Казахстан: Алтын-Эмель - парк, Поющий Бархан (продолжение)

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

“Поющий Бархан” - огромная дюна, бархан (тюркское для дюны) посреди каменистой пустыни. Формой он напоминает хребет мертвого дракона, откуда и пошло множество связанных с ним легенд. Как он образовался? Рассказывают о постоянных ветрах, которые дуют в том месте (это я почувствовал), и которые надувают песок с русла реки Или. Почему “поющий”? Я поначалу думал, что это ветер там издает странные звуки, но оказалось, это не так, вернее не совсем так. Звук издается, скорее всего, трением слоев песка друг о друга - влажного песка, который остается внутри и сухого песка, который движется и осыпается с бархана.

Ну то есть звук и вообще его наличие там зависит от сложных погодных условий - когда прошел дождь, откуда ветер и какой силы, да еще от массы факторов. Говорят, иногда сильный ветер сносит слои песка и бархан может гудеть несколько часов сам по себе. Мне не повезло, сам по себе звук от бархана не шел. Только если кто-нибудь из туристов, отчаявшись что-либо услышать, валится на склон, то сходящие за ним слои песка издавали мощный шум, похожий на гудение двигателей самолета на взлете, ну или на то, как сигналят на дороге фуры и автобусы.

Подъем наверх - не то чтобы долгий, но по песку идти вверх тяжело, не от чего оттолкнуться. Вниз - наоборот, просто, песок приятно пружинит и можно спускаться по крутому склону, не напрягаясь. Суммарно калорий тратится столько же, сколько и на подъем аналогичной высоты не по песку. Вот только потом нужно перетрясти все ботинки и носки, в попытке избавиться от песка.

Вот и все про ту поездку в Казахстан. Было здорово. Алматинская область - потрясающая, и я надеюсь, что когда-нибудь туда еще вернусь (и желательно не зимой). Ну а Алтын-Эмель, конечно, заслуживает более тщательного исследования и не с групповым туром.


Поющий бархан, хребет мертвого дракона

Казахстан: Алтын-Эмель - парк, Поющий Бархан

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

И продолжу про Казахстан. Алтын-Эмель - достаточно большой заповедник на юго-востоке Казахстана недалеко от пересечения границ Казахстана, Киргизии и Китая. Там пустыня, пустыня каменистая, по которой проложены дороги. Ну как дороги - так, чтобы проехать можно было. Наш автобус иногда разгонялся до фантастической скорости в 40 км/час, но большей частью тащился 10-20 км/час, переваливаясь на ухабах. Я, признаться, думаю, что можно было бы ехать и быстрее, будь я на машине, а лучше на джипе, но это все когда-нибудь, пока что ужасно медленный и душный (ничего не проветривается без скорости) автобус. Поэтому сорок с чем-то километров до обозначенной точки маршрута, “Поющего Бархана”, стали настоящим испытанием для всех и для меня в том числе.

Но говорить, что это было потраченное время, нельзя. Мы проезжали потрясающие по своей красоте пустынные пейзажи - голые горы, красивые тени, хрупкая растительность пустыни, готовящаяся к зиме. К сожалению, не встретили никакую живность, кроме хищной птицы, кого-то из копытных обитателей парка очень вдалеке, и нескольких мышей-полевок. Впрочем, повторюсь, живности в парке много (она просто распределена по очень большой площади и хорошо маскируется), поэтому в машину без гидов в обязательном порядке сажают егеря, задачей которого, в том числе, является наблюдать, чтобы автомобиль не помешал животным. Во многом поэтому в Алтын-Эмель поголовье редких зверей год от года увеличивается.

Собственно, пейзажи пустыни, имхо, интереснее самой достопримечательности, “Поющего Бархана”, который правильно было бы рассматривать просто как точку - нужно же куда-то ехать, но главное видишь по дороге. Пустыня потрясающа, Бархан, похожий на хребет мертвого дракона, тоже хорош, но имеет все шансы не оправдать ожиданий тех, кто тащились туда более шести часов и еще поедут столько же обратно. Я, повторюсь, знал, на что иду и что эта логистика не оптимальна, но на тот вариант не было другого варианта, чтобы посмотреть те места.

Ну а самом Поющем Бархане я в следующий раз, хотя много самих фоток и сейчас.


Пустыня в Алтын-Эмеле в тот день

Казахстан: дорога в Алтын-Эмель - Капчагай, Сарыозек, Басши

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

В тот день получилась поездка в нацпарк Алтын-Эмель, а точнее, на “Поющий Бархан”. Я изначально планировал оставить день на спокойное исследование БАО и окрестностей, но если уж удалось провести с Л. и А. замечательный вечер на БАО, то зачем портить впечатления групповым туром? Спросил, на что можно заменить и нашел в списке поездку в Алтын-Эмель. Это было для меня удивительно, ведь этот нацпарк в зоне пустыни и далеко от Тянь Шаня находится на приличном расстоянии от Алматы и туда ездят преимущественно на два дня. Что ж, посмотрим, что можно увидеть за один.

Нам достался убитый автобус, тесный что не повернуться, но мне повезло, я вовремя сел “на галерку” и единственные два свободных места оказалось рядом со мной (судя по всему кто-то не пришел). Правда, тетка-гид на этот раз была профессиональна, абсолютный антипод предыдущей поездке. Долгая, тяжелая дорога, но я к этому был готов, знал на что шел. Бархан “поет” только при особых обстоятельствах, которых с большой вероятностью может и не случиться, это я тоже знал. Поэтому мне, в отличие от многих, все скорее понравилось. Но обо всем по порядку.

Алтын-Эмель (“золотое седло”, говорят это имя дали ему монголы, которые в языке имеют некоторые общие слова и фразы с тюрками, хотя и языки принципиально различные) - большой по площади нацпарк в 200 км на северо-восток от Алматы, который охватывает обширные пустынные земли и невысокие окружающие горы - буферную зону между обширной, простирающейся до границы с Россией степью и предшествующими Тянь Шаню территориями. Именно невысокие горы Алтын-Эмель видны из Чарынского каньона.

Алтын-Эмель - парк особенный, там нельзя находиться самим по себе, нужен гид или сопровождающий егерь. В парке обитают множество диких зверей, а структура парка такова (каменистая пустыня), что легко на автомобиле съехать с дороги, поэтому за посетителями следят. В парке нельзя ночевать, ночевки в поселке. Расстояния в парке большие, дороги плохие - нужна большая машина.

Мы выехали рано утром и только к часу дня были в поселке Басши, по дороге миновав водохранилище на реке Или, город Капчагай, сверкающий огнями казино (там образовали зону с разрешенными азартными играми, чем пользуются преимущественно китайцы), поселок Сарыозек с мечетью и сонной атмосферой. Басши интересен единственным фактом - там находится визитор-центр нацпарка Алтын-Эмель и там можно и нужно приосбрети пропуска на въезд в заповедник. Егеря при желании можно взять потом, но финансовые расчеты егерям не доверяют.

В визитор-центре есть небольшой музей, рассказывающий об обитателях заповедника. Их много и их поголовье увеличивается, но дорог, по которым ездят люди, они избегают. Поэтому не удалось разглядеть толком кого-то кроме орла (или какой-то похожей на него большой хищной птицы), пару раз видел какие-то не поддающиеся опознанию фигуры на значительном удалении. До Басши ведет асфальт (до съезда с трассы на Усть-Каменогорск он вообще отличный, потом - приемлемый). В парке для автобуса типа нашего - трэш, 40 км автобус едет два часа, но об этом потом.


Басши. Рекламный щит заповедника, сообщающий, что там проживают дикие лошади Прежевальского (которые были реинтродусированы в дикую природу некоторое время назад).

Казахстан: вдоль реки Тургень, мемориал Золотому Человеку, страусиная ферма

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

И еще фотографии с той прогулки в 14 км вдоль реки Тургень. Когда я вернулся за 15 минут до назначенного времени, то обнаружил, что весь автобус в 40 человек (ок, 39) ждет меня, и смотрят так недобро. Ну спасибо что не растерзали. Но все было не так плохо и мы еще успевали выполнить аженду на тот день. Например, заехать к мемориалу, посвященному “Золотому Человеку”, символу Казахстана, наравне со снежным барсом. Место находится где-то на недалеко от выезда из нацпарка.

“Золотой Человек” - условное название находок в курганах в той местности. Кого-то нашли рядом с Есиком, кого-то в стороне, но общее название именно такое - “Золотой Человек”. В сакских курганах под Иссыком нашли захоронения с обилием золотых украшений, которые чудесным образом к тому времени еще не были разграблены. Неизвестно, были ли это мужчины или женщины, неизвестен вложенный сакральный смысл, все что можно сказать - человек был погребен с характерным высоким головным убором, выполненным из золота, и еще несколько тысяч золотых украшений прилагалось.

Древние никогда ничего не делали просто так, и золото, символ солнца во многих культурах, наверняка было призвано провожать погребаемого в лучшие миры, уж не знаю, насколько задумка удалась. “Золотых Человеков” (или правильно сказать, “Золотых Людей”?) было несколько, в разных курганах. Большая часть находок хранится в музеях Астаны (я даже припоминаю в Национальном музее Казахстана в Астане, ой, то есть в Нур-Султане конечно же, целый зал, посвященный этим находкам), история находки рассказывается в музее в Есике, который мы проскочили на полном ходу, а вот монументов есть несколько. Самый известный - на площади в Алматы, и вот этот, в горах, недалеко от места, где нашли одного из них.

Небольшая территория обустроена “под сакскую деревню” с частоколом, который невозможно перескочить на лошади, что являлось примитивной защитой древним сакам. Помимо самого золотого человека, там есть несколько пустых внутри реконструкций захоронений и типа святой источник, пространство у которого в тот день оккупировала свадьба.

И, наконец, страусиная ферма. Одним из немногих плюсов группового тура является то, что тебя завезут куда-нибудь, куда ты бы сам никогда может и не пошел бы, все время некогда и это далеко от твоих приоритетов. Например, на страусиную ферму. В отличие от форелевого хозяйства, на страусиной ферме оказалось интересно. Во-первых, девочка с фермы достаточно подробно, пусть и быстро (уже смеркалось) рассказала про весь процесс выращивания страусов - что, как и зачем (например, одним яйцом страуса можно накормить десятерых человек). Во-вторых, страусы смешные, особенно когда пытаются тебя клюнуть в глаз своим огромным клювом, но натыкаются на решетку. В-третьих, изделия из страусов пусть и уже к концу дня подраскупленные, но остались. Например, беляши со страусиным мясом. Которые я все-таки попробовал и которые принесли изжогу на всю ночь, но это уже мои проблемы.

Вот такой оказался первый опыт группового тура в Алматинской области. Негативные впечатления в-основном связаны с тем, что гид не представляла маршрута. Все остальное - ок за заплаченные деньги. Впрочем, Н. на туареге - другой уровень конечно, как по комфорту и маршруту, так и по цене.


Золотой Человек и реконструкция погребения

Казахстан: Тургень - вдоль ущелья

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Убедившись, что после подъема к водопаду Медвежий у меня образовалось более двух часов в запасе и еще не зная, что гид начнет всех собирать заранее, чтобы уехать, я отправился вдоль течения реки тургень. Просто так, чтобы посмотреть, как меняются пейзажи окружающих гор и как солнце меняет освещение в зависимости от времени суток и от того, рядом с какой горой оно находится. На реке есть еще несколько водопадов, но они достаточно далеко, по крайней мере в одну сторону желательно ехать. Так что если бы я до них даже добрался, то не было бы никакой гарантии, что я найду кого-то, кто смог бы меня вовремя оттуда доставить обратно.

Вдоль ущелья идет асфальтированная дорога, ущелье узкое и отдельной пешеходной тропы нет (и так места мало). Правда, машин там ездит совсем немного. Бурная горная река, яркое, предзакатное солнце, освещающее желтеющий осенний лес, пусть и без особых достопримечательностей, которые можно было бы отметить точкой на карте.


В тот день в ущелье реки Тургень

Казахстан: Тургень - водопад Медвежий

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Главной целью в тот день было ущелье, образованное рекой Тургень, точнее, водопад Медвежий, один из нескольких водопадов бассейна этой реки, который обычно выбирается турфирмами, потому что он самый близкий. Нас высадили на парковке, гид на 2.5 км дороги (и 120 метров набора высоты) отрядила космические три с половиной часа, и я по дороге к водопаду уже прокручивал в голове, куда бы пойти. Как выяснилось, гид поняла ошибку и меня искали по всему парку уже целый час, когда я, наконец, вернулся ровно к обозначенному времени

Но я забежал вперед. От парковки достаточно простая тропа ведет к подножию небольшой горы, куда сверху падает в довольно скромном количестве вода. Вы скажете - у нас где-нибудь в Исландии это даже водопадом не назовется, и будете вероятно правы. Было интересно, скорее, пройтись по тропе посреди северных склонов Тянь Шаня, такого разного в разных местах. В итоге я за 40 минут обернулся туда-обратно, с учетом проведенного времени у водопада, где положено наслаждаться природой и звуками падающей воды в компании таких же бедолаг, как я, которые решили сэкономить и поехать с группой.


Медвежий водопад на одном из притоков реки Тургень

Казахстан: озеро Иссык, форелевое хозяйство

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Итак, озеро Иссык в результате катастрофического схода селя исчезло с лица земли и Алматинской области, но спустя несколько десятилетий его восстановили на прежнем месте, пусть меньшее по размеру и не такое глубокое (чтобы сравнить, достаточно посмотреть старые видео, призывающие отдохнуть на озере Иссык, снятые до 1963 года, они в интернете есть). А принесенные селем камни и землю отправили обратно наверх для создания дополнительных уровней защиты. Не будет преувеличением сказать, что не сойди сель в том году на Иссык, не укрепили бы защиту на Медео и части Алматы может уже и не существовало бы. Так что можно рассматривать катастрофу в контексте необходимого зла, хотя от советского подхода замалчивать катастрофу до последнего, в запой рассказывая о катастрофах куда меньшего масштаба за рубежом, конечно, тошнит.

В память о катастрофе на холме над озером установлен памятный знак в виде креста и какого-то исламского монумента, туда можно подняться хотя бы потому, что оттуда открывается лучший вид на озеро. Можно наблюдать, как приехавшие на пикник группы подростков в сопровождении взрослых гидов неумело пытаются разместиться рядом с беседкой на берегу, как группу китайцев (или это были японцы?) по несколько человек сажают в моторную лодку, чтобы сделать круг и высадить их на том же самом месте. Ну и хороший способ убедиться, что мой автобус все еще на месте, потому как в тот день я уже ни в чем уверен не был.

Форелевое хозяйство находится рядом с въездом в парк, и я думал, что туда обязательно всех завозят, чтобы люди закупили рыбы, у хозяйства прибыль растет, а турфирмы имеют на этом откат. Но по крайней мере в моем случае это оказалось не так. Нас высадили у входа, гид пробурчала что-то типа “проведем тут как можно меньше времени” (и это для сорока человек группы, поменьше времени…), естественно за всеми не уследила и минут двадцать бегала по хозяйству, собирая людей.

Собственно, делать там нечего. Я бывал на иранской форелефой ферме, но там было целое шоу из кормления рыбы, рыба узнавала по одежде работников и вода вокруг заранее буквально бурлила. Тут же удалось разглядеть в протоке единственную рыбину, посмотреть через большой забор на закрытое пространство, где сама рыба и находится, и поторопиться обратно в автобус. Повторюсь, групповой тур был ошибкой.


Озеро Иссык

Казахстан: Алматы - Чимбулак, дорога на Тургень - Есик, озеро Иссык

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

От Чимбулака наверх есть и автомобильная дорога в сторону метеостанции (насколько я понимаю, автономной). Ну то есть как, автомобильная, помнится мы туда когда-то (это был 2015й?) забирались на подготовленном Ниссан Патроле с мужиком в ковбойской шляпе, который где-то раз в минуту орал на ухо “-Послушайте, какая тишина!”. А посольские крузаки с красными номерами с середины разворачивались обратно. Жаль, по словам Л., тот мужик уже умер.

Больше джиперов-любителей там не осталось, поэтому оставалось только расположиться в кафе на открытом воздухе (зимой это удовольствие недоступно), заказать какую-то еду с горячим чаем по-ташкентски (с лимоном и мятой) и смотреть на горы, пока не пришло время отправиться в обратный путь. Обратная дорога может осложниться тем, что Яндекс такси от Медео можно поймать только если машина туда сама заедет, а сама заедет она в том случае, если кто-то другой на ней приедет. Медео хоть и находится в городской черте Алматы, но при этом удалено достаточно. Мне в тот день повезло.

А наутро я впервые опробовал групповые туры. Поездки с Н. на туареге по Алматинской области, конечно, комфортны, но уже хотелось немного сэкономить. И, честно говоря, не знаю, правильно ли я сделал или нет. Набился автобус в 40 человек с теткой-гидом, которая, судя по всему, понятия не имела, куда мы едем, ровно как и не знала, как с этой оравой, то есть нами, управляться. Зачем-то спрашивала нашего мнения, хотим ли мы в музей или нет (половина хочет, другая половина - нет), зачем-то спрашивала, сколько времени нам нужно на остановках (всем - разного), не понимала расстояния между пунктами и собиралась уже в пяти вечера вернуться в город. Оставалось лишь смириться и предоставить другим с ней разбираться.

В тот день хотелось съездить в ущелье реки Тургень, где обещали водопады (по факту - один из нескольких, самый ближний). Дорога вела через город Есик (он же Иссык), рядом с которым высятся курганы, в одном из них нашли одного из нескольких (трех?) “золотых человеков” (я думаю, я еще остановлюсь на этом моменте в следующих постах), там же есть и музей, который мы проскочили на полном ходу и в итоге остановились у озера Иссык, очередного горного озера на северных склонах Тянь Шаня.

Озеро Иссык известно трагедией, которая произошла там в 60х годах ХХ века, когда с гор на озеро в июле, в самый разгар туристического сезона сошел сель (да-да, слово “сель”, как выяснилось, в русском языке мужского рода) и похоронил по разным версиям от ста до нескольких тысяч человек. На озере была большая партийная турбаза, много отдыхающих, условия для отдыха, инфраструктура. Всего этого не стало в один день. Собственно, река Иссык поменяла свое русло и потекла в другом направлении, а озеро Иссык, некогда жемчужина гор под Алма-Атой, перестало существовать и было уже воссоздано много лет спустя. Сейчас это место для пикника с небольшим напоминанием в стиле “memento mori”.

Впрочем, о самом озере - в следующий раз, пока что оставшиеся фотографии с Чимбулака, немного курганов по дороге, ну и совсем немного фотографий озера Иссык с матово-голубой (из-за пасмурной погоды тем утром, наверное) водой с площадки у парковки.


На Чимбулаке

Казахстан: Алматы - Чимбулак, Талгарский перевал

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Кроме БАО, в горы над Алматой можно подняться со стороны Чимбулака, горнолыжного курорта, который летом работает “в туристическом режиме”. В тот день таксист высадил меня у нижней станции канатной дороги у Медео. Оказалось, что нижний участок дороги был закрыт на профилактику, бойкие таксисты предлагали увезти на БАО, но я все же дошел до касс и выяснил, что можно первый участок до самой туристической деревни Чимбулак (где находятся рестораны и гостиницы) проехать на шатле, а следующие два пролета функционируют в нормальном режиме.

Собственно, основная канатка ведет сначала на Чимбулак, оттуда дальше в горы, последняя станция - на высоте 3200 метров над уровнем моря в месте, называемом “Талгарский перевал”. Помнится, зимой я до нее добрался, но в сторону никуда отойти было нельзя - снега по колено, я немного постоял на площадке, глотнул морозного горного воздуха и отправился обратно. Теперь же, выйдя на последней станции, можно было отправиться дальше в горы. Говорят, можно было бы и пройти в Киргизию, только это могло бы стать сюрпризом для киргизских пограничников.

Жаль, в тот день образовались дела к вечеру в Алмате, и далеко уйти не удалось. Так, пройтись километр в сторону, посмотреть, как меняется освещение ледника в зависимости от того, вышло ли солнце из-за тучи или нет. На канатке визуально людей много, много китайских туристов, которые с воплями, транслируемыми ухом как “-хуй! хуй! хуй!” подгоняли друг друга, чтобы успеть в кабинку. Но в итоге более ста метров от последней станции мало кто отходит, и минут через пять пути вокруг уже практически полная тишина.

На высоте 3200, повторюсь, в тех местах уже мало чего растет. Хвойный лес, и тем более осенний желтый лиственный лес, остались далеко внизу, пожухлая трава, и на этом все. Остальное - голые скалы, камни, ледник и снег. Суровые горы Тянь Шаня.


Горы рядом с Талгарским перевалом

Казахстан: Алматы - БАО, Космостанция

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Когда мы поднялись к БАО, закат уже вовсю окутал склоны Тянь Шаня, и многочисленные туристы, оккупировавшие смотровые площадки и беседки для пикника, уже собирались домой. Л. заехал выше, по дороге миновав группу киношников, что-то снимавшую и торопившуюся побыстрее отстреляться, пока вершины еще освещены последними розовыми лучами, в итоге мы миновали погранпост, показав паспорта и остановились где-то в нескольких витках серпантина от озера.

Я до этого был на БАО только зимой, озеро было покрыто льдом и снегом, окрестные горы тоже были все белыми, и тогда я получил больше адреналина от поездки по ледяной колее, нежели от созерцания самого озера (правда, надо признать, последнее я делал с общей площадки в полном одиночестве, если не считать Н., водителя, летом в хорошую погоду такое невозможно). В тот вечер вода в озере имела матово-голубой, какой-то сказочный оттенок. Правда, долго любоваться было некогда, еще было нужно пока светло подняться выше, на космостанцию, точнее в ту лабораторию под открытым небом, где изучается, по словам Л., космическое излучение. Кстати говоря, хоть лаборатория и находится фактически на границы Казахстана и Киргизии, принадлежит она России.

Космостанция располагается уже на высоте 3300 метров над уровнем моря, рядом уже покрытые снегом участки гор. Для Тянь Шаня высота в 3300 метров - это уже много. Там уже леса нет, деревья не растут, вокруг - только камни и альпийская растительность. Воздух пронзительно прозрачный и холодный, освещенные розовым светом пики видны как на ладони, хочется кричать и бежать, вот только спустя 100 метров (даже не бега, а быстрого шага) вспоминаешь, что на пусть и небольшой и высоте, кислорода на интенсивную нагрузку не хватает и приходится глотать ртом ледяной воздух. Думал, что заболею, но обошлось.

В поселке космостанции несколько зданий, они казались бы необитаемы, если бы не сторожевая собака. Однако Л. говорит, что там постоянно живут даже зимой, хотя с тех пор, как туда проложили асфальт, зимой иногда стало наверх не забраться. Гладкий асфальт зимой, покрытый льдом, хуже, чем грунтовка.

На метеостанцию мы возвратились уже затемно, пробой в электрическом кабеле нашли, свет загорелся, и тем вечером наверняка метеостанция продолжила отдавать данные в центр. А. угостил медом с добавками еловых шишек и малины, местный деликатес. Мы пили чай и обсуждали путь, которые проходят погодные данные от метеостанции до конечного потребителя, подключение оборудования к интернету, погодные API и всякое другое (я по общению О. последних лет в этих темах неожиданно стал подкован). Я не верил тогда и не верю сейчас, что в тот день это происходило со мной.


Где-то над БАО в тот вечер

Казахстан: Алматы - горы над Алматой, дорога к БАО

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

В тот вечер так сложилось, что Л. потребовалось заехать на метеостанцию в горах по дороге к Большому Алматинскому Озеру (БАО) и я напросился поехать с ним, ведь я был на БАО только зимой, а это совсем не то. Оказалось, что Л. требовалось помочь А., дежурному метеорологу починить пробившийся кабель, чтобы вернуть электричество, которого уже не было несколько дней (и, соответственно, не отправляла данные в центр - все, что нужно знать о точности прогноза погоды), но а мне выпала возможность погулять по горам, за что Л. огромное спасибо.

БАО - высокогорное озеро в горах над Алматой и резервный источник воды для города. К нему ведет узкий серпантин, который зимой периодически превращается в сплошную ледяную колею (вспоминаю адреналин, полученный мной в прошлом феврале), метеостанция находится где-то на пути, а кабель питания к ней идет от гостиницы Альпийская Роза, хороший вариант как-нибудь пожить пару дней подальше от людей, поближе к звездам. Л. говорил, что от Альпийской Розы вверх уходят несколько треков - удобный случай походить по горам.

Рядом с метеостанцией нашелся небольшой водопад, где редко бывают туристы, потому что основная тропа ведет через метеостанцию и табличку “посторонним вход воспрещен”, рядом бурная река, стекающая с гор и осенний лес. Вот интересно, внизу, в Алматы еще вовсю лето, а чуть подняться на каких-то 1800-2000 метров над уровнем моря, и уже золотая осень. До фотографий БАО у меня руки еще дойдут, пока же лес склонов Тянь Шаня в тот вечер.


Осенний лес и горная река по дороге к БАО

Казахстан: Алматы - Коктобе, город

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

В Алматы я был уже суммарно пять раз, но у меня очень мало фотографий из этого города, так как я предпочитал куда-нибудь уезжать за город, при всем уважении за пределами Алматы (ну или хотя бы в горах в черте города, формально Медео - тоже Алматы) куда интереснее, чем в самом городе. В Алматы есть несколько значимых музеев, но особой истории у города нет (если не считать сакского поселения, найденного в результате археологических раскопок, но которое никак не повлияло на формирование современного города), город ценен своим расположением. В любом хорошем городе должно быть или море или горы, в Алмате горы подходят непосредственно к городу.

В тот день выдалось немного свободного времени, я опять поднялся на Коктобе, гору над Алматой, куда ведет канатка. Сверху открывается вид на весь город, который как будто находится в дымке. Это знаменитый алматинский смог? Местные уверяют, что экология в городе далека от идеальной, город окружен с трех сторон горами и находится как будто в котловине, что мешает его проветриванию и выхлопные газы в городе застаиваются. Поэтому модные и более дорогие районы - те, что повыше, на склонах гор. Впрочем, мне как жителю Москвы в воздухе Алматы не показалось ничего необычного.

Так получилось, что я впервые был в Алматы, когда было тепло, не зимой и не поздней осенью. Оказалось, что в городе множество фонтанов, Алматы - просто какой-то город фонтанов! То, где зимой быстро проходилось, летом, оказывается, играет совершенно другими красками. В-общем, думал в тот день еще в какой музей зайти, но в итоге сидел и смотрел на фонтаны.

Впрочем, главное в Алматы находится наверху, к городу непосредственно примыкает Чимбулак и Талгарский перевал, а также Большое Алматинское Озеро (БАО), а там уже горы и достаточно высокие. Но это тема отдельных постов, пока что немного Коктобе и алматинских фонтанов.


Алматы и дымка над городом с высоты Коктобе в тот день

Казахстан: озеро Каинды (продолжение)

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

И еще фотографии с озера Каинды, которое относится к сети Кольсайских озер в горах северного Тянь Шаня совсем недалеко от границы с Киргизией. Где-то после полудня народ стал постепенно расходиться, все туры из Саты уезжают стром и к обеду стараются быть на месте, желающих ехать туда на своих машинах не так много. Поэтому пока я пробирался по ледяной воде в устье стекающей с гор реки, во множестве тусивший там народ куда-то делся, одна за одной группки туристов уходили (а некоторые и уезжали на лошадях) обратно. Мы немного задержались и наш уазик-буханка стал последним, кто выехал с нижней парковки.

Вот и все про Кольсайские озера, еще один кусочек мозаики Казахстана и нескончаемой мозаики мира. От двух дней хождений по горам ноги потом болели несколько дней, чтобы комфортно себя чувствовать в горах, нужны тренировки. Но это потом, в Москве, пока что мы вместе с Н. на его туареге ехали обратно в Алматы, южную столицу Казахстана на склонах северного Тянь Шаня.


Озеро Каинды

Казахстан: озеро Каинды

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Озеро Каинды находится в стороне от Кольсайских озер, но на территории того же нацпарка, поэтому все обычно совмещают посещение Кольсайских озер и Каинды, а жители туристического поселка Саты зарабатывают на жизнь, возя туда туристов. Если туда проведут асфальт (а по словам Н. это возможно), то водителям уазиков придется срочно на что-то переориентироваться и вряд ли они в восторге от такого возможного поворота событий. Ну а пока что уазик с неразговорчивым казахом за рулем высадил меня на парковке, откуда уходит дорога наверх, на само озеро.

Вообще говоря, дорога ведет и к верхней парковке (до которой два километра в гору), но тут, как мне кажется, водители дают друг другу заработать. Можно взять такси до верхней парковки или же лошадей, ну или, как делают большинство, просто прогуляться пешком по тянь-шанскому лесу, а от верхней парковки спуститься вниз к самому озеру.

Озеро Каинды было также образовано в результате землетрясения на том месте, где рос лес, и до сих пор их изумрудно-бирюзовой воды торчат стволы деревьев, образуя весьма необычную и запоминающуюся картину. Правда, в отличие от самих Кольсайских озер, туристам разминуться там негде, все идут по одним и тем же тропам. Поднимаются к парковке, спускаются вниз к озеру, поднимаются на смотровую над озером и спускаются вниз к устью горной реки, которая впадает в озеро.


Озеро Каинды

Казахстан: второе Кольсайское озеро, водопады по пути, дорога на Каинды

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Спуск со второго озера оказался мало чем легче подъема. Уставшие ноги цеплялись за высокие корни, равновесие не хотело устанавливаться, когда было нужно лезть через камни и перепрыгивать препятствия, и я понял прелести третьей точки опоры, которой выступало небольшое сухое деревце, подобранное мной по дороге. В итоге я уставший, изнывающий от жажды, добрался до парковки в тот момент, когда Н. Уже проснулся в своем туареге и начал волноваться по поводу моего длительного (часов 8) отсутствия.

Вечером я оценил прелести гостевых домов, в которых в разных комнатах живут разные люди, объединенные тем фактом, что они сюда добрались, вынуждены соседствовать друг с другом во время завтрака, обеда и ужина (во всех гостевых домах питание входит в стоимость - отдельных ресторанов и кафе в поселке Саты попросту нет, ну или не замечено мной), и есть все шансы на интересные беседы вечером.

Так и вышло - моими соседями оказались два австрийца (один из них неплохо говорил по-английски) в компании казахстанских ребят-гидов. Я узнал много об Австрии, о Казахстане, о соседних Киргизии и Узбекистане, в-общем, с пользой провел время и попил пива с интересными людьми. Этот момент мне живо напомнил туристические кэмпы в кенийской саванне, когда вечером все, полные впечатлений (“-А вы видели черного носорога?”, “-А вы уже ездили в Амбосели?”, “-Десять часов в микроавтобусе без кондиционера по саванне тяжело, не правда ли?”) собирались за ужином и разговор лился сам собой, я до сих пор жалею, что не установил контакты с некоторыми из личностей, встреченных в кэмпах.

Но вернусь из кенийской саванны к Казахстану и склонам Тянь Шаня, тут свои прелести. Еще одно озеро, которое стоит посетить в поездке на Кольсай - это озеро Каинды, от Саты туда ведет разбитая грунтовка. Говорят, что там тоже сделают асфальтовую дорогу, но пока непонятно, каким образом это возможно. Н. сразу сказал, что он на туареге туда не сунется, ему машину жалко, поэтому он договорился с одним водителем уазика-буханки, чтобы он меня присоединил за скромную плату в 2000 тенге к его группе. Так и вышло, мы забрали еще людей с поселка и мы отправились в путь, которые проходил через огромные ухабы, вел по дну реки, мы со свистом обгоняли еще перебирающиеся по камням и опасающиеся за свою подвеску крузаки, и, наконец, въехали на территорию нацпарка (того же самого, что и сами Кольсайские озера, но билет действует 24 часа, которые прошли и пришлось покупать новый), и, наконец, остановились на парковке, откуда дорога вела на Каинды, но это уже отдельная история.


Где-то на спуске со второго Кольсайского озера

Казахстан: по пути наверх, второе Кольсайское озеро

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Оказалось, что 8 км с набором высоты 600-700 метров - это тяжелое испытание для моей текущей физической формы, принимая во внимание бессонную ночь в самолете. Особенно последний километр, когда тропа резко уходит наверх, по покрытым огромными корнями тянь-шаньской ели камням и растоптанным лошадьми лужами с грязью. Липкий пот щипал глаза, ноги задевали о корни, пришлось взять палку с размером с небольшое деревце, которая служила бы дополнительной точкой опоры. Уже весь пот вышел, а воды с собой было очень мало, сейчас я понимаю, что воду можно было спокойно набрать в любом ручье, они там чистейшие. Какой-то момент я усомнился в собственной вменяемости и уже готов был отправиться вниз, как вышел на открытое пространство рядом со вторым озером.

Было тяжело, но оно того стоило. Второе озеро располагается где-то на высоте 2400 метров над уровнем моря в окружении хвойных лесов, там уже тихо, туда уже доходят немногие, а те, кто доходят, склонны скорее к созерцанию окружающей, потрясающей по своей красоте природы, нежели к прослушиванию плохой музыки с телефона. Кстати говоря, связи нигде, кроме самого поселка Саты, на Кольсайских озерах нет.

Большей частью (ну я про те 5-10% людей, кто вообще идет на второе озеро) народ утром уходит с нижнего озера, далее следует 3-4 часа подъема, пару часов отдыхает на среднем озере, и где-то после обеда отправляется вниз и еще 2-3 часа спуска, 7-9 часов всего. Есть, правда, небольшая доля и тех, кто дошел с палатками (хороший вариант - отправить палатки с лошадьми, что многие и сделали), может они потом смогут добраться и на третье, самое высокое озеро.

Для меня же про третье озеро (2800-2900 метров над уровнем моря, еще 6 км пути и набор высоты) к тому времени разговор уже не шел - это вопрос похода на несколько дней, например отдохнуть в кемпинге второго озера денек и потом одним днем смотаться на третье. Но сидеть на берегу, смотреть на поваленные на дно ели, стволы которых отчетливо видны в бирюзовой воде - нелегкое удовольствие того дня. Я дошел, я сделал это без посторонней помощи в виде лошадей. Вот только отдохнуть немного, чтобы ноги перестали заплетаться и спотыкаться о корни, и вниз, Н. наверняка уже выспался в своем туареге.


Второе Кольсайское озеро

Казахстан: первое Кольсайское озеро, дорога наверх

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Кольсайские озера - сеть из трех озер на территории нацпарка в 150 км к востоку от Алматы (но по дороге ехать примерно 250), которые были образованы в северном Тянь Шане на самой границе с Киргизией лет сто назад сильным землетрясением. Самое доступное и большое из них - первое озеро (в Википедии оно указано как третье), на высоте примерно 1700 метров над уровнем моря. К нему ведет асфальтовая дорога, есть большая парковка, всевозможные увеселения - прокат лодок, лошадей, беседки для отдыха. Отовсюду слышна музыка, бегают и орут дети. Но само озеро в тот день имело совершенно потрясный (как и многие другие озера Тянь Шаня) изумрудный цвет воды, вокруг хвойный лес, так что вид со смотровой площадки такой, что дух захватывает. Большая часть народу тупо остается у первого озера, и приложив некоторые физические усилия его можно обойти вокруг.

Второе озеро находится уже на высоте 2400 метров над уровнем моря и туда ведет 8-километровый трек. Мне показалось - фигня, сейчас осилю его и еще успею рвануть на третье, высокогорное озеро на высоте 2800 метров, Н. остался благоразумно спать в своем туареге. Как вы понимаете, я был избыточно хорошего мнения о своей спортивной форме, нерегулярный спортзал и далекий от здорового образ жизни давал себя знать.

Правда, первые километры оказались относительно простыми. Тропа уходит в гору, потом, огибает нижнее озеро, спускается и достаточно долго ведет полого вдоль речки, в-основном по тени и переходов по открытому солнцу не так много. Можно спокойно идти и разглядывать потрясающую природу северного Тянь Шаня. Горы везде красивы, будь то Анды, Альпы или Тянь Шань, но все красивы по-своему. Так, склоны Тянь Шаня на высоте 1500 - 2500 метров над уровнем моря плотно покрыты лесом из тянь-шанской ели. С одной стороны - это замечательно, много тени, приятный запах и вообще. Но с другой - в каменистой почве ели приспособились таким образом, что корни у них идут поверху, достигая высотой полуметра. Не проблема переступить, пока ты свежий и только начал трек, большая проблема на спуске, когда ты уже устал.

Но это все потом. Пока что все казалось легким, сейчас как добегу и заберусь, солнце светило ярко, бирюзовая вода искрилась на солнце и я еще не успел устать и даже радовался, что не проявил малодушия и не взял на прокат лошадь.


Первое кольсайское озеро, нижнее

Казахстан: дорога на Кольсайские озера, черный каньон, деревня Саты

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Как-то так получилось, что поездок в Алматы было несколько и я их объединю в единый набор, связанный логически. Алматинская область - удивительный регион, насчитывающий несколько климатических зон от горных лесов до пустыни, и нужно совсем ничего не хотеть узнать, чтобы не заинтересоваться этим регионом. Я каждый раз приезжаю в Алматы с большим интересом и стараюсь максимально разнообразить время, проведенное на работе, вылазками на природу, до которой из центра Алматы рукой подать.

Впрочем, не до всякой природы близко, иногда нужно и проехать пару сотен километров, например, до Кольсайских озер, которые находятся на восток от Алматы. Уже знакомый по зимней поездке на Чарынский каньон водитель Н. встречает меня в аэропорту рано утром (Кольсайские озера - популярное туристическое направление, но групповые туры крайне неудобны) и мы сразу же отправляемся по новой трассе в сторону китайской границы, где уходим южнее и вскоре после съезда на Чарын сворачиваем направо, географически направляясь обратно в сторону Алматы. По сути дела дорога огибает горную гряду, ответвление от северного Тянь Шаня и ведет в конечный населенный пункт, Саты.

По дороге остановились в “черном каньоне”, который также образован рекой Чарын, которая себе пробила в пустыне русло, обнажив фантастические скальные узоры и пейзажи. Впрочем, окружающая пустыня, периодически переходящая в степь, тоже впечатляет. Так что дорога до Саты (а это примерно 4 часа на автомобиле, туристические автобусы идут куда дольше) пролетела незаметно.

Саты - небольшой поселок, последний на пути на Кольсайские озера и от него идет в горы дорога на Каинды, там все работает на туризм. Мужское население подрабатывает на уазиках, возя туристов на озеро Каинды и может еще куда, через дом - гостевой, сдаются комнаты, юрты, повсеместно сдаются в прокат лошади. Крупных отелей при этом не замечено, приезжающие туристы размещаются в гостевых домах и лагерях. В то утро после бессонной ночи перелета мне все казалось преувеличенно прекрасным (а иногда и преувеличенно отвратительным), солнце светило ярко, я забросил вещи в гостевой дом, поболтал с австрийскими туристами, прежде чем отправиться дальше, на сами озера. Впрочем, об этом потом.


Река Чарын и "черный каньон"