Таджикистан: Душанбе (город, последнее)

И последние фотографии из той поездки в Таджикистан. Тенистые улица, некоторые сохранившиеся исторические здания на проспекте Рудаки, таджикский плов (точнее, был вариант ташкентского или афганского), дома со специей зира, и бары, бары… Центр Душанбе относительно небольшой, за два дня мы его посмотрели, но пройтись там приятно, а кормят очень вкусно и, по алматинским меркам (да и по московским), недорого.

И если подумать, какая такая отличительная фишка Душанбе по сравнению с другими городами региона, то в голову сразу приходят розы и китайские электрокары. И там и там налицо какое-то лобби и кто-то очень хорошо на этом зарабатывает, но я никогда не забуду аромат роз в одном из парков Душанбе после грозы. Как и запомнил такси-электрокары, отчасти потому, что в моей практике Душанбе стал первым городом, где число такси-электрокаров превышало число такси обычных. Вероятно, это и еще где-то есть, но именно Душанбе стал у меня первым подобным городом.

Вот такой Таджикистан. Таджикистан, в частности Душанбе, произвели впечатление во многом потому, что я ничего не ждал. Точнее, я ждал намного худшего. Теперь время строить планы на следующую поездку, в которую нужно захватить какие-то другие части страны. Например, поехать через Фанские горы на север в Худжанд, откуда пересечь границу и выехать в Ташкент, или наоборот поехать на юг сторону буддистского монастыря и границы с Афганистаном, или же вообще поехать по Памирскому тракту. Вариантов масса и время покажет.


Таджикский ланч напоминает узбекский и вообще среднеазиатский, но мне показался вкуснее

Таджикистан: Душанбе (базар Мехргон, монумент Исмаила Сомони, каскады)

И возвращаемся в Душанбе. Заехали на базар Мехргон, который занимает новое здание недалеко от центра, колоритно, хотя сейчас, когда я живу в Алма-Ате рядом с Зеленым Базаром, куда хожу почти каждый день в качестве разминки по утрам, восточными базарами меня не удивишь. Да и товары по сути дела все те же самые, что-то может имеет смысл покупать в Душанбе, а что-то - в Алма-Ате. Из необычного - какой-то огромный и очень мясистый черный изюм, которого я не видел у нас, ну и специи из зиры, копченой паприки и черного тмина, хотя последние наверняка и у нас есть, просто я не смотрел.

И идем досматривать город. Такси привезло нас к статуе Исмаила Сомони, эмира из династии Саманидов, который основал крупное государство в Средней Азии и которого по официальному нарративу современного Таджикистана считают основателем таджикской государственности. Сомони вообще многое посвящено в официальном Таджикистане, включая наименование местной монеты. Опять же высоченная статуя мужика в короне в окружении львов, над ним полукруглая арка, которую венчает опять же корона (я уже упоминал, что по версии таджиков, которая противоречит Википедии, слово “таджик” должно указывать на корону, поэтому короны там везде).

За статуей начинаются фонтаны в обрамлении розариев. Роз ну очень много и они источают прямо оглушающий аромат. Розы в Таджикистане высаживают и в розариях, и просто в парках, они растут вдоль основных дорог даже за городом. У меня было подозрение, что это государственный бизнес, отчасти оно подтвердилось словами Ф., ну то есть как в Москве плитка. Впрочем, подобные “государственные увлечения” хотя бы хорошо пахнут и красиво выглядят.


Исмаил Сомони и львы

Таджикистан: Гиссарская крепость (музей)

Музей Гиссарской крепости (точнее, вообще Хисора) расположен в здании бывшего медресе на противоположной стороне площади. Медресе представляет собой преимущественно одноэтажную постройку (в противоположность большим двухярусным медресе, которые мы видим в Самарканде или Бухаре) с центральным двором и комнатами по бокам, где когда-то размещались студенты. Основная экспозиция в мечети, которая расположена рядом со входом, ну и в каждой комнатушке тоже что-то есть.

Музей однозначно вопиет о реновации, везде опадает штукатурка, надписи видали лучшие времена. Да и нет их почти, этих надписей. В относительно большом помещении бывшей мечети еще что-то подписано, в остальных - по ситуации, где-то что-то да, но в основном просто набор чего-то, предположительно имеющего отношение к Хисору. Но в целом послевкусие приятное, отреставрированных музеев мы уже насмотрелись, нужны и такие.


Двор медресе, где расположен музей

Таджикистан: Гиссарская крепость (на холме дома правителя и вокруг)

Вторая серия фотографий из Гиссарской крепости. По крепостной стене можно подняться к дому правителя, который сейчас реставрируют (или, что точнее, строят заново по сохранившимся старым фотографиям), когда-нибудь там будет музей, а пока что просто стройка. Зато с холма открывается вид на всю долину. По большому счету на этом про крепость все, это отнюдь не цитадель в Бухаре или в Хиве, тут все куда скромнее.

На площади перед крепостью есть ансамбль из двух медресе, в одной из них находится администрация заповедника, мы разбудили охранника, дремавшего на диване. Во второй - музей Хисора (он же Гиссарская крепость), о котором будет рассказано в следующем посте. Рядом - руины (фундамент) старого караван-сарая. Как и крепость, медресе отнюдь не будоражат воображение, это совсем не Самарканд или Бухара, все очень просто без лишних украшательств, если не считать обилия роз, везде розы. И если пройти вглубь села, то можно найти древний, но заброшенного вида мавзолей, закрытый на реставрацию, но можно подсмотреть через вентиляционные окна одной из дверей - особо интересного ничего нет. И дальше, за ним, современная мечеть села.

После этого с чувством выполненного долга можно вернуться ко входу и перекусить в одном из двух ресторанов, мы наверное попали в неудачный и это было самое невкусное из всего, что мы пробовали в Таджикистане, все остальное было очень вкусно. Видимо, так сказывается туристическое место. Вот такая крепость. О музее мы поговорим в следующий раз.


Площадь с высоты дома правителя

Таджикистан: Гиссарская крепость (по крепости…)

Сам Душанбе как город является продуктом сравнительно недавнего времени, но в 30 км на запад от столицы расположена Гиссарская крепость (Хисор на таджикском), а это уже историческое место, остатки средневекового государства Хисори Шодмон, если Википедия не врет. Сама крепость и некоторые окружающие здания сейчас входят в состав Гиссарского историко-культурного заповедника. В общем, побывать в Душанбе и не съездить в Гиссарскую крепость нельзя. По словам Ф. там по выходным всегда много народа и сами душанбинцы этого места избегают, у нас же вариантов не было, надо ехать. Оставалось только понять, как.

Вариант маршрутки, которая уходит с другого конца города, едет до города Хисор, откуда уже такси к крепости, мы в итоге отмели, слишком много времени тратится впустую. Был рекомендованный Ф. вариант двухэтажного туристического автобуса, который по выходным отправляется с площадью перед театром из Душанбе. Но оказалось, что уходит он в 9 утра, нужно там быть в 8:30 и встать в 7:30, я в будние во столько не встаю. Кроме того, мы потом видели этот автобус с толпой детей и экскурсовода, бррр… не, такое не для нас. Оставалось такси. Мы спросили про стоимость трансфера в отеле и нам заломили космические 700 сомони. В итоге тупо остановили такси на улице и доехали в один конец за 90 сомони по счетчику, обратно вышло 110, но там уже договаривались с частником, таксист уехал.

Сама крепость расположена в живописном месте. Отреставрирована часть крепостных стен, проходит реставрация и воссоздание дома правителя, который находится на высоком холме, когда-нибудь там будет музей, сейчас же ремонт. Отреставрированы и крепостные ворота, которые являются основным сохранившимся архитектурным элементом крепости. За ними дорога ведет через павильоны с сувенирами к углублению (когда-то был пруд?), рядом с которым расположилась чайхана. Она, правда, не работала, зато внутри можно было посмотреть старые фотографии крепости, еще в начале ХХ века тут жизнь бурлила. Под катом - первая часть айфонофоток.


И везде розы, розы, розы...

Таджикистан: Душанбе (город, вечер…)

И опять Душанбе. Тенистый проспект Рудаки, где высоченные чинары растут в четыре ряда - по одному ряду с каждой стороны улицы и еще два в середине, что создает эффект зеленого туннеля. По обеим сторонам расположены исторические здания советской постройки, которые сами как будто утопают в зелени. Там, конечно, где их не снесли, о вызывающей сожаление тенденции современного руководство города избавляться от исторического наследия, будь то красивое или уродливое, я уже упоминал.

Душанбе барный не то чтобы вызывает восхищение, но все же некоторые места есть. Разливное пиво преимущественно местное и (во всяком случае у меня осталось такое впечатление) цена не зависит от видимого уровня заведения, она небольшая. Разнообразие вносит только импортное бутылочное пиво, но ценник на весь импорт сразу высокий. В этом плане Душанбе мне напомнил Баку, где Хырдалан (и немногие другие производимые марки) можно было взять в баре недорого, но через некоторое время я уже не мог слышать этого слова - “Хырдалан”... Под катом - Душанбе в тот вечер.


В Душанбе...

Таджикистан: Душанбе (монумент Истиклол - наверху, площадь)

Монумент Истиклол венчается короной, в основании которой, на высоте 94 метра над площадью, расположена смотровая площадка. Погода в тот день нам сопутствовала, тучи разошлись, и были видны снежные пики на север, именно туда уходит дорога в Худжанд, а оттуда в Ташкент. Да и вообще весь Душанбе виден. Я обычно смотровые не очень, но тут раз уж деньги заплачены то надо идти, и оно неожиданно понравилось, вероятно это отчасти потому, что кроме нас на смотровой никого не было, обычно такие места популярны среди туристов (впрочем, Душанбе назвать Меккой туризма тоже нельзя).

Внизу происходило какое-то действо (праздник футбола, как оказалось, но почему-то без поля и мячей), и люди с высоты напоминали насекомых. Мы спустились, прошлись через розовые сады к стоянке такси (а в Душанбе нет приложений такси, зато все таксисты, кроме тех что дежурят в аэропорту, ездят по счетчику, все как в Европе). Вот такой монумент Истиклол и площадь. Нам же впечатлений хватило и хотелось поскорее запить их пивом и мы отправились к саду возле оперного театра, где нам полюбилась открытая веранда ресторана Амани, где прекрасно абсолютно все, еще бы разнообразие в разливное пиво внести, цены бы не было.


Душанбе с высоты Истиклола

Таджикистан: Душанбе (монумент Истиклол - музей и галерея)

Я конечно люблю музеи, но не всякие. Иногда они точно стоят потраченных времени и денег и оседают в памяти надолго. Другие - забываются через неделю, а то, что там хотят показать, кажется надуманным и вообще в сувенирной лавке лучше, а деньги потрачены зря. И если музей древностей и Национальный музей Таджикистана относятся к музеям первого типа, то музей в Истиклоле - второго. Это оказался самый дорогой из трех музеев и самый бестолковый. Правда, ценник наверняка не за музей, музей вообще как некоторый побочный продукт, надо же чем-то занять пустующее место, а за подъем на смотровую площадку, которая находится в основании короны, венчающей монумент (а таджики считают происхождение название национальности от слова “корона”, хотя Википедия пишет про арабское происхождение слова). Но смотровая будет в следующем посте.

На первом этаже музея собрано современное декоративно-прикладное искусство, на втором - галерея из картин, “трон таджиков” (уж не знаю, какое историческое обоснование и что он должен символизировать), а также небольшой “музей в музее”. Пишут, что там даже собраны немногочисленные археологические находки вблизи Душанбе, но даже если это и так, то впечатления они не производят. Со смотровой - другая история, но об этом потом.


"Трон таджиков" в музее Истиклола

Таджикистан: Душанбе (площадь независимости, монумент Истиклол)

И идем дальше. Недалеко от Национального музея в Душанбе находится современная центральная точка город и всего Таджикистана - площадь независимости. В тот день там проходило какое-то мероприятие ходили молодые люди в костюмах и национальных одеждах, а на входе был обыск Я было подумал, что выпускной, время подходящее, но в итоге выяснилось, что так отмечали мировой день футбола. Что странно, его бы на стадионе отмечать или еще где, а нет же. Но в любом случае это было отличное место для того, чтобы поглазеть на местных жителей, интересное. Правда, многие девушки были в интересных национальных нарядах (цветастые блузки-халаты на штаны), а парни в основном в обычном - костюмах или вообще трениках.

Но нас там интересовал монумент Истиклол (комплекс “независимости”, и уже не важно от кого), по рекомендации Ф.. Правда, сначала я подумал, что туда зайти не получится, все оцеплено полицией. Потом мне все же кто-то из местных подсказал, что нужно просто обойти по дальней аллее. И действительно, все открыто, билет оказался довольно дорогим, дороже предыдущих, куда входило посещение музея, галереи и, главное, смотровой площадки на высоте около 100 метров над площадью. Но о самом музее и галерее мы еще поговорим, пока что - площадь независимости и немного из музея Истиклола.


Душанбе, площадь независимости в тот день

Таджикистан: Душанбе (Национальный музей Таджикистана - этнография и изобразительное искусство)

Последние фотографии из Национального музея Таджикистана в Душанбе. Этнография и, этажом выше, залы изобразительного искусства. Я был впечатлен историческими экспозициями, которые заставили меня немного иначе взглянуть на Таджикистан и его обитателей, этнография же мне показалась точно такой же, как и в соседнем Узбекистане (таджики и узбеки вообще похожи между собой и отличаются от казахов и кыргызов) или даже во многом похожа на казахскую с той разницей, что последние тысячелетия таджики были преимущественно оседлыми, если не брать в расчет немногочисленное скотоводческое население Памира, зависящее от сезонных пастбищ, но это предмет отдельного исследования.

Ну а картины - ну такое…, это вам совсем не музей Савицкого и не картины Сергея Калмыкова в музее Кастеева в Алма-Ате. Хотя я не особый знаток тут и мне картины интересны, когда я знаю их историю, тут же я ничего не знал и быстро пробежал их, мы и так провели в музее два часа и порядком устали. Вот такой Национальный музей Таджикистана. Конечно, это официальная точка зрения на историю страны и формальное обоснование статуса кво, но других мнений у меня под рукой нет и он абсолютно стоит денег за посещение.


В музее, одна из запомнившихся картин

Таджикистан: Душанбе (Национальный музей Таджикистана - поэты и кораны, ислам, этнография)

И плавно переходим к теме исламской истории Таджикистана. В музее она начинается с коллекции коранов. Не бог весь что конечно, самый старый коран датирован XV веком, но все равно красивое. Оттуда поднимаемся на второй этаж к красивейшему деревянному михрабу и макету мавзолея (п.с. Пересмотрел фотки - это же мавзолей Саманидов в Бухаре, я его узнал!) с разными украшательствами, среди которых выделяется фрагмент очага-алтаря с изображением свастики. В общем, тоже так себе ислам, конечно.

И оттуда к золотому веку персидской поэзии. Удивительно, но в Средние Века именно Персия (и Таджикистан как Большая Персия) дала многих поэтов, имена которых помнят до сих пор. Были поэты и в Индии, и в Арабии, и на американском континенте (ацтеки страсть как любили поэзию), но с того периода более других известны произведения персов. Так, тот же поэт Фирдоуси, в мавзолее которого под Машхадом мы побывали несколько лет назад, считается также и национальным поэтом Таджикистана.

И плавно переходим к этнографической части с декоративно-прикладным искусством. Самовары, без которых нельзя себе представить ни Иран ни Таджикистан (да и Азербайджан тоже), ткани, изделия из дерева. Красиво, но свежи еще воспоминания о многих таких вещах, виденных пару месяцев назад в Узбекистане, и сложно понять, чем одно отличается от другого. Впрочем, таджики и узбеки даже внешне похожи, отличаются лишь языком, а тюркский язык пришел в регион довольно поздно, одни народы были вынуждены его перенять под давлением правящих кругов завоевателей, другие - нет.


Михраб и макет мавзолея Саманидов из Бухары

Таджикистан: Душанбе (Национальный музей Таджикистана - средневековая история)

Так получилось, что мы сами того не осознавая сделали правильный выбор - сначала зайти в музей древностей Таджикистана, а лишь потом в Национальный музей (хотя, с другой стороны, можно было бы и наоборот). Поэтому многие вещи нам были уже знакомы по виденным артефактам, про Будду в нирване я уже упоминал, теперь вот история таких городов как Тахти-Сангин, Пенджикент и Бунджикат, с обугленными деревянными статуями и фресками.

Среди прочих запомнилась четырехрукая богиня Нана, восседающая на льве с символами луны и солнца в двух поднятых руках. Немного погуглил на эту тему и оказалось, что эта богиня - покровительница древних согдийцев Пенджикента, и пришла из индийского пантеона во времена Кушанского царства, и самому Канишке известное покровительство буддизма не мешало считать, что он получил царство от Наны. Пишут, что позже культ богини слился с авестийской богиней Ардвисурой Анахитой.

Также говорят, что имя богини сохранилось в некоторых диалектах таджикского языка. Который, как известно, персидский. Ф. утверждал, что он без особых проблем понимает иранцев. Также пишут, что в Пенджикенте найдено и изображение Шивы с супругой Парвати. В общем, все смешалось в Таджикистане. Впрочем, как и везде.


Покровительница Пенджикента, четырехрукая богиня Нана

Таджикистан: Душанбе (Национальный музей Таджикистана - буддизм, зороастризм и ранняя история)

И Национальный музей Таджикистана, которому будет посвящено несколько постов. Там оказалось интересно и много всего, что понятно - как у страны, находящейся в таком месте концентрации древнейших урбанистических культур может быть неинтересная история.

Начали мы сразу с “козырей”, то есть с экспозиции, посвященной буддистскому монастырю Аджина-Теппе, о котором уже упоминалось. Правда, на этот раз мы там обнаружили копию скульптуры Будды в нирване (оригинал, который хранится в Национальном музее древностей Таджикистана, обсуждался двумя постами ранее), зато были некоторые другие находки из монастыря. Сам монастырь, кстати говоря, внесен в список ЮНЕСКО и было бы интересно как-нибудь до него доехать, но посмотрим…

Ну и залы истории. Они начинаются, по обыкновению, с древнейшей, что мне малоинтересно прежде всего потому, что там редко встречаются объекты, будоражащие воображение, а общие факты можно почитать и в интернете. Но потом быстро переходят к зороастризму с кратким экскурсом в историю Заратустры и оссуариями как вещественными доказательствами присутствия зороастрийской практики погребения в Таджикистане. Ну и конечно, Персия времен Кира Великого, империя персов своими окраинами также захватывала территорию современного Таджикистана.


Фрески из буддистского монастыря Аджина-Теппе в Национальном музее Таджикистана в Душанбе

Таджикистан: Душанбе (Чайхана Рохат, город…)

И идем в город. По рассказам местных основная проблема Душанбе сегодня - снос исторического наследия и стройка огромных зданий на их месте меняющих облик города. Но до некоторых зданий руки не дошли, и проспект Рудаки до сих пор украшают старые постройки, хотя некоторые из тех, что чуть в глубине, не реставрируются и наверняка являются кандидатами на снос. Так, историческая чайхана Рохат все еще на месте, несмотря на слухи, что ее собирались сносить. Это один из символов Душанбе советского периода, расположена в большом здании без стен, наверняка чтобы в летнюю жару там было прохладнее в отсутствии кондиционеров. В украшении интерьера принимали участие лучшие местные художники и до сих пор она смотрится очень интересно.

Правда, по утверждению Ф., заказывать еду лучше в другом месте, а туда достаточно просто прийти выпить чай и сфотографировать интерьеры. Еще М. мне рассказал, что их там пытались обсчитать, туристическое место. Но у нас все было замечательно - отличный чай и вкусная “самбуса” (так называют самсу в Душанбе), без каких-то неожиданностей. Запомнилась мужская компания за соседним столиком, которая резалась в шахматы с каким-то особенным азартом.

И идем в Национальный музей Таджикистана. Музей расположен в специально построенном здании недалеко от гигантского флагштока, который, как пишут, один из крупнейших не только в Средней Азии, но и в мире. Там же мне впервые бросилось в глаза обилие роз, которые украшают не только сады, но и просто высажены вдоль дороги, я тогда не придал этому внимания, но вскоре понял, что розы сейчас - визитная карточка города. Но об этом мы обязательно поговорим, пока что под катом - айфонофотки из чайханы Рохат, город по дороге к музею, и само здание Национального музея Таджикистана, которое представляет интерес само по себе.


Чайхана Рохат и стройка на месте других исторических зданий

Таджикистан: Душанбе (музей древностей Таджикистана - Будда в нирване, последнее)

И наконец то, зачем я вообще пришел в музей древностей Таджикистана, да и вообще зачем я поехал в Душанбе. А именно - самая большая в мире терракотовая статуя Будды в нирване, которую нашли на руинах буддистского монастыря Аджинатеппе на юге Таджикистана - Хатлонский Будда. Говорят, что огромный Будда в нирване есть и в Бангкоке, но он не терракотовый. Еще при СССР частично сохранившуюся статую извлекли из руин монастыря, а после реставрировали. В общем, я был просто обязан ее увидеть.

Сейчас в это сложно поверить, но в I тысячелетии нашей эры равнинные территории Таджикистана (как и часть соседнего Узбекистана) входили в Кушанское царство, которое занимало территорию от Аральского моря до Индийского океана. Расцвет царства пришелся на правление царя Канишки, покровителя буддизма. Отсюда и буддистские монастыри, руины которых есть на территориях этих стран, монастыри пережили распад Кушанского государства и были разрушены уже при арабском завоевании. Во всяком случае у меня складывается именно такая картина.

Будда лежит в специально отведенном помещении, он действительно огромный и фронтально сфотографировать его не получится, помещение не позволяет. Места, которые были доделаны реставраторами отчетливо видны, что и хорошо. Голова Будды покоится на подушках, лицо имеет блаженное выражение, по легенде именно в этой позе Будда умер (или ушел в нирвану, с какой стороны посмотреть). Вот так сбылась моя мечта увидеть эту статую.


Хатлонский Будда в музее древностей Таджикистана

Таджикистан: Душанбе (музей древностей Таджикистана - Пенджикент, Бунджикат)

Национальный музей древностей Таджикистана, продолжение. С Саразмом и Тахти-Сангином мы разобрались в прошлом посте, теперь - Пенджикент и Бунджикат, оба древних города являются кандидатами на внесение в список наследия ЮНЕСКО. Это все древние города недалеко от Самарканда, но уже на территории современного Таджикистана, некогда бывшие на Великом шелковом пути. Пенджикент - центр согдийской культуры с замечательными фресками, причем эти фрески, как удалось понять, рисовали не только на ритуальных или общественных зданиях, но и по частному заказу. В музее фрески висят не только в зале Пенджикента, но и просто в коридоре.

Там же я впервые в жизни увидел обугленные изделия из резного дерева. Сначала я подумал, что это дерево так сгорело, потом решил, что ну вряд ли рисунок так хорошо сохранится на сгоревшем - может его специально немного пожгли, чтобы потом было проще вырезать. Но сейчас понимаю, что верным было первое предположение и деревянные фризы горели (но видимо, не догорели нхдо конца), оставив такую интересную фактуру.

Ну и Бунджикат, который фресками и горелыми деревянными фризами похож на Пенджикент. Где-то там нашлась статуя иранского бога солнца Митра-Ахуро, который сам по себе голый и деревянный, но которого одевали в разные одежды, наподобия того, как в некоторых католических странах одевают на праздники христианских святых.


Обугленная резьба по дереву в музее древностей Таджикистана

Таджикистан: Душанбе (музей древностей Таджикистана - Саразм, Тахти-Сангин)

Территория Таджикистана, особенно ее немногие равнинные части, была заселена многие тысячелетия, культуры сменяли друг друга, приходили разные религии, от зороастризма до буддизма, по стране проходил Великий шелковый путь, и на территории страны есть множество археологических памятников, которые начали изучаться еще в советское время. Ну то есть все как и в соседнем, куда более раскрученным с туристической точки зрения Узбекистане. В общем, древняя страна не может быть неинтересна. В Душанбе есть несколько музеев, посвященных истории и древним артефактам, один из них - Национальный музей древностей Таджикистана, куда мы отправились в то утро.

Музей сначала не произвел впечатления - помещения требуют реновации, витрины пусть и новые, но все собрано в кучу без особых пояснений, хорошо хоть разбито по разным археологическим местам с информационными табличками про каждое из них. Зал Саразма, несмотря на табличку о включении Саразма в ЮНЕСКО и историческую значимость находок, также впечатления не произвел, вероятно это слишком ранняя культура, чтобы оставить запоминающиеся артефакты, достаточно было бы и статью на Википедии прочитать.

Но внезапно оказался очень красивым зал Тахти-Сангина, крупное поселение античной Бактрии, которое в определенный момент времени было эллинистическим с вытекающими красотами. Впечатлил миниатюрный образ лица Александра Македонского и вообще вырезанные по кости предметы, неожиданно. Ну а зороастрийские оссуарии хорошо в любом музее. Да и вообще к тому моменту я понял, что подходить с общим критерием оценки к этому музею нельзя и он будет хорош по-своему. Под катом - первые айфонофотки из музея, находки из Саразма и Тахи-Сангина.


Вырезанные из кости артефакты из Тахти-Сангина в Национальном музее древностей Таджикистана

Таджикистан: Душанбе (город, первые впечатления)

Вернулись из короткой, но насыщенной поездки в Таджикистан, страны, которая определенно превзошла мои ожидания. Я уже давно замечаю, что во многом то, понравилось мне какое-то место или нет, зависит от собственных ожиданий. От Душанбе я не ожидал ничего, точнее думал что это грязный, пыльный город с мрачными людьми, работавшими на стройках в России. Я даже сократил время пребывания от планируемой недели до нескольких дней (тут, правда, вмешались и рабочие моменты). А увидел зеленый город с ароматом роз после дождя, в окружении гор, с прекрасными музеями и приветливыми, гостеприимными обитателями, по улицам города рассекают зеленые такси-электрокары. Таджики, кстати говоря, единственные индо-европейцы и вообще не тюрки из всех народов советской Средней Азии. Но обо всем по порядку.

Прилетели мы в Душанбе со второй попытки. В первую самолет Air Astana покружил над Душанбе, командир воздушного судна объявил, что в Душанбе гроза и аэропорт закрыт, и мы улетели обратно в Алма-Ату. Это был первый в моей практике случай, когда самолет не смог сесть из-за грозы, но ок. После того, как нас промариновали в самолете полтора часа, объявили, что Душанбе открылся и мы ушли на вторую попытку полета, благо лететь из Алма-Аты всего полтора часа.

Первые минуты в городе были суматошными - виртуальная симка Airalo отказалась нормально работать, WiFi аэропорта тоже, а Яндекс такси, как выяснилось, в Душанбе отсутствует как класс, хотя в интернете есть новость о том, что они запустились. Как мне потом местный товарищ рассказал, они заходили, но не смогли работать по местным правилам и ушли. В Душанбе вообще нет ни одного такси с приложением, нужно звонить или останавливать на улице. В общем, пришлось договариваться с дежурившими таксистами и в итоге мы ожидаемо заплатили тройную цену. Потом мне сказали, что нужно просто отойти 100 метров от аэропорта и поймать обычное такси, которое довезет куда надо по счетчику, аэропорт Душанбе находится прямо в городе.

Ну и первые впечатления о городе, который мы сначала увидели из окон машины Ф., который подобрал нас у гостиницы чтобы отвезти отведать национальной таджикской кухни (за что ему отдельное спасибо). Город (точнее, центральная его часть) оказался на удивление зеленым, с огромными чинарами (восточные платаны), которые дают тень на улицах, с кафе в парках, где можно взять стакан пива и смотреть, как на город спускаются сумерки, все очень вкусно и относительно алматинских цен недорого (если это не касается импортных товаров). Мы попытались найти местное вино и даже нашли его, но пить его можно только для обретения нового экспириенса - налицо все признаки старой советской линии производства с кучей посторонних вкусов и запахов. Но, с другой стороны, а что я хотел, и такое для Таджикистана неплохо. Под катом - первая серия айфонофоток из Душанбе, вечер и утро.


Душанбе, фонтан у театра оперы и балета