Грузия: Тбилиси (вечер в Тбилиси…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Последние фотографии по тэгу мартовской Грузии. Встретились в баре с С. и Р., американцем, живущем в Тбилиси. Много общались про музыку, про проблемы ее издания, в общем, ни о чем таком, о котором нужно было бы тут детально расписывать. Разумеется, одним баром не ограничилось, С., как резидент Тбилиси, попытался нам показать еще бары, сначала второй, потом и третий и был бы наверное и четвертый, если бы мне не нужно было на следующее утро ехать в аэропорт и улетать в Ташкент, так что ответственность все же заставила меня отправиться в отель.

И вообще с точки зрения баров Тбилиси - лучший город во всем Закавказье, лучше Еревана или любого из городов Северного Кавказа (ну может быть кроме Сочи, но там другая тема). А ночной поход по барам приводит к обилию фотографий ночного города, которому и посвящен этот пост.

Вот такая Грузия. Первоначально Грузия была как транзит на пути в Турцию, но в итоге планы несколько раз менялись и мы посмотрели достаточно, включая абсолютно новые для нас места, приоткрыв очередной элемент бесконечной мозаики мироздания. В общем, было интересно. Ну и, находясь рядом с Грузией, мы туда еще наверняка не раз вернемся, есть еще что посмотреть. А мне тем временем нужно ехать дальше, но это уже новый тэг, новая история.


Тбилиси барный

Грузия: Тбилиси (Бетлеми - продолжение)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И еще фотографии домов в квартале Бетлеми (и соседних кварталах, если я ничего не путаю), моего любимого места в Тбилиси. Там сосредоточены красивые дома XIX - начала ХХ веков, некоторые из которых снабжены памятными табличками советского образца. А любимый он у меня не в последнюю очередь из-за того, что в этих разваливающихся домах (на первый взгляд) кое-где оборудованы симпатичные бары, куда я захожу каждый раз, когда бываю в городе.

Собственно, я и шел в бар, чтобы встретиться с С. и Р., но так как время позволяло, не мог отказать себе в удовольствии нарезать немного кругов по окрестным улицам и даже заглянуть в некоторые подъезды, где при ужасающей разрухе сохранились какие-нибудь старинные лестницы, напольные мозаики или лепнина на потолках. Можно было бы наверное и подняться куда-нибудь, чтобы посмотреть, как там внутри все выглядит, но я что-то постеснялся. Под катом - очередная серия айфонофоток из Тбилиси.


Зашел в один из подъездов очередного красивого дома

Грузия: Тбилиси (Сиони, Норашен, район Бетлеми…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

До встречи с С. и Р. время еще было, поэтому удалось прогуляться по уже знакомым мне улицам Бетлеми, моего любимого квартала в Тбилиси. Для этого пришлось пройти мимо Сионского собора, где у входа толпились в большом количестве люди (похороны патриарха? впрочем, грузины и без похорон активно и как-то чрезмерно серьезно ходят в церкви), там к церкви Норашен, что судя по названию (и Википедия это подтверждает) является армянским храмом, пусть грузины права на эту церковь и предъявляют.

Ну и оттуда уже по кварталу Бетлеми, по улицам с красивыми домами, некоторые из которых находятся в ужасающем состоянии, угрожая развалиться и похоронить под собой всех обитателей, да и заодно и случайных прохожих. Пишут, кстати, что там компактно проживают грузинские евреи (синагогу и кошерные рестораны мы уже видели там ранее), но не думаю что разруха связана с этим. Под катом - очередная серия айфонофоток из Тбилиси.


Дома в Бетлеми

Грузия: Тбилиси (по пути, парк Рике и вокруг)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Реальности путешествий из Армении сейчас таковы, что выбираться приходится долго и сложно. Так, вылеты на запад почти все визовые, юг закрыт из-за того, что Израиль с США напали на Иран, вылет через Москву - долго и дорого (но приходится пользоваться им тоже, например в Китай), а на восток почти ничего не летает. Точнее, постепенно начинает летать (FlyOne запускает с июня прямые рейсы в Алма-Ату, билеты уже можно купить), но редко и не всегда туда, куда надо. А мне надо было в Ташкент и Бишкек.

Для этого пришлось встать утром пораньше и отправиться на автовокзал Киликия, там сесть маршрутку, следующую в Тбилиси (8000 драм, $22 в одну сторону на человека), оттуда трястись 5.5 часов до Тбилиси. В Тбилиси требовалось переночевать, и утром оттуда лететь в Ташкент. Чтобы попасть из Бишкека в Ереван, мне потребовалось ехать на такси до Алма-Аты, там ночевать и лететь в Тбилиси, где садиться на маршрутку и ехать 6 часов до Еревана. Вот такие логистические нюансы.

Но я в целом был не против провести еще немного времени в Тбилиси, встретиться с Р. и С., пройтись по центральным улицам и вообще освежить в памяти город (хотя мы там были последний раз всего полгода назад). Поэтому в тот день я забросил вещи в недорогую гостиницу недалеко от Метехи, и отправился в парк Рике, а там и на стеклянный пешеходный “мост Мира”, перекинутый через Куру. Погода не радовала, было пасмурно и дул ледяной пронизывающий ветер, весенняя погода в Тбилиси капризна. Под катом - первая серия айфонофоток из Тбилиси.


Тбилиси тем днем

Грузия: крепость Хертвиси, по пути в Ереван

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И последнее из той части путешествия по Грузии. На развилке в сторону Вардзии, у дороги, соединяющей Ахалцихе и Ниноцминду, на месте слияния Куры и Паравани, расположена крепость Хертвиси. Пишут что она одна из самых древних и хорошо сохранившихся средневековых крепостей Грузии и кандидат на внесение в ЮНЕСКО, поэтому не зайти туда было нельзя, пусть мы уже и были настроены двигаться в сторону Еревана.

Мы оставили машину рядом со скалой, на вершине которой расположена крепость. О. осталась внизу, я же добрался до входа в крепость, где пришлось заплатить деньги - из крепости сейчас сделали музей. Там, пройдя через внешние ворота, можно пройти мимо выставленных обломков старых построек к самой цитадели, где пройти внутрь и пробраться к небольшой церкви, расположенной над самым обрывом. Красиво. Но за заплаченные деньги они могли бы сделать какие-нибудь дорожки, а то приходится пробираться по горным тропам - одна из причин, почему О. туда идти отказалась. Крепость прилично отреставрирована (в отличие от Ахалцихе, о которой шла речь ранее) и вообще довольно атмосферное место.

И едем в Ереван, чтобы там провести рабочую неделю и потом отправиться в Тбилиси. Дорога поднялась на плато на высоте 1800 - 2000 метров (где все покрыто снегом, как будто и не было весны), там уже недалеко и Ниноцминда, откуда прямой путь до одноименного КПП, там простая граница, за которой через час уже Гюмри и здравствуй, Ереван, давно не виделись. Думаю, что без заездов путь Боржоми - Ереван обошелся бы в 5.5 - 6 часов.


Крепость Хертвиси со стороны дороги

Грузия: монастырь Ванис Квабеби

Батуми - Боржоми - Тбилиси

С веселым и слегка подвыпившим по случаю празднования кончины патриарха монахом мы доехали до монастыря Ванис Квабеби, к которому от дороги ведет довольно крутая и тяжелая для подъема машины бетонка. Вообще посетителям положено оставлять машину внизу и подниматься пешком, но мы посигналили охраннику, монах что-то крикнул, рассмеялся, и мы отправились дальше Вопреки опасениям, машина наверх забралась.

Оказалось, что это монастырь Ванис Квабеби, еще один пещерный монастырский комплекс в окрестностях Вардзии. Монастырь в советское время превратили во что-то типа туристического лагеря, но потом вернули монастырь обратно. Правда, живет там всего один монах, зато с комфортом, который впечатлил О.. Туда проведена вода, есть электричество, есть стиральная машина, а в одной из пещер оборудована вполне себе современная кухня, где нам в благодарность за помощь (см. пост ранее) предложили вина (для О.) и компота (для меня, от вина пришлось отказаться), что мы и выпили за упокой души грузинского патриарха (христиане верят в “душу”, в отличие от представителей восточных религий).

Вот так мы побывали в настоящем пещерном жилище монаха. Точнее в пещерах там что-то типа столовой и кухни, живет монах в отдельном небольшом домике с неким подобием комфорта. Ну а старых пещер вокруг полно - у меня была возможность подняться по узким проходам до часовни, украшенной росписями современных вандалов, и это было нелегко чисто физически. Быть монахом в пещерном монастыре означает иметь малый рост и быть юрким, у меня нет ни того ни другого. Ну и посмотрел на руины монастырской церкви, где сейчас, судя по всему, проводят богослужения.

Вот так неожиданно и интересно мы заехали. Надо было бы с монахом сфотаться, но я в тот момент постеснялся, о чем сейчас жалею.


Пещерный монастырь Ванис Квабеби, недалеко от Вардзии

Грузия: Вардзия (пещерный город, последнее), монастырь в Верхней Вардзии

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Последние фотографии из Вардзии. Подумалось, что принципиально у человека есть два способа сделать себе жилище (в смысле чтобы обеспечить себе крышу над головой). Первый - собрать камней и палок (или какого-то еще материала), навалить из них кучу и забраться под него, такой способ используется преимущественно сейчас при строительстве современных зданий. Второй - выдолбить / выкопать себе жилища в уже имеющихся горах, что также имеет определенный смысл. Первоначально преобладал второй способ, тогда как сейчас победил первый как более универсальный и не требовательный к наличию удобных склонов.

Выбитые в скалах жилища редкостью не являются - можно вспомнить целый район в Гранаде (Андалусия), всем известную Петру в Иордании, пещерные города в Каппадокии, пещерные храмы в Индии, да и в Грузии Вардзия не единственный пещерный город, пусть и самый масштабный. Особенность Вардзии состоит во-первых в истории, связанной с периодом расцвета Грузии (см. посты ранее), а во-вторых в оборонительных приспособлениях. Часть из них обрушилась при землетрясении, но остались выдолбленные в скалах ходы.

Одним из подобных ходов я и спустился вниз. И понял, что я пропустил нижние ярусы комплекса, обратно подниматься уже не хотелось и я отправился вниз к ожидавшей меня О.. По большому счету осматривать все бесконечные пустые однотипные помещения смысла не было - так, зашел в “комнату царицы Тамары”, посетил “зал собраний” (большой холл), и хватит.

И поехали дальше. У развилки мы усмотрели указатель на какой-то монастырь, Вардзия одним центральным монастырским комплексом не ограничивается. Там через 3 км приехали в “Верхнюю Вардзию” (Зеда-Вардзия), небольшой монастырь с церковью, посвященной Деве Марии. Оказалось, что это действующий монастырь с церковью XI века, которую нам открыл веселого вида местный монах.

А потом, когда мы собирались в обратный путь, монах попросился с нами в машину чтобы мы его подвезли. К сожалению, русский он знал неважно, но объясниться было можно - оказалось, что монахи все такие веселые в тот день (а это я заметил еще в самой Вардзии), потому что праздновали кончину грузинского патриарха, а сам монах живет в еще одном пещерном монастыре недалеко от дороги, куда мы и направились. Но это будет уже следующая история.


Один из туннелей-ходов в Вардзии

Грузия: Вардзия (пещерный город, церковь Успения)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Еще фотографии из Вардзии. Собственно, самым интересным местом в пещерном монастырском комплексе является центральная Успенская церковь. Ее стены покрыты росписями, считающимися вершиной грузинского средневекового искусства, широко известно изображение незамужней царицы Тамары, это изображение часто используется в разных других местах в Грузии, а в Википедии в русскоязычной статье по Вардзию фрескам Успенской церкви посвящены два раздела. Фрески старые и вид у них соответствующий, что добавляет атмосферы месту.

В церкви запрещено фотографировать, как и во всех действующих церквях Грузии (а в советское время церковь была чисто музейной, а сейчас она снова действующая) - грузины относятся к религии чрезмерно серьезно. Но священник, который там дежурил, вскоре отправился куда-то к своим, весело распевая по пути песни (потом я узнал, почему), и можно было спокойно все рассмотреть и сфотографировать. И там было что. Росписи действительно необычные и интересные.

Рядом с церковью находится один из двух выдолбленных в скале ходов, он ведет к источнику - в скале откуда-то образовался естественный бассейн с водой. Как? Откуда? Непонятно. Вероятно, именно этот бассейн и послужил причиной того, что Вардзия была сооружена именно в этих скалах. В общем, церковь и ее окрестности оказались самыми фотогеничными местами в Вардзии.


В Успенской церкви Вардзии

Грузия: Вардзия (пещерный город)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Вардзия - пещерный монастырский комплекс (другими словами, город) в верхнем течении реки Кура в 10 км от границы с Турцией и где-то в двух часах езды от Боржоми. И если не считать 20 минут езды по тупиковому ответвлению, то можно сказать что Вардзия расположена на пути из Боржоми в Ереван. Это огромный комплекс пещерных построек (13 ярусов!), внесенный (вместе с другими монастырями региона) в предварительный список ЮНЕСКО.

Показалось любопытным, что расцвет Вардзии пришелся на эпоху правления царицы Тамары, с ней в Вардзии много чего связано - даже говорят название переводится как что-то типа “дядя, я здесь”, когда бывшая тогда ребенком Тамара потерялась в лабиринтах монастыря (что неудивительно, принимая во внимание размер всего комплекса). Ну то есть расцвет Вардзии пришелся на эпоху культурного расцвета Грузии, потом землетрясение удалило некоторые оборонительные элементы, а окончательно опустошили Вардзию персы в XVI веке.

Вардзия расположена на склоне горы, машину надо оставить на парковке, дальше подниматься пешком (потом видел, что оказывается был вариант маршрутки до верхней парковки), сам пещерный город состоит из многочисленных выбитых в скале помещений, соединенных лестницами. Подниматься довольно высоко, поэтому О. благоразумно осталась внизу меня ожидать, болтая с каким-то местным гидом, который привез туристов и отпустил из лазить по городу самостоятельно.

Большинство помещений пустые, и выглядят похоже одно на другое, пусть кое-где и отмечено, что там было - например, пресс для винограда или что-то типа аптеки. Из общей массы выделяется часовня-колокольня, а также церковь Успения, главная церковь Вардзии, в которой сохранились древние фрески, но о ней пойдет речь в следующем посте.


Так выглядит Вардзия со стороны дороги

Грузия: Боржоми (музей Боржоми - продолжение)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Последние фотографии из музея Боржоми, да и вообще из Боржоми. На втором этаже рядом с коллекцией императорского фарфора нашлась небольшая этнографическая экспозиция с одеждой и предметами быта, ну и конечно коллекция бутылок с знаменитой минералкой разных лет. Что правильно - при слове “боржоми” мало у кого возникает ассоциация с археологическими раскопками или древними городами, зато сразу вспоминается вкус знаменитой минеральной воды. Там же от смотрительницы музея мы узнали, что музей Боржоми является старейшим региональным музеем Грузии, его основание датируется концом XIX века и многие экспонаты датированы примерно тем же временем.

Ну а третий этаж музея - отдел природы, наверное самая нелюбимая мной тема, я предпочитаю наблюдать за животными, а не смотреть на чучела. Но так уж заведено во всех (экс-)советских краеведческих музеях, что делать. Вот такой был музея Боржоми. В целом, неплохое место чтобы завершить знакомство с курортом, но не с Грузией. В тот день нас ждала дорога в Ереван, а по пути бы знаменитый пещерный город Вардзия, которому будут посвящены следующие посты.


В музее Боржоми

Грузия: Боржоми (музей Боржоми)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И на прощание заглянули в музей Боржоми, что в красивом особняке XIX века на противоположной от курортной зоны стороне реки, недалеко от главной дороги, ведущей в Ахалцихе. Три этажа с разными экспозициями, кое-что современное, что-то - сохраненное со времен СССР. Тихое и атмосферное место, тем более больше желающих тем утром зайти в музей Боржоми не нашлось.

Зал археологии порадовал железными дисками, которые ранее я для себя уже отметил в музее Месхетии в Ахалцихе, которые носили женщины для магической защиты (в современном мире магической защиты всем нам очень не хватает). Ну а главное - это коллекция императорского фарфора, напоминающая о том что Боржоми когда-то был модным курортом российской аристократии. Там же немного полболтали о судьбе дворца Романовых в Боржоми со смотрительницей музея, которая вполне неплохо говорила на русском. Под катом - первая часть айфонофоток из музея Боржоми.


В музее Боржоми

Грузия: Боржоми (наверху, церковь Св. Георгия…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Если ехать дальше по плато над парком Боржоми, то дорога приводит в очередное село, где есть немного живописных домов и старая церковь Св. Георгия, если карта не врет. Дорога ведет и дальше. Но мы решили что на тот день нам достаточно и развернулись. Церковь оказалась закрыта, но зато она расположена рядом с высоким обрывом над Боржомским ущельем и там открываются красивые виды. Но главная достопримечательность церкви это огромный мейн-кун, который мирно ходил вокруг закрытой лавки по продаже свечек. Мы его попытались покормить, он сначала презрительно воротил нос и вообще близко к себе не подпускал, но стоило нам насыпать корма и отойти в сторону, как процесс пошел.

На плато множество указателей на гостевые дома и гостиницы, однако туристов не видно, вероятно в марте туда просто никто не ездит. Ну и едем вниз. Там заглянули на прощание на сувенирный рынок, который по случаю выходного дня был наполнен продавцами, которых было куда больше, чем покупателей. Вспомнив, что несколько лет назад мы там приобрели разделочную доску из орехового дерева, мы решили повторить этот поступок, в Ереван доска красивая нужна. Попросили скидку, в ответ получили что скидку сделаю на что угодно, уроме доски, сейчас досок мало, кризис. Вот такой досковый кризис. В общем, мы посмеялись и купили, вышло все равно бюджетно.

Ну а ночью к нам пожаловали гости за едой. Моим любимцем сразу стал рыженький котик, не такой наглый как остальные, поэтому ему меньше других доставалось.


Вот такое гордое чудо мы встретили у церкви Св. Георгия

Грузия: Боржоми (наверху, церковь Св. Серафима из Сарова)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И возвращаемся в Боржоми. На въезде со стороны Ахалцихе есть дворец Романовых, но охрана на входе была категорична в своем нежелании нас пустить посмотреть хотя бы со стороны. Так что мы поехали досматривать другое - верхнюю часть Боржоми, которая формально к городу не относится. Так, прямо над Воронцовским парком возвышается колесо обозрения, разумеется закрытое. От парка туда ведет старенькая канатная дорога с красивыми кабинками, на которой мы уже когда-то катались, но мы на этот раз предпочли заехать на машине.

Дальше по дороге расположена церковь Св. Серафима из Сарова, еще одна местная достопримечательность. Пишут, что в начале ХХ века местному жителю пришло видение старца и он воспринял это как знак, чтобы построить эту церковь. Уже сейчас я погуглил название церкви и оказалось, что Серафим Саровский это русский святой XVIII века, обитавший в Саровской пустыни (Нижегородская область). И начало ХХ века было для Боржоми удачным временем для такой постройки - императорская семья и просто русская аристократия приезжали в Боржоми, а канонизация святого произошла в начале ХХ века при Николае II. Поэтому данная постройка имела определенный смысл, выходящий за рамки указаний старца из видений.

Сейчас это небольшая церковь посреди густого леса. Наверное, более густого, чем Мцване (см. пост ранее), так как там много елок и лес не смотрелся голым в марте месяце. Пожалуй, расположение в красивом еловом лесу - это главное достоинство церкви Св. Серафима из Сарова.


Боржоми, лес у церкви Св. Серафима

Грузия: от Ахалцихе до Боржоми (монастырь Мцване)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

В нескольких километрах на юг от Боржоми находится монастырь Мцване. Как известно, слово “Мцване” в переводе с грузинского - “зеленый”, этим словом видимо хотели подчеркнуть, что монастырь расположен в лесу, а к моменту как про него вспомнили и стали наводить какой-то порядок (Википедия пишет про 70-е годы, то есть еще при ГССР), он весь зарос густым лесом, который пришлось вырубать. Ну а сами монахи вернулись туда чуть более чем 20 лет назад.

От трассы до монастыря ехать по грунтовке 1 км, и я, признаться. Изначально думал, что будет проще одолеть путь пешком (представляя возможные грунтовки в Грузии), но дорога на удивление оказалась проезжаемой, а у монастыря была даже приличная парковка. Там можно пройти мимо жилой части, которая представляет собой набор небольших домиков за забором, чтобы любопытные посетители меньше подглядывали, к сакральной части.

Сакральная часть монастыря состоит из колокольни и трехнефной базилики, за которой расположен источник. Внутри куча икон и какие-то росписи но видимо с момента основания монастыря ничего кроме, может быть, стен и общих форм, сохранилось. Внутри нельзя фотографировать (да в принципе и нечего), но если никто не смотрит, то можно. Который раз замечаю, что грузины избыточно серьезно относятся к своей религии, нельзя так.

Рядом протекает небольшая горная речка, про которую ходит легенда, что красноватый оттенок камни в воде получили из-за крови, пролитой монахами в Средние Века, когда монастырь подвергся набегам персов. Правда, я сколько не вглядывался в воду, ничего красного там так и не обнаружил. Но само место красивое, даже в такое время как начало марта, когда зеленые вокруг только изредка попадающиеся елки, ну и мох, покрывающий скалы.


В монастыре Мцване.

Грузия: от Ахалцихе до Боржоми (крепости Ацкури Цихе и Слеса)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И возвращаемся из Ахалцихе в Боржоми, по пути смотрим то, что недалеко от дороги. Первый объект - крепость Ацкури Цихе, расположенная на высокой скале у поселения Ацкури (отсюда видимо и название) в 500 метрах от съезда с основной дороги. Ее основание относят к IX веку и пишут, что она была одной из крепостей, составлявших оборонительный рубеж на юге Грузии и контролировала стратегический путь через ущелье (тут имеется в виду наверное ущелье вдоль реки Кура, от Боржоми до Ахалцихе).

Со стороны крепость производит впечатление масштабом, но подойти к ней непросто. Через мощные стены перебираться тяжело, а основной вход сейчас закрыт строительными лесами, причем так, что туда только ползком пробираться, чего я делать не стал. Видимо, ее хотели так же как Ахалцихе реставрировать, но потом что-то пошло не так. Но внутри наверняка ничего и не сохранилось, поэтому я побродил по окрестностям, пока О. Фотографировала первые весенние цветы, и мы отправились дальше.

Следующая остановка - крепость Слеса, она расположена дальше по трассе в сторону Боржоми сравнительно недалеко от Ацкури, еще один сторожевой пункт ущелья. Она как бы растянулась на двух холмах рядом с рекой, очевидных путей подступа к ней я не заметил, все тропы вели через заросли колючек, да и со стороны видно, что там сохранились только руины стен, которые, тем не менее, смотрятся вполне романтично. Поэтому я ограничился осмотром ее со стороны, прежде чем отправиться дальше. На этом тема крепостей дороги от Ахалцихе до Боржоми можно считать завершенной, следующая остановка - монастырь, но это будет уже следующий пост.


Крепость Ацкури Цихе

Грузия: Ахалцихе (крепость Рабат - последнее)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Последние фотографии из Ахалцихской крепости. Центральное место в “верхнем городе”, как можно назвать площадь, над которой возвышается цитадель, занимает большая мечеть в турецком стиле с золоченым куполом. Внутри никаких украшений не осталось, зато осталось ощущение, что здание некогда было церковью - небольшая возвышенная площадка с надписью “не заходить” напоминает место для иконостаса, за которым наверняка был алтарь. Михраб же расположен в другом месте. Это вполне укладывалось бы в турецкую модель перестройки и вторичного использования зданий. Но все это мои наблюдения, там ничего не написано и вообще мало что понятно. Правда, я уже потом углядел указатели с номерами, вероятно где-то в природе существует аудиогид, но мы об этом не знали.

Рядом есть узнаваемый караван-сарай, он же ближневосточный базар, помещения которого сейчас пустуют. Ну а по соседству - украшенная резными деревянными панелями “рекреационная комната”, как гласила информационная табличка, за которой арка и за ней - фонтаны с мозаиками. Которые показались вполне себе старыми и настоящими, до которых не дотянулась беспощадная грузинская реставрация. В отличие от многого другого.

Вот такой Ахалцихе. В принципе я остался доволен, что мы заехали, но все это желание “построить достопримечательность” имхо только вредит. Я знаю нескольких людей. Которые там были до этого и впечатление у них осталось то же - лучше бы не трогали. Большая часть крепости кажется ненастоящей, игрушечной, достойной “замка” Воскеваз, построенного у одноименной винодельни под Ереваном. И подобное в Грузии не только в Ахалцихе, достаточно вспомнить Сигнахи в Кахетии, так для примера. В общем, впечатления двойственные.


В центральной мечети Ахалцихской крепости

Грузия: Ахалцихе (крепость Рабат - музей Месхетии, продолжение)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Вторая часть фотографий из музея Месхетии в Ахалцихской крепости (или крепости Рабат, как ее еще называют). Смесь исламской и христианской культур конечно впечатляет. С одной стороны - фрески с изображением царицы Тамары и прочих (видимо, из Вардзии, но может быть и нет - в темноте там сложно было что-то прочитать), с другой - растительные орнаменты, которые не просто характерны для исламской культуры, а этот тип орнаментов просто характерен для турок. В общем, интересное.

Тема разных культур дополнена и стендом евреев, не знаю, как давно они жили в Месхетии, стенд описывает в основном довольно недавнее. Там же рядом - традиционное жилище региона, которое оказалось похоже на то, что я только что видел в Цитадели, вот так и выясняется. Ну и всякое разное. Несмотря на все описанные недостатки, музей в-целом понравился, хотя конечно его стоимость должна была бы быть включена в стоимость входа в саму крепость.


В музее Месхетии, крепость Рабат, Ахалцихе

Грузия: Ахалцихе (крепость Рабат - музей Месхетии)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Конечно, сначала брать по $8 за вход в крепость, потом еще больше за вход в музей, расположенный на территории крепости - это слишком. И я сначала сомневался, идти нам туда или нет, но потом все же решился. И первое, что я сказал, войдя в музей, обращаясь к сидящей у входа на стуле смотрительнице, было “-А где у вас свет включается?”. Вероятно я вспомнил посещенную недавно пещеру Чал под Трабзоном, где нам включить свет просто забыли.

Но тут было иначе - общего света не было вообще и это была концепция музея, где могли подсвечивать некоторые экспонаты. Правда, кое-где подсветка сломалась и что-то разглядеть можно было только в ночном режиме фото айфона или при свете фонарика, о том чтобы что-то из написанного прочитать вообще не шло и речи, во всяком случае с моим, вероятно неидеальном по мнению составителей выставок зрении. В общем, имхо идея крайне сомнительная, хотя иногда древние артефакты, выплывая из кромешной тьмы музея, выглядят действительно загадочно и зрительно прикольно, ну а где-то все же есть окна, а даже в темноте можно снять в ночном режиме.

Но сам музей оказался на удивление неплохим. Это музей исторического региона Месхетия (сейчас - Самцхе-Джавахети), он был основан сразу после образования Грузинской ССР и сразу располагался на территории крепости Рабат, ну то есть сам музей уже исторический. Ну а в последнее время, видимо, претерпел реставрацию, как и сама крепость. Но коллекция интересная. Из первой ее части привлекают внимание украшения на грудь в виде каких-то фигурных дисков.

Потом я прочитал, что это это диск-подвеска, и несмотря на его тяжесть, его носили женщины, которым приписывалась некая магическая сила (в смысле, женщинам, то есть они были в каком-то смысле ведьмами), а диски это было что-то типа магической защиты. Видимо, для этой же цели диски уходили вместе с их носительницами в могилы. Под катом - первая серия айфонофоток из музея Месхетии.


Загадочный магический диск в музее Месхетии

Грузия: Ахалцихе (крепость Рабат - продолжение)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Вторая серия фотографий из Ахалцихской крепости (Рабат), в которой грузинские князья когда-то имели титул “пашей” и даже приняли ислам (чего только не сделаешь для сохранения власти), а город был столицей одной из провинций Османской империи. Эта смесь христианства и ислама интересна и сегодня, и является тем, что производит впечатление при посещении крепости.

Изящные фонтаны, купола мечетей, какие-то мраморные арочки, все смотрелось бы красиво, если бы не та реставрация, которая на них обрушилась в последние годы. Впрочем, я не знаю, как там все выглядело до реставрации и какие объекты вообще присутствовали, а какие потом были достроены “под старину” (да, создается такое впечатление), чтобы не казалось пусто.

Дорога через крепость упирается в цитадель, которая венчается высокой башней. Можно подняться к цитадели, спуститься в одну из комнат, которая сделана как традиционные жилища исторического региона Месхетия, такими ступенями вверх. Но это я узнал уже потом в музее, на месте ничего не понятно. Ну и можно забраться на саму башню, откуда осмотреть окрестности. Под катом - вторая серия айфонофоток из Ахалцихской крепости.


Вид с цитадели Ахалцихской крепости

Грузия: Ахалцихе (крепость Рабат)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Наступил наконец выходной и мы отправились осматривать то, что еще не видели в той части Грузии. А именно - Ахалцихе, довольно крупный город к югу от Боржоми и недалеко от границы с Турцией. Некогда грузинский и потом турецкий город и центр провинции Османской империи, он в результате русско-турецких войн перешел сначала России, а потом Грузии. Главное, что там смотреть, это крепость Рабат (или “Рабати”, как именуется она на некоторых картах, вероятно грузинский вариант произношения, кое-где она именуется как Ахалцихская крепость).

Крепость довольно внушительная, расположена на высоком холме над городом и хорошо видна с дороги еще при подъезде к городу. Недавно там провели реставрацию и сделали платный вход. Причем отреставрировали так, что невозможно понять - построено ли это все веки назад или решили достроить реставраторы, непонятно. Вход туда платный, на территории есть несколько объектов, которые посмотреть и вообще территория большая, такой город в городе. Есть и музей исторического региона Месхетия, вход куда также платный (и не дешевый).

Основной интерес там это посмотреть, каким город мог бы быть когда-то, когда там одновременно стояли и церкви и мечети, Османская империя тех времен не стремилась быть мононациональной и монорелигиозной. Пишут кстати, что именно турки, заинтересованные в сохранении своего культурного наследия, помогали финансировать проект реставрации крепости. Не уверен, понравились ли им ее результаты.

В то утро посетителей было немного (сначала вообще не было никого), мы спокойно поднялись к воротам входа в верхнюю, платную часть, там через арабскую арочку прошли на территорию, заглянули в сохранившуюся грузинскую церковь, посмотрели на стены. Все со стороны кажется каким-то ненастоящим, декорациями к какому-то фильму, где с другой стороны обнаружатся щепки и подпирающие палки. Но светило теплое солнце, было весеннее настроение и прогуляться было приятно. Что-то похожее мы когда-то видели в азербайджанской Нахичевани, реконструкция в провинциях безжалостна. Под катом - первая часть айфонофоток из Ахалцихской крепости (Рабат).


В крепости Рабат, Ахалцихе