Норвегия: Bergen (Fantoft Stave Church, Troldhaugen)

И последнее с Норвегии... Из Бергена съездили в Фантофт, где заново отстроили недавно  сгоревшую деревянную церковь и Трольдхауген, дом-музей Эдварда Грига, да и просто красивое место.

В Фантофте запомнился мужик, собиравший деньги на входе (и прятавший под столом стакан с вином - и это в 11 утра), который завел беседу о блэк-метале (видимо, среагировав на футболку Fields'ов), высказал все, что думает на этот счет, однако на вопрос, как, собственно, сгорела церковь и кто ее сжег, толком ответить не смог. Вообще после Норвегии я понимаю, что сжигание церквей в Скандинавии - чистая профанация вопроса. Сможет любой дурак, это вам не собор в Кельне спалить.

В Трольдхауген дошли пешком. Не то, чтобы я был особым любителям Грига, но сам композитор в силу ряда причин вызывает у меня уважение. Да и место его загородного дома действительно красивое, а музей - интересный.

На прощание походили в Бергене по барам. Удовольствие не из дешевых, но своеобразная "экскурсия" по местным барам - один из пунктов программы, которую мы нарушать не намерены ;) В-общем, "Карлсон улетел, но обещал вернуться". Особенно на Лофотены и, обязательно, на машине.

Это все про Норвегию, и, считаю задачу выкладывания фоток с одного путешествия прежде, чем уехать в другое, выполненой.


Ставкирке в Фантофте


В Трольдхаугене

Норвегия: Hurtigruten (день 12), Bergen

Грустно, но корабль вернулся обратно в Берген. Берген, в отличие от дня отъезда, вовсе не показался симпатичным праздничным городком - на улицах тебя пытались сбить толпы людей, многочисленные торговцы от туризма пытались тебе что-то впарить, а цены, о которых мы успели забыть на Хуртигрутене, снова бросились в глаза... дороже, чем в Осло, наверное. В отеле под окнами расположился футбольный бар, где веселье не прекращалось всю ночь.

Зашли в Ганзейский музей. Как я уже упоминал, музеи в Норвегии действительно хорошие и стоят своих денег, в отличие от многого. Этот музей - не исключение - можно походить по настоящему ганзейскому дому в Брюгге

Нет, в Бергене есть приятное место - если подняться на фуникулере на гору Флёйен (Fløien) - там есть вполне себе настоящий лес с озерами, соснами и троллями. Там же при желании можно прогуляться км так несколько, что совсем неплохо посде 12 дней корабля.


Вид на Берген с площадки остановки уникулера Флёрё


За ней начинается несколько гектаров настоящего леса, правда, с ухоженными дорожками и местами для пикников.

Норвегия: Hurtigruten (дни 10-11) - Sandnessjøen - Rørvik - Trondheim - Kristiansund - Molde

Рано утром пересекли полярный круг в обратную сторону. Грустно.

Дельше все шло по-убывающей. Красоты замечательных городов типа Санднессоьёен и более мелких портов, Рёрвика с неплохим музеем Норвегии (при этом сведя всю Норвегию к рыболовству), Трондхайма с часовой прогулкой скорее от нечего делать, чем от интереса. Ведь то, что было ранее, не сравнится с настоящим.

На следующий день запомнился Кристиансунд, необычно расположившийся на мелких островках, Мольлде, город роз, где их действительно много и в конце августа. Немного пофотали интерьеры и картины корабля, так, на прощание.


Кристиансунд


Мольде

Норвегия: Hurtigruten (день 9) - Harstad - Sortland - Stokmarknes - Svolvær - Henningsvær - Stamsund

Утром приплыли в Харстад. Аааа! Город! Трехэтажные здания в центре! Магазины! Цивилизация, блин. Сортланд и Стокмаркнес ничем особенно не запомнились, традиционные и уже привычные прибрежные пейзажи, а в Стокмаркнесе еще и музей Хуртигрутена, так как именно здесь, на Вестероленских островах, в конце XIX века была образована компания Хуртигрутен. В музей не пошли, о чем сейчас жалеем, ведь музеи в Норвегии действительо хорошо и с любовью сделаны, и, в отличие от многого другого, стоит своих денег.

По дороге проходили через узкий канал, единственный путь через Вестеролены к Лофотенам. Корабль был вынужден плыть медленно и не распугивал живность. И где-то в районе Сортланда за нами увязалась симпатичная выдра (правда, не надолго).

Уже на Лофотенах зашли в Трольфьорд, узкий фьорд, где корабль с трудом разворачивается. но необыкновенно красивый. На Лофотенах, от Сволвэра на этот раз мы на автобусе поездили по островам, заехав в селение Хеннингсвэр, да и вообще проехавшись по Лофотенским островам, местам действительно необычной красоты. После этого мы решили, что посещеие Лофотенов - пункт номер один планируемой авто-программы по Скандинавии. Уже сейчас понимаешь, что это, наверное, то, что впечатлило более всего за поездку.


Лофотенские пейзажи...


Приспособления для сушки рыбы, Хеннингсвэр. Получившуюся продукцию под названием "Stockfish" мы, к сожвлению, так и не попробовали.

Норвегия: Hurtigruten (день 8) - Honningsvåg - Nordkapp - Hammerfest - Øksfjord - Skjervøy

День начался рано - в 6 утра из Хоннингсвога автобус уехал на Нордкапп (Nordkapp / North Cape), практически самую северную точку Европы. "Практически" - потому что в нескольких километрах есть еще один мыс, не столь примечательный и довольно незаметный, но на несколько сотен метров севернее с точки зрения географии. Нордкапп же видно издалека. Именно тут располагается музей Нордкаппа, самый северный почтовый офис и т.д.... Да и практически ко всему, что бы там не находилось, прилепляют сочетание "самый северный".

Географически Нордкапп расположен на том же острове, что и посещенный ранее Гьесвэр (Gjesvær), и, может, не столь интересный с точки зрения живности (северные олени уже изрядно поднадоели к этому времени), а является этаким знаковым местом, краем света. Вообще этот год у нас удачный на края света - Тарифа, Аранские Острова, и вот теперь, Нордкапп - все эти места в равной мере заслуживают называться "краем света". Вот только по опыту "предыдущих краев света" там обязательно должно быть что-то из серии "ветер - 'Aааа!!', волки - 'Уууу!!!'", т.е. лечь на травку и попытаться раствориться в окружающей природе, поспав часик другой - ну никак не должно хотеться. Но на этот раз край мира был какой-то неправильный, в семь утра температура подходила к +15-16, что для крайнего севера, пусть и гольфстрим и лето, как-то не ожидается, травка - зеленая и мягкая, хочется расслабиться и уподобиться кошке на крыше машины.

Наверное, самое интересное время на Нордкапе - с июня по июль, когда солнце просто не заходит и имеет место быть настоящий полярный день. Наверное, полярная ночь тут не хуже - северное сияние и все такое, но, тем не менее, не представляю, как люди обходятся без естественного света (за исключением луны, звезд и полярного сияния) по несколько месяцев. Я бы одичал.

Внутри здания на Нордкапе располагается какой-то набор музеев, куда мы так и не пошли, зато на обратной дороге заехали в жилище семейства саами, которые, одетые в национальные костюмы (взятые, видимо, из багажников спрятанных в кустах автомобилей Toyota RAV4) и задерганным оленем. За рога его потрогать не давали, а без этого он совсем не интересен.

Дорога шла на юго-запад, вдоль берегов, описывать которые совершенно бесполезно, многочисленных озер и стад оленей, иногда мы были вынуждены ползти за оленями с их скоростью, так как уступать дорогу нам никто не собирался. Дорога в итоге привела в Хаммерфест (какое название!), официально самому северному городу мира. Впрочем, недавно статус города дали более северному Хоннингсвогу, так что данный статус теперь под вопросом. В Хаммерфесте мы догнали наш MS Finnmarken, в который и загрузились после непродолжительной прогулки по городу. Сегодня Хаммерест - газо-нефтяной город, и вносит свою лепту в благосостояние Норвегии, и, в том числе и в тамошние цены.

Далее на юг мы прошли через Ёксфьорд (попробуй произнеси!) и Скервёй. Эмоции уже поостыли, и мы этими городами попросту закусывали норвежский аквавит, купленный в одном из проезжих Винмонополетов.


Нордкапп. Вот какой, край света.


Кто кого? Олени автобус или наоборот? Разошлись с миром в итоге.

Норвегия: Hurtigruten (день 7) - Vadsø - Kirkenes - Vardø - Båtsfjord - Berlevåg

Можно сказать, экватор путешествия. На удивление оказался интересным и познавательным. В Вадсе (Vadsø) нас порадовали музеем рыбацких лодок, а также историей путешествий в Арктику, имевших Вадсе в качестве базы. Киркенес (Kirkenes) - самая дальняя точка путешествия на Баренцевом море, оттуда корабль поварачивает обратно, находится всего в десятке километров от границы с Россией и в какой-то сотне-другой километров от Мурманска. Уже в Вадсе стали попадаться ржавые суда с российскими флагами, подозрительной вонью и с противоречивыми названиями - "Киев. Мурманск. Россия". Ошибиться сложно, родина близка.

Экскурсия называлась "Киркенес, граница с Россией" и показывала реальную границу с Россией со стороны Норвегии в своем единственном пропускном пункте "Стурскуг" (Storskog), некогда единственный участок границы СССР со странами НАТО. По приезду автобуса, англо-немецкие туристы набросились на пограничный пункт, откуда вышел бравый пограничник, и с чувством собственного достоинства и неистощимого терпения на хорошем английском рассказывал о суровых буднях норвежских пограничников, о проблемах с Россией и о сотрудничестве спецслужб. Гид какой-то переодетый. Туристы пользовались для них редкой возможностью сфотографироваться под флагом России, с удивленим глазели на православную церковь Борис-Глеб по другую сторону реки-границы, и расхватывали матрешек из сувенирного магазина. Я же думал, что творится "по ту сторону"? Есть ли там дорога до Мурманска? Живут ли там люди или только медведи? Есть ли там воздух? Действительно, загадка, и, возможно, чэлленж для другого путешествия.

Киркенес порадовал свои каким-то торгово-провинциально-пограничным духом и какой-то светлой грустью освобождения усталого путешественника от бремени дороги. Ведь многие названия - на двух языках (норвежский и русский), суровая арктическая природа Финнмарка (самой северной провинции Норвегии) здесь смешивается с тайгой, не менее суровой, но более привычной глазу.

Далее автобус доставил нас на рудники, где оказалось удивительно увлекательным занятием поиск камней с рудой при помощи купленного в Стурскуге магнитика, вот чем развлекались ранее заключенные, наверное. Рудники также примечательны, что там прятались жители Киркенеса во времена WW2, катакомбы там сохранились по сей день.

Немного грустно, но корабль уходил обратно, пусть и проходя через другие порты, но где-то в глубине поселилось чувство, что праздник не длится вечно и конец не за горами.

Первая же остановка на обратном пути - Варде (Vardø) - порадовала замечательным фортом-крепостью (опять же, самым северным, как же без этого) с фотограиями замечательных добрых СС-овцев, немецкими мотоциклами и пушками времен битвы за Нордкапп. Замечательное поселение Ботсфьорд (Båtsfjord) запомнилось необычными отражениями в свете заходящего полярного солнца.


Граница - это вам не шутки! Пусть даже норвежская...


Рудники...

Норвегия: Hurtigruten (день 6) - Havøysund - Honningsvåg - Gjesvær - Kjøllefjord - Mehamn

Самая северная часть путешествия... Хавейсунд успешно проспали, зато остановились в Хоннингсвоге - самом северном поселении Норвегии, недавно обретшему статус города (шутка ли - целых 5000 жителей!). Однако, кроме Vinmonopolet'а, единственного на +/- 100 км в любую сторону, и окружающей суровой природы, где вы не найдете ни одного дерева, там смотреть нечего, зато там же, на острове Магероя, являющимся фактически водоразделом между Норвежским и Баренцевым морями, есть мыс Нордкап (Nordkapp или North Cape - почти что самая северная точка Европы) и селение Гьесвэр, где рядом есть неприступные скалы с гнездовьем редких и не очень птиц - таких как паффины (puffins, в русском переводе "тупик"? наверное, но паффин - звучит лучше!), корморанты (cormorants, в русском переводе "баклан"?) и многие другие. Нордкапп мы оставили на обратную дорогу, а пока - отправились в Гьесвэр. Шаткое суденышко смело отправилось в море, и, если отвлечься от качки, можно увидеть стаи паффинов, множество видов чаек, любопытных тюленей и многих других. Картина примерно следующая: из воды с интересом наблюдают за лодкой тюлени, сразу над ней летают стаи паффинов и каких-то неизвестных мне птиц, чуть выше - гнездовья корморантов на скалах, еще выше - чайки видов пяти, а над всем этим в вышине парят орлы, причем не два-три, как в Бодо, а десятки. Надо ли говорить, что шум стоял невероятный - рев прибоя, крики птиц, вой ветра - все смешалось в единый гул.

На обратном пути видели множество северных оленей, стремящихся попасть под колеса автобуса. Впрочем, за сбитого оленя положен большой штраф и никто это делать не собирается. На первый взгляд, олени гуляют совершенно самостоятельно, но реально все они - чья-то собственность, преимущественно семей саами, которые исторически их тут разводили.

Под вечер проехали еще два поселения - Кьеллефьорд и Мехамн, самое северное (опять!) поселение Европы.


Тюлени с интересом наблюдали за лодкой...


Собственно, паффин

Норвегия: Hurtigruten (день 5) - Finnsnes - Tromsø

Наконец, добрались до самого интересного - заполярной Норвегии. Природа сильно изменилась - деревья стали ниже и более редкими, поселений все меньше. Короткая остановка в Финнснесе (ничего особенного) и мы продолжаем путь до Тромсе - столице заполярной Норвегии.

Вместо сомнительного интереса обследования города Тромсе было принято решение рвануть в Tromsø Villmarkssenter - место разведения хаски - ездовых собак. Зимой там можно проехать в упряжке, но это зимой, а пока можно спокойно затискать животное до полусмерти, против чего оно (животное) нисколько не возражает. Запомнились у хаски глаза - они удивительные. Иногда ярко-синие, иногда - ярко-карие, а иногда - разные! И как-то не верится, что это собака - пришелец с других миров какой-то.

По дороге из центра разведения видели несколько свободно разгуливавших северных оленей - водитель даже развернулся и проехал еще раз, чтобы всем показать. В следующие дни мы видели их десятками и подобного ажиотажа они ни у кого не вызывали. За оставшееся время обошли Тромсе - ничего особенного, если не считать невнятной архитектуры "Арктический собор" (где на обратной дороге угрожали каким-то полуночным концертом), весьма характерный для заполярных городов Норвегии - разрушенных до основания во время войны.
 

Тромсе...


Хаски ;)

Норвегия: Hurtigruten (день 4) - Bodø - Stamsund - Svolvær (Lofoten Islands)

Утром как-то незаметно пересекли полярный круг в районе Ørnes (который мы проспали) и уже днем были в Боде, достаточно крупном по местным меркам городе - целых 46 тыс. жителей, примечательным своим живописным расположением и самой северной ж/д станцией. Вообще далее описание "самый северный" будет применяться почти что ко всему - от аэропортов до полей для гольфа.

Вместо осмотра города было решено отправиться в Saltstraumen - место, где быстрое течение, возникающее в результате приливов-отливов через узкий проем вызывает водовороты. Как завлекалка использовалось "Seaeagle safari" - да, орлы еще были в диковинку, и когда девушка-гайд показывала нам какую-то пару орлов, все вглядывались во все глаза, силясь разглядеть их. Потом мы видели их уже десятками, но это только потом. 

После Боде корабль следовал к Лофотенским островам - небольшому архипелагу из множества островков удивительной красоты. Наряду с еще одним местом, именно Лофотены то место, куда хочется вернуться, и, если (а точнее, "когда") мы поедем в Норвегию еще раз, именно Лофотены будут нашей точкой назначения. На обратном пути получилось проехаться по архипелагу, пока же мы разглядывали удивительной формы скалы, уютные портовые городки. А Сволвэр, "столица" Лофотенов, вообще произвел какое-то уютно-курортное впечатление.

Все больше времени мы торчали на палубе, потому что "а вдруг, киты?". Китов мы так и не увидели, хотя именно у Лофотенов и, расположенных немного севернее, Вестероленов, их увидеть проще всего. Тот же Сволвэр завален рекламой всяческих Whale-watching'ов, но они требуют 6-7 часов, которых у нас не было.


Saltstraumen - первое место, где я видел чаек, страдающих ожирением.


Лофотенские острова  

Норвегия: Hurtigruten (день 3) - Trondheim - Rørvik

Утром приехали в Трондхайм (Трондхейм? не знаю, как правильно), третий по величине город в Норвегии, и долгая остановка позволила обстоятельно обследовать город. Несмотря на дождь, приятно пройти по старому району Брюгге со складами, выходящими непосредственно к реке, чтобы можо было загружать товары прямо с лодок. Главное сооружение города - Нидаросский собор, монументальное древнее сооружение,  древнейшее и крупнейшее сооружение такого рода в Норвегии, построенный, наверное, в стиле Солисберийского собора в Англии - былое место коронации норвежских королей. Сейчас собор представляет собой музей, куда пускают за определенную сумму.

За 4 часа, которые были у нас в Трондхайме, мы обошли все интересные места, которые значились в путеводителе и со спокойной совестью продолжили путь вдоль побережья. А ощущение сказки так и не покидало нас.

Кстати сказать, этот день был для нас в определенной степени особенным - нам 10 лет! - что и было отпраздновано в корабельном ресторане, после чего я могу с полным правом говорить "а вот он какой, северный олень!".

Вечером остановились в Рервике, небольшом городке без особых достопримечательностей, кроме разве норвежского музея, куда мы сходили на обратном пути.


Старые склады Трондхайма


Где-то рядом с Рервиком

Норвегия: Hurtigruten (день 2) - Ålesund - Geirangerfjord

Первым днем считаем погрузку на корабль и необходимые волнения. Во второй день пришлось немного привыкать к специфике корабля, таким образом мы практически прозевали Олесунд - кто же знал, что мы стоим в городе всего 45 минут? Не торопясь, позанимавшесь на тренажерах и позавтракав, мы вышли и обнаружили, что корабль уже собирается отходить. Ну да ладно, впереди Гейрангерфьорд.

Гейрангерфьорд... подобное зрелище было для нас в новинку - фьорд в Ирландии не считается. Буквально открыв рот мы смотрели на окружающее, как немаленький корабль идет вдоль фьорда и заплывает в узкое горлышко гавани. В самом Гейрангере мы вышли на сушу и далее, по территории заповедника уже на автобусе осматривали окружающее - величественные горы, многочисленные водопады и заснеженные вершины. Дорога проходила через долину троллей, узкие серпантины и крутые обрывы, где реально автобусы пробуксовывали на грани скатывания, периодически уходя в туннель или на паром через многочисленные озера и скалы, а возле небольшого ледника удалось поиграть в снежки. Дорогу от Гейрангера открыли сравнительно недавно (до этого - только вплавь), и новоявленные водители трейлеров поначалу просто боялись разъезжаться на ней с автобусами, останавливались с твердым намерением там остаться жить. Поначалу - полное ощущение удаленности от реальности. К реальности мы приблизились только набросившись на кусты дикорастущей малины на очередной остановке.

И о троллях... Тролли в Норвегии - существо настолько же национальное, насколько мифическое. Их изображения присутствуют в каждом сувенирном магазине, а судя по многочисленным паромам, мостам и туннелям, тролли в Норвегии должны быть весьма откормленными. Каждую скалу хоть чуть-чуть необычной формы стремятся выдать за тролля, окаменевшего после какого-то очередного приключения. Ни на что сувенирное от троллей не покусились - ибо попса - но сейчас вспоминается с удовольствием.

Сейчас, слегка офигев от московских реалий, все это уже кажется просто сказкой.


Вид на Гейрангер


В долине троллей?

Норвегия: Bergen, отправление

Короткий перелет и мы в Бергене, втором по величине городе и некогда столице Норвегии, более известным как место заточения одного блэк-металиста. Впрочем, возле самого места заключения мы так и не побывали, а громкое выражение "второй по величине" не мешает Бергену быть раз в 50-60 менее населенным, чем Москва. Забросив вещи и определившись с необходимой логистикой корабля, мы отправились знакомиться с городом.

На первый взгляд Берген порадовал праздничной атмосферой портового средневекового города и шикарно сохранившимся районом Брюгге - таки рай для былого игрока Might & Magic. Впрочем, уже в конце путешествия, оказавшись в Бергене во второй раз и имея возможность сравнить увиденное, Берген предстал в другом виде - большим грязным городом, где много туристов, и везде с этих самых туристов снимают стружку. Другими словами, туристический город, где чувствуешь себя основанием пищевой пирамиды. Но это потом, а пока мы с удовольствием все облазили, завернули во все двери, обошли всю набережную, прежде чем направиться, наконец, к причалу Hurtigruten'а, откуда отходил наш MS Finnmarken.

Волнительный момент чекина, осмотр каюты и паблик-эриа корабля, и можно, разбавив кофе Джэймсоном, ожидать отхода.


Брюгге... набережная с районом, целиком состоящим из деревянных старых домов (реконструированных или сохранившихся). Содержимое - в большинстве своем сувенирные магазины. Хотя кое-где встречаются стилизованные лавки торговцев шкурами, рыбой и т.д.


Брюгге внутри

Норвегия: Oslo, часть 3 - парк скульптур Вигеланда, город

В последний день в Осло, по дороге к парку нам на глаза попался чудо-магазин под названием "Vinmonopolet", непримечательно расположившийся на одной из улиц по-соседству. Несложно догадаться, что именно здесь можно купить напитки с определенным содержанием алкоголя - от вина до абсента. Для интереса зашли - жесть.... нам, как алкоголикам со стажем, неясно, как можно требовать 40 евро за бутылку Jameson 0.5? С другой стороны, в барах - еще дороже. Вообще подобные магазины встречаются только в более-менее крупных городах, и нередкими являются ситуации, в которых, чтобы купить себе к обеду отнюдь не дешевое вино (то есть самое что ни на есть дешевое, но переставшее быть таковым после применения волшебных преобразований, именуемых налогами), надо проехать км 100. Да, и только в будний день.

Парк скульптур... В свое время некий до того момента малоизвестный скульптор Вигеланд ухитрился заключить соглашение с городом, что город его всесторонне спонсирует, а он все свои, с позволения сказать, произведения искусства этому городу и передает. Я бы не взял, но у отцов Осло было другое мнение на сей счет и парк украшают наверное, не одна сотня (или тысяча?) скульптур. Смотрите сами, они, э..., "на любителя"... имхо, произведения достойны шизофренника средней тяжести, по недоразумению называющиеся современным искусством. И при желании во всем этом можно найти какой-то высший смысл. Хотя, признаться, я в подобном искусстве действительно ничего не понимаю, да и как-то понимать не хочется. Зато в парке чудесная коллекция роз, продолжавших цвести в середине августа.


Собственно, сами скульптуры


Главная композиция - монолит из цельной каменной глыбы. Подумал бы что фаллический памятник жертвам холокоста...

Норвегия: Oslo, часть 2 - народный музей, корабли викингов

Второй день было решено посвятить музеям - от отеля прогулялись до района Бюгде, где обосновались два интересующих нас музея - народный музей и музей кораблей викингов. Вообще в Норвегии музеи не из дешевых, но, как правило, стоят своих денег.

История Норвегии не особо богата на события, да и много чего со старых времен там и не осталось - викинги, обосновавшиеся на территории Норвегии были в-основном озабочены, как бы перебить друг друга, короткое объединение Норвегии быстро привело страну под власть Дании, от которой они освободились только после Наполеона (благодаря недальновидному союзу датчан), и только для того, чтобы попасть под шведов, с которыми мирно развелись спустя полвека. При этом, по сути дела, до второй мировой войны, Норвегия не претерпела ни одного мало-мальски значимого исторического события. Это, конечно, преувеличение, но великая история, присутствующая в странах типа Германии, России, Франции и Англии, Норвегию явно обошла стороной.

Как и во многих странах, где древесина не была проблемой, все строилось именно из нее, и потому периодически начисто сгорало, а то, что не сгорело, добили русские и англичане при попытке выкуривания немцев во время войны, ну а остатки разрушили немцы при отступлении. Поэтому большая часть страны - заново отстроенная, а города и места, где сохранилось какое-то историческое наследие, особенно, где-нибудь к северу от Трондхайма, можно перечислить по пальцам.

И тем интереснее места, где организаторы попытались сконцентрировать все то интересное, что присутствует в разбросанном виде по всей стране... В народном музее, например, выставлены деревянные дома разных веков, привезенные из различных частей Норвегии. В музее кораблей викингов - редчайшие и отлично сохранившиеся корабли викингов, которые использовались для захоронения знатных особ, причем с любопытным содержимым, от которого я не мог оторваться почти что час. Наверное, самое интересное для меня место в Осло.


Деревянная церковь, каких было в свое время много в Норвегии (да и сейчас еще кое-где остались) в народном музее.

Корабли викингов...

Норвегия: Oslo, часть 1 - город,

Итак, приступим, пока не забыл все нафиг.

Не люблю вечерние перелеты, особенно когда они из Москвы - все Домодедово откровенно бухает, рейсы, преимущественно, в среднюю Азию с соответствующим контингентом соответствующей кондиции людей, выполнивших свой строительный долг перед семьей и со спокойной совестью уезжающими на теплую родину. На стойку регистрации Norvegian Air Shuttle выстроилась очередь из людей подозрительной наружности с очевидным перевесом - натуральный цыганский табор - мы думали, что они просто перепутали рейс на Баку, который регистрился по-соседству, но нет, им тоже в Осло. При виде толпы цыганят я уже красочно представлял самолетный концерт и радовался плееру в кармане. Рад, что ошибся и все прошло мирно.

Итак, к часу ночи формальности в Осло пройдены, мы пытаемся съэкономить и едем до центральной станции на последнем поезде, откуда берем такси, с нас сдирают за 3 минуты езды (как выяснилось, пешком там 5, но мы этого не знали тогда) круглую сумму и мы в отеле. Унылый сонный негр на ресепшн дал ключи... вэлкам ту Норвэй типа.

Первые дни я автоматически пытался цены перевести в рубли или евро, зря, наверное, надо было сразу попытаться расслабиться - знали же, на что идем. Радовал запас алкоголя с собой - таки да, хорошо.

Осло на первый взгляд напомнил Гамбург - те же темно-красные тона в отделке зданий, полет (не всегда уместный) дизайнерской мысли, ухоженные парки, везде цветы и т.д., а более-менее интересные места можно обойти пешком при определенном терпении. Из отеля сразу попадаем к королевскому дворцу (весьма скромному), спускаемся к ратуше (необычной конструкции), далее на набережную, откуда поднимаемся к замку Осло - древнему, но хорошо сохранившемуся сооружению, живописно возвышающемуся над гаванью. В музеи не идем (потом успеем) и жадно впитываем морской соленый воздух, спускаемся на центральную улицу, выпиваем в айриш пабе по гинесу, офигиваем от цены и идем в отель.

Первые дни, как обычно, запоминаются с трудом - мозг отказывается понимать, что это таки отдых и пытается взбунтоваться по любому поводу.


Крепость Осло... туда можно пройти совершенно бесплатно - явное упущение властей.


Со стороны крепости на ратушу