Уругвай: Колония дель Сакраменто (Colonia del Sacramento), продолжение...

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Но самое лучшее в Колонии — это закат над Рио де Ла Плата, когда солнце садится прямо в реку, освещая небоскребы на стороне Буэнос Айреса. К закату долго готовятся, но затем он наступает неожиданно — город за считанные минуты заливается красным светом, люди стекаются к набережным, а у нас осталось всего несколько минут, чтобы в первом попавшемся магазине купить бутылку уругвайского вина, добежать до реки и выпить ее на фоне красного солнечного диска.

Мы шли по вечерней Колонии в сторону порта и меня не покидало ощущение, что я побывал в сказке (да-да, почти "...like in fuckin' fairytale!"). Мы совершенно не видели, как живут обыкновенные уругвайцы, за этим надо ехать в Монтевидео, но Колония от порта до кварталов старого города — это сплошь сказочный городок, каких много где-нибудь на европейском Средиземноморье. Думаю, настоящих уругвайцев должно тошнить от такого.

Вот и все про довольно продолжительное путешествие Аргентина — Уругвай, фотографий и постов получилось много, у кого-нибудь хватило сил? И чего-то я запустил текущие поездки — Лейпциг, Амстердам, Питер, а завтра еще улетать в Болков...


Закат в Колонии восточном берегу Рио де Ла Плата, где-то за спиной - Буэнос Айрес, который в тот день спрятался в дымке.


Вечерний праздник на улицах Колонии

Уругвай: Колония дель Сакраменто (Colonia del Sacramento)

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

"Восточная Республика", другими словами Уругвай, располагается всего через устье Рио де ла Плата от Буэнос Айреса, шириной несколько десятков километров, по которому мутная, болотного цвета вода рек, текущих с тропических широт, впадает в Атлантику. Из аргентинской столицы туда ходят паромы — в уругвайскую столицу Монтевидео и старый колониальный город Колония дель Сакраменто. До Монтевидео добираться более трех часов и это явно предмет отдельного исследования и проработки, тогда как в Колонию можно доехать за час с небольшим и реально съездить в один день.

Большой катамаран с мутными стеклами отходит из терминала в новом порту, где пассажиры проходят все таможенные и пограничные формальности, а через час с небольшим небольшой досмотр на стороне Уругвая. Просто и быстро. И так получилось, что почему-то билеты с туром были дешевле, чем без него, поэтому пришлось мириться с прогулкой по городу в сопровождении уругвайки-гида (с сильным "acento porteño") и приехавших с нами же аргентинцев. Сейчас думаю, что это пустая трата времени, нужно было просто сбежать.

Колония дель Сакраменто (Colonia del Sacramento) – город на левом берегу Рио де Ла Плата, некогда основанный португальцами, а после переходивший многократно из рук в руки между португальцами и испанцами, пока наконец не остался в рамках вице-королевства Ла Плата. И позже, во время независимости город вместе с самим Уругваем переходил то Бразилии то Аргентине, пока, наконец, не сделался частью независимого государства Уругвай, потеряв положенное количество крови.

В отличие от построенных по строгим правилам испанских колониальных городов (площадь, собор, кабильдо, районы квадратами-блоками от центра), Колония строился изначально португальцами без четкого представления, как оно в итоге должно выглядеть (наверняка строили негры, чего с них взять), поэтому город более напоминает старые города Европы, чем колониальные города Нового Света. Видно это и по кладке мостовых — беспорядочные узкие булыжники времен португальцев и четко и аккуратно выложенная мостовая испанцев.

Исторический центр города внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там мощеные пешеходные улицы, украшенные старыми автомобилями, креативные кафе. Там португальские дома соседствуют с испанскими, рядом с современным маяком можно найти руины католического монастыря, а на площади под собором — раскопки дворца первого правителя.

Любопытно, что для аргентинцев Уругвай достаточно дорог (о чем предупредил их гид), так как они вынуждены платить и снимать деньги из банкомата по невыгодным курсам, ведь в отличие от Аргентины в Уругвае кризиса нет. Нам же все показалось только дешевле. Любопытно, что мы смогли снять уругвайские деньги во втором банкомате, тогда как шедшая вместе с нами пара аргентинцев пошла искать варианты дальше.

Вообще самое лучшее в Колонии — закат на Рио де Ла Плата, когда видны башни бизнес центров Буэнос Айреса на другой стороне, но об этом потом. Пока же — старый город, каких много в Европе, но мало в этой части света.


Кафе посреди старого города Колонии дель Сакраменто


Улицы Колонии украшены старыми автомобилями

Аргентина: Буэнос Айрес — прогулки по городу

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

И еще фотографии с прогулок по Буэнос Айресу... Никаких музеев уже не хотелось, весь запас любопытства был истрачен на Анды, в Буэнос Айресе мы уже просто блуждали по знакомым районам, разглядывая местное граффити, которые украшают многие дома Сан Тельмо как татуировки, местами просто потрясающие.

Попытка заглянуть в Twilight Records оказалась неудачной — спустя полчаса после открытия там так никто и не появился, а разглядеть, сколько там выставлено на витринах российских команд среди немцев, итальянцев и прочих так и не удалось, мало света. Уже потом на странице фэйсбука лэйбла выяснилось, что накануне ночью сотрудники Twilight Records проводили время на бэкстэйже Камуфляжа (а Camouflage играли в Б.А. два дня, мы были только на первом). Так бы и написали — бухали с Камуфляжем, магазин в понедельник закрылся на больничный.

Весь центральный Буэнос Айрес на этот раз оказался перекопан, прогулка по Флориде превратилась в постоянное снование между нераскопанными частями тротуара вместе с толпой портеньо, жителей буэнос Айреса, спешивших каждый по своим делам. Вернулись в Сан Тельмо, такой тихий и спокойный, настоящая жизнь в котором, казалось, оживает только по ночам.

Из Буэнос Айрес, с правого берега реки Рио де Ла Плата (строго говоря, устья) на пароме можно перебраться и в Восточную Республику, Уругвай. Прямо напротив Б.А. находится Колония де Сакраменто, город, переходивший из рук в руки между португальцами и испанцами на протяжении полутора веков. Но об этом потом, а про Аргентину все.

Аргентина — интереснейшая страна, населенная прекрасными людьми и обладающая потрясающей природой, равной которой мало где можно найти. Вот только им не всегда везет с политиками и управленцами. Вот и на этот раз мы попали на экономический кризис, жители Аргентины были ограничены в покупке иностранной валюты, благодаря чему моментально образовался черный валютный рынок. Мы не были к этому готовы, и, снимая аргентинские песо по официальному курсу в банкомате (и еще с дополнительной комиссией), я каждый раз винил себя в том, что не удосужился узнать об этом заранее и привезти доллары или евро и вынужден переплачивать до 80%.

В следующий раз я уже знаю, что сделаю — прилечу в Б.А., оттуда куплю билеты куда будут (Кордоба, Барилоче, Ушуайя или куда получится) и буду все решать на месте...


Закрытый в тот день магазин Twilight Records в Буэнос Айресе с висящей на двери рекламой концерта Камуфляжа


Граффити, эти татуировки домов в Буэнос Айресе

Аргентина: Буэнос Айрес — старый порт, Сан Тельмо вечером, концерт Camouflage

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Район старого порта Пуэрто Мадеро (Puerto Madero) – относительная новостройка Буэнос Айреса. Старые складские здания перестроены под модные рестораны с ценами, близкими к московским, на пристани стоят исторические фрегаты-музеи, а на противоположном берегу высятся фешенебельные отели и просто жилые районы. По сравнению с туристической, но в то же время исторической Ла Бокой, Пуэрто Мадеро — это другой мир. Это современный город, где могут себе найти место все, у кого есть деньги.

А вечером внезапно попали на концерт Camouflage... Мы столько раз избегали их концертов — уходили перед их выступлением на Треффене, радовались отмене их концерта на Касл Пати, игнорировали в Москве. Но вот пошли в Буэнос Айресе. Так, чтобы посмотреть, как подобные концерты могут проходить там.

Клуб, располагающийся где-то на периферии, встретил нас очередью на вход, возле которой суетился негр, разнося пиво ("-Сервеса фриа, сервеса фриа!"), до такого у нас пока не додумались. Публика, как и положено синти-поп концерту, была разношерстной, но в целом  менее рослой, чем где-нибудь в Восточной Германии или России. Но все белые, лишь два индейца гордо расхаживали в футболках "DM Fanclub Chile". Интересно одетых или хотя бы как-то разукрашенных посетителей было немного (конечно, чего с синтипоперов взять, тут вам не Треффен), хотя раскрутка концерта происходила в том числе и на Twilight Records, этом заглавном альтернативном лэйбле Южной Америки.

Сам концерт подтвердил давнюю теорию, что Камуфляж — группа двух песен, "The Great Commando" и "Love Is A Shield", на всех остальных песнях я разглядывал народ вокруг меня, благо с высоты роста мне было видно всех хорошо. И все чаще наведывался в бар ("-Дос джин-тоникс, пор фавор!"), чтобы проверить не менее старую теорию о том, что не бывает плохого концерта, а бывает нехватка алкоголя в крови.

А другим вечером мы стали свидетелями уличной милонги в Сан Тельмо. Часть площади огородили, расстелили какое-то покрытие, врубили старый, чуть ли не кассетный магнитофон и народ постепенно выползал танцевать. Пожилые аргентинцы с молодежью, разнополые и однополые пары, высокие и низкие, белые и метисы. Бесплатно и приглашены все желающие, впрочем, мы предпочли открыть бутылку дешевого вина и наблюдать со стороны, отхлебывая терпкий напиток прямо из горла в самом сердце Сан Тельмо.

Кстати, танго изначально танцевалось только между мужчинами и во времена появления этого явления по обеим берегам Рио де Ла Платы никому и в голову не приходило увидеть там что-то еще, кроме танца. А вот первыми из женщин стали танцевать девушки из борделей, другим было нельзя, потому что неприлично.


Концерт Камуфляжа в одном из клубов Буэнос Айреса, сфотографировано мыльницей, так что сорри.


Граффити Сан Тельмо

Аргентина: Буэнос Айрес — Ла Бока

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

В Буэнос Айресе с прошлого раза осталась капитально недосмотренной Ла Бока — район-музей с разноцветными домами, построенными генуэзцами и разукрашенными, чтобы скрасить серость каждодневной жизни вдали от родины. Сейчас там множество кафе, сувенирок, на улицах танцуют танго, а сами танцоры фотографируются с желающими. В-общем, все для туриста.

После безлюдных, населенных преимущественно индейцами Анд было даже приятно окунуться в атмосферу Ла Боки с ее многоязычной толпой, потеряться в суматохе многолюдных улиц, ведь был выходной день и даже аргентинцы высыпали на улицы. И пусть от портово-имигрантской атмосферы прошлого там осталось совсем не много, но сидя в кафе, потягивая пиво и наблюдая за окружающими легко представить себе милонги прошлого, куда низший и средний класс Буэнос Айреса приходил потанцевать танго.

Наверное, в каких-то таких домиках жили Орасио, Тревелер и Талита. Вполне можно себе представить, как между соседними окнами сооружается мост и Тревелер пускает Талиту передать гвозди и мате, которая при этом почему-то забывает надеть трусы. У меня вообще с Буэнос Айресом, как с никаким другим городом, связано множество литературных ассоциаций.

Домики потографированы, коты найдены, футболка "Марадона" куплена, цель похода в Ла Боку выполнена. Даже удалось на испано-английском пообщаться с каким-то аргентинским металистом, рассказавшим, как по Ла Боке водили Тило Вульфа, когда Лакримоза приезжала в Аргентину.


В Ла Боке


Разноцветные домики Ла Боки со шныряющими котами.

Аргентина: Молинос — дорога в Сальту через парк Лос Кордонес...

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Обратная дорога в Сальту проходила через парк "Los Cordones", заповедник с горными долинами, усеянными кактусами-кордонесами. Кактусы растут на строго определенной высоте и поэтому чуть выше или чуть ниже их уже не встретишь, а тут — целые долины посреди снежных пиков Анд. Где-то там же мы наткнулись на старую дорогу инков, народа, подчинившего себе Анды, но оставшегося равнодушным к низинам и берегам.

Дорога шла через уже знакомый нам Качи, оттуда вверх через перевал на высоте 4000 метров и спускалась узким серпантином в долину Сальты. Там, среди разноцветных и ставших уже привычными скал, было видно, как меняются природные зоны. Безжизненная "пуна" высоких анд переходит в усеянную кактусами горную прерию, далее — в облачный лес, неожиданно, буквально за поворотом, так, что я чуть не растерялся и не потерял управление автомобилем. И, наконец, внизу, в плодородную долину, с возделанными полями и прочими атрибутами человеческой цивилизации, от которой мы уже успели отвыкнуть.

Вот и все про довольно продолжительное путешествие по северу Аргентины, первому месту в Латинской Америке, куда мы вернулись после почти что четырех лет отсутствия. Регион "предандья" щедр на фантастические пейзажи, замечательное вино и прекрасных людей, и я уверен, что рано или поздно меня опять замучают во снах красные скалы Сальты и придется вернуться, чтобы воздать должное индейским богам.


Дорога в Сальту


Русло очередной высохшей реки по дороге

Аргентина: Молинос — лагуна Бреалито (Laguna Brealito) и вокруг, музей Молинос

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

На запад от горной долины, в которой располагается Секлантас, дорога ведет в сторону Чили и горной лагуны Бреалито (laguna de Brealito), которая находится на 2700 метров ближе к солнцу. Серпантин узкой дороги шел то вниз то вверх и всего десяток километров занял более получаса, но он того стоил. Мы нашли застывшую во времени лагуну, невероятную и привычную одновременно, как и многое другое в окрестностях национальной дороги Аргентины №40 в этой части страны.

Карта намекала на какие-то развлечения типа лодки и кафе, но в действительности мы нашли лишь полуразрушенный дом из необожженной глины и разбросанные по прилегающей территории руины хозяйственных построек, среди которых задумчиво паслась пара осликов. Как нашли мы и отражения гор в застывшей водной глади, каких-то неизвестных нам уток и снежные пики Анд.

Дорога №40 учит не рассчитывать на слишком многое, поэтому мы успели лишь заехать еще раз в Молинос, чтобы побывать в "центре интерпретации" этого труднодоступного региона с немногими артефактами древних индейских культур, названия которых давно забыты, и артефактами уже нового времени, когда жизнь в Молинос была более оживленной и дорога №40 еще использовалась для перемещения из южных провинций Тукуман и Катамарка в северную Сальту.

К тому времени мы достаточно прожили неспешной жизнью Анд и казалось почти невероятным, невозможным, что где-то существуют Москва, Лейпциг и Амстердам. Мизантропию, которую прививает жизнь в мегаполисе, как рукой сняло и мы были рады каждому живому существу на этом вымершем андском плато.

Я рад, что удалось побывать в этом регионе, куда заедет совсем не каждый турист (да и местные его объезжают стороной и не суются туда без необходимости). Любой может подняться на облачном поезде, легко объехать обладающий прекрасной туристической инфраструктурой Хухуй или расслабиться у виноградников безмятежного Кафаяте. А вот безлюдные пространства западной части провинции Сальта, прилегающей к Чили, находятся на карте маршрута совсем не каждого, но они по своему потрясающие.

Я никогда не забуду ночей абсолютной тишины и звездных теней в финке Эль Кармен, я никогда не ощущал себя настолько ближе к небу, я никогда не был столь одинок. Одиночество Анд — особенное, не оттуда ли предполагаемое подростковое чувство замкнутости и одиночества американских народов? (с приветом Октавио Пасу) И я с чувством облегчения покидал финку Эль Кармен и Молинос, желая оставить позади ночную звездную кашу, печальную аристократку, подающую ужин, заброшенные глиняные дома и обнесенные высоким забором кладбища посреди горной пустыни.


Лагуна Бреалито


Урок труда в Молинос

Аргентина: Молинос — Секлантас (Seclantás) и вокруг...

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Пыльный Секлантас (Seclantás) — еще одно пыльное индейское поселение на забытой индейскими и христианскими богами дороге №40 провинции Сальта северной Аргентины где-то между Молинос и Качи, где время остановилось. О последних там напоминает глиняная церковь с покосившимися стенами и кресты на кладбище на холме, огражденном высокой глиняной стеной, чтобы мертвые лежали спокойно и не будоражили воображение живых. В этой местности индейские верования и традиции плотно переплелись с привнесенными завоевателями.

Обойдя весь центр, мы устроились в кафе на центральной площади, потягивали освежающее пиво и наблюдали, как заканчиваются уроки в школе и на несколько минут центральная площадь наполняется жизнью, как расходятся смуглые школьники с черными как смоль волосами и увесистыми ранцами за плечами, как подъезжают старые пыльные пикапы, чтобы загрузить десяток детей и развести их по окрестностям. Анды богаты на неожиданные и потрясающие места и Секлантас — одно из них.


Конец школьных занятий в Секлантасе


Кладбище могильных крестов на кладбище Секлантаса

Аргентина: Молинос — финка Эль Кармен

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Нашли время и нормально погулять по имению, "финке " Эль Кармен, которая располагается где-то посреди безлюдных гор на трассе №40 в получасе езды от Молинос. Можно осмотреть хозяйство, животных (имение дор сих пор во многом находится на самообеспечении), подняться к старой церкви, откуда видно русло полувысохшей в это время года реки и скалы другой стороны каньона.

А ночью мы в абсолютной тишине пили вино, добытое в скитаниях по бодегам Качи днем, под звездным небом Анд. Тот, кто выдумал созвездия, не видел звездного неба в этой части Анд — какие там фигуры, звездная каша, да и только...

А одним утром дочь хозяйки открыла нам небольшой музей (как жили предыдущие поколения семьи, когда еще вдоль дороги не провели линию электропередачи). Жаль, времена меняются и бодега сейчас — отдельный бизнес, и виноградники по соседству уже принадлежат другим и имение уже не такого масштаба, что было раньше, когда новые владельцы только приехали из Испании, спасаясь от фашистов Франко.

Через дорогу от финки — небольшое кладбище, показывающее, что когда-то там жили люди (и нужно было много людей, чтобы управляться с хозяйством), тогда как сейчас там живут только семья хозяина и пара человек работников, если последние не приезжают откуда-нибудь по соседству. Эти места были вообще куда более заселены, пока грунтовая дорога №40 была основной в регионе и еще не построили современной дороги в объезд между Сальтой и Кафаяте.


Размышляя об Андах и конце мира


Гостеприимно открытые ворота кладбища финки Эль Кармен

Аргентина: Молинос — Качи (вокруг), Пайогаста

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Индеец-бармен в Качи был польщен вниманием к его родному городу со стороны заезжих туристов с другого континента (а нам понравилась игравшая в баре музыка) и нарисовал нам целую карту, как лучше объехать окрестности (вот тут церковь, тут красивое кладбище, а тут открывается вид на окрестности). Впрочем, главной достопримечательностью на дороге вокруг Качи оказалась бодега с символичным для меня названием "Miraluna". Виноградники подписаны (тут мальбек какого-то года, а там — торонтес), по ним вполне можно гулять самостоятельно, вот только жаль, что сезон сбора урожая уже позади. Стоит ли говорить, что мы не удержались, приобретя в магазине при бодеге пару бутылок Миралуны на вечер...

Как не удержались мы и в бодеге соседнего с Качи городка Пайогаста (Payogasta). Там владелец догнал нас на своем видавшем виды старом пикапе, открыл бодегу и провел по основным линиям производства, вполне себе миниатюрным и с преобладанием ручного труда. Для малой бодеги нет смысла в закупке дорогих линий производства.

Там же мы узнали, почему некоторые бочки в других бодегах были красного цвета — просто их открывают не вовремя, находящееся там под давлением выделяющихся газов субстанция (еще не вино) выплескивается, если бочку открыть, и забрызгивает все подряд. Мы вышли из бодеги все благоухающие недоделанным мальбеком и, как понимаете, не смогли удержаться, чтобы не приобрести пару бутылок (как выяснилось совсем не дешевого) вина бодеги в соседнем заведении — отеле при бодеге, где девушка показала нам сам гэстхаус с глиняными стенами, утопающими в виноградниках.

Вино бодеги Пайогасты стало лучшим вином поездки. Вино Пайогасты — это купаж танната и мальбека, растущих на 2700 метров ближе к солнцу, созданный на вкус владельца с минимальным применением современных технологий, крепостью за 15% (это сухое то вино!). От нескольких глотков (предпочитаю непосредственно из бутылки, не признавая новомодные веяния в виде специальных стаканов и прочих излишеств) внутри становится тепло, по коже пробегают потоки "мурашек" и тело содрогается в приятной истоме, этой внутренней стороне оргазма.



Нам рисуют карту


А так взрывается бочка с недоделанным мальбеком Пайогасты

Аргентина: Молинос — Молинос, имение Коломе, финка Эль Кармен

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Молинос ("мельницы") – небольшая индейская деревня где-то между Кафаяте и Сальтой на берегу одноименной реки (если это, конечно, можно назвать рекой), если следовать по грунтовой дороге №40. Неожиданно посреди совершенно безлюдной долины и гор оказалась деревня с отелем-рестораном (и совсем не дешевым) и американскими туристами в старом здании колониального владения, напротив него – довольно солидного возраста церковь, а на выезде из Молинос в сторону гор – ферма по разведению викуний. Во всем остальном Молинос – обычное для этих мест пыльное индейское селение под немилосердным солнцем северной Аргентины.

А если проехать от Молинос в сторону Чили, то можно попасть во владения Коломе, дорога занимает минут 30. Там швейцарский миллионер купил земли (заметьте, вместе с несколькими индейскими поселениями, школами и полями для футбола) и теперь там одни из самых высокогорных виноградников в мире (до 3000 метров над уровнем моря). Владения Коломе начинаются через несколько километров после выезда из Молинос и традиционные горные пейзажи сменяются индейскими деревнями и виноградниками.

В саму неимоверно пафосную бодегу можно заехать (я в который раз пожалел, что не прихватил с собой фрака), услужливый индеец в форме провел нас по залу производства (огромному) и показал фильм, главным героем которого был, разумеется, красномордый владелец имения. У меня люди редко вызывают антипатию с первого взгляда, тем более на видео, но это оказался именно тот случай. Типичный евро-американский бизнесмен со злыми маленькими глазками, глядя на которого так легко представить, какой страх перед ним скрывается за натянутой дружелюбностью и расслабленностью других сотрудников имения. Впрочем, к самому вину он особого отношения не имеет, оно оказалось отличное (как выяснилось вечером).

Напротив главного помещения бодеги есть музей, но на него уже не осталось сил, нас ждала долгая дорога обратно, во владения (или "финку", говоря местными терминами) Эль Кармен.
"Финка" (что также имеет значение "имение") Эль Кармен (Finca El Carmen) представляла собой старый особняк, явно видавший лучшие годы (точнее, столетия, когда эта дорога была единственной в регионе), теперь большинство соседних земель распродано, здание отремонтировано и сейчас там отель.

В "финке" мебель из черных от веков, но лакированных досок контрастировала с глиняным домом, построенном в классическом колониальном стиле с окнами, выходящими в галереи, где еще одни окна ведут на улицу (хороший способ спрятаться от жары). Уверен, что по ночам, когда мы сидели в абсолютной тишине и пили вино при неверном свете ночной лампы в гостиной под портретом какого-то из хозяев имения (сегодняшний — пятое поколение в линии, приехавшей из Испании), где-то рядом ночевали призраки прошлого Эль Кармен, времен, когда церковь на холме еще не была закрыта и не открывалась только заезжим туристам по требованию.


В колониальном особняке-отеле-ресторане в Молинос


Коридор-галерея "финки" Эль Кармен

Аргентина: от Кафаяте до Молинос, дорога №40

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

На прощание, выезжая из Кафаяте, мы забрались в очередную бодегу и с хорошим настроением после дегустации продолжили путь в сторону эстансии Финка Эль Кармен, что неподалеку от Молиноса, небольшого затерянного в горах населенного пункта, которая (имею в виду эстансию) станет нашим опорным пунктом на ближайшие дни для исследования труднодоступного горного региона долины Кальчаки (Valles Calchaquíes).

Национальная дорога номер 40 (Ruta Nacional 40) проходит параллельно гряде Анд через всю Аргентину и тянется более чем 5000 километров с севера на юг. Я вообще знаю мало стран с таким расстоянием по вертикали относительно глобуса (наверное, еще Чили, что по другую сторону Анд), и дорога тянется от горных плато и соляных озер на севере до ледников в районе Эль Калафате на юге. По этой дороге тогда нам и предстояло проехать всего ничего — что такое 70 км для современных автомобилей?

Но пришлось лишний раз убедиться, что смотреть карту по гуглу из Москвы и реально ехать по дорогам провинциальной Аргентины — совершенно разные вещи. В этой части страны дорога 40 — грунтовая, часто сужается до одной полосы с опасными изгибами и ямами, скорость на которых не превышает 20 км/ч. Местные расстояние измеряют в часах, а не в километрах, и на редко попадающихся табличках указывают именно время ("-До нашей эстансии вам осталось всего два часа"). Населенные пункты вдоль дороги и вовсе пропали, остались лишь диковинные скалы, и, почему-то, иногда кладбища, так, "in the middle of nowhere".

Мы не были готовы к такому повороту событий и я уже начал волноваться за судьбу бензобака, когда мы все-таки выехали к деревне Ангастако (Angastaco), будто вымершей во время обеденной сиесты под ярким солнцем Анд. И следующая остановка — само имение (или "эстансия", название пусть и не точно отражает современное содержимое имения, зато такое аргентинское!), "финка" Эль Кармен. Само имение заслуживает внимания, но о нем после.


В очередной бодеге под Кафаяте


Дорога 40 из Кафаяте в Молинос и далее в Качи

Аргентина: Кафаяте – Кебрада де лас Кончас (Quebrada de las Conchas)

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Кебрада де лас Кончас (Quebrada de las Conchas, "долина ракушек", ведь там было найдено множество окаменелых моллюсков), она же Кебрада де Кафаяте — пространство вдоль одноименной реки, стекающей с гор в долину Кафаяте. Почти сухое русло реки украшает редкая для тех мест зелень, но главное — удивительные по красоте красные (и не только) скалы вокруг.

Именно эти скалы мне снились столько раз долгими московскими ночами, мне снился амфитеатр, обелиск, индейцы с ламами (четыре года назад это мне казалось ужасной экзотикой), снились совершенно безумные виды на скалы — красные, зеленые, желтые, черные... И, наверное, они послужили не последним поводом для второго путешествия.

И даже сейчас, когда мы, казалось бы, насмотрелись на разноцветные скалы Умауаки, скалы Кебрады де Кафаяте впечатляют. Вода и ветер сделали свое дело — скалы приобрели причудливые очертания — где-то просто фигуры, где-то углубления, в которые можно пройти, где-то целые архитектурные ансамбли безумного автора. Надеюсь, красные скалы под Кафаяте мне будут сниться до следующего путешествия на север Аргентины.


У разноцветных скал Кебрады де лас Кончас


В "Глотке Дьявола" (Gerganta del Diablo), аргентинцам вообще только дай, они везде дьявола найдут.

Аргентина: Кафаяте – город, бодега Лас Нубес (finca Las Nubes)

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

И еще фотографии пыльного Кафаяте, где мощены только центральные улицы и оттого город производит еще более провинциальное впечатление, бодеги, солнце, яркое, как в аду. Будь я коллекционером вина, я бы нашел там много интересного, что хочется сохранить, но я не коллекционирую вино, предпочитая воспоминания о нем, поэтому мы покупали более простые вина, без претензий, зато несущие в себе вкус региона, вкус красных скал Кафаяте и минералов Анд.

А если отъехать несколько километров на юг по грунтовой дороге, ведущей в горы, то можно заехать "в облака", точнее, в бодегу "Las Nubes" ("Облака"), в которой совершенно бесплатно дают попробовать сразу несколько вин бодеги, а на определенные виды вина есть существенная скидка ("-Нам тех, что по акции, пор фавор..."). Вызывает уважение, как работники бодег умеют спуститься в разговоре до уровня иностранца, который ничего не понимал до этого, но вдруг все стало отчетливо и понятно, стоит только на кривом испанском попросить "-Помедленнее, пор фавор...".

С возвышенности, где располагается бодега Лас Нубес, виден Кафаяте, прячущийся в виноградниках. Можно заказать сыр, бутылку вина, устроиться в тени и смотреть, как беспощадное солнце жжет долину Кафаяте.


Виноградники Las Nubes...


И в самой бодеге

Аргентина: Кафаяте – бодега Пьяттелли (Piattelli), священный город Килмес (Quilmes)

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Исследование окрестностей Кафаяте мы начали с бодеги (удивительно, правда?). Совершенно случайно по указателю на дороге мы угодили в бодегу Пьяттелли (Bodega Piattelli), там, заблудившись среди виноградников мы нашли какой-то домик и уж подумали, что это и есть бодега, но это оказалась сторожевая, а бодега – в огромном особняке, который сделал бы честь знатным фамилиям Англии. Как потом выяснилось, бодега Пьяттелли – абсолютно новая, и, по выражению Джона, менеджера нашего гэстхауса, она задает "новые стандарты качества" для бодег региона, а ее владелец – какой-то миллионер из Штатов.

Свежеотстроенный особняк блестел и сверкал, вокруг сновал одетый в парадную форму персонал, к оплате принимались кредитные карты (что, поверьте, редкость в тех местах), в ресторане сидели изысканно одетые люди, были припаркованы дорогие машины (и то и другое – также редкость). Мне даже стало немного не по себе в стандартном наборе одежды из трекинговых черных штанов и футболки (и без фрака, или хотя бы делового костюма).

Впрочем, это ощущение быстро прошло во время экскурсии на испанском, где я был вынужден сосредоточиться на речи сопровождавшей нас девушки, чтобы понять суть без постоянных уточняющих вопросов. Ведь мы на тот момент были единственными экскурсантами и не имели возможности спрятаться за лучше нас понимающей группой. Как и везде, экскурсия завершалась дегустацией, на этот раз торонтеса и мальбека, наверное, самых типичных вин региона (и типично аргентинских).  После дегустации дорога в соседнюю провинцию Тукуман, где нас интересовал священный город племени Килмес (Quilmes), пролетела незаметно.

Племя Килмес в XVI веке оказало существенное сопротивление конкистадорам, и после более столетия борьбы их все-таки выселили из Анд в предместья Буэнос Айреса, где их было проще контролировать. И сейчас имя "Quilmes" знакомо большинству аргентинцев по одноименным пригородам столицы, широко распространенному пиву и одноименному рок фестивалю (названного, уверен, в честь главного спонсора, а вовсе не племени).

Но когда-то индейцы Килмес жили в районе провинций Ткукман и Сальта, и на рубеже XIX и XX веков в ходе политически обоснованного процесса национального самоопределения были заново открыты руины священного города Килмес, куда когда-то приходили поклоняться своим богам индейцы племени и где в период расцвета проживало до 5000 жителей. Буклет, полученный на входе, уверял, что Килмес – самые значимые археологические раскопки во всей Аргентине.

Как и в Тилкаре, город Килмес был вписан в холм, простой каменной кладки (и наверняка когда-то крытые досками из кактуса) хижины располагаются террасами, наверх ведут тропы, и если подняться на холм, то можно рассмотреть всю долину, простирающуюся от Кафаяте до Сан Мигель де Тукумана, столицы провинции Тукуман. Там мало что сохранилось, по сути дела только каменные террасы с остатками стен (подозреваю, частично реконструированных), да и каменная ступа для приготовления муки из маиса, что показывается на входе.


Бодега Пьяттелли в окрестностях Кафаяте, более напоминающая дворец, или хотя бы пятизвездочный пакетный отель на каком-нибудь популярном курорте.


Террасы священного города племени Килмес...

Аргентина: Кафаяте – город, музей вина

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Кафаяте (Cafayate, а аргентинцы со своим "acento porteño" его произносят "Кафашяте" или даже "Кафажяте", в зависимости от того, откуда родом) – небольшой провинциальный городок на южной границе провинции Сальта, и, несмотря на свой размер, столица винного региона Сальты, второго по значимости в Аргентине после Мендосы (и первого по оригинальности). Этот населенный преимущественно индейцами сонный, пыльный город, жизнь в котором продолжается до обеда и потом замирает до вечера, чтобы спрятаться от злого солнца, стал нашей базой для исследования региона на ближайшую неделю, а не на несколько часов, как было три с половиной года назад.

Думать о Кафаяте значит думать о вине. Прямо в самом городке есть с десяток бодег (еще больше в окрестностях), вокруг все свободное место усажено виноградниками, и даже американец, менеджер нашего гэстхауса с лихим названием "Paris Texas", тоже не удержался и высадил небольшой виноградник перед домом. Вина окрестностей Кафаяте делают из винограда, растущего от 1500 до 3000 метров над уровнем моря (одни из самых высоких виноградников в мире), они довольно крепки (15.8% алкоголя в сухом вине – легко!) и ярки на вкус и цвет.

И нет ничего удивительного, что в Кафаяте есть музей вина с современной интерактивной инсталляцией, рассказывающей, почему именно в районе Кафаяте виноград приобретает свойства, которых нет нигде в мире. Как температура меняется на 20 и более градусов в течение дня, как жестокое солнце светит 350 дней в году, как насыщены минералами красные окрестные скалы и откуда берутся грунтовые воды. И, в конце концов, каким образом гроздья винограда превращаются в содержимое бутылок – густой и сладковатый на запах красный мальбек, ярко желтый на цвет торонтес, терпкий каберне савиньон…

Несложно понять, почему после посещения музея захотелось познакомиться с местными бодегами (винодельнями) с целью посмотреть процесс в действии, а также приобрести волшебный напиток из первых рук. В большинство бодег можно зайти, вас могут провести по залам с оборудованием и ароматным подвалам, иногда подобная экскурсия бесплатна (в небольших бодегах), иногда стоит денег (в тех, что более пафосны), и заканчивается она, как правило, дегустацией двух-трех сортов каких-нибудь простых вин. За некоторыми исключениями, на английском ничего нет, зато провожатые охотно идут навстречу иностранцам и стараются говорить помедленнее и более понятно. Так или иначе, но всего через несколько дней мы выучили "винную" лексику на испанском с аргентинским акцентом вполне прилично.

В основном бодеги объединены в "ruta del vino" (винный маршрут) по всей провинции Сальта, перед каждой бодегой есть пояснительная табличка, где перечислены сервисы, которые она предоставляет (экскурсии, дегустации, гастрономия, размещение и т.д.) и часы работы. Впрочем, часы работы относятся к "высокому сезону", когда каникулы у аргентинцев, которые являются основными потребителями, мы же зачастую натыкались на закрытые двери.

Тем днем (а мы попали на воскресенье) было открыто для посещения не так  много бодег, только большая Domingo Hermanos, куда как раз привезли два автобуса туристов из Сальты и мы были вынуждены сбежать, и находящаяся в двух кварталах от центральной площади "органическая бодега Nanni", которая оказалась тихим пристанищем, где нам спокойно показали производство, подвалы, вот только сами виноградники оказались за городом.

Мы ходили по пыльным улицам, как будто сошедшим со страниц Маркеса, где к полудню все вымерло, лишь редкие куры, коты и бродячие собаки (стандартный набор для Америки Латины, не так ли?) напоминали о существовании людей. Время в Кафаяте остановилось.



В отличие от поселений Кебрады де Умауака, Кафаяте - город сравнительно новый (основан как центр виноделия в XIX веке), поэтому исторических достопримечательностей там немного...


"Винный ряд" в музее вина Кафаяте

Аргентина: Хухуй – национальный парк Калилегуа, облачный лес

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

"После двух крутых поворотов мы съехали с холма в долину Калилегуа, и растительность вдруг настолько резко изменилась, что даже глазам стало больно. Началась яркая зелень тропиков – такая масса оттенков, такая свежесть, что по сравнению со всем этим растительность Англии показалась бы не зеленой, а серой." (Дж. Даррелл "Земля шорохов")

И последнее с нашего исследования провинции Хухуй – национальный парк Калилегуа (Parque nacional Calilegua), обширный, но вместе с тем один из самых доступных национальных парков Аргентины. Парк засветился в "Земле шорохов" Джеральда Даррелла, в те времена он считался трудно доступным, через него еще не была проложена дорога, а на входе наверняка не было рейнджеров, у которых нужно зарегистрироваться и получить свою дозу информации на испанском. Тогда в облачный лес, впоследствии ставший национальным парком Калилегуа, можно было только пробраться горными тропами из Кебрады де Умауака на лошадях.

Сейчас лошадей с провожатыми искать дорого и сложно, намного проще сделать 200 км крюка через Сан Сальвадор де Хухуй. Тут отличился навигатор, который вместо планируемого шоссе вывел нас на сомнительную грунтовку, где мы по азимуту час тряслись в поисках нормальной дороги (не возвращаться же назад, в самом деле), пока не нашли шоссе, вот и полагайся после этого на современную технику. Подъезд к парку был примерно таким, как описано в цитате выше – растительность резко поменялась, в воздухе повисла влага, пошел дождь (это в сухой то сезон), песок пустыни сменился высоченными деревьями, покрытыми лианами, кругом летали какие-то птицы.

От въезда в парк узкая грунтовка ведет наверх и можно убедиться, как меняется растительность с высотой (от 600 метров на въезде до более 2000 на перевале и до 3600 на горных вершинах), по сторонам то и дело открываются виды на окрестные леса, а облачный лес не был бы облачным, если бы мы не заехали в настоящее облако. Видимость сократилась до десятка метров, со всех сторон на нас нападали ужасные коряги, из ниоткуда выплывали странные фигуры. Не хватало одного – зверей. Обещанных ягуаров и тапиров мы так и не встретили, и только подозрительные следы на песке, что на берегу речки, к которой можно спуститься, воспользовавшись одним из проложенных маршрутов, напоминали об их существовании.

В парке можно ходить долго, изучая растительность облачного леса, или же остаться на ночь в кемпинге в надежде на встречу с ночным пятнистым хищником (не уверен, что эта встреча будет удачной), но нас уже ждали 300 км дороги до Кафаяте, города на юге провинции Сальта, который стал нашей базой на следующую неделю путешествия.


Облачный лес Калилегуа


В национальном парке...

Аргентина: Хухуй – Кебрада де Умауака (Пурмамарка, дорога на Салинас Грандес…)

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

С поездки на соленые поля Салинас Грандес (Salinas Grandes) получилось много фотографий, так что пока о Пурмамарке, небольшой туристической индейской деревне  с глиняными домами посреди разноцветных скал и дороге, которая через перевал (4200 м) ведет к соляным полям, располагающимся на границе провинций Сальты и Хухуя, а потом дальше, в Чили. О самих соляных полях – потом.

Это посещение Пурмомарки, о которой я уже упоминал в данном цикле, запомнилось тем, что меня дважды за пару часов добродушные (но одновременно хитроватые) индейцы пытались по мелочи обсчитать. Сначала в кафе, а затем в магазине. Впрочем, они не знали, что связались с человеком, в свое время обсчитывавшего (и запутавшего) продавцов на рынке крымской Евпатории. С чем-чем, а с математикой у меня все в норме. Причем, если им укажешь на лишнюю "quantidad" в счете, они только невозмутимо ручкой исправляют – нет так нет.

Дорога на Салинас Грандес представляла собой сплошной серпантин, подъем с 2200 до 4200 (высокая точка, перевал) и последующий спуск на 3600 к полям. Неторопливая дорога располагала к фотографиям, мы ехали над облаками, вровень с облаками, под облаками. Вдали белели соляные поля (пусть не такие большие, как их знаменитые боливийские собратья), горный воздух Анд был прозрачен и свеж. Пожалуй, слишком прозрачен и свеж, дойти от парковки до отметки 4200 м и сфотографироваться с ней было задачей не из легких.


Серпантин, один из наиболее крутых на моей памяти


Горы в районе Салинас Грандес

Аргентина: Хухуй – Кебрада де Умауака (Тилкара, Маймара…)

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Наконец-то добрались и до Пукары в Тилкаре, руин древней индейской крепости, в каких они целое столетие сдерживали испанцев, оставляя их в разрозненных городах и не давая им закрепиться в провинции. Пукара в Тилкаре была реконструирована (слово "реставрирована" тут неуместно) в ХХ веке по тогдашним представлениям, как она должна была выглядеть до прихода испанцев.

На холме среди зарослей огромных кордонесов (целый лес) вписаны в местный ландшафт грубой каменной кладки хибары с крышей, крытой досками из кактуса и маленькими дверьми (это дает представление о предполагаемом росте индейцев, мне туда сложно даже пролезть). Венчает холм небольшая пирамида, которой, скорее всего до момента реконструкции и не было и ее поставили как монумент. Чуть в стороне – археологические раскопки кладбища. Индейцы Тилкары хоронили своих умерших в выкопанных ямах, по нескольку человек в каждой, и снаряжали умершего в длинную дорогу всем необходимым, о чем говорит видео на испанском в домике у входа.

Но самое лучшее там – вид на окрестности (впрочем, где он плохой в этой долине без деревьев) и ботанический сад, где собраны растения Анд – колючие кактусы самых разных видов (при одном их виде становится даже на душе "колюче"), агава, маис… А находки с раскопок Пукары (а также свезенные из других мест – Боливии, Чили, Перу) можно посмотреть в археологическом музее Тилкары ("no sacar photos"). Кстати, замечено, что чем менее значительна экспозиция музея, тем более вероятности, что там будет запрещено фотографировать.

А если проехать чуть на юг от Тилкары, то можно заехать в Маймару, еще одно индейское поселение, не такое туристическое, как Тилкара или Умауака. Там индейцы живут своей жизнью, кто-то собирается в церковь, где-то закончились школьные уроки, где-то не торопясь идет работа. Индейцы этого региона вообще все делают не торопясь и производят впечатление народца серьезного и основательного и в меру ленивого.

Нам же Маймара была более интересна самой северной в Аргентине винодельней, расположившейся посреди виноградников. Виноград только недавно собрали и многие кусты были еще с листьями – зелеными, красными, желтыми. Хозяйка показала нам винодельню, подвалы со знакомым запахом, виноградники, линию производства. Понятно, что мы не могли устоять перед тем, чтобы приобрести немного вина, крепкого, до 15% алкоголя (и при этом сухое), вязкого на вкус и темного на вид.


Кактусовый лес на вершине холма Пукары Тилкары


Современный некрополь Маймары - маленькие домики на холме, как будто после смерти индейцы трансформируются в лепреконов

Аргентина: Хухуй – дорога в Боливию, от Абра Пампы до Тилкары…

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

И еще фотографии с горного плато Хухуя (звучит же!), где разноцветные скалы образуют яркие фантастические пейзажи. Даже, наверное, слишком, невыносимо яркие, глаза моментально устают, не помогают даже темные очки. Скалы и залитое солнцем горное плато имеют тенденцию сниться по ночам, да и даже сейчас иногда ловлю себя на мысли, что стоит всего навсего закрыть глаза, как возникают перед глазами эти скалы, как будто и нет тысяч километров, разделяющих Москву и аргентинские Анды.

Вечерняя Тилкара встретила нас какими-то процессиями, группа индейцев в полосатых трениках и морских кепках ходила по улицам города, гордо неся перед собой якорь и играя какие-то марши (кстати весьма в тему, я пожалел, что не вышло их записать), сопровождая их андскими дудками. Хухуй никак не заподозришь в связи с чем бы то ни было морским, и факт морской тематики вызвал удивление. Любопытно, что смысл процессии не был понятен даже хозяйке кафе, которая предположила, что таким образом жители Хухуя высказываются за возврат Фолклендских Островов (или же Ислас Мальвинас, это с какой стороны смотреть) жадной Британией Аргентине.

Процессия завершилась у церкви, но в саму церковь пошло от силы несколько человек, остальные же собрали барабаны и, мигом сбросив боевой задор, мирно разошлись по домам.


Высокогорное плато Хухуя


Вечерняя процессия в Тилкаре.