Вена – парк Шёнбрунна

Братислава – Вена

И остатки Вены… Зайти в сам дворец Шёнбрунн, летний дворец императора, мы так и не успели (это все панды с коалами в зоопарке!), зато удалось погулять по осеннему парку, когда листья уже окрасились в желтый цвет, но еще не опали. Прогулка среди псевдоримских руин, обелисков и статуй сама по себе стоит потраченного времени, не говорю уж про подъем на Глориетту, павильон на возвышенности с дорогущим кафе внутри и шикарным (и абсолютно бесплатным) видом на дворец Шёнбрунн снаружи.

Когда-нибудь мы все-таки заглянем в сам роскошный летний императорский дворец, но пока нас более интересовали желтые листья, панды и античные философы, которые встречаются в изобилии в дворцовом парке.

Вот и все про Вену. Общие ощущения от города замечательные, ехать не сложно, и, думаю, мы туда еще не раз вернемся.


Глориетта, сооружение на возвышенности над дворцом, украшенное псевдо-римскими руинами.


Осенний Шёнбрунн...

Вена – зоопарк Шёнбрунн

Братислава – Вена

Зоопарк Шёнбрунн (http://en.wikipedia.org/wiki/Tiergarten_Sch%C3%B6nbrunn) стоило бы посетить, даже если бы там не было зверей – парк, роскошные павильоны XIX – XX веков (а зверинец рядом с летним императорским дворцом существовал еще во времена империи до выделения зоопарка отдельно) соседствуют с современными просторными вольерами и целыми тропическими комплексами, где можно побродить на "их" территории. В этом зоопарк в Шёнбрунне – один из лучших зоопарков городского типа в Европе.

Собственно, большинству зоопарк известен, наверное, по относительно недавнему рождению большой панды, зверя, который сам по себе крайне редко встречается в неволе, не говорю уж про размножение. Сейчас маленькая панда подросла и ненамного меньше своих родителей, и, судя по всему, чувствует себя прекрасно и постоянно жует бамбук (ой, что это там у вас, бамбук?) в классической позе спиной к посетителям. Зверь сначала собирает листья в пасть, потом берет букет из листьев в лапу и жует, совсем как ребенок банан.

Помимо панды в зоопарке можно побродить по тропическим павильонам, подняться в тирольский дом, посмотреть, как ворочаются в полудреме коалы, и послушать, как призывно орет морской лев. Угодили на кормление тигров (время кормления животных показано у каждой клетки), тот еще аттракцион…


Та самая панда венского зоопарка

Вена – город, музеи Хофбурга, дом с Василиском

Братислава – Вена

Напротив площади с музеями располагается огромный имперский дворцовый комплекс Хофбург. Какого-то единого музея он не образует – скорее несколько разбросанных музеев и какие-то учреждения. Комплекс большой, не сразу ясно, куда бежать, поэтому шли наугад и пришли к императорским апартаментам, вход в которые шел через музеи императорской посуды и императрицы Елизаветы "Сисси".

Сделать императорские апартаменты бонусом для сумевших выдержать предыдущие два музея, включив последние в стоимость – отличный маркетинговый ход. Заплатив деньги, мы как бы чувствовали себя обязанными все осмотреть с бесплатным аудиогидом, длительность которого только в музее императорской посуды составляла более часа. Бесконечные ряды фарфора мне напомнили страсть родителей в 80х годах к коллекционированию фарфоровых сервизов, а обилие позолоты утомляло глаза.

Любопытным показался тот факт, что в Австрийской Империи почти не осталось серебряной посуды XVIII века и ранее, что объясняется просто – во времена войны с Наполеоном все серебро страны, включая императорские сервизы, переплавили на деньги для финансирования армии. Под конец казалось интересным все, что выпадало за обсуждение форм и цвета фарфоровых коллекций, и я уже начал нервничать, мы в сами то имперские комнаты вообще успеем?

Но до имперских комнат еще далеко. Следующий час аудиогид вещает в музее императрицы Елизаветы "Сисси", из которой благодаря своей неожиданной насильственной смерти, одноименному фильму и многочисленным статьям сделали чуть ли главную лирическую героиню австрийской истории. На этот раз интересно и познавательно (впрочем без фотографий – нельзя), перед глазами возникает императорский двор XIX века, и как бы второй линией рассказа идет император Франц Иосиф, куда более в итоге интересный персонаж, чем нервозная красавица. Впрочем, все также весьма затянуто.

И, наконец, сами апартаменты, к которым, учитывая бывшим ранее культурно-исторический музей, мы были уже выжатые как лимон на рыбу. Да, пафос (впрочем, весьма умеренный – это вам не парадный сервиз), да, скромная спальня Франца Иосифа (религиозная вера в божественное назначение Габсбургов и любовь к Сисси не мешали иметь пару детей от жены железнодорожного служащего), но уже восприятие не то.

Поправлять восприятие мы отправились прекрасное вином в уже знакомый Wein & Co, что удалось на славу. Далее был дом с Василиском, еще один персонаж "Модели для сборки". Вино обостряет восприятие и мы почувствовали дом с василиском задолго до самого дома по знакомому по Блютгассе солоноватому привкусу во рту. Сейчас в доме с василиском располагается дорогой ресторан, но мы все же нашли резервы выпить там по стакану Вельтлинера, наблюдая, как в зловещем доме в мирном молчании жуют деликатесные блюда местные "бюргеры" (не люблю это слово, но тут по иному не скажешь).

"…равно как Дом с василиском в Вене мог бы в свое время послужить для него переходом на территорию, где ждала графиня. Или же, если вспомнить атмосферу кощунства, постоянной греховности, в которой, вероятно, жила графиня (согласно версии той легенды, в не слишком интересной хронике, читанной Хуаном много лет назад, задолго до Элен и фрау Марты и дома с василиском. в Вене) …"



Утомляющая своей позолотой императорская посуда.


Окаменевший василиск, бесплодно терзающий ни в чем не виноватое зеркало.

Вена – город, культурно-исторический музей

Братислава – Вена

Венский культурно-исторический музей может, известен и не так, как Эрмитаж или Лувр, но абсолютно стоит посещения и заплаченных за него денег. Он не такой огромный, как Лувр или Британский музей, но чтобы его обойти тщательно, потребуется не один час. Поэтому пришлось выбирать. Я ничего не смыслю в живописи, поэтому мы, как и парой недель ранее, большее внимание уделили египетской и античной экспозиции.

Впрочем, даже если бы в музее ровным счетом ничего бы не было, все равно туда стоило бы зайти – убранство самих залов наводит на мысль, что здание когда-то было императорским дворцом, что совсем не так, оно строилось, подобно Британскому музею, целиком под музей. Так, например, египетский зал поражает воображение росписью потолков и настоящими колоннами из Александрии, подпирающими своды (вот интересно, осталось ли что-либо в самой Александрии? скоро будет шанс проверить), полумрак античных залов с подсвеченными мертвыми богами, парадная лестница с концептуальной росписью, да и все остальное. При постройке император Франц Иосиф денег не жалел, пышность интерьеров не уступает императорским апартаментам.

Выбрав короткий аудиогид на русском (всего 42 объекта) мы жалели, что не взяли английский с более чем 500 объектами, радовались, что не взяли... Египетские артефакты (пока что лучшая египетская коллекция на моей памяти, но мы ее не видели в Лувре и в Каире) включала в себя то, что успели вывезти австрийские археологи из Египта – ритуальную камеру захоронения в Гизе, многочисленные мумии и предмета культа. Думаю, если бы было по карману построить здание, вмещающее все пирамиды, вывезли бы и их, кирпичик за кирпичиком.

В античных залах выставлены довольно неплохо сохранившиеся  греко-римские артефакты – боги, императоры, философы. Смотря на подобные вещи я сразу вспоминаю синеву моря где-нибудь в Гитионе или Нафплионе, циклопические руины храма Зевса в Олимпии, вино, выпитое где-то на руинах древнего города под Лимассолом, да и мало ли в Греции еще таких мест, о которых может напоминать какой-нибудь бог, выставленный в музее Вены.

Живопись же особо ни с чем не ассоциируется. Ну да, Веласкес со своими многочисленными инфантами (я почему то считал, что все они выставляются в мадридском Прадо), Брейгели со сценами резни и Вавилонской башни (кстати, сколько их, Брейгелей, всего – два или три? запутался...), Рембрандт со своими автопортретами (можно было бы заподозрить в нарциссизме, не будь он таким страшным). К своему стыду я с трудом отличаю Йорданса от ван Дейка, вот, может, только эротичная "Шубка" Рубенса и овощные портреты Арчимбольдо затронули что-то внутри.

Впрочем, живопись не стояла у нас в приоритетах, и Тициана, Рафаэля и Пармиджано (вот уж "сырная" фамилия) мы досматривали как на закуску, утомленные всякими древностями, и три с половиной часа в музее пролетело абсолютно незаметно. Хотелось пива (ага, в музее мы уже были) и, абсолютно пошло, колбасок.


В египетских залах венского музея


Роскошные интерьеры самого музея с Тесеем, убивающим Минотавра посреди

Вена – вечерний город, Блютгассе Кортасара

Братислава – Вена

Не могли не подвергнуться соблазну и не заглянуть на несколько дней в Вену. Всего час на поезде, но после Братиславы, столицы соседнего государства, разница буквально бьет в глаза. Светящиеся витрины, как на обложках глянцевых журналов, подсветка, веселье на центральных улицах, фешенебельные отели и рестораны, дорогие кафе. И оборотная сторона – турки, кавказцы, какие-то стремные личности в кожаных куртках и спортивных штанах, говорящие на русском.

Но в тот вечер нас интересовал не местный контингент, который, как и во всех благополучных столицах Европы становится год от года все разношерстней, я ведь обещал показать любимой ту самую Блютгассе, и дом графини, и подвал, где почти наверняка кричали от боли служаночки и графине это наверняка нравилось, иначе "у крови не было бы того аромата гелиотропов и прибрежных болот".

Все-таки "62. Модель для сборки" – великое произведение великого писателя, мало что так будоражит воображение, как таинственный Город, персонажи, ищущие друг друга по всей Европе и в Городе, сгустке трамваев и галерей, графиня и фрау Марта, кукла... И, разумеется, Блютгассе, сегодня небольшая узкая улочка где-то в пропыленных барочных лабиринтах Вены позади Штефан-дома, а где-то рядом находится и дом с Василиском, как у Элен на броши (как же без него! но о нем расскажу потом).

Чтобы почувствовать солоноватый привкус крови и запах графини на Блютгассе, лучше всего предварительно заглянуть в недалеко расположенный винный бар "Wein & Co", концепцией которого является совмещение винного магазина и бара. Вы можете выбрать из нескольких сотен различных вин в магазине, оплатить бутылку и дополнительно 5 евро за обязательную большую бутыль минералки, получить стаканы и усесться за любой свободный столик (если повезет, место весьма оживленное). Концепция – чудесная, я считаю.

И после пары таких заходов мы решились завернуть на Блютгассе. Я немного опасался, что не смогу почувствовать призраков улицы, как когда-то, но нет, они все еще там. Чтобы их распознать, достаточно просто вдохнуть воздух подвалов, углядеть свет потайного фонаря на полу, и сразу вспоминаешь фрау Марту и куклу, думаешь о графине.

"Жить вблизи Блютгассе -- только это могло "вознаградить Хуана за оставленные удобства, и гигиену, и бар "Козерога", но не было другого способа продолжать прислушиваться к речам фрау Марты во время завтрака, когда юная англичанка -- о да, миссис, большое спасибо за то, что порекомендовали мне этот отель, куда более дешевый и типичный, -- усаживалась за столик фрау Марты и рассказывала ей о своих вчерашних экскурсиях, были там, и Шенбрунн, и дом Шуберта, и прочее, но почему-то все это звучало как одна и та же экскурсия и как все экскурсии сразу, сплошной путеводитель Нагеля в пестрой обложке и в английском переводе, о да, миссис."


В винном баре Wein & Co. Вино покупаешь сам в магазине там же (правда, дешевого вина там нет, но мы его и не ищем - все австрийские вина стремятся к изысканности), доплачиваешь за минералку и тебе выдают стаканы.


И Блютгассе, улица, прекрасно выведенная Кортасаром в "62. Модель для сборки".

Братислава – город, осенние словацкие гуси

Братислава – Вена

И опять Братислава... Так уж получилось, что я там провел четыре дня, что для туристических целей ужасно много, в Братиславе не так уж много чего смотреть – большинство туристов посещают город "для галочки" на несколько часов обзорной экскурсии с дунайских круизных теплоходов. У нас же была другая цель, но несколько дней в атмосфере старого городе прошли не зря.

В Братиславе встречаются знакомые любому москвичу трамваи и троллейбусы, то тут то там промелькнет знакомое здание, но общая атмосфера – довольно приятная, не то что в Москве – нет спешки, люди, пусть и сами по себе кажущиеся довольно замкнутыми, довольно расслаблены. Впрочем, отдельное "фе" могу высказать общественному транспорту города – метро там нет, автобусы какие-то узкие и тесные, и зачастую прилично забитые.

И обещанный разговор о гусе. В Вене есть шницель, в Германии – колбаски, а в Братиславе есть гуси. Точнее, есть традиция есть гусей по осени, когда все цыплята уже подсчитаны. Гусей подают не везде, только в лучших заведениях города, ведь блюдо не из дешевых и требует особого внимания. В первый раз (и самый лучший) для начала принесли гусиный горячий жир со шкварками и хлебом (ужас! холестерин в чистом виде), затем – гусиную печень с печеными яблоками (сам по себе деликатес), а затем и самого гуся – как будто тушеного, но при этом поджаристого, темно-коричневого цвета с красноватым оттенком.

Такой холестериново-жировой удар лучше смягчить бутылочкой-другой словацкого вина (а есть ли "словацкое" вино? может, все давно скупили австрийцы?), весьма неплохим на вкус. И главное – не запивайте прекрасный обед пивом и бехеревкой (евро с чем то за стакан в баре) или шнапсом (1.70 за стакан малинового), вечер потеряется в тумане и наутро будет ад.


Старая ратуша на главной площади Братиславы. Закатное солнце сделало резкими все тени.


И гусь с неясно как сделанными картофельными блинами и капустой. Дичь! Впрочем, отрабатывать эту дичь на тренажере придется долго.

Братислава – город, замок

Братислава – Вена

Получилось ненадолго заехать в Братиславу. Столица Словакии встретила нас теплым днем, светило солнце, не верилось что за два дня до этого в Москве почти что шел снег и лишь местами желто-красная листва выдавала осень. Братислава находится всего в 60 километрах от Вены, и, к слову сказать, поездка из аэропорта Вены до, наверное, любого места в Братиславе, занимает чуть меньше часа.

Наверное, поэтому город большую часть своей истории был в тени больших дунайских столиц – Вены и Будапешта, да и сама Братислава окончательно сформировалась только когда турки завладели Будапештом и венгры были вынуждены перенести столицу на запад по Дунаю.

С тех пор минуло много времени, и свою значимость Братислава вновь обрела лишь с формированием национального государства, Словакии, государства славян, большую часть времени до этого мирно возделывавших землю в тени Австрии и Венгрии. Тому факту, что Братиславе не уделялось внимание в прошлые века мы обязаны сохранившимся старым городом, не переделанным под широкие бульвары и проспекты, как в Вене или Париже, но внимание последующих десятилетий привнесло советскую архитектуру – бесформенные здания неясной расцветки, встречающиеся то тут то там даже в историческом центре.

Первой новостью для нас стало, что в Словакии введено хождение евро. Я минут пять смотрел на предложение банкомата снять евро в поисках альтернативы в виде словацких крон. И евро стало неожиданностью не только для меня – знаю людей, пытавшихся поменять евро в банке на "местную валюту", что вызвало некое замешательство персонала.

Пройдя через небольшой старый город, состоящий из лабиринта мощеных улиц, мы, миновав ряд помоек и зданий советской постройки, вышли к замку Братиславы, взирающему на город со скалы по другую сторону дороги. Замок сгорел еще в XIX веке и сейчас можно посмотреть его в уже восстановленном виде, да и само восстановление еще продолжается. В связи с этим нас постигло разочарование – музей замка с исторической экспозицией и многочисленными галереями, который я помню еще по прошлому визиту пять лет назад, оказался наглухо закрыт и пришлось довольствоваться лишь небольшой сокровищницей с несколькими археологическими экспонатами средней значимости в мировом масштабе.

Чем Братислава сразу поразила, так это ценами. Пиво за 1 евро в баре в центре города? Нет проблем! Пообедать на три евро? Пожалуйста! Так что пока введение евро и интеграция в большую Европу не наложило пагубного отпечатка на город. Правда, настоящего словацкого пива уже и не найти – почти всеми марками владеет Хайникен, и они на вкус уже мало отличаются друг от друга, лишь местный Козел еще держится, как заверил нас один местный товарищ.


На подступах к Братиславскому замку, свежеотштукатуренному и блестящему.


Где-то там, внизу, несет свои мутно-коричневые воды Дунай, одна из самых известных рек в мире.