимало, и где-то внутри что-то настойчиво советовало выехать немного пораньше. Оказалось, что не зря – на подъезде к аэропорту угодили в пробку. В следующий раз обязательно буду это иметь в виду при поездках в Турцию. А пока жаль, что не удалось все осмотреть внимательно и Галлиполи остался местом, через которое проезжаешь, следуя из Стамбула на юг.

Уже в аэропорту Стамбула я в первый и последний раз за поездку нарвался на попытку развода иностранцев. В баре в зоне дьюти-фри все цены были указаны в цифрах без уточнения валюты. По аналогии с соседними заведениями был сделан вывод, что это должны быть лиры и мы заказали два пива (дорого, но надо расслабиться). "-С вас 30 евро." – сказал бармен, когда налил Эфеса. "-Иди нафиг" – сказали мы и ушли. Тот прям посинел от злости и выплеснул пиво в раковину. По его словам цены были указаны в евро. Думаю, валюта и ее котировка определялась при помощи беглого взгляда на клиента.

На этом завершаю про поездку в Турцию. Впереди еще много другого интересного. Нас Турция не разочаровала, страна нашпигована самыми разнообразными достопримечательностями (по крайней мере, Эгейский регион), отличное вино, вкусная рыба, оливки, да и много чего еще. И прекрасные люди. Правда, тут мы не сталкивались с массовой туристической инфраструктурой страны и прелестями проживания в многозведзных отелях. И при возможности обязательно туда вернемся, ведь страна большая и мы объехали в лучшем случае лишь десятую часть.

p.s. расслушал новый Inkubus Sukkubus - ммм.... волшебно...


Крепость в Килитбахир выглядывает из-за украпления времен первой мировой.


В крепости особо интересного не так много - скорее приятно размяться, поднявшись по ступеням на стены, с которых откруывается прекрасный вид во все стороны.

Турция. Чанаккале.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

В Чанаккале, город, откуда мы фактически начинали путешествие по Турции, мы добрались уже глубоким вечером. Его расположение в месте отхода паромов на полуостров Галлиполи, европейскую часть Турции, делает город достаточно удобным для небольшой остановки на пути в Стамбул.

Чанаккале показался типично турецким городком, не особенно туристическим, большинство туристов, видимо, проезжают его мимо на пути в Трою, как это сделали мы двумя неделями ранее. Или же заезжают только в археологический музей после осмотра Трои, как это сделали мы также. Зато сразу видно, что Чанакккале – университетский город. 

Университетские города разных стран обладают совершенно отличным от всех других, но общим для них, совершенно особенным обаянием. Они полны молодежи, которая составляет собой отдельную общность – вне географии и вне религии, но определенно украшающую мир. И город – сплошь улицы с кафе, барами (специальные меню для студентов), книжными развалами.

Именно в Чанаккале сразу после первой мировой стояли французские и британские войска, и именно отсюда они ушли под натиском освободительного движения турок. Наверное, основные достопримечательности Чанаккале и должны быть посвящены той эпохе, которая вписала город в историю, но благодаря понедельнику морской музей, располагающийся в крепости, оказался закрыт.

Набережная Чанаккале вечером заполнена гуляющими парочками, среди которых попадались полицейские (у таких народов почему то принято мужчинам тоже под ручку ходить и это ничего не значит), которые доходят до закрытых ворот, обозначающих окончание набережной и поворачивают обратно. Там же на набережной бросается в глаза троянский конь, и вовсе не такой деревянный сарай, который можно видеть в самой Трое, а куда более искусно сделанный. Утром рассмотрели поближе – и действительно, конь был подарен Голливудом городу недавно, после завершения съемок одноименного фильма.


Троянский конь из Голливуда на набережной Чанаккале.


Днем кафе Чанаккале на набережной не настолько оживленные, как вечером.

Турция. Сельчук. Базилика св. Иоанна, мечеть Исабея, остатки храма Артемиды.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Если пройти от музея по улице, выходящей к шоссе, ведущему в сторону Измира, а потом подняться немного наверх, то можно попасть к еще одному археологическому парку Эфеса, где законсервированы руины древней базилики св. Иоанна, и где, говорят, был захоронен одноименный апостол, автора одного из Евангелий. Там же можно посмотреть на руины византийской крепости, которую отчетливо видно еще с холма дома Марии. Правда, проход в саму крепость при нас оказался закрыт.

Руины церкви с изящными колоннами и арками перекрытий примостились на холме, по пути из нижнего города в крепость. Там же за небольшим ограждением и могила апостола Иоанна, которая, говорят, когда-то обладала чудесными излечивающими свойствами, в результате чего народная тропа туда не зарастала.

Но не изящные мраморные колонны, древние фрески и крестообразная крестильная нам запомнились, а прекрасный вид на сам город, окрестные холмы, на мечеть Исабея внизу и одинокую колонну древнего храма Артемиды, гордо возвышающеюся вдалеке.

Сама мечеть Исабея особой художественной ценности не представляет, и, скорее, интересна стариной, когда турки-сельджуки, вторгшиеся в Византию, умели строить только дома в форме параллелепипеда, а уроки Айи Софии были усвоены куда позже. От мечети можно пройти еще вниз в сторону старых турецких бань, дырявые купола которых как будто росли из-под земли, и дальше, к руинам храма Артемиды.

Храм Артемиды, бывший когда-то одним из чудес древнего мира, был разрушен не поверите кем – готами! Сейчас от него сохранились остатки фундамента, небольшое болотце, облюбованное местными гусями и восстановленная колонна, дающая понять размеры древнего сооружения. Именно эта колонна и видна издалека и как бы обозначает руины храма на карте Сельчука, одну из двух достопримечательностей Сельчука, вход в которую - бесплатный. Вторая – мечеть Исабея.
 
Приятно было прогуляться по городу среди руин, переходящих в современные дома, какие-то греческого вида церквушки, переделанные под мечети, но впереди был долгий обратный переезд в Чанаккале, последнюю остановку в Турции на пути домой.


Могила апостола Иоанна огорожена вот такой цепочкой. Когда-то сюда приходили христианские паломники, чтбы вдохнуть исцеляющего духа трупа апостола, известного по воскрешению и исцелению других людей силой молитвы.


Одинокая колонна храма Артемиды на фоне руин церкви и старой крепости. Вот храм Артемиды действительно жаль.

Турция. Сельчук. Археологический музей Эфеса.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

С утра мы мужественно отказались от бесплатного отельного завтрака с дежурными оливками, яйцами и сыром с подсушенными кусками багета в пользу накануне присмотренного кафе со всякими сладостями, ведь сладости – одно из немногого, в чем турки традиционно знают толк. К сожалению, долго наслаждаться завтраком некогда – еще нужно осмотреть Сельчук, прежде чем отправиться в обратный путь до Чанаккале.

Сельчук – небольшой провинциальный турецкий город, в который выродился Эфес при турках. Про древний город, как это водится, в один момент забыли и только небольшая община греков совершала странные с точки зрения правоверных обряды на вершине холма в странном доме, который, как они считали, когда-то принадлежал матери бога.

Интересное совпадение – Эфес на протяжении тысячелетий являлся вотчиной Артемиды, сменившей, в свою очередь, местную хтоническую богиню-мать, и с возвышением христианства там стали строиться церкви для матери бога, Марии, там же дом Марии и т.д. Как тут не вспомнить Исиду, еще одну богоматерь?

Две статуи Артемиды Эфесской – главное, что стоит увидеть в музее Эфеса с археологической экспозицией, одной из самых интересных в Турции. Это вам не классические богини Греции-Рима, это настоящая богиня-мать со всеми причитающимися символами плодородия и напоминающая скорее помесь насекомого, готового к продолжению потомства, и человека. Свисающие с груди округлой формы то ли символы плодоносности, то ли "яйца", будто у насекомого, готовые к отложению, фигуры животных в волосах и ногах, и явно выраженный восточный разрез глаз. Собственно к той Артемиде, которую мы все знаем по легендам, там отношения не так уж и много. Обе статуи, которые выставлены в музее – завораживающие, и от них невозможно отвести глаз. 

Помимо Артемиды Эфесской, в музее Эфеса в Сельчуке классная экспозиция из находок в домах с террасами, а также сравнительно недавние находки, тематическая подборка из которых, посвященная Эросу, украшает большой зал. Нам повело, и мы были почти все время там одни. Но потом подтянулись и группы.

Вот. Как-то много получилось про музей. Остальные достопримечательности Сельчука оставим на потом, уж слишком много их там.


Элементы древней обстановки из домов с террасами.


Жутковатая Артемида-Кибела, культовая статуя храма Артемиды, одного из чудес древнего мира, принесшего известность Эфесу в древности.

Турция. Древний Эфес – дом Марии, Кушадасы.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

К сожалению, не оставалось времени заглянуть в пещеру семи спящих, где, говорят, двести лет провели во сне семеро христиан, прятавшихся в третьем веке от гонений римлян, а потом проснулись и пошли в город за едой (древняя история про зомби, не иначе), мы торопились успеть в дом Марии, который располагается на вершине довольно приличного холма, до которого ведет узкая извилистая дорога.

Вот тут, наверное, одно из немногих мест в Турции, где потом стало жалко денег за вход. Все, чего там есть за 20 лир (или 15, не помню уже точно) – небольшой дом, тщательно реставрированный и совсем не похожий на дом двухтысячелетней давности (по крайней мере, как я себе представляю дом двухтысячелетней давности, откуда мне знать как выглядят такие дома?), где, говорят, провела дева Мария свои годы жизни в Эфесе.

Внутри – небольшая церковь с иконами и свечами, рядом места для свечек и загадывания желаний, а чуть ниже – источник с водой, лечащей от всех болезней, если верить написанному. И еще с вершины холма открываются прекрасные виды, там растут сосны и там прекрасный запах хвои. Я бы тоже не отказался бы там пожить, пусть к святым отношения и не имею. Панда прониклась, мне же показалось, что людей сюда можно было бы пускать и бесплатно.

Ну да ладно, нас ждал обратный путь в курортный городок Кушадасы, где мы вечером гуляли по набережной, пили из горла вино, ели свежайших кальмаров в местном кафе, и смотрели, как живет городок, когда там нет туристов, как бы пытаясь получить Турции как можно больше в последние дни путешествия.

В отличие от Бодрума, Кушадасы не произвел такого уютного впечатления, и, наверное, главной его достопримечательностью можно назвать несколько рыбных мест около порта. Приезжать отдыхать туда не захотелось, но как база для исследования Эфеса и прилегающих территорий город вполне подходит.


Домик Марии в окрестностях Эфеса.


Почему то именно эти кальмары запомнились как самое вкусное из того, что мы ели в Турции. В кляре, но внутри сочные и свежие.

Турция. Древний Эфес, руины частных домов древности.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

А вот зачем нужно посетить Эфес, так это чтобы посмотреть руины древних домов, тщательно укрытые навесами от непогоды и посторонних глаз, не согласных платить по 15 лир за вход. Мы тоже посомневались, но решили не жадничать, и не прогадали.

Если про все остальное в Эфесе можно так или иначе сказать, что мы это где-то уже видели, то тут – совсем другое дело! Так близко к жизни древних мы оказались впервые. Стеклянная лестница ведет мимо остатков домов с террасами, и древние помещения остаются под ногами.

Можно разглядеть искусные мозаики, разноцветные фрески, некоторые предметы интерьера (те, что не свезли в музей Эфеса в Сельчуке), проложенные трубы для подачи воды в дом, очаги в небольших кухнях с дымоотводом, да и многое другое. Лестница ведет мимо больших залов с гранитной отделкой, приемных, и, поднимаясь выше, проходишь над всем этим и как будто ощущаешь присутствие древних. Вот боги назидательно глядят с разукрашенных стен (превосходно сохранилась краска), вот дети-двоешники чего-то накарябали на стенах две тысячи лет назад, все живое, как будто жители недавно покинули дома, а потом что-то произошло, что лишило их крыши и частей отделки, только и всего.

На обратной дороге завернули в руины древней церкви Девы Марии, некогда влиятельной церкви, где развивалась Несторианство, учение о человеческой природе Христа, впоследствии признанным церковью еретическим на соборе в Эфесе, но распространившееся в странах древнего Востока. На закате эта церковь оказалась прекрасным местом для панды, которая, единственная из нас крещеная (в настоящем Иордане, заметьте!), проявила склонность к восседанию на епископской кафедре (или том, что нам таковой показалось).

Древний Эфес был большим городом, который впоследствии уступил место турецкому Сельчуку, который сполз на несколько километров в сторону, где османы построили крепость на холме. И территория археологического парка в Эфесе – отнюдь не все, что там можно увидеть.


Интерьер домов с террасами.


И "Preacher Man", т.е. Панда, конечно...

Турция. Руины древнего Эфеса.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Эфес – одна из заглавных достопримечательностей Турции, древний город, известный в античности как место расположения культового храма Артемиды, судьба которой таинственным образом переплетена с древней Кибелой (да и с девой Марией, чего уж там).

Как и полагается крупной достопримечательности, при ней организованы огромные стоянки для автобусов, на которых на этот раз даже кто-то был, а гиды трясут своими жетонами, пытаясь указать лучший с их точки зрения маршрут ("-В город лучше заходить с других ворот, чтобы не идти вверх, пройдемте в мой микроавтобус!").

Но, отбившись от навязчивых спутников, можно спокойно взять аудиогид, который не будет тебя одергивать за рукав и нетерпеливо подсчитывать, скольких туристов он бы уже обслужил, пока ты любуешься на ту или иную непримечательную, с их точки зрения, деталь экстерьера очередного храма. Именно так мы и поступили.

Заходить с верхнего входа имеет смысл тем, кто не в состоянии пройти пару километров в небольшую горку, мы же спокойно прогулялись по главной аллее, посмотрели выставку древних столбов для разметки дорог, забрались на верхний ярус театра, прошлись про главной, "мраморной" улице, заглянули в портовую. Как и в других городах Анатолии, море давно отступило и сложно было себе представить, что происходило тут пару тысяч лет назад, когда разношерстные моряки ориентировались по указателю в виде голой ступни, вырезанной в камне в сторону публичного дома, руины которого до сих пор можно увидеть в Эфесе. Там и сейчас можно разглядеть общественные туалеты и мозаику, изображающую женщину якобы с членом во рту.

Напротив публичного дома и бань располагается библиотека Цельсия, восстановленный экстерьер которой красуется на всех туристических проспектах с видами Эфеса. Рядом с библиотекой – древние ворота в агору, колоннады которой уходят куда-то в даль. Пройдя от библиотеки наверх мимо храма Адриана через ворота Геркулеса, попадаешь на площадь, с еще несколькими руинами храмов, и, выше, к одеону, напоминавшему, скорее, небольшой театр, чем место собраний членов городского самоуправления.

Все, конечно, красиво и необычно, вот только атмосфера сакральности, присущая тому же Афродисиасу или Милету, тут напрочь сбита группами туристов, заборами и надписями "вход воспрещен". Впрочем, нет, не везде. В Эфесе есть прекрасное место, куда вход стоит дополнительных денег, и которое практически пустует, так как не все, выложив по 20 лир за вход понимают, за что еще выкладывать 15. А именно – частично реставрированные руины частных домов, показывающих быт горожан Эфеса в начале нашей эры.

Я об этом еще обязательно напишу, а пока что стандартные кадры из Эфеса, с улицами, украшенными колоннадами, резными портиками храмов и библиотеки, театром, и колоннами древней агоры, куда же без нее.


Стандартный кадр на фоне библиотеки Цельсия, который делает любой турист, приежающий в Эфес. Панда - не исключение.


Портовая улица Эфеса, с которой прибывали моряки, и потом шли, наверное, прямиком в публичный дом.

Турция. Афродисиас. Археологический музей.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

И вторая часть фотографий из Афродисиаса. В Афродисиасе, как и в Милете, раскопано совсем не все, и, несмотря на встречающиеся периодически надписи "туда нельзя", можно спокойно зайти куда угодно. А древний город, потерявший свое значение много веков назад и с тех пор не населенный никем, раскинулся далеко от центральных районов.

Прогулявшись по новой агоре, спустившись к театральным баням, мы случайно забрели в какие-то только раскапываемые части города, где колонны начинаются на пару метров ниже уровня земли, пройдя через которые вышли к кафе и музею.

Проголодавшись засели в музейном кафе с сэндвичами и горьким кофе. Еду пришлось с боем отстаивать у местных  "гидов", в количестве 4-5 морд. Особенно неугомонным оказался маленький черно-белый котенок, умудрившийся получить два раза по шее от соотечественников и один раз от мирно дремавшего пса, на которого он очередной раз шлепнулся, свалившись со стола. 

Перекусив сандвичем за 5 евро и отсмотрев кошачье представление, мы отправились осматривать музей. Музей Афродисиаса оказался хорош – множество прекрасно сохранившихся барельефов, скульптура, претендующая не только на историческую, но и на художественную ценность и сделавшая бы честь Эрмитажу или Британскому музею. Почему то более других запомнились головы богинь (и Пан, конечно!), которые лепились, наверное, с местных девушек-моделей. Из этого можно было заключить, что местные девушки были на редкость красивы, а художники – умелы.

Долго можно разглядывать барельефы Афродисиаса, угадывать, какую из римских провинций персонифицирует то или иное изображение, какую сцену из мифологии изображает барельеф. Но тут вмешался охранник, заявив, что через пять минут они закрываются, и нам пришлось досматривать остатки в положенное время, чтобы не остаться в темном музее на ночь. Против ночи в музее я бы был не против, только вот вино осталось в багажнике.

И мы покинули древний Афродисиас, запомнившийся как самые лучшие по атмосфере древние руины Турции. Нас ждала дорога обратно, на побережье. Минуя бесчисленные светофоры, мы в Айдыне выехали на трассу и вскоре были в курортном городке Кушадасы, который послужит нам базой на следующие несколько дней для исследования рядом находящегося Эфеса. Убедившись, что наши распечатанные карты никуда не годятся, и с указателями отелей там глухо, мы сделали одну весьма полезную вещь, которую надо будет иметь в виду на будущее, а именно – взяли такси, чтобы оно нам показало дорогу. Очень, скажу вам, экономит силы и нервы.


В Афродисиасе много чего только раскапывается.


В отличие от того же Пергама, экспонаты Афродисиаса ближе к настоящему искусству, нежели к подражанию всего и вся. Богиня кажется живой.

Турция. Афродисиас.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Указателя по пути из Памуккале на съезд в Лаодикею мы так и не нашли (хотя по дороге туда видели отчетливо), поэтому сразу поехали в Афродисиас (мы видели также русский вариант написания как Афродисий) – довольно крупный античный город, руины которого располагаются в стороне от дороги, ведущей от Памуккале к Эгейскому побережью. От съезда на Афродисиас с трассы туда добираться довольно прилично, и, принимая во внимание размеры самих руин, в Афродисиасе имеет смысл потратить целый день.

Так оно у нас и получилось. Оставив машину на стоянке, мы, гордо минуя трактор с прицепом, путешествие в 300 метров на котором включено в стоимость стоянки,  вышли ко входу в древний город.

Сразу стало видно, что подаваемое в археологических музеях Пергама или Гиераполиса как шедевры древнего искусства, тут в музее, занимающем довольно солидную территорию недалеко от входа, просто не умещается. Вдоль дороги, ведущей к кафе и сувенирному магазину, расположены мраморные саркофаги с замысловатыми рисунками, один лучше другого, а сложенные штабелями фризы из театра с множеством самых разнообразных масок так и вообще производят впечатление "лишних".

Как можно догадаться из названия, основой для античного города послужил храм Афродиты, который был там, наверное, еще до греческой колонизации. Но ничего удивительного, ведь Афродита была на стороне Трои в древней войне. Руины этого храма привлекают внимание и сейчас, хотя перестройка под христианскую базилику не пошла на пользу античному шедевру.

Но сейчас внимание привлекают скорее руины Себастиона, храма римским императорам, с копиями барельефов, оригиналы которых хранятся рядом в музее, а также ослепительно белая на солнце арка Тетрапилон, недалеко от руин храма Афродиты, с украшенными резьбой колоннами, и восстановленным портиком с причудливыми барельефами. И все это на фоне покрытых снегом вершин соседних гор. Не удивительно, что мы не могли оторвать панду от фотосессии... Мне же пришелся более по вкусу античный стадион, прекрасно сохранившийся, где, пользуясь отсутствием других посетителей, мы позволили себе устроить небольшие соревнования.

И еще в Афродисиасе много котов. Они обступают немногих посетителей еще у входа разбирают каждому коту по группе и ответственно водят по руинам, временами препротивно мяуча. Нас сначала обступило штук пять. Признаться, я пару раз не выдержал и бросил в них веткой – невозможно думать о вечном в сопровождении вечно голодных животных!

Было приятно пробежаться по античному стадиону, прогуляться по руинам бань, по немного затопленной, как в Милете, агоре, площадь которой покрыта колосьями по пояс в вышину. Ну и, конечно, подняться в театр, вписанный в холм, как и его собратья в других античных городах Анатолии.


Величественные церемониальные ворота Тетрапилон, через которые проходили древние в храм Афродиты. Восстановлен на 80% из оригинальных частей.


И стадион. Обожаю античные стадионы - на них, как правило, прекрасная атмосфера и можно немного размяться.

Турция. Древний Гиераполис, археологический музей,террасы...

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

И продолжим про Гиераполис. Приятно было прогуляться по руинам храма Аполлона, где притаился "Плутониум", сейчас закрытый источник каких-то ядовитых испарений. Говорят, что только жрецы Аполлона могли спокойно их вдыхать. Также утверждается, что случайные воробьи падают замертво, залетев в ненужную зону.

Так это или нет, сложно сказать, сегодня там все закрыто насмерть, что, впрочем не так уж и важно. От храма Аполлона и Нимфеума мы поднялись до театра. Театр, пусть и не такой монументальный, как в Милете, вписан в довольно солидный холм и со стороны производит впечатление.

И, в отличие от большинства всего остального в Гиераполисе, там довольно прилично чего сохранилось, включая монументальную сцену, украшенную статуями и резными портиками. Вот только пройти к этой красоте близко нельзя. Вообще ко всему интересному там подойти близко нельзя – обширные территории, на которых еще ведутся раскопки, заполнены любопытными вещами, но все строго настрого огорожено с применением колючей проволоки для самых нетерпеливых. В этом, наверное, и заключается принципиальное отличие от Милета, который, пусть и хуже сохранился, но там везде было "можно" и даже можно бесплатно.

Мы уже достаточно нагулялись и идти к отдельно стоящей восьмиугольной церкви мучеников, построенную для Св. Филиппа, и где-то там кем-то упомянутую (для меня ничего не значило) уже не хотелось, и мы, перекусив в кафе при бассейне с теплой минералкой кебабом и запив горьким турецким кофе, направились в музей, завершающий часть программы целого дня в Гиераполисе.

А вот музей на удивление оказался интересным и стоящим посещения, и туда, наверное, свезли все интересное, что нашли по всему городу. Там можно встретить и прекрасно украшенные резные мраморные саркофаги с замечательными головами Медузы, грустно взирающих на живых, как бы защищая мертвых. Запомнились рельефы со сценами из жизни Аполлона и Артемиды, удивительно хорошо сохранившиеся, и которые при желании можно было читать как открытую книгу, периодически заглядывая в справочную табличку как шпаргалку. Ну и, конечно, изящные алтари и капители колонн с чудными изображениями неведомых существ, которым не всегда и название то вспомнишь.

Но, все-таки, пройдя вечером уже в полном одиночестве мимо ванн с водой, в которой отражается закат и поднимается пар, стало ясно, что террасы Памуккале – главное и лучшее, что там есть.

А вечером пили раки, разбавляя ее водой, как делают турки, виски из горла, наблюдая, как трахаются утки у подножия белых гор. Мир казался прекрасным.


Страдающие гарпии в музее Гиераполиса.


Небо в террасах Памуккале.

Турция. Террасы Памуккале. Древний Гиераполис.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Памуккале – единственное место, когда-то давно нами посещенное, куда хотелось вернуться в Турции с той неудачной поездки. Тогда все показалось отвратительным, а гид так просто дурой ("-Пойдемте, это всего лишь руины, чего тут смотреть!"), но руины древнего города в этом не виноваты.

Памуккале – небольшая деревня, выросшая вокруг одной из заглавных достопримечательностей Турции, известковых террас, образованных минеральными водами, стекающими с горы, где раскинулся древний СПА-курорт Гиераполис. Когда идешь по городу и видишь белеющие склоны горы, трудно отделаться от ощущения, что там снег. Но это не снег, богатая кальцием минеральная вода оставляет такие следы в виде белых травентин, прежде чем спуститься в город, где она проходит по многочисленным стокам, от которых поднимается пар.

Говорят, жажда наживы на туристах когда-то привела к тому, что большая часть воды отбиралась отелями наверху, для поддержания террас ее не хватало и белый цвет постепенно превращался в грязно-серый. Сейчас эти воды никто не берет, но все равно есть большие сухие участки, начинающие покрываться какой-то грязью и уже не такие ослепительно белые.

Вода течет с вершины горы, где находится древний город. Попасть туда можно несколькими путями – пройдя снизу по дороге через стекающую воду, предварительно сняв обувь, проехав на стоянку наверху, откуда можно сразу попасть в Гиераполис, и спуститься к террасам, или же подняться по окольной дороге, начинающейся от нижней кассы, но не ведущей через сами террасы. Мы выбрали последний вариант.

То, что Памуккале – заглавная достопримечательность Турции, наравне с Каппадокией и Эфесом, видно по огромной стоянке для туристических автобусов и широченным дорогам. Нам, наверное, повезло и стоянка была почти пустой. Небольшие группки японцев моментально распределились по территории и их было не видно. Напрягли только соотечественники в кафе при бассейне с минеральной водой и там же хамоватые официанты, от вида и тех и других, мы, признаться, отвыкли. Ну да бог с ними. Зато местные коты, все как один, имели чудесный светло-бежевый окрас, которого мы более нигде не наблюдали.

Поднявшись по окольной дороге, мы оказались на сухих террасах. Когда-то вода была и тут, но теперь она собирается и пускается по строго отведенному пути, наверное, чтобы производить больше впечатления на туристов, или сохранить хоть что-то, не пытаясь спасти все. Любопытно, так мало воды там только зимой? Есть ли разделение объема термальных вод, выходящих на поверхность от времени года? Идя дальше, мы нашли и воду, пар от которой поднимался и был отчетливо виден на холодном воздухе. Зрелище воды, в которой отражается небо и от которой поднимается пар на белых как снег террасах – одно из самых необычных, виденных нами за поездку.

Основные террасы с водой занимают не так уж и много места, и, пока что минуя археологический музей Гиераполиса, расположенный на территории реставрированных римских бань, и побродив около бассейна, который почему то носит имя Клеопатры, хотя царицы из этой серии к Гиераполису вообще и бассейну в частности никакого отношения не имеют, мы направились осматривать древний город.

Уже по городскому некрополю стало ясно, что каких-то особенных красот, созданных человеком, тут ждать не стоит. Причина – в известняковом местном камне, мягком и удобном в обработке, но недолговечном. Под воздействием окружающей среды древние расписные саркофаги в свое массе потеряли изящный рисунок, хотя кое-где он угадывается. Так и с остальным – время не пощадило город, и, пройдя через арку Домициана по главной дороге, где когда-то были так любимые римлянами фонтаны и общественные туалеты, мы направились в сторону агоры.

От агоры в Гиераполисе сохранилось немного, но это был единственный кусок города, созданный из мрамора и разбросанные по рыночной площади обломки оказались интереснее вроде бы лучше сохранившихся зданий вдоль главной древней дороги. Совершенно неожиданно в кусках мрамора, беспорядочно валяющихся в траве и зарослях кустарника, мы усмотрели что-то живое, что-то настоящее.


Террасы Памуккале смотрятся сюрреалистично, как будто снег полили горячей водой.


Главная улица Гиераполиса дожила до наших дней.

Турция. Дидимы – Приена.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Димимы – древний город, погребенный под современным курортным городом Дидим, располагается на побережье, четко напротив озера Бафа и в древности был известен величественным храмом Аполлона, местом обитания одного из главных оракулов Древней Греции, куда люди шли также, как и в Дельфы. Собственно, только руины этого храма раскопаны и доступны для осмотра.

Пусть сохранилось немногое, пусть времена изменились и оракул давно умолк, но прогуливаясь среди колонн, можно представить себе трепет древних, входящих в помещение, украшенное огромными колоннами с замысловатыми узорами, чтобы принести дары и узнать ответы на сокровенные вопросы.

Прекрасно расписанные резьбой колонны храма необычно большие в диаметре и близко расположены. Наверное, благодаря этому создавалось ощущение величия для посетителя, которое можно почувствовать и сегодня. На мраморных панелях у входа отчетливо видны "наскальные" рисунки древних, где можно разглядеть греческие буквы. И все это в окружении художественно разбросанных остатков огромных мраморных колонн, как будто нарезанных гигантским ножом.

И конечно, запомнились рельефы Медузы, при взгляде на которые бросает в легкую дрожь от того, насколько точно древний художник смог передать взгляд, полный грусти, страха и томления. Вспоминая медуз подземной цистерны Стамбула, можно предположить, что именно эти создания лучше всего удавались художникам древней Анатолии. Но нельзя бесконечно смотреть на Медузу, нас ждало еще много интересного. До Милета от Димимы рукой подать, ну а дальше, до Приены и того меньше.

Приена – древний город, расцвет которого пришелся на эллинистический период, и он остался практически не тронутым римлянами. Путеводитель утверждает, что Приена прекрасно сохранилась, но нам так не показалось. Конечно, остались руины домов, четко просматриваются некоторые улицы, восстановлены несколько колонн храма Афины, весьма эффектно возвышающиеся на фоне горы, склон которой занимает древний город, небольшой разрушенный театр, но с прекрасно сохранившимися резными креслами. И, пожалуй, все.

После Милета казалось, что в Приене и не так много есть чего смотреть. Но все равно приятно было прогуляться по древним улицам, выпить бутылку Эфеса, сидя в одиночестве на развалинах древнего храма, греясь в последних лучах заходящего солнца. Ну и пусть, что отделку колонн не сравнить с Дидимом, а по конфигурации остатков домов можно определить их назначение только ученым.

Мы задумались и не заметили, как солнце спряталось, и нас вывел из археологического парка Приены охранник, что-то недовольно бормоча под нос. Нас ждала долгая дорога вглубь Анатолии, в Памуккале. Чтобы добраться до Памуккале, пришлось прилично отъехать от Эгейского побережья дорогой переменного качества.

Прекрасная автомагистраль заканчивается в Айдыне, а после начинается дорога, проходящая через все населенные пункты с бесчисленным количеством светофоров. Неоднократно видели, как турки проезжают их на красный свет. Причем они делают это как-то застенчиво. Притормозят, медленно ползут на середину перекрестка, и, наконец, жмут на газ и проезжают. Под конец дороги, ведущей к Денизли, крупному населенному пункту рядом с Памуккале, я стал их понимать. На обратной дороге мы стали даже считать светофоры – их оказалось порядка сорока на участке в сто километров.

Но все позади, и мы в Памуккале. Думаю, что в поселке каждый дом – отель, пансион или хостел. Нам достался дешевый отель с кроватями, покрытыми балдахином и расписной сантехникой.


Ужасная и грустная Медуза храма в Дидимах...


Руины храма Афины в Приене.

Турция. Милет.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Приена, Дидимы и Милет – руины древних городов, находящиеся в относительной близости друг от друга, и их довольно удобно осмотреть вместе. Наверное, все так и поступают, и мы – не исключение.

Если ехать с юга, как раз можно с трассы в районе озере Бафа свернуть на Дидимы, потом второстепенной дорогой доехать до Милета, откуда уже рукой подать до Приены. Но начнем с Милета, который запомнился более других.

Море отступило в результате заиливания, того же процесса, сделавшего из морского залива озеро Бафа, и теперь уже сложно представить, каким образом Милет, удаленный на пару десятков километров от побережья, мог являться главным портом Ионийского союза древнегреческих городов. Расположенный посреди выжженной равнины, где не за что и глазом зацепиться, кроме, пожалуй, небольшого холма, куда вписали театр, Милет сегодня нечто большее, чем просто руины.

В отличие от тщательно обнесенного забором и проложенными дорожками Пергама, Милет как будто специально сделан, чтобы по нему бродить и находить что-то самим. Там не так много четких обозначений, нет скучных геометрических характеристик построек, а есть просто руины крупного города – прекрасный и хорошо сохранившийся театр, затопленная агора, бани, фонтаны, и много чего необозначенного.

Археологический музей Милета оказался закрыт, но вынес экспонаты на улицу, где они были аккуратно сложены, что-то под навесом, а что-то и просто так, и, оставив машину у музея, мы пошли в сторону холма театра, отчетливо видимого с дороги. Пройдя мимо закрытого билетного киоска (по крайней мере мы решили подумать, что он закрыт и у него был закрытый вид) мы спокойно вошли в зону "тикетс онли",  начинавшуюся от кафе в сторону театра.

Театр Милета, наверное, самое величественное строение античности не только самого Милета, но и во всей посещенной нами Турции. Было приятно пройтись по крытым галереям, подняться на верхний ярус, откуда открывается прекрасный вид на затопленную агору, а в дымке вдали угадываются очертания морского берега.

Агора Милета когда-то могла похвастаться монументальными воротами с искусными барельефами, но сегодня эти ворота можно увидеть в музее Пергамон, Берлин. Мне всегда подход перемещения ценностей в крупные национальные музеи не нравился, и эти ворота в реставрированном виде намного лучше смотрелись бы в самом Милете, но после последних событий в Египте и Тунисе думается, что в Берлине они находятся в более надежных руках.

Было здорово прогуляться по руинам древнего города, тянущимся далеко от холма театра, где в зарослях колючек можно найти какую-нибудь изящную, резную колонну, а из небольшого болотца может торчать что-то, что когда-то было фонтаном. А чуть в стороне виднелась мечеть Ильяс-бея, сохранившаяся с времен, когда турки еще не могли  взять Константинополь, но уже крепко зацепились в Анатолии. И, конечно, осмотр достопримечательностей всегда пробуждает аппетит. Хорошо, что кафе под рукой.


Монументальный театр Милета, вписанный самый большой в округе холм.


Подзатопленная агора Милета.

Турция. Озеро Бафа, Гераклея.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Прогулявшись по территории отеля, раскинувшегося на берегу озера Бафа, мы направились осматривать "малые достопримечательности", вскользь упомянутые в путеводителе, разбросанные вокруг озера, во главе с древней Гераклеей. 

Гераклея – когда-то крупный портовый город, выходивший на море, теперь – деревня, где цивилизация отступила вместе с морем, залив которого с удобными бухтами превратился в озеро, ныне бесполезное с логистической точки зрения. На месте древнего города в уединенном месте на юго-восточном берегу озера в десяти километрах от трассы располагается современная деревня Капыкыры, и за деревней узкая, разбитая, но все еще асфальтированная дорога превращается в грунтовку, доступную лишь трактору.

Впрочем, у местных жителей есть вариант лучше – ослики. На них возят дрова, пожитки, какие-то камни, и многое другое. Ослик пройдет везде, даже там, где не пройдет трактор, не требует бензина или солярки и при желании, еще и сам может стать едой, но не думаю, что у кого-нибудь из их владельцев поднялась бы рука их съесть.

В Капыкыры причудливо сочетаются участки древних каменных стен, которые местные жители поленились растащить на дома, остатки колонн храмов, руины древнего театра и бань Гераклеи с традиционным крестьянским бытом, когда перед закатом женщины в шальварах и закутанной в платок головой сгоняют скот, улюлюкая и подгоняя отстающих, возятся с детьми, стирают ковры. Мужчины же что-то обсуждают в кафе при мечети, пьют чай, везут на осликах из леса дрова, что-то чинят в доме. И все это сопровождается мычанием, рычанием, кудахтаньем, окриками, и всеми другими звуками, не претерпевшими изменения на протяжении тысячелетий.

При этом нельзя сказать, что деревня совсем дикая. К туристам там явно привычны, есть масса указателей на пансионы, организуемые в сезон туры на лодках по озеру и на осликах по горам. Кое-где даже встречаются указатели и таблички, без которых многое мы бы упустили. Агора, храм Афины, театр, наскальные гробницы, византийская крепостная стена...

Руины Гераклеи неплохо маскируются под окружающие горы, и не всегда понятно, где кончается созданное природой и начинается созданное человеком. Наверное, в этом виноват цвет камня, добываемого на горе Бешпармак Дагы (в молодости – Латмос), где, если верить мифам, заснул молодой красивый пастух Эндимион. Во время сна в него влюбилась луна Селена, но принципиальный Эндимион испросил у Зевса вечную молодость в обмен на вечный сон. Вот с тех пор луне и приходится периодически заглядывать на землю, чтобы посмотреть на красавчика. Любопытно, что ранние христиане считали Эндимиона святым за самоотречение.

В окрестностях Бафы, говорят, есть руины древних христианских монастырей, которые сохранили древние фрески. Однако, мы в поисках монастыря заблудились в горах, несмотря на усилия местного "гида". Жаль, гид не говорил ни на одном из известных нам языков, и, видимо, в тех частях гор был сам впервые. Хотя. с другой стороны, зачем нам именно монастыри? Нам и так неплохо было глотнуть Эфеса, греясь в последних лучах солнца и наблюдая, как пастухи гонят коров вниз, в деревню. Каждый пастух отвечает только за свое хозяйство, состоящее, как правило, из одной-двух коров, и выгуливание своих животных и есть главное занятие местных жителей днем.

Тем временем закат на прощание осветил все красным светом и быстро стемнело, нас ждал вечер с вином под мерный плеск озерных волн.


В Капыкыры, где быт жителей претерпел мало изменений за последние столетия.


Где-то в горах... Когда-то здесь нашел свое пристанище Эндимион.

Турция. Озеро Бафа.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Берега озера Бафа были сплошь покрыты оливковыми рощами, и оливковые деревья были полны свисающих темных и сизых плодов. Свежие оливки на вкус маслянистые и горькие, и поэтому их предварительно вымачивают.

Вода в озере все еще немного солоноватая, как и вода из-под крана в отеле, а по озеру разбросаны небольшие островки, и почти на каждом какие-то руины – когда-то в этих уже тогда уединенных местах было модно строить монастыри. Сейчас руины смотрятся весьма романтично посреди синей глади озера. В сезон туда наверняка возят на деревянных лодках с плоским дном, ну а нам выпало наслаждаться одиночеством в пустых домиках отеля, домики которого маскировались под окружающий ландшафт, и вечером казались похожими на увитые плющом скалы.


Озеро Бафа сквозь оливковую рощу... На противоположном берегу - древняя Гераклея, маскирующаяся под турецкую деревню.


Оливка на вкус маслянистая и горьковатая.

Турция. Бодрум – музей подводной археологии, жизнь этажом ниже у рыбной лавки.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Но все-таки то, зачем нужно приехать в Бодрум – это музей в замке Св. Петра. Путеводители Lonely Planet и D.K., уверяли, что нам там потребуется полдня, чтобы хотя бы частично оценить экспозицию. Не скажу, что это так, но музей, как и сам замок, большой и заслуживает внимания.

Считается, что музей подводной археологии в Бодруме – самый значимый из подобных музеев в мире, и каждый, интересующийся находками, связанными с древними культурами, обязан хотя бы раз в жизни его посетить.

Так это или нет, не знаю, особых шедевров искусства мы там не нашли, зато нашли экспозицию стекла, с бронзового века до Византии, самую большую в мире коллекцию глиняных амфор, а также находки с кораблей бронзового века. Последнее было самым интересным, там показывалось, как перевозили медь толстыми пластинами с вытянутыми концами как рукояти, стекло разного цвета в виде обрезанных конусов, амфоры, амфоры, амфоры... И довольно интересные драгоценности и артефакты – от "карманных" статуй древних божеств до печати самой Нефертити.

Стоит прогуляться по замку Св. Петра и из-за открывающихся видов на гавань, густо заставленную яхтами, мачты которых торчали точно зимний лес, по необъяснимым причинам поменявший цвет стволов деревьев. Но день подошел к концу – короткое зимнее лето Турции не дает перегреться рецепторам мозга, отвечающим за восприятие новой информации и намекает, что пора заканчивать с достопримечательностями культурными и пора искать гастрономические.

А их мы нашли в одном из нескольких ресторанов на небольшой площади, типично турецких, с наглыми зазывалами, меню с фотографиями блюда и отсутствующими ценами, который мы выбрали по количеству котов, спящих на стульях. Вопрос с ценами решается в минуту, а потребованный нами рис (ну не могу я есть жирную рыбу только с салатом) так и вовсе достался бесплатно("у нас нету риса, но я сейчас сбегаю домой, мама сварит" ). Но это все мелочи. Главное – ресторан располагался напротив рыбной лавки.

По мере наполнения посетителями, коты оказывались без теплого места для сна, и обнаруживали себя дико голодными. Некоторые, конечно, домогались до гостей, но настоящие охотники добывали себе еду сами в рыбной лавке. Смотришь, сидит у входа, делает вид, что рыба совсем его не интересует, смотрит в другую сторону. Один миг – и зверь уже всеми четырьмя лапами в чане с рыбой, еще один миг, и он на улице тащит рыбину в треть его собственного размера . Вот тут-то и начинается самое интересное.

Вот представьте – добыли вы себе еды (что-то большое, так не проглотишь – нужно куда-то положить и хотя бы разрезать), выходите на улицу и видите перед собой пару десятков голодных глаз. Также и тут, самым сложным оказалось рыбу положить на землю, чтобы потом съесть, но не тут-то было, атакующие и шипящие соплеменники куда опаснее ленивого хозяина лавки! Вот так, ожидая свою рыбу, мы стали свидетелями борьбы за выживание этажом ниже.


Древнее стекло в одной из нескольких экспозиций Бодрума.


И находки с корабля бронзового века, времен Микен... Наверное, наиболее запомнившаяся экспозиция.

Турция. Озеро Бафа. Бодрум – мавзолей, город.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Озеро Бафа – небольшое озеро, его проезжаешь по пути на юг от Измира в Бодрум, в десятке километров от моря. Когда-то и оно было морем, и тут были процветающие города. Например, Гераклея, с крупным портом, имевшим значение для всего побережья.

Но до Гераклеи еще нужно добраться, а мы, позавтракав традиционными сыром, оливками, подогретым хлебом и мармеладом, отправились в Бодрум, самый южный город путешествия, древний Галикарнас, где находятся руины одного из чудес древнего мира – монументальной гробницы Мавсола, а также замок Св. Петра, где сейчас располагается музей подводной археологии.

Уже на подъезде к Бодруму мы решили, что, если судьба когда-нибудь так повернется, что нам нужно будет провести некоторое время в Турции, то пусть это будет около Бодрума. Пыльное шоссе при подъезде к городу принимает аккуратный вид, по бокам открываются типичные "курортные" виды – неестественно синее, отливающее лазурью, море, прозрачное, что видно рыбок в глубине. Лесистые скалистые берега усыпаны белыми дачами, пансионами, отелями, но не слишком плотно.

Под стать курортным предместьям, на первый взгляд, и сам Бодрум, с его невысокими белыми домиками как сахарные кубики, с многочисленными кафе вдоль улицы, ведущей от автостоянки под автобусной станцией в сторону моря. Был не сезон и многое было закрыто, но даже по тому, что было видно, а также по обилию надписей на английском и немецком, чувствовалось, что мы забрели в район Турции, посещаемый не только местными туристами. Ну и яхтовый порт, по шикарности и стоимости яхт не уступающий портам Ниццы или Монте-Карло.

Поинтересовавшись временем работы музея в замке Св. Петра, мы направились вглубь города в поисках руин гробницы царя Мавсола, правителя древней Карии. От руин осталось не так уж и много – обломки колонн, немного барельефов в информационном зале, фундамент, какие-то проходы, да и, пожалуй все, ведь материал от монументальной гробнице высотой 41 метр были использованы впоследствии при строительстве замка Св. Петра. Скорее любопытно было побывать в месте, где находилось одно из чудес древнего света и откуда взялось слово "мавзолей".

Пока мы гуляли, солнце начало понемногу садиться, и от идеи подняться к древнему театру пришлось отказаться, и, наскоро перекусив денером с айраном, мы направились осматривать главную достопримечательность Бодрума – музей подводной археологии в замке Св. Петра на мысе прямо в центре города.


Порт Бодрума. Нам Бодрум запомнился именно таким.. Сейчас, перебрав фотки, обнаружил, что самые красивые яхты остались за кадром.


Остатки мавзолея. Рыцари, строившие замок в XVI веке, еще нашли мавзолей в целости и сохранности, простоявшим более полутора тысячелетий. Но постройку замка мавзолей не пережил (хотя, может, это было всего лишь землетрясение?)

Турция. Измир. Прелести городского базара.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Но туристический Измир мы все-таки нашли. Он прятался где-то в крытых галереях базара, за непривлекательными рядами вещевого рынка, за покрытыми кафельной плиткой рыбными рядами и продавцами апельсинового сока. Мы его нашли по запаху.

Откуда то несло специями. Помня еще базар специй Стамбула, мы направились на запах, и нашли внутренние ряды с сувенирными лавками, фонтаны, выложенные замысловатыми голубыми керамическими изразцами, кафе, террасы которых были увиты сухими виноградными лозами и откуда доносилась музыка, бесчисленными парикмахерскими, и старым зданием базара, на первом этаже которого расположились сувенирные лавки и кафе, а на втором – мастерские, куда можно заглянуть и посмотреть, как делают ту или иную вещь.

Так и понимаешь, что для турок базар – что-то большее, чем просто место, куда они приходят что-то купить или продать. Они там живут. Там они едят в маленьких кебабных, пьют из маленьких рюмок чай в кафе, стригутся в парикмахерской, на втором этаже которой, судя по красочной табличке, принимает пациентов доктор. Для сравнения, огромные супермаркеты сети Kipa, которых много вдоль трассы или в городах, зачастую пустуют, тогда как базары постоянно полны народу. И дело, наверное, не в том, что до магазинов трудно добраться, просто видимо многим вот так нравится – пообщаться, поторговаться, послушать и обсудить свежие сплетни, ну и купить нужные вещи у живых людей, а не выбирать в огромном бездушном зале, который для них, может быть, кажется безликим. Наверное, не всем, но многим.

Никогда бы не подумал, что мне может понравиться базар. Просто так гулять вдоль рядов, улавливать ароматы специй, чая и кофе, и, в конце концов, сесть на низкую, покрытую ковром скамейку в понравившемся кафе и выпить чашку сладкого кофе, ругаясь про себя на то, что приходится отплевываться гущей и запивать кофе водой.

В итоге Измир нам понравился. Современный город граничит со старым, и кое-где чувствуется трагедия прошлых лет. Я вообще люблю места, хранящие в себе тревожащий аромат трагического прошлого, ведь тогда начинаешь ощущать город слегка по другому, в ином ракурсе, и легкий налет меланхолии способен окрасить иными красками самый яркий и солнечный день. Конечно, за один день, тем более понедельник, когда все музеи закрыты, город не осмотришь, и я с удовольствием приеду туда еще раз.

И уже к вечеру, постояв немного в пробке вместе с выезжающими из центра города, мы взяли курс в сторону озера Бафа, в располагающийся недалеко от трассы Измир – Бодрум, отель, откуда нам предстояло исследовать окрестности следующие несколько дней.


Кафе и сувентрные лавки на базаре Измира...


"На базаре". Ближе к земле тоже идет своя жизнь.

Турция. Измир, город.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

"Трудно забыть набережную Смирны. .... Греки тоже оказались милейшими людьми. Когда они уходили из Смирны, они не могли увезти с собой вьючных животных, поэтому они просто перебили им передние ноги и столкнули с пристани в мелкую воду. И все мулы с перебитыми ногами барахтались в мелкой воде. Веселое получилось зрелище. Куда уж веселей." (Э.Хемингуэй "В порту Смирны")

Измир (в молодости Смирна) – третий по величине город в Турции после Стамбула и Анкары, располагающийся на берегу залива Эгейского моря. Древний город до падения османцев был многонациональным, где большую часть населения составляли греки, армяне и евреи.

Именно здесь вождь турок, Мустафа Кемаль "Ататюрк", "отец" турецкой нации и вождь турецкого народа спокойно наблюдал, как в один прекрасный день перерезали порядка 150000 греков и 15000 армян, после чего сто тысяч греков угнали в рабство в центральные районы Анатолии, остальные греки были депортированы, их кварталы – сожжены. Тут, правда, о причинах поджога есть разные мнения. Говорят, что кого-то подзуживал митрополит типа "не оставим туркам города!", где-то пишут, что турецкие войска подожгли их в отместку.

Но так или иначе, турки очень чтут тот день бойни, 9 сентября 1922 года, день независимости Турецкой республики. Турки вообще очень сентиментальные люди. И, "как все сентиментальные люди, трогательны и жестоки одновременно" (с).

И даже сейчас, спустя почти 90 лет после резни в Смирне, если немного углубиться по узким улочкам в старые районы города, кое-где попадаются разрушенные пожаром здания, и легко можно представить, как на набережной, вдоль которой сейчас располагаются бизнес-кварталы города с пятизвездочными отелями и офисами представительств крупных международных компаний, играл турецкий военный оркестр, чтобы заглушить крики агонии греков.

Но это все лирика. Современный Измир с прилегающими городами-спутниками амфитеатром спускается к морю, и полукругом его огибает прекрасная современная автомагистраль, где мы и заблудились в поисках нужного нам съезда на центр города. Потеряв немного времени, мы выехали прямо в бизнес-районы Измира, и, припарковавшись на первой попавшейся стоянке (а ею оказалась парковка на десятом этаже здания отеля Хилтон), мы отправились осматривать город.

После старых районов Стамбула и пустынных небольших городков на Биге, пройтись через деловые районы Измира оказалось даже приятно. Там и Старбакс, где можно приобрести ожидаемо пристойный кофе, а не отплевываться гущей после второго глотка, и модные современные рестораны с кухней всего мира, совсем не похожие на рестораны в туристических местах Стамбула, модные магазины, секс-шопы и прочая атрибутика современного мегаполиса. И вокруг – люди в костюмах с дипломатами, дорогие машины, бизнес-ланчи...

Но если пройти чуть дальше, то бизнес-кварталы города неожиданно заканчиваются, и начинаются базарные кварталы с разноцветными двухэтажными (местами – полутораэтажными) домами, где на верхнем этаже живут те, кто торгует на нижнем, узкими улочками и бесконечным лабиринтом крытых галерей. Мы сначала нашли самую неинтересную часть базара ("Дарагой, хочеш джынцы?!"), прошли ее насквозь и вышли к руинам древней агоры, вход в которую был закрыт, но все было прекрасно видно и со стороны.

Обойдя базар, мы нашли старые дома, поглазели снаружи на несколько забавных мечетей, прошли что-то еще красивое, и вышли опять на набережную, к резной часовой башне. И чего, это все? Где же обещанный туристический центр города? За все время мы не встретили даже ни одного сувенира, что совсем не характерно для Турции.

Предположив, что нужно еще раз обследовать базар, мы пообедали в небольшом кафе джаджикой (один в один как греческая "дзадзика", густой йогурт с огурцом и зеленью) и какой-то разновидностью кебаба, когда мясо, порезанное на маленькие кусочки, подается на сковороде с жаренными овощами (и фирменным измирским зеленым перцем, с которыми там подают буквально все), запив популярным пивом Эфес. Правда, предварительно пришлось со стула облюбованного нами столика согнать мяукающее и сопротивляющееся животное. Животное ушло недалеко и остаток трапезы мы развлекались спектаклем официанта, который от нечего делать выгонял котов, выводя из заведения  за уши, как нашкодивших мальчишек, но они через минуту просачивались обратно.


Пешеходная улица центра города, как бы буферная зона между бизнес-кварталами и старм городом, базаром.


Центральная площадь с часовой башней "Конак", призванной в начале XX века приучать турок к европейскому времяисчислению.

Турция. Пергам. Современная Бергама, археологический музей и Асклепион.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

И вторая часть Пергама. Прогулявшись по современной Бергаме (весьма затрапезный городишко) и подкрепившись в кафе напротив археологического музея кёфте (чего-то типа небольших тефтель на гриле) с туборгом, мы зашли в археологический музей Пергама.

Наверное, этот музей был бы одним из самых неинтересных музеев, посещенных в Турции, если бы не этнографическая экспозиция турецкого быта региона Бергамы, с яркими костюмами, желтоватого отлива медными чернильницами и высокими туфлями для бани, чтобы нагретый пол горячей части бани не жег ноги. Помимо этого сейчас могу вспомнить если только стену плача по вывезенному в Берлин алтарю Зевса, представленного здесь в виде модели, любезно предоставленной немцами.

Но время поджимало. Мы знали, что зимой все закроется в пять вечера, и торопились попасть в Асклепион. Асклепион Пергама, подобно известной лечебнице-санатории в древнем греческом Эпидавре - место, куда больной приходил с дарами, его размещали в гостинице, в своей очереди он спал в святилище Асклепия, рассказывал сны жрецам-толкователям, которые на основе полученной информации (да, и о том как он себя чувствует больной тоже рассказывал) назначали лечение.

Асклепион располагается в паре километров от центра города, и когда мы приехали на место, до закрытия оставалось, по нашим расчетам, минут сорок. Но турчанка на билетной кассе так не считала и  заявила, что они закрываются в тот день на полчаса раньше(что противоречило  информации на официальной табличке), и у нас есть десять минут, а лучше вообще туда не ходить, а то знает она этих туристов, потом с охраной их там ищи.

Уговорив продать билет и потеряв драгоценные пять минут на пустые разговоры, мы довольно быстро прошлись по Асклепиону, принцип конструкции которого подозрительно напоминал тот же Эпидавр. Впрочем, почему подозрительно? Асклепион в Пергаме был построен по модели Асклепиона в Эпидавре гражданином Пергама, который получил там исцеление. Священная дорога, ставшая при римлянах базарной улицей, ведет к церемониальной площадке рядом с храмом Асклепия (или тем, что от него сейчас осталось), рядом – площадь, по бокам которой проходят ряды колонн и театр, непременный атрибут любого древнего Асклепиона, как в современных больницах – телевизор.

В итоге мы обманули турчанку-билетчицу и пробыли там дольше положенного времени, и закрытую дверь нам выходил открывать охранник. Но от Пергама осталось двоякое ощущение руин древнего величественного города, от которого не так много сохранилось, но где непомерно завышены цены на вход в достопримечательность, стоимость подъемника и входных билетов в итоге составила порядка 30 евро на человека, а более всего запомнился в итоге вид с акрополя Пергама на водохранилище внизу и окружающие горы. ("-Деньги дерут, а корицы жалеют – не могли покрасивей руин навалить!")

А тем временем уже вовсю продолжался закат, облака над горизонтом стали подкрашиваться в красные цвета и сумрак окутал театр на акрополе. Нам предстояла длинная дорога до Фочи, древней лидийской Фокеи, небольшого городка на берегу моря, недалеко от Измира.


В Асклепионе Пергама


Этнографическая секция археологического музея Бергамы - туфли для бани на высокой подошве и каблуке, чтобы ходить по нагретым участкам пола.