Турция: Центральная Анатолия – руины Аладжа-Хююка, Чорум

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

И последняя серия фоток с зимней довольно продолжительной поездки в Турцию. Остались руины одного из древнейших городов на земле, Аладжа-Хююка (Alacahüyük), где сфинксы (вот тут похоже копии, мы такие видели в музее Анкары) охраняют древние ворота, ведь лишь они, да впечатляющий кусок крепостной стены там же – практически все, что осталось от города. Может, еще один хеттский узкий туннель, да и фундамент нескольких зданий, и тот уже хеттских времен, а не за это известен Аладжа-Хююк.

А известен Аладжа-Хююк за уникальные артефакты хаттов, цивилизации, которую смели с лица земли индо-европейские хетты, завоевав Анатолию и основавшись там. В память об этих находках, тщательно хранящихся в музеях Анкары и Аладжа-Хююка, там показаны примеры захоронений, где они были найдены. Вот могила царя, довольно значительная по размеру. Вот его скелет лежит с головой, повернутой на восток, вот разбросаны копии солнечного диска и "оленьих" статуэток. Это даже не история, а то, что предшествовало времени, предшествовавшего истории.

И этим Аладжа-Хююк  уникален, как столица империи, успешно существовавшей уже пять тысяч лет назад, строившей монументальные крепостные стены и отливавшей художественные артефакты из бронзы в те времена, когда на Оркнейских остовах только учились работать с камнем.

Но едем дальше. От Аладжа-Хююка на север располагается довольно значимый по размерам город Чорум (Çorum). На въезде в город проезжаешь мимо огромных заводов, фабрик и электростанций, но на заводах все нормально, а в самом же Чоруме первое, что замечаешь, так это едкий дым, мешающий дышать. Видимо, загрязнение воздуха вызывает угольное отопление, как и в монгольском Улан-Баторе.

Чорум изначально привлек нас музеем, где размещены многие из окрестных артефактов и о чем настойчиво говорится на окружающих плакатах. Мы заехали в центр города, покрутились вокруг часовой башни, где-то встали с вопросительным видом. И, видя наше замешательство (или надеясь на редкое свободное место парковки) прибежал турок и быстро на пальцах объяснил, что музей располагается совсем не в центре, что бы не говорили в путеводителе, а на въезда в центральную часть города в большом особняке конца XIX века, как выяснилось позже.

Безусловно, он стоит посещения и хранит интереснейшие хеттские и хаттские артефакты, найденные в округе и считается вторым по значимости анатолийским музеем после Анкары. Англоязычный аудиогид не отличался лаконичностью (да, привет Спарте), но вполне доступно описывал многие экспонаты, начиная от крышесносительных хеттских рельефных ваз до древних религиозных символов.

А вот попытки в Чоруме найти что-нибудь приличное поесть не увенчались успехом, везде одни кебабы (как только сами турки от них не устают?) и рестораны типа столовая, куда мы без знания языка сунуться не рискнули. Да и не очень то приятно ловить на себе удивленные взгляды местных – "Надо же, к нам пожаловали туристы!". Так что Чорум – то место, которое надо посетить, если вы хотите ознакомиться с тем, что такое Турция, к которой не коснулась костлявая рука туризма.

Вот, наверное, и все про Турцию. Уже второй раз убедились, что Турция – интереснейшая страна, хранящая следы многочисленных цивилизаций, пусть и не всегда в наилучшем виде. Но сейчас Турция предстала еще и другой стороной – стороной пост-националистического государства, в которое ее обратил ее лидер Мустафа Кемаль "Ататюрк" со всеми вытекающими следствиями. Но от этого страна стала только более интересна, и уверен, мы туда еще вернемся, остались еще несколько регионов необследованными – Средиземноморский, Черноморский, и восточные части страны.



Аладжа-Хююк - только мы и сфинксы.


Прекрасно сохранившиеся древние хеттские рельефные вазы в музее Чорума.

Турция: Центральная Анатолия – святилище Язылыкая в Хаттусе, археологический музея Аладжа-Хююка

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Там же в деревне Богазкале, чуть выше по дороге в сторону холмов, находится и древнее хеттское святилище Язылыкая (Yazılıkaya, хотя уверен, что в древности оно называлось как-нибудь по другому), где посреди небольших "двориков", образованных причудливыми окрестными скалами, находятся как будто отштукатуренные участки скалы с выдолбленными фигурами львов, царей и богов.

Лично для нас зрелище было новым, до этого видели нечто похожее только в музеях где-нибудь в Лондоне. Тут же все совсем не такое – все равно как смотреть заспиртованных зверюшек в каком-нибудь музее "естественной истории" или зоопарке а потом выбраться на волю, где они вокруг тебя скачут. Конечно, фигуры местами пообточились, но они были защищены каменными стенами, да и открыли их менее полувека назад, поэтому это лучшее, что осталось "в естественном виде", т.е. не поднято из песчаных глубин.

Как бы ни хороша была Хаттуса, но пора ехать дальше, в поселение с неблагозвучным названием Аладжа-Хююк, где также когда-то был хеттский город. Но еще важнее то, что было до них. А там строили город таинственные люди, сейчас именуемые "хаттами" ("hattians). Аладжа-Хююк, один из самых древних раскопанных городов на земле, был уже старым для хеттов, и мало что оттуда сохранилось, только вот самые замечательные находки, которые можно видеть в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре – именно оттуда.

Волшебные солнечные диски, фигуры зверей – все как будто пролежало в земле лет сто, но никак не пять тысяч. Что и подчеркнуто в современном (не как в Анкаре) музее археологического сайта. Да, как и в Хаттусе, в тот пасмурный зимний день мы были, наверное, единственными посетителями. Как и за все посещение археологических сайтов центральной Анатолии, и прекрасно отдохнули от туристической суеты Каппадокии (представляю, кстати, каково там летом, не хочу).



Древние боги в хеттском святилище Язылыкая


И раритеты хаттов в музее Аладжи-Хююка (оригиналы? наверное, да, хотя закрадывается толика сомнения в виде виденных почти точно таких же вещиц в Анкаре)

Турция: Центральная Анатолия – руины Хаттусы

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Как бы ни хороша была Каппадокия, но хотелось чего-то большего, какой-то пищи для ума, что ли. Древние фрески, конечно, интересны, но так ли они будоражат воображение, как по настоящему старые монументы, бывшие древними уже ко времени зачатия Христа? За такого рода древностями мы и поехали в Хаттусу, столицу процветавшей три с половиной тысячи лет назад Хеттской империи.

Хаттуса (википедия упорно дает это название, когда как по-турецки это Hattuşaş) сейчас – это место археологических раскопок у деревни Богазкале. В деревне, по описаниям путеводителя Дорлинг Киндерсли, должна быть развитая туристическая инфраструктура, ведь Хаттуса – артефакт мирового значения. На деле же когда мы заблудились около столба посреди главной площади деревни, наблюдая пару забитых для верности досками магазинов вокруг, к нам подошел какой-то мужик, безошибочно узнав в нас будущих постояльцев единственного в то время открытого отеля (точнее, нескольких домиков, большой одноименный отель, указанный в описании, работает только летом и через дорогу).

Вот чего у турок не отнять, так это желания помочь в мелочах (впрочем, иногда довольно важных). У вас кончились деньги, украли бумажник или выперли из отеля – тут вряд ли кто поможет. Но стоит остановиться с вопросительным видом и начать изучать карту, то все тут как тут. Не скрою, удобно. Вот и тут на смеси немецкого и английского нас кое-как поняли, куда-то позвонили и за нами приехал сам хозяин.

Точно также наутро, когда мы остановились у того же столба в поисках правильного поворота, прибежал уже другой турок ("-Вы из Хитти (название отеля)? –Ага… –Хаттуша – туда!"). Так что заблудиться не получится, если, конечно, вы не ищете чего-то экзотического, в чем вам местные не могут помочь, например, пиццерию. Ну да бог с ними, турками, куда как интереснее остатки древней цивилизации, которые столь явно поступают через пелену веков и песка из земли на нескольких довольно высоких холмах, нависающих над Богазкале.

Территория археологического парка занимает приличную площадь, одна дорога по ней тянется километров на семь. К счастью, туда без проблем проехать на машине, минуя свежевосстановленный кусок крепостной стены и билетный киоск. Кстати, вход, точнее, въезд на территорию археологического парка в три раза дешевле, чем вход на территорию монастырей Гёреме при несопоставимых размерах и включает посещения святилища Язылыкая в округе. После Каппадокии, где деньги стригут с туристов по каждому поводу, тут все оказалось чуть ли не бесплатно.

Наверное, в тот день мы были вообще единственными посетителями парка, снег, лежавший местами, был свеж и виднелись следы зверей и птиц. Прогулявшись по руинам храма мы поехали вверх по холму в сторону ворот, украшенных львами, и, чуть выше, треугольного туннеля, выводящего наружу, откуда видна пирамидальная защитная стена города, удивительно хорошо сохранившаяся за прошедшие тысячелетия. Что нельзя сказать про все остальное – фундамент да отдельные камни, да камень с древними письменами.

Потоптали ногами редкий снег на фригийской крепости, полазили по той самой библиотеке с архивами хеттов, на которых так много ссылок в известном фильме про Трою, по которым мы готовились к нашему прошлому визиту в Турцию. Все сходится, как ни крути. Кое-какие важные места оказались закрыты, но мы не в обиде, ведь дух древнего города ощутимо витает над холмами и мы уже успели его впитать с пряным запахом трав, охраняющими ворота сфинксами и львами, древними камнями крепостной стены и храмов. И если есть на свете где место, которое я мог бы назвать магическим, то это здесь, в Хаттусе, древней столице хеттов, покинутой за многие сотни лет до того момента, как на Галилейском озере объявился новый пророк.


Львиные ворота Хаттусы. Лонли Плэнет уверяет, что оргиналы львов хранятся в анатолийском музее в Анкаре, но ни фига, там таких львов нет, мы специально проверяли, а эти для пущей надежности огорожены и рядом (не вошла в кадр) - камера.


Длиннющий подземный ход, соединяющий окрестные холмы и Хаттусу

Турция: Центральная Анатолия – Хаджибекташ

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

По дороге из Каппадокии в сторону северной центральной Анатолии нам попался городок Хаджибекташ (Hacı Bektaş), названный по имени когда-то здесь жившего знаменитого суфия Хаджи Бекташа, одного из отцов ордена Бекташи, своеобразного средневекового монашеского исламского ордена, к которому принадлежат и дервиши. Вот так все сложилось – казалось бы только что смотрели ритуальные танцы крутящихся дервишей, а теперь вот, Хаджи Бекташ.

В небольшом городке есть вполне современный археологический музей с парой интересных экспонатов, но не это там главное, а довольно большой по размеру и хорошо оформленный комплекс монастыря ордена Бекташи с описанием распорядка жизни монахов, их принципов, одежды и изящно оформленные мавзолеи как самого Хаджи Бекташа, так и кого-то из его последователей.

Вот интересно, члены братства Бекташей крестились, как и христиане (поэтому, видимо, стали популярными у янычар), но и как любые дервиши, должны по идее следовать обету бедности. Тем страннее смотрятся богато оформленные мавзолеи, как будто обет монаха распространяется только на жизнь и теряет силу после смерти. Мы, признаться, слегка озверели в Каппадокии от христианских фресок и с удовольствием воспринимали окружающее как нечто новое, неизведанное.

И осталась дорога через выжженную солнцем центральную Анатолию на север, по каким-то тропам, где ни встречных ни попутных машин, лишь глупые совята, осоловевшие на закатном солнце, неподвижно сидят и ждут машины, чтобы в последний момент встрепенуться под ней и принять смертельный удар.


Мыслитель-суфий встречает вас на въезде в Хаджибекташ


В роскошном мавзолее Хаджи Бекташа

Турция: Каппадокия – скалы Каппадокии под Гюльшехиром

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

И на прощание заехали совершенно случайно по покосившемуся указателю "The Open Museum" (одному Аллаху известно, что имели под этим названием турки в виду) под Гюльшехиром. Сразу после съезда дорога перешла в колейную грунтовку и уперлась в будку охранника. "-Вам чего? –Ну, Опэн мусеум ищем... –А, ну, ну, проезжайте", сказал он на смеси немецкого и английского (понятное дело, мы туристы, должны знать и тот и тот) и мы вот так нежданно проехали в самое красивое место Каппадокии, как уже оценили потом.

После забора дорога виляет через долину, которую можно проехать на скорости 10 км/час под адские звуки царапающих машину веток оливковых деревьев, поднимается наверх и идет вдоль сухого, подрезанного на зиму виноградника. И в тот момент, когда уже думаешь, что надо бы развернуться, пока не свалился в какой-нибудь очередной овраг, вдруг замечаешь еще одну долину (точнее, ущелье, я уже как турок все именую долинами), уже внизу.

Склоны ущелья усеяны скалистыми загадочными существами, такими нежными на ощупь, что облокотись на них и на их безупречной поверхности останутся следы как раны, удивительно, как они сопротивляются ветрам и дождям. Мы прошлись немного, спустились на дно ущелья, нашли очередные скальные жилища, очередную церковь, но это все ничто по сравнению с окружающими пейзажами.

В итоге ощущение лично найденных сокровищ, не указанных ни в одном путеводителе, и лишнее доказательство тому, что лучшие вещи получаешь бесплатно, за въезд в парк с нас не взяли ни лиры. Не знаю, чего конкретно там имелось виду, колейная грунтовка где-то посреди виноградника сначала растроилась, а затем и вовсе сошла на нет, оставив нас размышлять о целесообразности дальнейшего движения, но даже то малое, что мы увидели, стоило того,  чтобы вообще туда ехать.


Причудливые застывшие жители Каппадокии.


С приветом Гауди и Барселоне... Впрочем, в природе все куда круче, пусть она и "пародирует искусство".

Турция: Каппадокия – винодельня Турасан в Юргюпе, скалы Каппадокии и церковь Св. Иоанна в Гюльшехире

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

И опять едем в Юргюп (Ürgüp), только для того, чтобы все-таки заехать в винодельню Турасан, которая находится четко на въезде в городок со стороны Невшехира. Внутрь винодельни можно за умеренную плату пройти, и турок-работник магазина при винодельне, казалось, был даже рад случаю прогуляться с туристами, не без злорадства оставив обслуживать отца невоспитанного и лезущего на прилавок семейства сменщицу.

Внутри – подвалы с вином, где так приятно пахнет, за одно это не жалко отдать деньги! Бочки из французского дуба для выдержки лучших сортов вина Каппадокии, сплошь немецкое оборудование, все находится в идеальном состоянии и сверкает на утреннем солнце Каппадокии. Безусловно, финалом прогулки по винзаводу является дегустация местных не самых дешевых сортов вина (да, знаю, 200 грамм с утра никому не повредит), что положительно сказалось на нашей винно-покупательной способности.

Вино в Турции не дешево, даже к самому простому вину применяется налог в 400% или около того, превращая его в чуть ли не элитный напиток. Наверное, поэтому совсем плохих вин в Турции нет, и если вам не жалко за бутылку выложить от 10 евро, то есть все шансы купить что-нибудь реально вкусное, превосходящее по качеству зачастую даже французские аналоги за ту же цену. Не говорю уж про обилие разных сортов винограда, уникальных для Анатолии.

Из Юргюпа минуем очередную остановку по осмотру скал Каппадокии и следуем в Гюльшехир, небольшой городок на северной границе Каппадокии, где притаилась древняя скальная двухэтажная церковь Св. Иоанна (Gülşehir, St. John Church), с вполне прилично сохранившимися фресками стен страстей Христовых. Охранник отпирает для нас дверь и мы оказываемся с глазу на глаз с выцарапанными глазницами ликов святых. Впрочем, на этот раз не всех, большинство фресок выжило в тысячелетней неравной борьбе за выживание, столь обострившейся после изгнания греков.


Ароматные подвалы Турасана в Юргюпе


Древние фрески церкви Св. Иоанна в Гюльшехире

Турция: Каппадокия – церемония дервишей в караван-сарае Сарухан, Гёреме...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Вечером решились посетить церемонию дервишей Семá (Semá Ceremony). Я, конечно, понимаю, что сегодня это не более чем туристический аттракцион и сакральный смысл магического действия давно утерян, но почему то показалось, что плоскогорье Каппадокии – именно то место, где нужно хотя бы попытаться прикоснуться к этой стороне культурного наследия.

Где-то в десяти километрах от Аваноса в северо-восточной части Каппадокии находится роскошный караван-сарай Сарухан (Saruhan). Построенный еще в дооттоманскую эпоху, Сарухан представляет собой внушительное, практически готического стиля здание, создающее мистическую атмосферу, заполняя тот вакуум, который остался между туристической витриной крутящихся дервишей как турецкого талисмана и древней верой.

В тот вечер небольшой зал караван-сарая был полупустым, лишь мы, да десяток других туристов решили приобщиться к мистицизму дервишей, которые не заставили себя долго ждать. На площадку между четырьмя трибунами вышли 11 человек, пятеро музыкантов, пятеро танцоров и руководитель, задававший ритм шоу и следивший, чтобы в порыве религиозного экстаза, сопровождающего отказ вестибулярного аппарата вследствие длительного вращения, танцор не оказался слишком близко к богу.

Шоу началось чтением Корана, продолжилось практически неофолковыми песнями в сопровождении каких-то мне неизвестных восточных инструментов и раскатистого барабана, ритм которого глухим эхом отдавался в каменных стенах сельджукского дворца. Кульминацией же стал сам танец, когда танцоры сбросили черные одеяния (смерть), оставшись в белых платьях (саван) с характерным цилиндрообразным головным убором (могильный камень). Фигуры мягко, не торопясь, как будто гипнотизируя зрителя начинали вращаться, все быстрее и быстрее, и уже глаз не различает отдельные вращающиеся фигуры, они слиты в единое целое, проводящее вытянутыми правыми руками вверх божественную любовь из высшего мира к простым смертным.

Я далек от мысли, что в современном мире подобные монашеские ордены возможны и что участвовавшие в представлении дервиши соблюдают обеты аскетизма и отказа от собственности. Судя по цене на входной билет, скорее наоборот. Сейчас это артистическое воспоминание о древних традициях, вид сохранения и преобразования культурного наследия.

После сорокаминутного шоу мы ощущали себя как после хорошего неофолкового концерта. Удивительно, почему исследование традиций дервишей не дошло до Европы. Шоу дервишей на Wave Gotik Treffen? Почему нет? Нужно будет поискать на просторах интернета какие-нибудь записи...

Нам повезло это увидеть в прекрасном древнем зале Сарухана, старом, как сама традиция дервишей, и только потом мы узнали, что в сравнительно недалеко расположенном Хаджи-Бекташе по субботам дервиши танцуют и вовсе бесплатно, и посещение такого мероприятия было бы более "тру". Впрочем, тут уже приходится соблюдать некоторый баланс – хочешь ли изучать страну по-настоящему (тогда нужно начать с языка) или же достаточно обойтись некой туристической витриной, а остальное – дофантазировать и двигаться дальше в изучении мира, открывая бесконечную мозаику элемент за элементом. И тот вечер в Сарухане приоткрыл существенную ее часть.


Зал караван-сарая Сарухана, где проводятся церемонии дервишей в Каппадокии. Саму церемонию, кстати, снимать нельзя (что справедливо, иначе щелканье затворов отвлекало бы всех).


Поэтому дервиши будут жить в дневнике в виде фотографии с видеоинсталяции, которой завершилось шоу.

Турция: Каппадокия – долина Ихлара...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

В одном из разломов плоскогорья Каппадокии в сотне километров на юго-запад от Невшехира находится долина Ихлара (Ihlara Valley), в которой, помимо бурной речки, есть древние скальные церкви с крышесносительными фресками. Южная часть ущелья оформлена национальным парком с дорожкой, указателями и умеренной платой за вход.

Мы сначала подъехали к южному входу со стороны городка Ихлары и тут же были атакованы изголодавшимся по туристам наглым турком-парковщиком ("-Сколько-сколько? 10 лир?!"). Но с северного входа, что со стороны деревни Белисирма (Belisirma) все оказалось проще, да и удобнее, ведь дорога в районе деревни спускается практически на дно самого ущелья.

Нам потребовалось несколько часов, чтобы все не торопясь осмотреть, (это при том, что в пару самых дальних церквей мы не пошли), но оно того стоило. Потрясающая природа, такой неожиданный оазис посреди выжженного солнцем плоскогорья Каппадокии, представляю, что испытывают люди, которых туда привозят летом после удушливых подземных городов. Не говорю уж о скальных церквях, расписанных когда-то жившими там монахами. С тех пор прошло немало времени, многие лики святых лишились своих глаз, но поврежденные фрески особенно соответствуют атмосфере места.


На дне ущелья


Одна из скальных церквей Ихлары

Турция: Каппадокия – подземный город Каймаклы, Гюзелюрт...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

И вот пришло время рассказать про подземный город Каймаклы (Kaymaklı), что по главной дороге от Невшехира на юг. Точнее, "подскальный" город, ведь "земли" как таковой там не так много, помещения выдолблены в скале, что под ногами – там есть и винные погреба и кухни и все остальное, прямо средневековое общежитие какое-то. Ведь раньше все было просто – выкопал себе дом, выточил там мебель и все, живи.

На входе поразились количеству туристов, ведь мы уже успели привыкнуть, что зима – не сезон для Турции и мы почти одни везде. Тут же группы японцев поначалу мешали, а самозванные "гиды" вовсю предлагали свои услуги, мотивируя их тем, что иначе мы там просто заблудимся. И, как ни странно, гиды (все равно были посланы) оказались правы.

Уж не помню, как мы куда попали, пользуясь разными знаками в подземном городе, но сложно описать то чувство облегчения, когда, наконец, мы наткнулись на группку японцев. Не помню, на каком уровне – там их штук семь, но вдруг мы услышали английскую речь и постарались притереться поближе. И даже толстые задницы туристов (а азиаты попались весьма упитанные и не пролезали в узкие проходы Каймаклы) не раздражали, а служили ориентиром, и неким доказательством, что да, мы не заблудимся.

Вместе с группой мы прошли множество комнат на разных уровнях, их экскурсовод пытался от нас отделаться, но не тут то было, мы уже поняли жизненную необходимость быть с кем-то. А в самих подземных комнатах не так уж много чего осталось – выдолбленные в мягком материале полки, углубления для сосудов с вином и огромные камни, закрывающие проходы, ведь подземный город Каймаклы был идеальным городом для защиты. Завалил дверь одного из ходов внутреннего лабиринта и все, враг остался ни с чем.

И наблюдая сглаженные линии тамошних дверей и того, что считалось мебелью, нельзя не вспомнить Гауди с его Каса-Бальо, тут точно также ощущаешь себя проглоченным гигантским морским зверем, и не верится, что каталонский маэстро никогда не посещал Каппадокию. Кроме этих форм в подземном городе смотреть нечего, все похоже друг на друга и если вы видели один город, то, безусловно, узнаете и другие.

Но едем дальше. Вот уже Денринкую, где подземный город, говорят, еще больше, чем в Каймаклы. Толпа на входе там также еще больше, мы сомневаемся, но потом покидаем Денринкую в пользу других, менее изведанных городов. Еще минут сорок дороги и мы в Гюзелюрт (Güzelyurt), небольшом городке, когда-то бывшем греческим со всеми вытекающими последствиями.

А именно, там находится "долина монастырей", и сейчас можно на машине спуститься вниз, купить недорогой (не сравнить со входным билетом в Каймаклы) билет на вход и все, там только мы и несколько отбившихся от стада коз. И прямо рядом со входом – очередной подземный город, точнее, деревня, характерная вертикальными переходами. И если в Каймаклы были ходы вверх / вниз, то тут просто дыры в полу и выдолбленные в этих проходах углубления для рук и ног.

Внутри долины можно ездить на машине, но дорога довольно быстро заканчивается и дальше по тропе только пешком, восторженно оглядываясь по сторонам, ведь вокруг – заснеженные скалы Каппадокии, одного из самых красивых мест на свете.


В непритязательных интерьерах Каймаклы


И в монастырской долине Гюзелюрт

Турция: Каппадокия – Учхисар, Гёреме...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

В Учхисаре (Uçhisar), что по дороге от Невшехира в сторону Гёреме, находится огромная изъеденная внутренними проходами скала, самая высокая точка Каппадокии. Как будто червивая упавшая груша, она возвышается над окрестностями. Когда-то это был непреступный замок, но потом вырытые безо всякой планировкой внутренности начали обваливаться, люди оттуда ушли и сейчас там за умеренную плату можно подняться наверх, чтобы рассмотреть окружающие пейзажи.

А сверху вся Каппадокия в лучах закатного солнца видна как на ладони, как и заснеженные вершины потухших вулканов, пеплу которых мы и обязаны образованием столь причудливых природных материалов, как спрессованный вулканический пепел. Насколько хватает взгляд,а кругом одни скалистые разломы и загадочные скалы, и мы одни с пандой посреди всего.

Говорят, можно посмотреть на Каппадокию с еще более высокой точки и прокатиться над ней на воздушном шаре. Прогулка стоит полторы сотни евро, но мы не соблазнились, оставив подобные путешествия немецким пенсионерам...


Потухший вулкан Каппадокии


И ее разломы, обрамленные причудливыми скалами

Турция: Каппадокия – Аванос, Югрюп...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Заехали и в Аванос (Avanos), небольшой городок в северо-восточной части Каппадокии, известный по своей керамике. И уж если турки считают, что где-то что-то есть, то будьте уверены, вы это не пропустите, как не пропустили и мы на въезде огромные магазины со всевозможной керамикой и стоянками для туристических автобусов, а также гигантские амфоры как символы города. Магазины соседствуют с ресторанами, видимо, туроператоры сюда завозят тургруппы отобедать, и заодно прикупить чего-нибудь ненужного.

Там же в Аваносе, говорят, можно и самим научиться гончарному ремеслу и увезти с собой горшок собственной работы. Но мы остались равнодушны к данной перспективе, как и не стали спускаться в подземный город Аваноса, подземные города были запланированы на следующий день. Куда более привлекательными казались скалы Каппадокии, и одно из лучших мест для их осмотра – дорога, соединяющая Аванос и Юргюп (Ürgüp), оборудованная стоянками в самых любопытных местах.

Как Аванос известен керамикой, так Юргюп известен вином, являясь домом винодельни Турасан (Turasan Winery), крупнейшей в Каппадокии. Но винодельню мы уже нашли (и, разумеется, зашли) много позже, а пока – просто небольшая прогулка по городу.

Наверное, можно разделить небольшие турецкие городки, которых мы уже повидали за две поездки достаточно, на две категории. Первая – когда все чисто, аккуратно, красиво и в меру украшено, город населен красивыми и современными людьми. Как правило, в таких городках есть чего посмотреть и он не обижен туристами. Есть и другие – там пыльно, грязно, везде помойка, совмещенная с базаром, местные тетки закутаны в ужасные "традиционные" платки, и если там обозначена какая-нибудь достопримечательность, лучше приезжать прямо к ней и стараться не смотреть на остальное.

Югрюп явно относится к первой категории. На первый взгляд он показался аккуратным и опрятным по турецким меркам городком с небольшим музеем (бесплатным, хотя за что там платить), часовой башней и центральной площадью, над которыми давлеет огромная изрытая внутренними ходами скала с окнами и дверями. На скалу можно забраться, что мы выяснили в ходе дегустации местного вина в небольшой винной лавке, оттуда виден сам Югрюп и прилегающие районы. Впрочем, лучшие виды на разломы плоскогорья Каппадокии открываются вовсе не в Югрюпе, а в Учхисаре (Uçhisar), но об этом позже.


Скалы Каппадокии по дороге из Аваноса в Югрюп...


В одной из винных лавок Югрюпа, откуда мы не могли уйти без вкусных сувениров.

Турция: Каппадокия – Зельве, Каппадокия...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Если в Гёреме туристы ходили сотнями, то в соседнем Зельве (Zelve), что буквально в четверти часа езды, не было практически никого (встреченная пара испанцев не в счет). Конечно, там нет такого обилия церквей и сохранившихся фресок, зато везде можно полазить, все посмотреть и никто не стоит над душой. Я уж не говорю про виды Каппадокии – "фирменные" фаллообразные скалы, в которых нет-нет, да и заметишь черные глазницы входной двери или окна.

Не скажу, что внутри скал там что-то есть особенное – как правило пустые стены с гладкой формы дверями и окнами и выдолбленными полками внутри, как будто их веками истачивали ветра, чтобы придать им эту форму и спародировать барселонские дома Гауди. Нет, это пока не подземные города, которых тоже так много в Каппадокии. Зельве был еще населен не так давно, последние люди оттуда съехали в 60х годах ХХ века, и с этой точки зрения он скорее напоминает Гранаду с ее Сакромонте, но в масштабах, которые андалусийский город не мог бы себе позволить..

В итоге прогулка по Зельве и окрестностям понравилась больше, чем соседний шумный парк Гёреме, были только мы и скалы с черными глазницами, тишину нарушал лишь вой ветра да вопли голодных котов, что водятся при кафешках перед входом в национальный парк.


Древний скальный город Зельве расположился в нескольких долинах, по сути дела больших оврагах, созданных отколовшимися скалами от основного плато.


С приветом Гауди... Интересно, неужели он не посещал Каппадокию?

Турция: Каппадокия – музей под открытым небом в Гёреме...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Гёреме – небольшой  туристический городок в самой середине Каппадокии, регионе Турции в центральной части страны, известном по своим необычной формы скалам, скальным монастырям и пещерным городам. Буквально в километре от самого города находится музей под открытым небом Гёреме, огороженное место, где концентрация церквей и монастырей буквально зашкаливает.

Скалы Каппадокии мягкие, идеально подходят, чтобы внутри сделать жилище – это как если бы дома росли сами из земли, а мы бы просто вырезали внутри себе квартиру в понравившемся доме, если тот еще не занят. И в незапамятные времена также подумали и первые христианские монахи, и в музее Гёреме можно видеть то, что от них осталось.

А остались лабиринты церквей с древними фресками, где-то сохранившимися лучше, где-то – нет. Где-то восстановленными, где-то – едва заметными на "внутренней поверхности скалы", если можно так сказать. Собственно, тема фресок – главная в музее Гёреме, аудиогид беспрестанно вещает, что есть на какой фреске, но мне уже это неважно, все образы святых слились в один, образ божества, такого естественного среди этих скал с верхушками из спрессованного вулканического пепла, образовавшихся в оврагах на плоскогорье между тремя вулканами Анатолии.

Большинство скальных церквей в пределах музея, в одну из них потребовался дополнительный билет (дороже, чем в сам музей, который тоже недешев), фотографировать почти нигде нельзя, но это указание в большинстве мест можно проигнорировать. Но когда я спросил в "темной церкви" ("The Dark Church"), почему, то турок-охранник честно признался "-Мы продаем альбом с фотографиями – идите и покупайте!". Я слегка обалдел от подобной наглости (да к тому времени и от обилия китайских туристов), что решительно эти запреты нарушал, рискуя нарваться на ругань многочисленных охранников.

Закрытой оказалась довольно большая часть, я честно перелез через ограждения, кое-куда пройти было можно, где-то все под замком, и мы уже начали злиться ("-Деньги берут, а корицы – жалеют!"), но самая интересная церковь ждала нас в конце, за пределами музея (но действующий билет все равно требовался, так что не выбрасывайте) в сотне метрах вниз по дороге.

Да, там безусловно интересно и музей стоит посещения, если вас уж занесло в Каппадокию, но в последующие дни мы нашли не менее интересные места чуть ли не за бесплатно и без армии туристов из Китая, а церквей и монастырей в Каппадокии – тьма, одна экзотичнее другой, прямо диву даешься, как люди там жили, такое рисовали и оставались в здравом рассудке. Впрочем, в здравом ли?


Жилые скалы в музее Гёреме


И вырезанные в скалах церкви

Турция: Анкара (новый город), дорога в Каппадокию, Гореме...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

И наконец заехали в новую Анкару, с модными отелями, ресторанами и посольствами. Нашли действительно дорогие и изысканные места даже по европейским меркам, но в полдень они оказались все равно закрытыми. И мы поняли, где нужно было останавливаться в Анкаре, там очень мало общего со "старыми", бедными районами  вокруг цитадели. Люди вокруг хорошо одеты и даже пожилые дамы выглядят именно элегантными дамами, а не закутанными в черные платки деревенскими воронами.

К сожалению, прогулка как-то не осталась на фотографиях, все время думаешь, что все будет дальше, а дальше все заканчивается, такси, гостиница с багажом и аэропорт, в котором я с удивлением обнаружил, что водительское удостоверение спокойно отдыхает дома в ящике стола.

Что делать? Не беда, в кармане рюкзака завалялось международное, просроченное и недействительное без настоящих прав. Но турка на ресепшэне рент-э-кара это ничуть не смутило, а может его просто порадовал мой уверенный вид. Да, мы из России, знаете ли, там холодно, есть медведи, а права там для сокращения затрат выдают на вот такой бумажке (хорошо хоть печать есть) и для подтверждения сунул кредитку. Прошло без проблем...

Дорога в Каппадокию из Анкары занимает часа четыре, но их вовсе нельзя считать вычеркнутыми из жизни – дорога пересекает на юго-восток анатолийское плоскогорье, виляет среди заснеженных холмов, проходит через редкие деревни, из которых торчат минареты как будто древние смотровые башни, чтобы наконец вывести к какой-нибудь долине с непременной речкой, вода в которой блестит на солнце как алмаз.

В Гореме, небольшой туристический городок в самом центре Каппадокии, мы въезжали уже в темноте, но даже тогда вокруг по сторонам дороги угадывались неожиданно выросшие необычной формы скалы, как будто фигуры сказочных гигантов, некоторые из которых успешно трансформировались в отели или жилые дома, в других же чернели мертвые глазницы того, что когда-то было окном или дверью внутрискального жилища, которые присутствуют в таком избытке в округе.



Новая Анкара


И через заснеженные холмы Анатолии

Турция: Анкара – мавзолей Ататюрка...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Как для СССР Ленин был знаменем перехода от старой жизни к новой, так и для Турции Мустафа Кемаль "Ататюрк" (буквально "отец турок") стал вождем, ознаменовавшим разрыв с наследием Империи и строительство нового государства, которое нужно было еще отвоевать у вознамерившихся воссоздать Византийскую империю греков. Новая турецкая республика изначально строилась на националистических принципах и в ней не было места другим народам – покрытая мглой тайны история с армянами и резня в Смирне (Измире), помнится, описанная еще Хемингуэем, лишнее тому подтверждение.

Любопытно, что турки не признавали не только греков, но и до последнего времени и "малых" народностей типа курдов, считая их просто "горными турками". За что многократно бывали наказаны – ушедших в массе своей образованных и способных греков заменило безграмотное крестьянство с греческих земель, а теракты курдов на слуху до сих пор.

Ататюрк провел ряд реформ, отказался от арабского письма в пользу латинского алфавита, разделил церковь и государство, перенес столицу в Анкару (знакомый набор деяний, не правда ли?), заложил основу той Турции, которую мы видим и сегодня. Он же прогнал греков и заложил авторитарную форму правления, став одним из самых успешных диктаторов Европы ХХ века. Еще с прошлой поездки нас заинтересовала история греко-турецкой войны и личности Кемаля, поэтому не посетить его мавзолей в Анкаре было нельзя.

Мавзолей занимает большого размера парк в юго-восточной части города, вещи сдаем на въезде (такси внутрь пускают, но рюкзак отбирают) и идем вглубь по дороге, усаженной голубыми елями (еще одна знакомая картина), которая выводит к самому комплексу зданий. От башен с караулом и макетом комплекса внутри залитая солнцем в тот морозный день дорога, охраняемая многочисленными каменными львами по бокам, выходит на огромную площадь, окруженную колоннадами с барельефами, павильонами, и, разумеется огромным храмом (гробница правителя Карии Мавсола, одно из чудес древнего мира, явно отдыхает).

По сути дела, это гигантский современный храмовый комплекс новой государственной религии Турции с могилой вождя в "анатолийском стиле", музеем с личными вещами, историей и прочим, прочим, прочим... И в свете этого совершенно неудивительна позиция секуляризма относительно традиционного для Турции Ислама.

Гуляя по огромному комплексу мавзолея Ататюрка я не мог отделаться от ощущения, что все это мы когда-то проходили в детстве... В итоге, абсолютно маст-си для всех, кому небезынтересна современная история и место тоталитаризма в ней. И тут, в Анкаре, Турция открылась немного с другой стороны, в Стамбуле и на побережье этого не увидишь, приоткрыв еще одну частицу бесконечной мозаики под названием мир.


У мавзолея Ататюрка... Огромные пустые пространства предполагают возможность сбора большого количества людей (что и демонстрируется в короткометражном фильме, который можно просмотреть в одном из павильонов). Кстати, даже спешный осмотр комплекса занимает несколько часов, но при этом абсолютно бесплатный.


Барельефы с вождем.

Турция: Анкара – цитадель, мечеть Коджатепе, город...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Довлеющий над северной частью города холм с цитаделью давно покинут состоятельными горожанами и теперь в старой византийской крепости можно найти разваливающиеся дома и пару сувенирных магазинов. Чумазые полуголые дети бегают вокруг "магазов" типа "ларек", где готовы продать бутылку воды или чего покрепче немногим заворачивающим туда в поисках видов крыш Анкары туристам.

После всего этого захотелось "цивилизации" и таксист сначала отвез нас к мавзолею Ататюрка (поздно, территория всего парка вечером закрывается, так что поедем туда на следующий день), после чего – к мечети Коджатепе, огромной копии стамбульской Голубой мечети, откуда можно пройтись к центральным районам. Точнее к некоторому "промежуточному центру", старый город уже далеко, но новый, модный город мы в тот вечер так и не нашли, пробродив пару часов в поисках места поужинать, на котором не было бы написано "кебаб". 

Наверное, в турках столь сильна любовь к своим традициям, что даже в еде они стараются придерживаться именно их. И если вам приспичит, например, пиццу, то вы ее вряд ли найдете, если вы не в Стамбуле, разумеется (да и то совсем не во всех районах). Ладно туристы, а как местным не надоедает есть кёфте да кебабы и запивать их кока-колой, интересно?

Обойдя все ресторанные улицы центральной Анкары мы в итоге согласились на  первую попавшуюся турецкую кухню хотя бы потому, что в меню не значилось кебабов. Ресторан с приглушенным светом, оформлением в стиле музея Анатолийских цивилизаций и целой армией снующих официантов. Один подносит другому на порог, тот подносит блюдо третьему уже ближе, третий дает его четвертому, видимо, самому старшему по рангу, который уже имеет право передать его нам, _иностранцам_, ведь мы едва несколько фраз можем связать по-турецки. Все при деле. Поистине турки – мастера делать вмногером то, с чем управился бы и один человек. Впрочем, долма и хумус вполне оправдали наши ожидания.

На следующий день мы нашли в Анкаре и другие места с "заморскими" ресторанами и дорогими отелями, там, в другом городе, который как будто и не Анкара, да и не турецкий вовсе...


Так выглядят крыши Анкары с холма цитадели...


Мечеть Коджатепе, говорят, копия Голубой мечети в Стамбуле постройки 60х годов.

Турция: Анкара – музей Анатолийских цивилизаций...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Перелет из Стамбула в Анкару короткий – так, взлет и посадка, между которыми стюардессы едва успевают раскидать бутерброды (с сыром, вкусные) пассажирам. И вот уже аэропорт Анкары, весь сверкающий и поразительно пустой. Как на удивление пустой показалась дорога в город – после многолюдного оживленного Стамбула Анкара поначалу казалась вымершей.

Анкара не обладает конгломератом пригородов, город закончился, табличка "Ankara" перечеркнута и все, дальше – заснеженные холмы. Да и кольцевая дорога построена явно "на вырост", город не во всех местах до нее дошел, что и не удивительно, ведь во времена империи Анкара (более известная как "Ангора", где производилась та самая шерсть) была заштатным городишкой, которому судьба преподнесла подарок в виде турецкой революции и националистического движения.

И сейчас простор там заметен во всем – от широченных проспектов до огромных ничем не занятых пустырей практически в центре города. На один из таких пустырей и прибывает автобус из аэропорта (конечная станция выбрана крайне неудачно – вдалеке ото всего), дальше путь только на такси, мы явно недооценили масштабы города. Впрочем, "центров города" в Анкаре несколько. Мы из Москвы наметили гостиницу ближе к интересовавшему нас музею Анатолийских цивилизаций, в центре "старого города", где сейчас базар, вокзал и помойка. А лучше жить в новой части, где располагаются модные кафе и рестораны, посольства, правительственные учреждения и торговые центры.  

Но это все мы узнаем потом, пока что сталкиваемся с категорическим непониманием английского, немецкого или русского в гостинице (в Анкаре с этим вообще туго, учите турецкий), бросаем вещи в видавшем лучшие годы номере а-ля общежитие МЭИ и отправляемся в сам музей Анатолийских цивилизаций, главную достопримечательность Анкары, место, куда целенаправленно свозили все артефакты с раскопок, которые вели турки не на побережье (те, что на берегу – в археологическом музее Стамбула и "на местах").

Пройдя по оживленным базарным улицам вверх, мы уткнулись в небольшую зеленую зону на подступах к доминирующему в северной части города холму с византийской цитаделью, где среди сосен и приютился музей Анатолийских цивилизаций, единственный в своем роде в мире. Отреставрированное еще в 30х годах старое оттоманское здание сегодня является домом беспорядочно наваленным артефактам, где-то подписанным, где-то – нет. Где-то в хронологической последовательности, чаще – как бог на душу положит. Ценность хеттских львов и сфинксов с черными впадинами вместо глаз, хаттских солнечных дисков и статуй фригийских царей понимаешь только потом, когда сам посетишь руины древних городов и увидишь, откуда все это привезли, в музее же поначалу – сплошное разочарование.

Возможно свою роль в негативном впечатлении сыграл и ремонт, в результате чего полмузея оказалось закрытым, и часть экспонатов просто вынесли в главный зал. В результате аудиогидом пользоваться невозможно, все производит впечатление свалки. Что удивительно, вспоминая прекрасные современные музеи Эфеса, Стамбула, да и, позже, Богазкале и Чорума. И только сейчас начинаешь понимать, что там в пыли и общем хаосе мы видели редчайшие и ценнейшие вещи, оставившие свой след в истории. Думаю, правильно было бы заехать в Анкару уже после Хаттуши и Аладжа-Хююка (вот уж странное для русского слуха название), тогда все воспринялось бы совсем по-другому.


Солнечный диск хаттов, артефакт цивилизации раннего бронзового века, предшествовавшей хеттам. Несколько таких дисков было найдено в захоронениях царей в Аладжа-Хююке...

Турция: Стамбул – прогулка по Босфору, вечерний город

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Винно-пивной Сочельник давал себя знать и сил бегать по Стамбулу не было... К тому же 1го января оказался государственным праздником и все музеи все равно были закрыты, в чем мы и убедились, приехав в дворец Бейлербейи, летнюю резиденцию султана на азиатской стороне города. Зато освоили водный транспорт Стамбула. Оказалось все просто – за две лиры покупается жетон, почти как на метро или трамвай, проходишь через турникет и все. Главное, что нужно знать – на какую пристань нужно попасть и откуда туда уходят катера.

Убедившись, что дворец закрыт, мы вернулись обратно на пристань, намереваясь покататься на катере по Босфору, еще один маст-си аттракшен Стамбула. В отличие от регулярных ферри, которые постоянно снуют туда-сюда, прогулочный катер стоял почти что час на пристани в ожидании, пока не набьется до отказа желающими в этот дождливый день доехать до крепости Европы и обратно и посмотреть снизу на гигантские мосты через Босфор.

Вдоль Босфора Стамбул тянется бесконечно, районы переходят один в другой, город плотно оброс конгломератом пригородов и везде кипит жизнь. Как и кипит она в самом проливе – прогулочные катера, лодки, ферри, огромные лайнеры и грузовые корабли гигантского водоизмещения, все куда-то плывут, траектории их постоянно пересекаются и просто диву даешься, как они друг с другом не сталкиваются. Как-нибудь можно будет доехать по Босфору до Черного моря и лучше это делать регулярными ферри, нужно только разузнать маршруты и расписание заранее.

Потом уже знакомая нам площадь Таксим, забитая до отказа народом Истиклал с модными ресторанами и барами (и котами, снующими в подворотнях). В этой части города Стамбул – совсем другой, современный, какой и должна быть столица государства (и пусть формально сейчас столицей является Анкара), одной ногой стоящего в Европе, а другой – в Азии.

Вот и все про Стамбул. Интереснейший город и его можно исследовать месяцами. Уверен, что когда-нибудь последует продолжение...


Таков Стамбул со стороны...


Оживленная Истиклал, по которой ходят вот такие ретро-трамваи, беспрерывно звеня и разгоняя людей.

Турция: Стамбул – базар специй, Новая Мечеть, город...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

В тот день то и дело накрапывал дождь, было довольно прохладно и вся старая часть города моментально окуталась пеленой смога. Не знаю уж чем в старых домах Стамбула топят, но густой запах гари был почти что осязаем и через завесу с трудом угадывались очертания другого берега Золотого Рога, по набережной которого мы брели несколько километров до центральных улиц, где более всего другого нас привлекал Базар Специй.

Кочевые тюркские племена в раннее Средневековье заняли анатолийский полуостров, где со времен зари цивилизаций пересекались торговые пути между Востоком и Западом, что во многом определило одно из основных занятий турок – торговлю на базаре. Впрочем, занятием это назвать можно с натяжкой, базар – это образ жизни, создается впечатление, что многие всю свою жизнь проводят на базаре, изредка выбираясь к соседней мечети. Такое традиционное народное времяпровождение, и Стамбул здесь не является исключением.

Базарный лабиринт Стамбула занимает добрую половину района Султанахмет, там кварталы бальных платьев переходят в кварталы посуды, квартал аптек, квартал меди... Но из этого всего, наверное, единственным привлекательным местом для нас является Базар Специй, начинающийся от Новой Мечети напротив Галатского моста.

Конечно, сейчас там все "турист-фрэндли", продавцы знают необходимый набор фраз на каждом из европейских языков, все подсвечено, никто и не думает торговаться. В-общем, на первый взгляд, неинтересно и для туристов. Но именно там можно найти любые интересующие вас специи (мы еще в прошлый год пожалели, что не купили там больше розового перца, его больше не видели нигде) и сладости по вменяемым ценам. Ассортимент почему-то дополняют мочалки (если это мочалки), продаваемые в каждом ларьке, специализирующимся на специях.

Но время шло к Новому Году, в неожиданной компании 'а с Дашей мы поисследовали злачные места Стамбула, начинающиеся в лабиринтах улиц за Галатской башней, в прошлый раз мы туда даже не добрались. И тем приятнее было в итоге потеряться среди людей всех национальностей и возрастов где-то в районах улицы Истиклал, соединяющей современную площадь Таксим со старыми районами Стамбула.


Город в тот день окутал густой смог.


Многолюдный базар специй, самое привлекательное для нас с точки зрения шоппинга место в Стамбуле.

Турция: Стамбул – музей Карие ("Церковь Христа Спасителя в Полях"), дворец Порфирогенета, город...

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Центральная Анатолия

Одно то, что мы решили вернуться в Стамбул на Новый Год уже что-то значит. Стамбул – весьма интересный и своеобразный город, почти что как Иерусалим, и его исследовать можно месяцами. И на этот раз выбор пал на церковь-музей Карие (Kariye Museum), остатки бывшего "монастыря Христа Спасителя в Полях" ("The Church of the Holy Saviour in Chora"), где обещали несравненные византийские мозаики.

И по сути дела не обманули. Церковь находится слегка на отшибе, туда лучше всего добираться на такси, но путешествие стоит того, внутри – несколько тщательно выложенных мозаик, уцелевших при османах за счет того, что те их просто замазали каким-то раствором при преобразовании в мечеть, что обеспечило сохранность произведений искусства. А то, что мозаики таковыми являются – это факт.

На стенах и куполах сейчас можно увидеть одни из первых в истории "комиксов", истории в картинках для тех, что не умеет читать, про жизнь Девы Марии (включая свадьбу ее родителей,  ее рождение, первые шаги и прочее – не часто встречается в христианском мире), традиционные темы нового завета и прекрасные фрески про ад, или то, что древним представлялось таковым. Дополняли картину коты, которых внутрь, может, и не пускали (а они кого-нибудь спрашивали?), но вокруг их было с избытком. Типично по-турецки – музей, рядом – кафе, сувенирки, где-то там – помойка, и повсюду шмыгают коты.

Вокруг музея – старые районы Стамбула, из которых, видимо, не так давно съехали жители побогаче, оставив изысканного стиля дома разлагаться в окружении подступающей разрухи. Картину дополняли обширные руины византийского дворца Порфирогенета, башни которого из обожженного кирпича, такого типичного для руин Византии, находятся буквально по соседству. А рядом – какие-то рынки для местных, где те собираются в гей-компании (мэн онли), пьют чай и продают-покупают какую-то фигню, на которую в самые мои бедные годы взглянуть бы не хотел.

Музей и руины находятся на приличном холме, откуда можно спуститься вниз, к заливу Золотой Рог, чтобы продолжить путешествие по городу.


Мозаичные своды музея Карие, одной из самых значительных достопримечательностей Стамбула.


И прилегающие районы. Наверное, в каких-то таких районах по сценарию должен был поскользнуться герой "Бриллиантовой Руки".