Перу: приграничный поселок Санта Роса, Летисия (сторона Колумбии)

Северное Перу - Лима - Амазония

Паром отходит в 17:00 из Икитоса и приходит в Санта Росу (Santa Rosa, поселок на перуанской стороне трех границ - Перу. Колумбии и Бразилии) в 8 утра. Там пришлось разориться на мототакси до офиса миграсьон на перуанской стороне, где был получен перуанской штамп в паспорт и можно было переправляться на колумбийскую сторону на стремной на вид лодке, но дёшево, всего 5 солей. В Летисии штамп миграсьона можно не получать, так как вглубь страны мы лететь не планировали, было достаточно переночевать там и наутро отправиться на очередном мототакси в Табатингу, где надо было заскочить в офис бразильского миграсьона для штампа о въезде и лишь потом отправиться в аэропорт, чтобы улететь в Манаус. Вот такая забавная логистика.

Летисия (я уже много писал про этот небольшой приграничный колумбийский город в цикле про Колумбию) на этот раз показалась такой спокойной, недорогой и тихой по сравнению с Икитосом. Табатинга показалась бестолковым городом, тогда как Манаус, крупный город и столица бразильской Амазонии показался весьма опасным. Но о Манаусе мы еще поговорим в цикле про Бразилию, пока что Летисия. Бросилось в глаза, что там стало больше туристов, во всяком случае их было много в центральном парке вечером, когда тысячи попугаев прилетают и устраиваются на деревья на ночевку. И в уже знакомом нам ресторане Тьерра Амасонас пришлось ждать, прежде чем освободился столик, видимо с точки зрения туризма сезон поменялся.

На этом заканчиваю цикл про Перу. Побывали в совершенно неожиданных местах, куда иначе мы вряд ли доехали, посмотрели на людей, прокатились по Амазонке. Когда-нибудь вернемся, гештальт встречи с Сесаром не закрыт, Под катом - айфонофотки Санта Росы и вечерней Летисии.


Тысячи попугаев вечером над центральным парком в Летисии, Колумбия

Перу: Наута, Икитос, паром в Санта Росу

Северное Перу - Лима - Амазония

И еще немного фоток с окончания тура по Парапорото. Наута, небольшая амазонская деревня, дорога и вечерний Икитос. На следующий день нас ждал переезд по Амазонке ночным паромом в Санта Росу, приграничный поселок на перуанской стороне в месте, где сходятся три границы - Колумбия, Перу и Бразилия. Идея была в том, чтобы водой добраться до Санта Росы, затем переплыть Амазонку на лодке в сторону колумбийской Летисии, там переночевать и переехать на такси в бразильскую Табатингу, откуда улететь в Манаус. Логистика не то чтобы совсем простая, но и ничего сложного в этом не было, если бы не билеты на ферри. Билет на самолет из Табатинги в Манаус было купить просто, самая засада оказалась в билете на паром, о существовании которого мы узнали месяцем ранее в Летисии.

Тут нужно сделать небольшое отступление. Амазонка является транспортной магистралью, по ней ходят корабли, обслуживающие прибрежные деревни, в Перу они есть двух типов - быстрые ферри (компания Ferry Amazonas) идут от Икитоса до трех границ 15 часов и делают по пути несколько остановок. Они ходят несколько раз в неделю, расписание можно примерно посмотреть на сайте, но лучше спросить в трэвел агентстве. Стоимость - в районе $75 на человека. Второй вариант - медленный паром, который идет 2-3 дня, там дешевле, и, может, более романтично. Со стороны Бразилии между Табатиной и Манаусом также ходят паромы, таксист говорил что-то про 7 дней пути, но я, признаться, эту тему не изучал. Но вернусь к нашим приключением в попытках купить билеты на быстрое ферри.

Для начала оказалось, что онлайн билет купить нельзя, ошибка сайта. Дописаться или дозвониться до компании Ferry Amazonas не получилось, в итоге я уже из Перу я списывался с множеством турагентств в Икитосе с просьбой помочь и в итоге нашёл такое. Правда, провести оплату иностранной картой там не получилось, пришлось идти в банк и класть депозит на указанный агентом счёт. Казалось бы, на этом все, но это было бы слишком просто для Перу. Агент не смог купить билет для нас, так как завернули нашу справку о вакцинации по причине того, что у нас два дозы вакцины, а нужно три. Пришлось искать ноту на сайте правительства Перу, которая утверждает, что иностранец может иметь столько доз вакцины, сколько положено в его стране, сработало и мы получили заветные билеты на ферри. И, как я понял, вовремя, так как в Перу продолжались “праздники патрии” и вся страна куда-то ехала, ферри было забито до отказа.

Но так или иначе, в 17:00 мы все же отправились из Икитоса в Санта Росу, куда паром приходит в районе 8 утра. Под катом - айфонофотки Науты, Икитоса и немного парома. ВНутри на улицу выходить нельзя, особо на природу не поглазеешь, да и с середины реки смотреть особо не на что, все крупный реки с такой перспективы похожи, с таким же успехом можно было бы прокатиться по Волге.


Вот так выглядит быстрое современное ферри Ferry Amazonas

Перу: вдоль реки Парапорото

Северное Перу - Лима - Амазония

Лодка привезла нас к устью реки Парапорото, где можно наблюдать розовых и серых амазонских дельфинов. Дельфины действительно были, но от лодки старались держаться подальше. Вообще, глядя на то, с какой уверенностью гиды говорят, что “будем наблюдать за дельфинами” можно предположить, что эти животные вовсе не редкость на Амазонке, они сторожат рыбу в устье маленьких речек, впадающих в Амазонку, одной из которых является река Парапорото.

От реки вверх по течению начинается охраняемая зона (не заповедник или нацпарк, а просто “охраняемая зона”, что бы это не значило). Лодка проплыла вверх по течению километр и высадила нас у небольшого лоджа, такого хостела (или турбазы, если угодно) в джунглях без связи и с минимумом удобств. Большая часть группы приехала туда на ночь, и уже сейчас я думаю, что это было бы оправдано, во всяком случае мы провели там от силы 2 часа, тогда как дорога туда-обратно заняла часов восемь.

Там нам предложили одеть резиновые сапоги, совсем не лишние, как оказалось, и мы отправились с гидом смотреть окрестности. Это оказалось весьма интересно, во всяком случае вот так в дикие джунгли в сапогах с гидом я до этого не ходил. Рассказали много чего интересного, половину из которого, правда, я сразу забыл за ненадобностью. Нашли лягушку, которую увидели по чистой случайности, просто листик отпрыгнул в сторону, посмотрели на всякое съедобное, включая гусениц. В джунглях мало чего можно вырастить из сельскохозяйственного, плодородный слой почвы очень небольшой, но веками люди приспосабливались выживать в тех условиях и многое узнали.

Например, научились готовить “просветляющий сознание” напиток из лианы аяуаска, хотя галлюциногенные свойства напитку придает совсем другое растение. Научились находить съедобных личинок, отличать ядовитые растения от лекарственных. Для меня, городского жителя, много что на вид одинаковое, тогда как для тех, кто разбирается, джунгли Амазонки - целый мир. В итоге куда-то забрели в болото, О. провалилась по колено, еле вытащили совместными усилиями, но обошлось. Гида, как потом оказалось, укусил кто-то и отложил в него яйца, при нас индейские парнишки, работающие на базе, делали ему мини-операцию с последующим прижиганием с местным антисептиком, каким-то растением. Гид был доволен и не выказывал беспокойства по этому поводу.

В-общем и целом было прикольно, но, повторюсь, могли бы дать больше времени на базе/лодже, ну и надо было бы предупредить, что время в пути будет намного больше того времени, что отводится на осмотр джунглей.


Чудеса маскировки. Лягушка, кстати, не ядовитая.

Перу: Икитос (город), Наута (деревня, место рождения Амазонки)

Северное Перу - Лима - Амазония

Четыре дня оставаться в Икитосе было ошибкой, это мы поняли уже на второй день. Интересные места обходятся за два дня, город бестолковый и шумный, и природа не ощущается даже на набережной, хотя Амазонка, в отличие от Летисии, там как раз видна. Все интересное находится за пределами Икитоса, и из города лучше уезжать, лучше с ночевкой (последнее предусмотрено не было). Тут бы нам немного поизучать материал, но мы зашли “на шару” в первое же трэвел агентство и выбрали тур не исходя из каких-то разумных пожеланий, а из возможности покрытия максимальной площади на карте. Ну а ценник на туры в Икитосе примерно на 70-100% оказался выше, чем в колумбийской Летисии.

В итоге мы выбрали лодку из Науты, деревни в 70 км от Икитоса, куда ведет местами убитая, но асфальтированная дорога. Оттуда уже лодкой через слияние рек Мараньон и Укаяли и по небольшой речке Парапорото вглубь амазонских джунглей. Выбор оказался, мягко говоря, не совсем удачным. Время в пути намного перевесило время, проведенное на месте, в то время как ближние и не менее интересные природные темы (типа центра спасения животных и национальные парки) так и оказались несмотренными..

От Икитоса до Науты мы тряслись два часа (хотя бы на машине, а не на мототакси), там пересели на лодку и еще минут 40 до точки слияния рек. Эта точка примечательна тем, что именно ее в перуанских учебниках считают началом реки Амазонка. Вопрос истоков Амазонки вообще сложный, она образуется множеством больших и малых рек, и, например, в Гугл Мапс название “Amazonas” появляется лишь после слияния рек в Манаусе. Этот вопрос во многом политический, каждый страна хочет считать, что Амазонка начинается именно в ней. Вот в Перу посчитали, что Амазонка начинается при слиянии рек Мараньон и Укаяли.

Ну ок, посмотрели, слияние как слияние, крупные реки вообще со стороны похожи друг на друга, если смотреть с воды, во всяком случае, не пропадало ощущение, что я еду по Волге, просто вода другого цвета. Интереснее становится в разных небольших притоках, но к этому мы еще вернемся. Пока что - айфонофотки Икитоса, Науты и точки слияния рек.


Где-то в точке слияния рек, в Перу считают, что именно тут начинается Амазонка

Перу: Икитос (город….)

Северное Перу - Лима - Амазония

Икитос, довольно крупный город по меркам Амазонки, изолированный от остальной страны, туда не ведут автодороги, но когда-то сами реки были транспортными магистралями. Это позволило городу не просто вырасти в эпоху каучукового бума, но еще и построить разное интересное. Так, например, туда привезли железный дом, который был отлит в Бельгии в конце XIX века по проекту Гюстава Эйфеля и привезен в Икитос как символ богатства его жителей во время каучуковой лихорадки. Правда, быстро оказалось, что металлические конструкции требуют серьезного обслуживания во влажном климате Амазонки, а сам дом так раскаляется на солнце, что становится вовсе непригоден для жилья.

Сейчас в нем на первом этаже всякие лавки, на втором - ресторан, посетить который нам не удалось, так как Икитос в тот день на полдня остался без электричества. Горели огни только в Hilton DoubleTree и, может, в банках, в которые выстроились огромные очереди, наподобие тех, которые я наблюдал неделей ранее в Чиклайо. Почему? Дело в Праздниках Патрии или чем еще? Непонятно.

Было жарко, внутрь зайти было некуда, нигде не было электричества со всеми вытекающими. Это, видимо, обычная проблема для изолированного района, энергосистема которого не связано с основной сетью и элементарная авария типа КЗ на ЛЭП может обесточить весь город. Но хуже всего было то, что отключение электричества каким-то образом повлияло на сотовую связь, неужели у них нет нормальных бесперебойников? Точнее, связь была, но интернета почти не было. И запланированная встреча с трэвел-агентом, которая нам принесла билеты на паром по Амазонке в сторону колумбийской Летисии, оказалась не из простых. Впрочем, в итоге кое-как удалось договориться и билеты забрали. Интересно, часто у них так?


Икитос, железный дом

Перу: Икитос (музей на пароходе Аяпуа - продолжение)

Северное Перу - Лима - Амазония

В Икитосе есть несколько музеев, но удалось попасть только в музей на пароходе Аяпуа (Ayapua), о котором я уже начал рассказывать постом ранее. Остальные во время нашего пребывания были закрыты, а где-то и вовсе не были видны признаки жизни. В музее корабля, помимо самого корабля, показывается история освоения Амазонии, которое стало возможным лишь с появлением в середине XIX века пароходов, которые были способны подниматься вверх по течению, иначе транспортная магистраль Амазонки была односторонней и возвращаться приходилось морем, огибая Огненную Землю. Согласитесь, при подобном раскладе много не освоишь, зато во многом благодаря своей труднодоступности регион сохранил некоторую самобытность.

Еще интересна тема каучукового бума. Упоминание об Икитосе (как и Манаусе) я впервые встретил в произведениях Марио Варгас Льосы. Можно по-разному относиться к его творчеству и политическим взглядам, я знаю, что не все перуанцы его любят, но тема порабощения населения в эру каучука там раскрыта неплохо. Нанимаемые работники получали зарплату некоторыми “фантиками”, на которые можно было что-то купить только в магазинах, принадлежащих компании за сумму, не пропорциональную усилиям, которые приложил человек чтобы добыть эти фантики. В итоге человек оказывался в долгах и фактически полностью зависел от компании.

Но про это в музее не рассказывается. Зато есть тема о том, как закончился каучуковый бум. Хитрые англичане тайком вывезли сундук семян каучукового дерева и высадили его в своих азиатских колониях, где доступ к плантациям был куда проще, нежели в джунглях Амазонки, и каучук выходил куда дешевле. А торговым компаниям, которые специализировались на вывозе каучука из Амазонии, пришлось переквалифицироваться на туристические круизы, ну а самыми частыми путешественниками были европейцы. Отсюда, кстати, частично произошла та романтизация Амазонки, с которой мы знакомы по книгам с детства.


Фотографии пароходов эры каучукового бума в музее в Икитосе

Перу: Икитос (город, музей на пароходе Аяпуа)

Северное Перу - Лима - Амазония

Перуанская Амазония занимает 2/3 площади страны, столица северной части - исторический город Икитос, который поднялся в конце XIX века благодаря каучуковому буму. Город на редкость унылый и бестолковый, в лучших традициях перуанского градостроения. Сразу же по прилёту нас попытались нагреть, все прилетавшие из Лимы были плотно окружены настойчивыми водителями мототакси, оказалось что обычных такси в городе нет. А когда мы в итоге сели в мототакси, то оказалось, что дорога в 7 км встанет в космические 50 солей ($12). Для сравнения, 30 км на нормальном Убере в Лиме обошлось в 35 солей. Хорошо, что таксист об этом сообщил, нам пришлось срочно выгружаться уже на улице и ловить другое мототакси, которое довезло нас за 15 солей. В-общем, верните меня обратно в Мирафлорес!

Икитос принадлежит к категории изолированных от основной части страны городов, в этом он похож на Летисию, но куда более громкий и шумный за счет обилия мототакси, которые в Перу не такие, как в Колумбии. Они больше и намного шумнее, уж не знаю что там за различия в конструкции, и еще адски воняют, из-за чего центральные части большинства перуанских городов, в которых распространены мототакси (типа Ики или Тумбеса) непригодны для нахождения. Изолированный город означает, что туда все привозится самолетом или баржами, и, соответственно, все привозные продукты стоят дороже. А своего там очень мало. Джунгли Амазонки малопригодны для сельского хозяйства, не так много культур там можно выращивать, остается только рыбу разводить и кур.

Продолжу сравнение с колумбийской Летисией (о которой уже были посты в цикле про Колумбию). Икитос с точки зрения архитектуры интереснее и там есть больше чего посмотреть, город в принципе намного больше, летисия - просто тихая деревня.Большинство памятников архитектуры датированы концом XIX и началом ХХ века, периодом каучукового бума. Некоторые из них отреставрированы, но многие пребывают в запустении. В период нашего пребывания в Икитосе там были перекопаны несколько центральных улиц, и передвигаться по городу пешком было неприятно.

Из интересного. Уже утром мы обнаружили с одного края набережной музеефицированный корабль Аяпуа (Ayapua) с рассказом про историю исследования Амазонки. Оказалось, что более-менее систематизировано исследовать Амазонку стало возможным лишь с середины XIX века, когда появились пароходы и их мощность позволяла продвигаться вверх по реке, тогда как все предыдущие исследования шли вниз по реке, а затем возвращались обратно морем. Пароходов когда-то было много, каждый уважающий себя каучуковый барон должен был иметь несколько. Но с тех пор немного чего осталось, многие были затоплены, другие распилены и переплавлены, но Аяпуа стоит т внутри весьма интересно. Под катом - первая часть айфонофоток.


Пароход Аяпуа и, где-то там, водная гладь Амазонки

Перу: Лима (Барранко, что осталось)

Северное Перу - Лима - Амазония

И последние фотки из Лимы. Опять район Барранко, где в тот день проводились различные праздничные мероприятия, посвященные “Празднику Патрии”, о котором уже упоминалось ранее. Помимо парадов нашелся праздничный маркет, где удалось закупиться вкуснейшей киноа, которая потом улетела с нами в Москву. По хорошему, за киноа надо было бы ехать в горы, но при невозможности это сделать и маркет в Лиме вполне подойдет.

Вот такая Лима. На этот раз мы не ездили в центр города, предпочтя комфорт южной части города с благополучными районами, не были ни в одном музее, хотя хотелось бы, галереи в Барранко - не в счет. В той части Лимы все неторопливо, размеренно и культурно, город как будто сошел со страниц Хулио Рамон Рибейры. Я отлично знаю, что в других районах все иначе, но туда не было необходимости заезжать на этот раз. И если 6 лет назад, покидая Лиму, я был уверен, что я туда больше никогда не вернусь (never say never), то теперь я уверен, что мы туда еще наведаемся. Хотя бы чтобы все же выпить вина вместе с Сесаром.


Богиня воды в Барранко

Перу: Лима (Барранко…)

Северное Перу - Лима - Амазония

Район Барранко в Лиме когда-то был скромным рыбацким городком в пригороде, который при расширении города вошел в черту метрополии. Подумалось, что в этом плане Барранко и Лима - это как Койоакан и Мехико с той разницей, что в Койоакане (как и во всем Мехико) нет моря. От океана можно подняться по лестнице, которая приводит к симпатичным домам, оборудованным под кафе и бары, рядом попадаются художественные галереи, в некоторые стены расписаны местными художниками, это вообще такая фишка Лимы (как и многих других городов Латины).

Правда, в тот день все еще продолжались “Праздники Патрии” и почти во все заведения выстроились огромные очереди, как будто люди в Перу едят в ресторанах только по праздникам. Поэтому пришлось довольствоваться кофе с мороженным в кафе, которое занимает место в небольшом особняке недалеко от центральной площади Барранко. Праздники Патрии (Fiestas Patrias de Peru) в Барранко, помимо очередей в рестораны, выражались в парадах разряженных автомобилей. Во всяком случае мы застали парад полиции, в результате чего скопилась немалая пробка, хотя централизованного перекрытия движения не было. По д катом - первая серия айфонофоток из Барранко.


В Барранко, Лима

Перу: Лима (Чоррильос - рыбный рынок, пляжи)

Северное Перу - Лима - Амазония

Изначально в тот день была тема встретиться с Сесаром, человеком, чей джип мы разбили 5 лет назад, когда на дороге в Титикаку намертво сбили викунью. Ту историю я еще обязательно расскажу, может в чуть другом формате, благо прошло уже достаточно времени и, надеюсь, друзья, с которыми мы вместе это пережили и потом договорились публично этот вопрос не обсуждать, на меня не обидятся. С самим Сесаром мы затем подружились на ФБ и собирались встретиться в тот день в Лиме, но ему пришлось задержаться на день в Буэнос Айресе, а нам улетать на день раньше в Икитос, разминулись.

Так что пришлось без всякого плана просто отправиться в северную прибрежную часть города, такси нас довезло до шлагбаума, за которым находились какие-то элитные районы и требовалось сказать, к кому мы направляемся. Мы, естественно, понятия не имели, вышли и просто отправились в противоположную от шлагбаума сторону смотреть, куда мы попали. А попали мы в район Чоррильос. Перед нами оказался рыбный рынок и пирс, вход на который почему-то был платным. Решили зайти, но так и не поняли, за что деньги, неужели собирают с рыболовов? В-общем, просто отдали по 50 сентаво.

Рядом с рынком дежурят пеликаны, которых можно покормить купленной там же мелкой рыбешкой, а чуть в стороне расположились несколько рыбных ресторанов типа забегаловка. Тут я, наверное, ожидал бы чуть большего. Нам принесли большие порции весьма посредственно приготовленной рыбы по цене лишь немного уступающей ресторану в Мирафлоресе. Могло бы быть и лучше. От Чоррильос вдоль океана можно пляжами дойти до района Барранко, но об этом потом, пока что - айфонофотки рыбного рынка и набережной в Чоррильос..


Пеликаны на рыбном терминале Чоррильос в ожидании рыбы

Перу: Лима (Мирафлорес - Ларкомар, вечер)

Северное Перу - Лима - Амазония

И вторая часть фоток того вечера из Мирафлореса (Лима), точнее, прибрежной его части. Шопинг в Ларкомаре (Larcomar), торговом центре, который эффектно расположен на высоком берегу, современные районы Мирафлореса и уходящий за горизонт океан. В плане шопинга в Перу есть интересная тема с изделиями из шерсти альпаки, ценник может варьироваться сильно в зависимости от качества и типа материала (там я узнал, что бывает альпака с шелком и разные виды самих альпак). К тому времени мы уже понимали, что придется возвращаться в Москву и была возможность что-то приобрести на сувениры.

В Ларкомаре всякие понтовые магазины с высокими ценами, но с премиальным качеством, подходящим для хорошего подарка. А по улице, которая уходит от Ларкомара перпендикулярно береговой линии, есть уже магазины куда проще с ценами в 10 раз ниже, но и соответствующим качеством, это можно и для себя. Вот такая информация - не о достопримечательностях, но может кому будет полезна. Ну и вечерний прибрежный парк Мирафлореса с китайским садом и подсвеченными огнями шоссе волнами океана, шум которых отчетливо слышен наверху.


Вечерний океан с высокого берега Мирафлореса

Перу: Лима (Мирафлорес…)

Северное Перу - Лима - Амазония

И перебираемся в перуанскую столицу, Лиму, и ее прекрасный район Мирафлорес, имхо, вообще одно из лучшего из того, что может предложить Перу. Лима - не Перу, а Мирафлорес - не Лима (от создателей “Москва - не Россия”, “Пекин - не Китай”, “Найроби - не Кения” и “Богота - не Колумбия”). Мирафлорес прекрасен, это чуть ли не единственное место в Перу, где я мог бы жить (во всяком случае мне так кажется). Океан с высоты покрытых сеткой песчаных скал просто великолепен, что-то такое мне снилось все эти годы.

Вокруг дорогие бутики, модные рестораны и преуспевающие перуанцы. Это чуть ли не единственный большой район во всем Перу с современными зданиями, а также с просто достроенными домами, без торчащей арматуры. То, что другой, настоящий Перу недалеко, заметно по протянутым рукам при выходе из супермаркета. “-Сеньор, я не ел два дня, дайте монету”. Морды при этом вполне себе здоровые и непонятно, почему бы им не попробовать поработать (кто бы говорил, конечно, я не работаю почти что полгода). Для 95% населения Перу Мирафлорес недоступен.

Но при этом за скромные $20 в день нам удалось снять небольшую комнату с удобствами через Airbnb в 5 минутах от парковой зоны, которая примыкает к обрыву, под которым внизу видно шоссе и, за ним, в дымке сам океан. Жалею, что мы там остановились всего на пару дней.


Крутые берега Мирафлореса


Вид из окна




























Лучшее севиче - в Перу! а лучшее севиче в Перу - в Лиме




Кауса (Causa, одно из распространенных блюд перуанской кухни - картофель, авокадо и начинка) с лангустинами. Все по ценнику достаточно бюджетно (впрочем, если исходить из $25 в день на двоих, то в ресторане поесть конечно не получится)




Парк любви










Поцелуй

Перу: Трухильо (Уака де ла Луна - музей, город)

Северное Перу - Лима - Амазония

И последние фотографии из фантастической Уака де ла Луна (Huaca de la Luna), крупного храмового комплекса культуры мочиков, который находится рядом с Трухильо, Северное Перу. После экскурсии по руинам (там обязательно нужно находиться с гидом) мы вернулись к музею, где собраны артефакты, найденные при раскопках. Музей хороший и там есть много чего необычного, чего я не видел ранее (это видать день такой был, столько всего такого, чего я не встречал за годы путешествий), но выяснился один существенный недостаток - в музее нельзя фотографировать. За этим строго следит охранник и буквально бегает за туристами и просит удалить фото. Но, с другой стороны, охранник один, а туристов много, за всеми не угнаться.

В-общем, немного фотографий все же сделать получилось, но в итоге оказалось, что я был больше занят тем, чтобы избежать внимания охранника, нежели рассматриванием артефактов и вниканием в тему. Я уже неоднократно упоминал, что подобные необоснованные запреты рассматриваю как личное ограничение свободы, я вспоминаю о местах, где я побывал, по фотографиям, запретить их делать (или брать за это деньги) означает лишить меня памяти. Как-то так. Но повторюсь, сам музей оказался хорошим и смешанные ощущения во многом появились от того, что в этот день было уже слишком много всего.

Ну и на прощание немного прошлись по Трухильо, чтобы заглянуть в одну из старинных церквей города. Наутро нас ждал перелет в Лиму, мы покидаем Северное Перу.


Уака де ла Луна

Перу: Трухильо (Уака де ла Луна - продолжение)

Северное Перу - Лима - Амазония

От покрытой изображениями жрецов и божеств храмовой стены можно подняться наверх к ритуальным помещениям, в которых практиковались человеческие жертвоприношения, жертвенная кровь подавалась божеству в обмен на обещание плодородия, ну то есть для общего блага. В особые моменты сильных засух жертвоприношения были массовыми. Не знаю, выполнили ли боги свои обещания, но культура мочиков в итоге уступила место следующим культурам, которые, в свою очередь, были завоеваны инками, а следом и испанцами.

Сложно представить, что испытывали люди, совершавшие в древности массовое паломничество к этому сакральному месту, какое чувство торжественного трепета перед божественным должно было ими овладевать при виде столь огромного и тщательно украшенного религиозного комплекса. Во всяком случае лично меня Уака де ла Луна поразила до глубины души, я никогда не видел ничего похожего.

Подумалось, что есть что-то хорошее в путешествии “по необходимости”. Большинство известных мне людей прилетали в Перу как страну инков и делали обязательный круг по южной части страны Лима - Ика - Наска - Арекипа - Колка - Титикак - Куско - Мачу Пикчу. Мы даже совершили похожий круг дважды, и наверное вряд ли доехали бы до Трухильо с его руинами мочиков, если бы не необходимость за два месяца максимально интересно добраться из Боготы в Сан Пауло. Под катом - вторая часть айфонофоток.


Главный алтарь, место принятия жертвенной крови богами мочиков, руины Уака де ла Луна