Испания: Кантабрия (Кастро Урдиалес...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

И последнее с этой поездки в Испанию, остатки фотографий с Кастро Урдиалес, где была вечерняя "марча", музей в крепости на скалистом уступе, уходящем в море, церковь с диковинными, чрезмерно большими контрафорсами и какой-то праздник в центре. Ведь было воскресенье, а людям свойственно желать в воскресенье праздника. Накрашенные и разодетые "доньи" танцевали с подтянутыми и седыми "донами" прямо на площади у рынка, где проходила сезонная ярмарка товаров из другой области Испании.

Вечерняя "марча" заставила нас посетить с десяток баров, где мы искали легкое и даже немного игристое "чаколи", это баскское вино, в которое я, кажется, влюбился, если вообще можно влюбиться в вино. А хитом закуски оказался жаренный острый перец, найденный в одном из баров, в который мы потом возвращались, чем радовали и даже немного удивили хозяина. От этого перца в голове моментально светлело, а в глазах наводилась резкость.

Бар сменялся баром, один сорт чаколи сменялся другим, а время шло, подводя к концу и путешествие. Испания — одна из самых разнообразных стран, в которых я бывал. Там сведены воедино история, многие культуры, гастрономические изыски и природа Иберийского полуострова, от пляжей юга до лесов севера.

Понравилась Астурия, у меня недостаточно данных для Страны Басков, не очень понравилась Кантабрия. Если возвращаться, то лететь лучше в Мадрид, а оттуда через идущие по плоскогорью трассы добираться до берега, и захватить менее зараженные массовым туризмом регионы. Также осталось ощущение, что было бы интересно побывать в Галисии, этом удаленном от основных туристических центров регионе, граничащем с Астурией. Что ж, все в наших руках, а пока нужно набраться сил для новых путешествий и выложить наконец то фотографии с Menuo Juodaragis 2013. Впрочем, это потом, а пока все-таки остатки Испании.


Хит среди рационов и пинчо того вечера - обжаренный в оливковом масле острый перец...


Утро в Кастро Урдиалес

Испания: Кантабрия (музей в Сантильяне дель Мар, Кастро Урдиалес...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Путешествие подходило к концу, когда мы все-таки добрались до музея Альтамира в Сантильяне дель Мар на обратном пути из Астурии в Бильбао. Фортуна наконец повернулась к нам не филейной частью и мы, простояв полчаса в очереди, ухватили буквально последние билеты на тот день (да еще и бесплатные по случаю воскресенья). Сами пещеры закрыты для посещения, так как не справляются с потоком желающих, зато рядом они воссозданы в виде музея, по которому пускают группы экскурсий.

Нам досталась последняя группа, под закрытие музея, без экскурсовода под присмотром спешащих домой служащих. В помещении созданы копии (как написано, проверить мы это, естественно, не были в силах) обстановки и рисунков пещеры Альтамира, одной из лучше всего сохранившихся пещер стоянок древних людей с ранним искусством — выведенными охрой и углем лошадей, бизонов и каких-то других диких зверей, наблюдать которых в те времена было в рамках повседневной жизни (а не по редким воскресным походам в зоопарк, как для большинства сейчас). Оказалось познавательно, пусть и от экспонатов  и разило подделкой. Жаль, снимать не разрешалось.

Впрочем, от приобретения билета в музей до начала экскурсии оставалось прилично времени и мы еще раз зашли в центр Сантильяны, чтобы спокойно побродить по ее мостовым без сопровождения дождя, выпить сидра и закусить бутербродами с тунцом. И уже давно как наступила вторая половина дня, когда мы добрались до Кастро Урдиалес (Castro Urdiales), небольшого курортного города в восточной части Кантабрии, нашего последнего места остановки.

Забросив вещи в хостель, мы отправились сразу же в старый город? - ничего подобного, искать еду. Впрочем и до старого города тоже дошли, с причудливых форм собором, крепостью и площадями. Но главное в тот день было не это, а барные улицы, которыми как будто насквозь пронизан город. Но об этом потом.


Музей Альтамиры, куда мы со второй попытки все-таки попали. Я не помню еще ни одного случая, когда я был так рад, что нам все-таки получилось куда-то попасть, прямо заколдованное место какое-то...


И причудливые строения в Кастро Урдиалесе

Испания: Астурия (пляжи Бальоты, продолжение...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Уже сейчас, перебирая в памяти оставленные заметки о путешествии по северу Испании, могу сказать, что насколько мне не понравилось в Кантабрии (там даже воздух был какой-то неправильный), настолько я чувствовал как у себя дома в Астурии. Казалось бы, всего ничего, пересечь невидимую линию границы, а вот разница существенная.

Обширные индустриальные зоны, переполненные пляжи, музеи и подъемники в горы, на которые не попасть в Кантабрии и почти что нетронутая массовым туризмом, как показалось, Астурия. Плоская береговая линия с поселками, переходящими один в другой в Кантабрии и величественные скалы "зеленого берега " (Costa Verde) в Астурии. Не уверен, что что я хотел бы еще раз поехать в Кантабрию, и я почти что влюбился в Астурию.

Безусловно, все сказанное выше — преувеличение, как и любое противопоставление, призванное всего навсего подчеркнуть разницу, не претендующее на абсолютную истину (подвернись мне удобный случай и поеду я в Кантабрию еще, никуда не денусь). К тому же, не исключаю, что в данном случае это всего лишь вопрос везения.

Ниже под катом — остаток фотографий с Астурии, с пляжа в Бальоте, где мы ждали, когда солнце прыгнет в море, озарив все вокруг прощальным светом. Мы слушали как бьются о скалы волны, пили вино, строили планы на будущее и мне вдруг показалось, что этот момент я когда-то видел во сне.

В том сне я стоял на таком же пустынном пляже, надежно спрятанном скалами от окружающих, куда можно попасть только по узкой, незаметной тропе. В том сне я также пил вино (боюсь, другое), смотрел на закат, строил планы на будущее и вспоминал, что уже видел этот все это где-то во сне. Круг замкнулся. Единственная разница — в том сне вино было с другого континента, а солнце садилось не в море, а в устье огромной реки, реки "серебра".

Безлюдный пляж близ Бальоты


Свинцовый закат

Испания: Астурия (Кудильеро, Кабо Пеньяс...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Солнце уже было высоко, когда мы добрались до Кудильеро (Cudillero), небольшого городка, затерянного между высоких астурийских скал. Кудильеро вписан в окружающий пейзаж так, что его видно только когда уже подъезжаешь к парковке на въезде — дома террасами поднимаются наверх, между ними виляют узкие улицы, к некоторым ведут лестницы. По одной из этих лестниц можно забраться на холм, чтобы посмотреть на оставшийся внизу город и рыбацкий порт.

Наличие последнего приводит к обилию ресторанов на главной площади, между которыми вальяжно перемещаются откормленные коты, эти истинные хозяева любого рыбацкого порта. Тропы вдоль набережной ведут к маяку, но мы уже покидали Кудильеро, двигаясь дальше на восток, в сторону мыса Кабо Пеньяс.

На мысе Кабо Пеньяс есть старый маяк, переоборудованный под музей, который оказался закрытым, несколько сувенирок и кафе. Но главное — виды на скалы далеко внизу. В тот день мне эти скалы напомнили скалы Оркнейских островов, где мы, сопротивляясь ветру, искали морских птиц — олушей, бакланов-корморантов, тупиков-паффинов, а на закате пили из горла ягодное оркнейское вино прямо в машине, слушая, как над головой ухает сова. Море Астурии, однако, куда менее населено, и даже чайки там не так многочисленны. Вот и оставалось сесть в кафе, заказать бутылку сидра и слушать, как завывает ветер...


Таким Кудильеро видится при въезде (точнее, входе) в город.


Скалы мыса Кабо Пеньяс

Испания: Астурия (пляжи Астурии, Бальота — Кудильеро...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Я ведь уже упоминал, что меня пляжи интересуют исключительно с эстетической точки зрения? В этой позиции есть ряд преимуществ, например, можно подолгу не задерживаться на одном пляже и за день посмотреть много. Что мы и сделали в тот день, когда (наконец то!) светило солнце, проехались вдоль берега Астурии, где высокие скалы подходят к берегу, потом причудливыми узорами спускаются в море, образуя скрытые и не очень пляжи.

На фотографиях под катом не будет ничего, кроме прибрежной линии, изумрудного цвета моря и скал из разноцветного камня (если присмотреться), которые уходят в море как корабли завоевателей Америки, как было когда-то несколько веков назад.


Пляжи Астурии...


Цветные скалы Астурии...

Испания: Астурия (дорога на берег, пляжи Бальоты...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Из Грандас де Салиме на берег ведет и другая дорога, быстрее и прямее, наличие которой пояснило, почему на красивой дороге мы почти не встречали машин. К сожалению, там и особо нечего смотреть — так, проехать в заброшенный замок да посмотреть на панораму очередного аграрного хозяйства...

Уже начинался закат, когда мы добрались домой, в прибрежную деревню Бальоту (Ballota) и при помощи местных нашли спрятанный пляж, куда можно пройти лишь по малозаметной тропе. Там были разноцветные скалы, цвета свинцового заката море, зеленые эвкалипты... Ничего особенного, рассказать не о чем, зато фотографий получилось много. Мы пили вино, искали взглядом закат, слушали шум прибоя, и нам казалось, что мы никогда не умрем.

И тогда мне на миг показалось, что что-то повернулось во мне, я сбросил тяжесть последних месяцев и прошел ритуал возрождения. Такое бывает, знаю, но очень редко, когда становишься на какую-то эфемерную ступень взрослее из того вечного ребенка, в котором я нахожусь и, думаю, останусь навсегда. Хулио Кортасар писал, что он в 60 лет оставался ребенком, чем я хуже?


Астурия по дороге на берег


И на закатном пляже Бальоты

Испания: Астурия (музей в Грандас де Салиме...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Солнце давно перевалило через зенит, когда мы подъехали к городку Грандас де Салиме (Grandas de Salime). Так получилось, что именно его мы поставили символической точкой "путираздела", когда все произошедшее за день делится на "до" и "после". В городке помимо бара с сидром нас привлек музей под открытым небом. Музей снаружи смотрелся довольно невзрачно, зато внутри оказался настоящей находкой, в таких местах мы еще не бывали.

Технически музей, по сравнению со своими более известными (и дорогими) собратьями, которые обитают на пространстве от Аргентины до Исландии, занимает не так много места — большой дом, каждая комната которого живет своей жизнью, по ним ходят смотрители и охотно все объясняют ("-Помедленней, пожалуйста!"), водяная мельница, амбар, церковь и бывшее здание муниципалитета, где сейчас поместили почту, поликлинику, магазин, парикмахерскую и ателье. Вроде бы, ничего особенного, обычный старый хлам, собранный по окрестностям. Но оно почти все живое!

В кузнице кузнец делал гвозди, под амбаром плотник мастерил деревянную посуду, где-то молоток бил по наковальне под действием воды, а водяная мельница, как ей и положено, молола зерно. Почему то меня особенно поразило именно последнее. Я, выросший в городе и далекий от земли, впервые увидел, как работает мельница, созданная человеком задолго до появления дизельного топлива, электричества и прочего.


Изготовление гвоздей. Будете смеяться, но для меня все такие вещи отдают магией, мне такого никогда не суметь.


Водяная мельница - чудо инженерной мысли, полностью автоматизирует весь процесс превращения зерен в муку и отруби.

Испания: Астурия (Луарка, Кастро де Коанья, Песос...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Когда размышляешь об Испании, как-то забываешь, что Астурия была некогда независимым королевством. И даже сейчас, несмотря на эфемерность границ между регионами Испании, Астурия стоит особняком. То есть, разумеется, там все говорят по-испански и в целом инфраструктура похожа, но периодически мелькают надписи на астурийском "диалекте", где-то взгляд выловит незнакомое сочетание. Но даже главное не это, а атмосфера специфической расслабленности, которой мы так и не нашли в Кантабрии. Простое совпадение? Не знаю, не верю я в совпадения.

И так получилось, что поездка по Астурии запомнилась более всего из всего путешествия. И пусть курортная Луарка встретила нас привычными проблемами с парковкой и прочими прелестями "высокого сезона", но дорога вглубь Иберийского полуострова оправдала смысл всего путешествия. Руины древних поселений, потрясающая природа — горы, озера, реки, леса, что еще нужно для счастья? И даже все машины как будто остались в Кантабрии, более удаленная и менее доступная Астурия не предполагает дневных экскурсий из Бильбао или Мадрида.

Заехали в Кастро де Коанья, один из многочисленных укрепленных "жилых холмов" ("Кастро", "Castro"), где сохранились фундаменты древних построек, переживших эпоху Рима и позже покинутые и спрятанные под слоем земли. На "Акрополь", верхнюю и священную часть холма, пройти нельзя в связи с продолжающимися раскопками, зато можно спокойно походить по всему остальному. Жаль, "остального" там не так много — фундаменты домов круглых, прямоугольных, квадратных. Воображению сложно представить себе, скажем, торговую лавку, основываясь только на камнях фундамента и лаконичным табличкам.

Дорога в Песос (Pesoz) петляла, серпантином поднималась на высокие перевалы, откуда так же спускалась, за окном показывали озера, горы и скалы ржавого цвета из-за высокого содержания железа.


Древние руины Кастро де Коанья


Где-то по дороге...

Испания: Кантабрия (Пики Европы — Потес...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Вот и дошли руки до небольшого городка по имени Потес (Potes), центра Кантабрийской части парка Пиков Европы, который является непременным местом остановки для всякого путешественника по парку. Благодаря последнему факту народу там было много, по всему видно, что мы в "высоком сезоне". Впрочем, высокий сезон имеет и свои достоинства — все лавки открыты, музеи работают без перерывов, а на узких улицах ближе к вечеру царит уже слегка поддатое веселье.

Геометрическим центром Потеса, помимо площади с церковью и светофора, является старинная башня-замок, где на нескольких этажах располагается экспозиция по средневековым "беатам" ("Los Beatos"), иллюстрированным кодексам на религиозно-апокалиптические темы X и XI веков. Впрочем, это выяснилось впоследствии, а сначала я безуспешно пытался найти это слово в телефонном словаре.

Оказалось, что первый подобный манускрипт, "беат" появился именно здесь, в Кантабрии, в монастыре у подножия Пиков Европы и получил свое имя от имени монаха Беата Лиебанского. Впоследствии название стало нарицательным, иначе откуда было бы появиться "беатам" из Германии или Франции. Как бы там ни было, мы начали свое знакомство с рукописями в иллюстрированных крышесносительными рисунками комнатах башни Потеса, недалеко от того самого монастыря. Основные герои осмотренных беатов — черти, дьяволы и падшие ангелы, старцы Достоевского померли бы от зависти...

А с крыши башни-замка виден весь город — мосты в виде арок через горную речку, покрытые черепицей крыши старых домов и окрестные горы. Потес, если отойти чуть в сторону от забитых туристами автостоянок и центральных улиц, оказался весьма симпатичным городком. Там сидр стоит дешево (я даже видел "сангрию из сидра"), агуардиенте течет рекой, а над речкой нависают плакучие ивы. Жаль, что нам нужно было уезжать в Астурию.


Старые улицы Потеса


Древние манускрипты-кодексы, "беаты" в музее башни-замка Потеса

Испания: Кантабрия (Пики Европы — Могробехо, дорогами парка...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Потес (Potes), центр Кантабрийской части парка Пиков Европы с его музеем, старинным замком-башней и аркообразными мостами я оставлю на потом, пока же фотографии с дороги. Горные речки, скалы, которые как будто нависают над дорогой, облачные вершины и деревни с покрытыми красной черепицей домами — вот, наверное, квинтэссенция этой части Испании.

В качестве небольшой изюминки в общую картину вписываются расположенные прямо на дороге магазины с сыром и агуардиенте, этой испанской разновидностью виноградной водки, в которой понимают толк местные жители. Агуардиенте бывает как в чистом виде (50% крепости, между прочим), так и в составе каких-то ликеров.

У нас под задним сиденьем осела бутылка бесцветной жидкости, проездила там несколько дней, прежде чем Ольга своим чутким носом не заметила незначительную утечку драгоценного продукта. А вот трофейный сыр остался зимовать в холодильнике гэстхауса в одной из прибрежных деревень Астурии, которая стала нам очередной базой для исследования региона.


Могробехо, одна из деревень на территории парка


Дорогами парка...

Испания: Кантабрия (Пики Европы — Санта Мария де Лебена, Фуэнте Дэ...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Парк "Пики Европы" ("Parque Nacional de los Picos de Europa") занимает обширную территорию, захватывая часть Кантабрии и Астурии. Говорят, что именно эти горные вершины видели первыми моряки, приплывавшие из Америк на северный берег Иберийского полуострова. "Вижу, вижу Европу!" — говорили моряки, радостно опорожняя последнюю заначку агуардиенте . Отсюда, видимо, и название.

От трассы дорога в сторону парка сужается и большей частью проходит по дну длинного ущелья с быстрой речкой. Скалы нависают, вода шумит, вот только ни одной парковки, чтобы остановиться на узкой дороге, а редкие расширения уже заняты теми, кто приехал пораньше. Вообще создалось впечатление, что большая часть населения Кантабрии и окрестных районов специально ждала этого дня, чтобы поехать в парк.

Целью своей в тот день мы поставили Фуэнте Дэ ("Fuente De"), горную деревню где-то посреди национального парка, откуда канатная дорога ведет на одну из вершин. Первоначальным планом было заехать в Санта Марию де Лебену с одной из многочисленных романских церквей региона и заброситься в Фуэнте Дэ, откуда подняться на канатке наверх и там воспользоваться одним из многочисленных пеших маршрутов.

Жизнь внесла свои коррективы. В церковь была очередь и мы удовлетворились внешним ее осмотром. Парковка в Фуэнте Дэ начиналась на обочинах дороги за километр от самого города, все проезжали до него, выясняли, что огромные парковки в самом Фуенте Дэ заняты и ехали искать места на обочине. И под конец, когда мы все-таки добрались до станции канатной дороги и отстояли очередь за билетами, то выяснилось, что они продаются по номерам и нужно потом еще четыре часа ждать своего номера.

Вокруг сновали тучи народа со всех концов Европы, требовательно орали дети. В воздухе парили обертки от сэндвичей и банки из-под кока-колы, я начинал тихо беситься и сходить с ума. Поэтому решили уйти просто по первому попавшемуся маршруту в направлении, противоположном тому, куда следуют другие. В итоге мы забрались на один из холмов, посмотрели на долину Фуэнте Дэ с высоты, нашли синие колючки и дикий ирис, пугали коз и ящериц, злорадно поглядывая на переполненные кабины, поднимавшиеся на соседнюю гору.


Старая романская церковь в Санта Мария де Лебена


Фуэнте Дэ с высоты...

Испания: Кантабрия (пляжи вокруг Комильяса...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Туристический плакат, замеченный нами в гэстхаусе, называл Кантабрию страной пляжей, которых там великое множество — как легкодоступных, так и не очень. И один из них оказался в легкой досягаемости от Комильяса. Я не очень понимаю достоинства пляжного времяпровождения и для меня пляжи имеют интерес исключительно с точки зрения эстетики или распития вина вина вечером, но не поинтересоваться находящимся поблизости мы не могли.

Я люблю море, а еще больше океан. Мне нравится пить вино, наблюдая, как солнце садится за горизонт, мне нравится слушать шум прибоя о прибрежные скалы, нравится смотреть, как наступает отлив, оставляя за собой след из водорослей и ракушек, как поднимают фонтаны брызг киты, как прыгают огромные плоские манты. Я обожаю его запах и поэтому зачастую равнодушен к морям, которые не пахнут. И я не понимаю, зачем в него лезть. А мой идеал пляжа — черный вулканический пляж под Виком на южном берегу Исландии, омываемый холодными водами Атлантики.

Впрочем, иногда приятно провести на берегу час вечером, потягивая пиво и наблюдая за народом...


Один из пляжей Кантабрии

Испания: Кантабрия (Сантильяна дель Мар, парк секвой под Комильясом...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Небо было беспросветно затянуто, когда мы решили поехать в соседний с Комильясом городок — Сантильяну дель Мар (Santillana del Mar). И даже хозяин нашего гэстхауса с утра на приветствие "Буэнос диас" ответил, поморщившись, "Какое это буэнос... Но, но буэнос!". Вспоминать предыдущий день не хотелось, особенно съеденных моллюсков и ракообразных. В-общем, в тот день все было против нас, но отдых есть отдых — ничего не поделаешь, нужно в путь.

Моросил нескончаемый дождь, когда мы все-таки нашли место на платной парковке в Сантильяне, где, несмотря на название, моря нет и в помине. По мощеным улицам старого города в огромном количестве грустно бродили такие же бедолаги, как и мы, которым приспичило именно в этот день поехать в Сантильяну. Город, казалось, кишел сувенирными лавками и барами, невозможно было пройти и десяти метров, чтобы взгляд не упал на распродажу кантабрийских анчоусов или сыра.

Анчоусы до сих пор занимают полезное место в нашем холодильнике, а вот сыр, тот, что не успели съесть, остался в угощение следующему гостю комнаты в гэстхаусе где-то в Астурии, жаль. Впрочем, боги Кантабрии и Астурии были к нам достаточно благосклонны и это пожертвование — меньшее из того, что мы могли бы сделать.

Сантильяна запомнилась церковью с романскими мотивами в капителях колонн, музеем со всякой старой хренью, которую наверняка за бесценок взяли из соседних деревень, когда те перестраивали свои традиционные жилища на более современные и комфортные. Запомнилась дождем и сидром, который мы закусывали "бонито дель норте", как называют этот подвид тунца в Кантабрии.

В той части Испании есть сразу несколько слов для того, что мы называем просто "тунец". Например — "бонито дель норте" ("bonito del norte"), мелкий подвид тунца или "вентреска" ("ventresca") – вырезка из спины тунца, которую ешь и не понимаешь, рыба это или мясо (а мясо никак нельзя, табу). Просто тунец ("atun") относится к безвкусным консервам, содержимое которых используют как наполнители в дешевые сэндвичи и салаты.

Рядом с Сантильяной находятся пещеры Альматира (Cuevas de Altamira) — одни из самых известных в мире пещер с наскальной живописью. Они давно закрыты "на сохранение", зато их воссоздали в виде музея по соседству. Но в тот день попытка туда попасть завершилась неудачей. Мы приехали и увидели очередь, огибающую не малого размера парковку. Не переставал дождь, съеденное накануне содержимое ракушек просилось на волю... В-общем, мы временно поехали обратно в Комильяс, а когда вернулись к музею за несколько часов до закрытия, то выяснили, что этот день — солд аут, приходите завтра.

С горя остановились на первой попавшейся парковке, где был какой-то информационный щит и место, куда приткнуться машине. Оказался лес с секвойями, которые уходили куда-то вверх и заставили себя почувствовать непоправимо ничтожным по сравнению с огромными деревьями. Ну хоть какая-то интересная добыча за день. Можно теперь смело ехать на пляж и пить сидр.


Улицы Сантильяны дель Мар тем днем... Потом мы туда еще вернулись, но это будет потом.


В лесу из секвой...

Испания: Кантабрия (Комильяс — город монументов...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Помимо Эль Каприччо, Комильяс известен многочисленными другими монументами от средневековья до art nouveau. Да, когда-то там просто жили люди, процветала промышленность, сейчас же огромном количестве приезжают туристы на уик-энды и отпуска, а также функционирует университет, здание которого находится на высоком холме и видно с любой точки города. Все эти монументы разбросаны по городу в большом количестве, так, что приходится составлять специальные туристические маршруты и отмечать их на картах.

Поход по монументам мы окончили в ресторане с морскими гадами, название многих из которых мне ничего не давало даже на английском (и, боюсь, не дало бы на русском). Были опознаны морские гребешки (правда, какая-то их мелкая разновидность), несколько видов креветок, мидии, крабы и лангустины, все остальное так и оказалось загадкой, даже после того, как официантка давала пространные их описания и названия и я до сих пор не уверен, что все это действительно можно было есть.

Забегая вперед, скажу, что я привык к тому, что избыток вина или пива накануне меняет программу на следующий день, но тут оказался тот случай, что этот обед ухитрился испортить все завтра. Белковое отравление — не шутка. Не, как знаете, но я больше морских гадов — ни-ни. Хорошо, гребешков, креветок и лангустинов можно оставить, остальное — отдать голодающим детям.


Страшные морские гады в Комильясе


Тем вечером где-то под Комильясом

Испания: Кантабрия (Комильяс — Эль Каприччо, город...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Жить рядом с интересным местом значит иметь возможность устроить день без машины. Следовательно, можно вдоволь пить сидр днем, спать на пляже в тени пальмы (которая, однако, плохо защищает от дождя) и принципиально никуда не торопиться. Это в отличие от обычного "ок, тут мы посмотрели, поехали дальше", чем мы грешим, чего уж там...

Комильяс, если отвлечься от блуждающих толп туристов, оказался весьма любопытным городком, хранящим несколько архитектурных жемчужин. Одна из них — Эль Каприччо, летний особняк дизайна Антонио Гауди, редкий случай, когда тот что-то строил за пределами Каталонии. Мы его нашли, блуждая по дождливому городу, стараясь обходить стороной тот бар, где накануне произошел случай с ликером.

Впрочем, от Гауди там только проект, сам известный архитектор так и не удосужился поприсутствовать при строительстве. Сейчас там музей, внутри можно походить, вот только там ничего нет, видимо, чтобы ничто не отвлекало от наслаждения творчеством каталонца. Я не то чтобы очень люблю Гауди и иногда (не бейте меня) мне всеобщее восхищение его творениями кажется побочным продуктом популяризации, но смотреть на построенное или хотя бы спроектированное им мне интересно, каждый раз он ухитряется сделать что-то необычное.


На кладбище Комильяса


И Эль Каприччо, летняя резиденция маркиза де Комильяс, одного из родственников Гюэля латиноамериканского происхождения.

Испания: Кантабрия (долина Кабуэрнига, Барсена Майор, Комильяс...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

После туманного перевала дорога вела через лес, а леса в этой части Испании одни из самых обширных в стране, по которому разбросаны редкие деревни. Одна из них, Барсена Майор, оказалась почти по дороге. Путеводитель что-то сладко вещал про традиционный уклад жизни, ремесла, сыр и вино. Последнее нас соблазнило более всего остального.

Сейчас подобные деревни в Испании имеют ярко выраженный туристический оттенок и какие-то народные ремесла если и есть, то исключительно для развлечения приезжих. Они оборудованы парковками, по вместительности превышающими количество местных жителей, в них есть сувенирные лавки, бары (с сидром), рестораны и небольшие гэстхаусы с ценником от дорогого отеля. Но если отойти чуть в сторону от заполненных туристами центральных площадей, то можно оказаться среди черепичных крыш и деревянных балконов, там бродят коты, а снизу доносится шум речки.

После Барсены Майор дорога привела нас в Комильяс (Comillas), небольшой городок на берегу моря, ставший нам базой для исследования Кантабрии на несколько следующих дней. Комильяс встретил нас пробкой, толпами туристов, не умещавшихся на узкий тротуар и атмосферой модного курорта. И если вернуться к классификации достопримечательностей Кантабрии по тем, которые имеют заброшенный вид и тем, где не протолкнуться, то Комильяс — безусловно, последнее.

Впрочем, вечером было даже приятно оказаться в переполненных барах, где сидр лился рекой вперемешку с крепким бельгийским пивом, а бармены трудились в поте лица. После очередного стакана мой взгляд упал на стоящую на полке в качестве декоративного украшения бутыль с местным ликером. И так получилось, что эта бутыль вскоре поменяла свою дислокацию на мой рюкзак, практически без моего участия, я был всего лишь орудием, руками. Мы шли обратно и давились от смеха, мир снова принадлежал нам и я как будто сбросил с себя груз последнего времени, а через плотную пелену облаков мне виделись звезды.

Впоследствии я пытался осознать магический смысл произошедшего. Жест, на первый взгляд, бессмысленный (я ликеры не люблю, да и манией брать все и вся тоже не страдаю), но мирозданию той ночью было угодно, чтобы бутылка проделала путь в два километра и осталась стоять на столе комнаты нашего гэстхауса. И, уверен, в будущем она будет служить ему декоративным украшением, став хозяину небольшим сюрпризом.


Фотогеничная деревня Барсена Майор


Один из пляжей Кантабрии под Комильясом тем вечером

Испания: Кантабрия (Пуэнте Виесго, долина Кабуэрнига...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Кантабрия — регион к западу от Бильбао. Как и все в Испании — со своей культурой, традицией и своими особенностями. Да и внутри Кантабрии все разное — где-то не протолкнуться от туристов, где-то наоборот все заброшено. Первым по дороге попался Пуэнте Виесго (Puente Viesgo), модный курорт с минеральными водами, затерянный где-то у подножия Пиков Европы, большого горного массива на пересечении Кантабрии и Астурии.

После поездки по Кантабрии хочется разделить все места по тем, где не было никого и тем, где было никуда не попасть и негде яблоку упасть среди желающих прогуляться по месту, обозначенному в путеводителе как малонаселенное или как-то в этом роде. Пуэнте Виесго — из первой категории. Деревня, основанная на месте выхода на поверхность минеральных вод, и, следовательно, автоматически приобретшая статус курорта, несколько модных отелей прилагаются.

Романская церковь (закрытая) с рельефами, живо напомнившими русско-византийские (возьмите хотя бы церковь в Юрьеве-Польском) никого кроме нас не интересовала, по деревне неторопливо прогуливались несколько постояльцев местных санаториев, вид был несезонный и даже слегка заброшенный. А располагающаяся наверху холма пещера с сохранившимися доисторическими рисунками так и вовсе оказалась закрыта (подобные пещеры — не редкость в этом регионе и являются характерной особенностью Кантабрии и Астурии, севера Испании).

Дальше дорога пролегала через долину Кабуэрнига (Valle de Cabuerniga), где, среди бродящих, как призраки, в тумане коров и лошадей, мы нашли еще одну романскую церковь (тоже закрытую) и истоки реки Эбры. Прошло около года с того дня, как мы смотрели на стаи розовых фламинго в устье Эбры на границе Каталонии и Валенсии, и вот теперь ее истоки в горах Кантабрии. Познали со всех сторон, как модно выражаться. Приятно, черт возьми, видеть зеленые озера с источниками, откуда начинается река, текущая через весь иберийский полуостров, пусть и выбравшая самый короткий маршрут.

Территория источников оформлена как парк с дорожками, информационными панелями и даже кафе. А зеленая вода озер, образованных истоками, особенно по душе уткам, которые не признают никаких кафе и дорог и живут там так же естественно, как и тысячелетия назад.


Истоки Эбры


"Торо" в тумане, вид одновременно грозный и пугливый.

Испания: Бильбао (город, праздник Боливии...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Первых индейцев с южной половины американского континента (поверьте, если вы видели их однажды, вы ни с кем их не перепутаете) мы обнаружили еще накануне в форме охранников в одном из ночных заведений. Тем же днем мы вдруг увидели их в массовом количестве, которое никак не заподозришь в Бильбао, стекающихся куда-то, мы еще не знали куда. Многие индейцы были одеты в костюмы, они тащили какую-то утварь, явно готовилось что-то интересное.

Пока мы пили Чаколи в баре (Txacoli, баскское молодое вино), индейцы стекались на набережную, где, при солидном количестве праздных случайных прохожих типа нас состоялся праздник "Дня Боливии" (как удалось разобрать в пространной речи, но я так и не нашел никакого подтверждения на просторах интернета). На импровизированной сцене выступали боливийцы, полосатый флаг Боливии и радужный инков (не путать с гейским) красовались поблизости, в воздухе летали разноцветные перья и ленточки.

Я с некоторых пор нежно отношусь ко всему, связанному с испаноязычным контингентом западного полушария, я питаю иллюзии, что там воздух свободнее, вода прозрачнее, а люди — более настоящие, не связанные сложным узлом из правил и предрассудков, как в том мире, который мы привыкли именовать "цивилизованным". Поэтому увидеть праздник Боливии в по-европейски прилизанном Бильбао оказалось для нас просто "праздником".

Мы с удовольствием просмотрели часть выступлений, состоящих из латиноамериканских песен и танцев, особенную ностальгию вызывали андские дудки (не путать с "адскими"), которых мы столько видели в аргентинском Хухуе на границе с Боливией, но так и не купили домой. А сломал нас в итоге ансамбль, воспевающий Боливию в политическом ключе типа "наша любимая родина", живо напомнивший бывшие на ротации при СССР псевдонародные песни в исполнении "артистов эстрады", как когда-то было модно говорить. Мы вздохнули с сожалением и пошли допивать чаколи в одно из популярных кафе.

Не будет преувеличением сказать, что именно этот праздник стал моим главным впечатлением от посещения Бильбао. Не поймите неправильно, все остальное тоже интересно и познавательно (особенно таблички на баскском и художественные музеи), но именно тут добавилась некоторая "изюминка" поездки, которая позволит запомнить именно Бильбао в бесконечной череде трудно отличимых друг от друга европейских городов и не нужно будет долго напрягать память, когда через пару лет кто-нибудь возьмет и спросит — "А что ты видел в Бильбао?".


Праздник Боливии на набережной в Бильбао


Веселье в разгаре

Испания: Бильбао (город, музей Гуггенхайма...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

Я никогда не был в Нью Йорке, как никогда не катался по каналам Венеции, поэтому именно Бильбао стал первым городом, где я познакомился с современным искусством в понимании последователей американского еврея Соломона Гуггенхайма. Огромное, похожее на гигантский бумажный корабль для путешествий между воображаемыми мирами, здание из стекла и титана на обширной территории своих залов дало пристанище как постоянной экспозиции, так и многочисленным временным.

С билетом (весьма "pricey" по местным меркам) выдается аудиогид, который мы поначалу прилежно слушали, пытаясь вникнуть в суть пространных объяснений по поводу того или иного арт-объекта, подолгу толпясь возле аморфных скульптур и пятен на холстах вместе с другими посетителями, которых для нетуристического Бильбао в музее было достаточно. Ко второму этажу это занятие уже порядком надоело, а к третьему я так и вовсе стал поглядывать за окно с чувством легкой зависти людям, которые просто идут по берегу реки и плевать хотели на всех Гуггенхаймов вместе взятых.

И я так и не смог отделаться от ощущения, что посетители музея, стоя перед каким-нибудь изделием из категории "современного искусства", с видом знатока внимательно всматриваясь в его детали, про себя просто ищут хоть какую-нибудь причину, почему они заплатили музею деньги и вынуждены на все это смотреть, в то время когда за окном река, солнце и вообще красиво. Впрочем, я не разбираюсь в современном искусстве, как никогда не успевал за современными тенденциями и шапочный разбор — единственное, куда я приходил первым.

В-общем, так получилось, что мы были рады вырваться из музея на волю, где светит солнце,  фуникулеры возят на холм, а сидр наливают в широкие стаканы сильной струей с высоты человеческого роста.


Здание музей Гуггенхайма в Бильбао. В самом музее снимать нельзя.


Бильбао с холма... Была бы Латинская Америка, на холм обязательно бы вела тропа со станциями креста, а наверху была бы часовня. Но так как это всего лишь Испания, то обошлось фуникулером и ресторанами.

Испания: Бильбао (город...)

Бильбао — Кантабрия — Астурия — Кантабрия

О Бильбао я до этого слышал разве что название, которое мне дико нравилось (послушайте, как звучит — "Биль-ба-о", не слово, а песня), то, что это столица страны Басков и, следовательно, там изыскано готовят, а также что-то про местный футбольный клуб, ведь футбол в Испании — вид спорта номер один, давно вытиснивший из умов испанцев корриду. А то, что малоизвестно, всегда кажется полным загадок и тайн, туда непременно нужно поехать и во всем убедиться самим (и всем потом рассказать, да).

К тому же, Испания — страна настолько разнообразна и напичкана всевозможными интересностями, что только диву даешься, как у них самих мозги не вскипают от попытки осознания собственной значимости в истории европейской цивилизации. Поэтому чего-то неинтересного там быть просто не может, даже если все путеводители хором молчат как стая рыб.

И, как нам казалось, Испания — не такая зажатая в рамки приличий и этикета страна, как ее соседи по Западной Европе, там есть место свободе и умеренному раздолбайству. Такое впечатление сложилось от поездок по южной ее части и району вокруг Мадрида, но выяснилось, что мы ошибались. В северной Испании пагубное влияние французов налицо (см. п.1: Испания - разнообразна).

Аэропорт Бильбао встречает путешественников надписями на баскском языке. Не наречии, не ответвлении (типа каталонского или валенсианского), которое кое-как можно разобрать, владея основным, международным испанским, а именно своим языком, который имеет общего с испанским только заимствованные слова. По написанию мне напомнил кельтский гэллик — дикие сочетания гласных и согласных и в равной степени ничего не понятно.

Впрочем, я увлекся, вернусь к Бильбао. Столица страны Басков, как официально величают этот небольшой регион, зажата холмами на небольшом ровном участке около реки, ее исторический центр с пешеходными улицами компактный, располагается напротив какого-то района, куда нам строго посоветовали не ходить (видите ли, сомнительные личности там всякие по ночам шляются — проститутки, трансвеститы...), который переходит в новый центр с торговыми улицами, музеями и бизнес районами.

Мы обошли улицы нового города, наткнулись на художественный музей, обошли и его, рассуждая, как люди дошли до такой жизни — всего то за семь веков, представленных в музее, изобразительное искусство в своем порыве воссоздать преломление реальности прошло путь от церковных изображений до того, что мы называем живописью, после чего поднялась к абстрактным современным "арт-объектам", требующим долгих и нудных пояснений (этот процесс весьма наглядно иллюстрирует трансформацию понятия "красота"). Бильбао, как выяснилось, вообще не чужд ультрасовременному (и не очень) искусству, но об этом поговорим потом.

Старый город Бильбао сначала разочаровал — один в один как старый район любого из испанских городков — полупустые (днем) улицы, кафе, галереи, улицы, между которыми зажата пара церквей. Впрочем, свое очарование город показал вечером, когда мы по бульвару спустились к реке, прошлись по набережной и, наконец, приземлились на центральной площади Бильбао, которую нашли абсолютно случайно, настолько тщательно она спрятана от посторонних глаз. Была суббота, наступил вечер, и началась "марча".

В понятии испанцев "марча" ("la marcha") – вываливать часам к девяти вечера на улицы и ходить от бара к бару (кто постарше может предпочитать сидеть в одном) и громко разговаривать. При этом не обязательно заказывать еду и ждать официанта — в каждом баре предложат закуски (в этом регионе они называются "пинчос", "los pinchos"). При этом баром оказывается почти каждая неопознанная дверь, которая закрыта днем (некоторые бары закрыты вечерами и по будням) — везде галдеж, все забито, к стойке не пробиться и все абсолютно счастливы.

Тут надо пояснить, что гуляя от бара к бару средний испанец (в отличие, скажем, от среднего жителя туманного альбиона) вовсе не ставит себе целью употребить как можно больше алкоголя ("drink to get drunk"), а потом, если повезет, еще и подраться, стаканы пива там по 0.25, оно легкое и не крепкое, кажется, что запьянеть невозможно. Впрочем, мы, пересчитывая бары в крытых галереях, нашли выход. Чаколи! ("Txacoli" – так пишется на баскском) Молодое, малоалкогольное белое баскское вино, пьется как лимонад и на первых порах только освежает, но после того, как была пройдена первая сторона квадрата площади, я вдруг понял, что меня изрядно пошатывает и вообще то пора топать домой.


Тучи над Бильбао тем днем сгущалиь-сгущались, но так и не сгустились.


Марча! В отличие от других стран в Испании гудеж по вечерам творится каждый день до позднего вечера, а большинство людей даже не думают о том, чтобы пойти обедать до 10 вечера. Удивительно, как это сочетается с необходимостью рано вставать (видимо, во всем "виновата" сиеста).