Азербайджан: Янардаг (горящая гора), Балаханы (историческое село)

Приехала Н., и мы воспользовались случаем, чтобы побывать в некоторых местах вокруг Баку, в которых уже бывали ранее. Например, поехали на “горящую гору”, Янардаг, где есть выход на поверхность природного газа. Такси в Баку недорогое, это одно из преимуществ города, так что можно не париться с арендой машины. В Янардаге газ выходит на поверхность у подножия горы, и я как-то читал (но не могу найти подтверждения этим словам), что некогда пастух бросил горящий окурок, гора загорелась и до сих пор горит. Это не единственное место выхода природного газа на поверхность в окрестностях Баку (вспомним храм огнепоклонников Атешгях), но в других местах он или истощился (как в Атешгяхе, куда потом провели уже промышленный газ), или же источник газа как-то утилизировали другим способом, все же расточительное занятие греть воздух.

А в Янардаге создали небольшой музей, где понемногу все обо всем, что касается Апшеронского полуострова, плюс туда свезли некоторые окрестные археологические артефакты. Я уже, кажется, упоминал, что бакинцы не понимают, зачем ехать смотреть на горящую гору - подумаешь, невидаль какая. Ну а мне со стороны кажется прикольным. Конечно, когда я прошел за 2 маната как резидент, та же Н. была вынуждена заплатить полную сумму.

И в тот же день поехали в Балаханы, село в пригороде Баку, известное тем, что там имел место нефтяной бум в конце XIX - начале ХХ веков. Мы там бывали когда-то в сентябре, и вот заехали еще раз. Это типичное азербайджанское село - глухие стены и газовые трубы, пейзаж украшают периодически встречающиеся старые дома, а также рисунки на стенах. В тот день дул ледяной ветер и обилия туристов не наблюдалось, мы сделали стандартный круг и поспешили уехать оттуда в теплые бары Баку.


Янардаг, март 2023

Азербайджан: Баку (внутренний город, разное)

Опять Баку, март. Холодный ветер завывает в квартире, сшибает с ног на улице. В один из вечеров сходили на какой-то метал-кавер концерт. Концертная площадка располагалась в подвальном помещении и была забита под завязку. Звук был ужасен, но может быть мы просто далеко стояли. В итоге я выдержал час, выпил пива, отстоял очередь в единственную кабинку туалета, и меня начало вырубать. Или дальше накачиваться плохим алкоголем, или идти домой, второе лучше. В общем, видимо стар я стал для такого трэша, но а в Баку на что только не пойдёшь, чтобы создать видимость жизни.

И дополню пост еще фотками из старого (“внутреннего”) города Баку, который находится за крепостными стенами относительно современного города. В очередной раз мы туда отправились считать котиков, но их оказалось не так много, кроме некоторых ожидаемых мест, где их прикармливают и где им поставили домики. Под катом - разное, остаток того, что было в предыдущих постах, немного фоток выступления “метал-лабухов”, и внутренний город Баку с котиками.


Бакинские котики...

Азербайджан: Баку (внутренний город, хамам-музей)

Баку, март. Спустившись с Нагорного парка, мы быстро добрались и до стен внутреннего города, средневекового Баку. В те места мы периодически ходим считать котиков, один раз досчитали до 42, в других местах в Баку в таком количестве котики не встречаются. Но прежде чем попасть во внутренний город, нашим ритуалом стало взять кофе и пахлаву в одной из кондитерских и отправиться на скамейки в парке искать попугаев, которые живут в парке Филармонии сами по себе. Я уже, кажется, упоминал о том, что некогда контрабандные попугаи были выпущены на волю (или улетели сами, хз) и внезапно прижились именно в этом парке.

Во внутреннем городе мы на тот момент у нас оставался недосмотренным музейный хамам, который раскопали недалеко от одних из ворот в город. Думаю, в тех местах можно смело начинать копать в любом месте, что-нибудь и найдешь, место было обитаемо на протяжении многих веков и даже, может, тысячелетий, вспомним непонятное происхождение Девичьей башни, архитектурной доминанты старого города.

Хамам сейчас превращен в музей, наподобие виденного ранее в Баскале. Можно походить по внутренним помещениям и посмотреть на немногочисленные экспонаты. И, конечно, представить, как там было когда-то, когда по сути вся социальная жизнь города кипела именно в банях. Так что разок зайти можно, желательно при этом не кормить государство и не покупать билет по завышенной цене для иностранца.


В хамаме

Азербайджан: Баку (Нагорный парк и вокруг)

Возвращаемся в Баку. Строго говоря, тэг надо было бы сменить, эти фотки были сделаны еще до Навруза, в марте, но не хочется плодить отдельных тэгов, так что пусть будет под тэгом наврузовского путешествия. В один из редких погожих дней в марте, а в Баку зимой-весной погожие дни примерно так же редки, как и в Москве, мы выбрались еще немного походить по городу и оставить фоток на память. У меня уже сформировался любимый маршрут по Баку, когда мы едем на такси до Флейм-Тауэрс, там проходим по засаженным кипарисами аллеям мемориального кладбища последних войн (а в Азербайджане войны не заканчиваются) и выходим к монументу вечного огня, с которого открывается панорама на море и город.

Этот монумент несколько напоминает атешгяхи огнепоклонников, таким образом видимо пытаются позиционировать азербайджанцев как наследников зороастрийских культур, поздно принявших ислам. В Азербайджане вообще проводится большая работа (больше в пропагандистской плоскости) по доказательству себе и всему миру права на этот участок земли. Оттуда можно спуститься по широкой лестнице вниз, и дальше выйти к парку консерватории, разбитому рядом с крепостными стенами “внутреннего города Баку”. Но это будет уже следующая история.


Панорама на Баку с Нагорного парка, моего любимого места в городе

Азербайджан: грязевые вулканы Гобустана

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

В прибрежной зоне центрального Азербайджана есть множество грязевых вулканов, и Гобустан - не исключение. К некоторым придется пробираться по грунтовке (был такой опыт несколько лет назад), но до некоторых без проблем добраться на машине по свежепостроенной (даже камер еще не успели поставить, только знаки о них) асфальтированной дороге. От выезда из археологического заповедника Гобустана нужно проехать 22 км на запад, и дорога приведет к строящемуся (на март 2023) туристическому комплексу около грязевых вулканов. Таким образом этот вулкан (я так и не нашел его имя, хотя обычно грязевые вулканы в Азербайджане именуют) является одним из самых доступных в стране.

Туристический комплекс на тот момент еще не был достроен, что, может и к лучшему. В рамках туристического комплекса строятся деревянные мостки, по которым наверняка будет положено ходить и с них не сходить. Пока же все бесплатно и ходить можно где угодно. Главное - не провалиться в грязь, которая на первый взгляд может показаться сухой, но на деле сухая там только подсохшая корочка сверху, у меня был такой опыт под Таманью пару лет назад. Грязевой вулкан состоит из множества маленьких “прыщиков”, в которых на поверхность выходит грязь, проделав километры дороги из глубин земли, и в отличие от “обычных” вулканов, грязевой не обязан быть горой, скорее наоборот, это просто набор небольших прыщиков в степи или пустыне. Но все кругом булькает, земля периодически вздрагивает, как будто пропуская внутри себя очередную порцию серой жижи. Завораживает.

Считается, что активность грязевых вулканов связана с залежами нефти, то есть если есть грязевой вулкан, то где-то неподалеку должна быть нефть. Насколько я понимаю, данное правило является чисто эмпирическим и не имеет под собой научной основы, но так считают. Я бывал на разных грязевых вулканах, и пока что меня удивляет похожесть окружающего ландшафта, все эти вулканы (что тут, что под Таманью, что в других местах) находятся в степной зоне, хотя непонятно, что мешает им находиться скажем в лесу, однако про лесные грязевые вулканы я не слышал. Может, вместе с грязью наружу выходят какие-то вещества, преобразующие окрестный ландшафт в полупустыню? И вообще, может тогда эти унылые ландшафты центрального Азербайджана - дело рук грязевых вулканов?

Но так или иначе, наврузовское путешествие по Азербайджану подошло к концу, осталось только доехать до Баку и сдать машину. На сегодняшний день у меня еще остались “белые пятна” на карте Азербайджана, надеюсь и до них когда-нибудь добраться, а куда-то и вернемся. Из того, что проезжали, есть сильное желание вернуться в Гах и Закаталу на севере и в в Сим и в окрестности Лерика на юге.


Грязевой вулкан

Азербайджан: Гобустанский заповедник (петроглифы Гобустана - продолжение)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Продолжу про Гобустанский археологический заповедник, что в 80 км на юг от Баку. Петроглифы - это то, из-за чего вообще заповедник был создан, и позже внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Их действительно много, они различные, и глядя на них невольно задаешься вопросом - о чем думали древние, какой магический смысл для них имели эти рисунки? Но петроглифами интересное не ограничивается. Есть изображения времен средневековья, какие-то выдолбленные в скалах углубления, надгробные памятники исламского периода, да и просто, горы Гобустана - красивое место.

А чуть ниже, у подножия Гобустана, куда можно заехать на машине, есть камень с надписью о том, что некий Луций Юлий Максим и XII римский легион были тут. Считается, что это самая северная точка на Каспии, куда дошли римляне. Дальше они то ли были перебиты жителями Апшеронского полуострова, то ли просто увидели безрадостные пейзажи центрального Азербайджана и сочли за лучшее развернуться, непонятно.


В Гобустанском заповеднике

Азербайджан: Гобустанский заповедник (петроглифы Гобустана)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Рядом с музеем есть небольшая реконструкция древней стоянки, до самих же петроглифов надо ехать на машине в гору (с приобретенным заранее билетом), там ее оставить на парковке и по проложенным дорожкам идти осматривать окрестные камни, на которых древними оставлены рисунки. Рисунков там действительно много, они разделены по группам, но кое-где есть и отдельные. Увидеть их иногда не просто, О. еще когда-то на Алтае проверила способ просмотра рисунков через камеру и экран телефона, действительно все становится намного понятнее.

Сейчас уже не угадать того смысла, который вкладывался древними в рисунки, есть множество теорий, описанных в статьях в интернете, но все они сходятся в одном - точный смысл неизвестен. Ясно одно, что древние ничего не делали просто так, в каждом действии, особенно таком энергозатратном, как создание наскального рисунка (попробуйте, используя один камень, нарисовать что-либо на другом, лично у меня ничего не вышло даже на мягких камнях Гобустана). Везде должен быть какой-то магический смысл сегодня утраченный.

Рисунки выполнены в разной технике, с преобладанием изображений людей и животных. Каккие-то видно отчетливо, какие-то стоит труда разглядеть на фотографиях, что-то как будто глубоко вырезано в камне чем-то твердым и острым, другое - просто снят поверхностный слой скалы.


Петроглифы Гобустана

Азербайджан: Лерик (по дороге вниз), Гобустанский заповедник (музей)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

И пришла пора возвращаться обратно. По пути из Лерика вниз мы несколько раз остановились, чтобы сфотать цветущие горы. Ведь Навруз в этих широтах - удивительное время, только что выезжали из Баку и проезжали голые леса, и прошли праздники, и все расцвело и распустилось как будто по расписанию. Даже было жаль уезжать из цветущих гор Лерика.

Следующая остановка - уже знакомый нам по прошлым путешествиям Гобустанский заповедник, который находится в 80 км к югу от Баку и охраняет территорию стоянок древних людей и большое количество наскальных рисунков - петроглифов. Вообще в мире нет недостатка в древних петроглифов, я помню их во многих странах. Но все же где-то они сохранились лучше и где-то их больше, или же они происхождения большего количества периодов истории. Ну а может, кто-то просто первый успел вскочить в поезд списка наследия ЮНЕСКО, не знаю.

Вот азербайджанский Гобустан - один из тех, кто внесен в ЮНЕСКО, там в горах сохранились рисунки разных эпох. Это одно из самых проработанных исторических мест в Азербайджане, ЮНЕСКО обязывает, и однозначно стоит посещения. Правда, нам на этот раз потребовалось более полугода, чтобы туда попасть, сначала мы ждали карты резидента, чтобы не кормить азербайджанские власти, платя за вход тариф иностранца, затем наше пути никак не пересекались с этим местом, а ехать на такси из Баку туда накладно. Но вот мы тут.

Осмотр заповедника начинается с музея. Когда-то он мне показался очень хорошим, но видимо за прошедшие 4 года я узнал чуть больше по теме, но все равно пройти по нему было интересно. Во всяком случае, он сделан хорошо, чего не скажешь о многих других музеях Азербайджана.Брать гидов никакого смысла нет, все достаточно неплохо объяснено на английском. Рядом с музеем есть реконструкция стоянки древних людей, но это уже следующим постом. Пока что - цветущие горы под Лериком и музей Гобустанского археологического заповедника.


Цветущие горы под Лериком

Азербайджан: Лерик (в горах над Лериком)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Асфальтовая дорога ведет вдоль красивейшего ущелья, где помимо уже описанных пещер привлекает внимание старый мост и виднеющиеся внизу каскады воды. Дальше дорога выводит на плато, по которому еще через несколько километров будет село Кельвез (или как-то так, в азербайджанском сложности с транслитерацией), где асфальтовая дорога заканчивается. Само село мы особо не исследовали, ограничившись фотками окрестностей и того, что видно снаружи, но на первый взгляд ничего необычного в нем нет. Интересно местоположение в районе 1600 метров над уровнем моря и виды, открывающиеся на покрытые снегом горные хребты где-то вдалеке. Это, кстати, вовсе не самое высокогорное село в Лерикском районе, читал про села на высоте 2000, но туда уже добираться нужно по разбитым грунтовкам на Ниве.

Ок, едем обратно. В Лерике хотелось, чтобы было как в Симе, чтобы поесть чего-то местного, но по ходу в самом городке нет ничего, кроме унылых кафе, населенных сплошь лицами мужского пола, которые пьют чай и курят сигареты. Лучше бы пили пиво, честное слово. Мы попытались немного спуститься, но оказалось что даже на первый взгляд симпатичные кафе у реки к 5-6 часам сворачиваются, в это же время закрылись донерные на вынос. Так что пришлось искать магазин с пивом и сыром, других вариантов не осталось.

Я как-то большего ожидал от Лерика. Наверное, мы просто неправильно подошли к нему, и я как-нибудь попробую туда сделать второй заход. Или просто на фоне свежих воспоминаний о прекрасном Симе Лерик выглядел очень бледно. Впрочем, природа там по-своему великолепна.

П.с. Где-то в горах, когда мы в очередной раз вышли, чтобы что-то свотать, нам показалось, что мы слышали странный кошачий рык. Изучив материал, мы постановили, что на нас нарычал каракал, у которого мы спугнули обед в тот вечер (пара куропаток резко взлетела при моем приближении).


В горах над Лериком

Азербайджан: Лерик (в горах, Бузеирская пещера)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Асфальтированная дорога ведет от Лерика дальше в горы и доходит почти что до границы с Ираном на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Она минует зеленые холмы и долго ведет вдоль очень красивого ущелья. Точнее, ущелье было бы очень красивым, если бы не горы мусора на склонах. Такое ощущение, что жители окрестных сел используют обочины в качестве помойки, перед глазами все еще тот почтенный дедушка, который прямо при нас сбросил два мешка мусора с дороги на склон в Ленкорани.

В ущелье находится множество естественных пещер, образованных причудливой формы камнями. Одна из них - Бузеирская пещера, она находится непосредственно на дороге (до других требуется лезть в гору по камням) и известна тем, что там проходили археологические раскопки и была найдена стоянка каменного века. Правда, об этом надо где-то прочитать предварительно, в самой пещере о древнем поселении ничего не напоминает, вся наскальная живопись оставлена посетителями в последние десятилетия.


Пещеры близ Лерика

Азербайджан: от Сима до Лерика, Лерик (город и вокруг)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

В тот день нас ждал переезд в город Лерик, который находится в горах в южной части Азербайджана, Лерикский район как бы зажат в горах между Ленкоранью и Ираном. В принципе Лерик находится недалеко от Сима если по прямой, но дороги через горы нет. Поэтому пришлось спуститься к прибрежной равнинной зоне, проехать мимо живописных чайных и цитрусовых плантаций (весь азербайджанский чай и все цитрусовые выращиваются только в Астаринском и Ленкоранском районах), немного по основной дороге до Ленкоранского района, и оттуда уже дорога вела в горы, где находится Лерик.

Лерик расположен на горе, как бы над ущельем, вдоль которого туда ведет дорога. И сам по себе Лерик оказался удивительно унылым местом, его главная достопримечательность - музей долгожителей, в который мы не пошли, и огромная композиция посреди площади, посвященная Наврузу. В Лерике отсутствуют нормальные гостиницы, там негде поесть, за исключением донеров на вынос и всяких стремных мест, где целый день гоняют чаи лица исключительно мужского пола. Разочаровывает, особенно после прекрасного Сима. Сейчас я понимаю, что в самом Лерике останавливаться было ошибкой, нужно было искать какие-нибудь гостиницы на природе, которые там есть, но которых нет в системах бронирования. В системах бронирования вообще мало чего есть из тех мест.

Как всегда, все самое лучшее находится за пределами городов-райцентров. Вот и в Лерике нужно выехать за пределы города, и попадаешь в горы, которые в тот день удивили своим изумрудно-зеленым цветом. Но к горам мы еще вернемся.


Лерик

Азербайджан: талышское село Сим, талышская кухня

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

В интернетах много сказано разного об особенностях талышской кухни, характерной для южных районов Азербайджана, вот только найти ее не так просто. В немногочисленных ресторанах в Ленкорани или Астаре вы найдете банальный кебаб, и то в лучшем случае, тогда как единственным местом, где нам удалось попробовать прекрасный лавангин (или ляванги - курица, фаршированная грецкими орехами и луком, приправленная алычой, есть варианты с рыбой) оказался гостевой дом в Симе, в Талышских горах Астаринского района, об этом селе шла речь в предыдущих постах. Со стороны блюдо смотрится малость непрезентабельно, но это очень вкусно.

К лавангину шло “куку”, что-то типа омлета с зеленью и разными добавками, возможно тоже грецкими орехами или мукой. Пишут, что кухня талышей в Азербайджане и в Иране незначительно отличается, так что возможны вариации. В общем, наше знакомство с талышской кухней все же состоялось, хотя я в какой-то момент отчаялся.

И пришла пора уезжать из Сима. Село оставило очень приятное впечатление и желание туда вернуться. Для начала там отсутствует мусор, который сопровождает все обочины дорог в Азербайджане. Окна домов выходят на улицу, там нет глухих стен с газовыми трубами, и вообще талышские дома более напоминают русские или европейские, нежели азербайджанские. Понравились люди (“-Вот тебе водка, брат, самая лучшая!”), природа, все. Кроме разве дороги (убитая грунтовка, но легковушка проехала почти до конца).


Талышский обед

Азербайджан: талышское село Сим (село, водопад)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Село Сим, о котором я уже немного рассказал ранее, живописно расположено на склонах Талышских гор, дорога огибает огромные, покрытые мхом валуны и ведет через все село, где-то в верхней части нужно свернуть на тропу (это мне подсказали местные), и оттуда уже близко до водопада. Идти не очень далеко, но по селу придется идти резко в гору. Пишут, что можно поехать на Нивах, но честно говоря последний участок вообще не предназначен для машины и большую часть пути по скользкой тропе придется все равно преодолеть пешком и платить извозчикам смысла я не вижу.

Водопад - популярное место, была даже встречена группа молодежи возраста старших классов, которая как-то подощла с другой стороны, хорошо что я успел прийти чуть раньше. Вода падает в небольшое углубление, поток достаточно сильный. Но главное там все же не только и не столько водопад, сколько цветущие, просыпающиеся от зимней спячки, Талышские горы. В районе Сима не высоко, водопад расположен на высоте около 900 метров над уровнем моря, село - 600-700.


Водопад Сим

Азербайджан: водохранилище Ловаин, село Сим

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Самое интересное в тех местах, как и почти везде в Азербайджане, находится в горах. Астаринский район расположен на самом юге Азербайджана вдоль границы с Ираном и большая его часть приходится на Талышские горы. Последние названы так, потому что там обитают талыши, причем с обеих сторон границы. Это древний ираноязычный народ, который в Азербайджане сумел сохранить свою идентичность, а когда они говорят на азербайджанском языке, их построение фраз и выбираемые слова кажутся для азербайджанцев забавными (во всяком случае, так мне рассказывали ребята из офиса). Именно талышом был легендарный персидский герой Бабек, который поднял персидское восстание против халифата.

Нашей целью в тот день было доехать до талышского села Сим, где мы собирались остановиться в гостевом доме. От Астары дорога вела через зеленые холмы (весна приходит там чуть раньше), чайные и цитрусовые плантации, которыми знамениты южные районы Азербайджана - Ленкоранский и Астаринский. По дороге было встречено водохранилище Ловаин (не нашел про него информации), на берегах которого в большом количестве расположились рыбаки. Возможно, это рыбное место, ну или подобное времяпровождение просто принято во время Новрузовских каникул в тех местах.

До Сима было недалеко по горной дороге, но асфальтовое покрытие все ухудшалось и ухудшалось, а за два километра до Сима вообще исчезло. Наверх вела разбитая грунтовка, более предназначенная для Нивы или УАЗика, которые дежурили у конца асфальта. Правда, я не сразу это сообразил, и поехал на низкой машине наверх. И почти доехал, не смог осилить только последний подъем и оставил машину в 200 метрах от гостевого дома. Дорога оказалась тяжелой, но она того стоила, Сим оказался удивительным и прекрасным, теперь это у меня одно из нескольких любимых мест в Азербайджане.

Первое, что удивило в Симе, это обилие огромных, покрытых мхом валунов. Такое впечатление, что некогда (и не очень давно) произошло крупное землетрясение, придавшее тем местам причудливые формы. Смотрится очень живописно - цветущие деревья на фоне просыпающегося леса Талышских гор посреди покрытых мхом валунов. Второе, что удивило, это дома, ни разу не напоминавшие азербайджанские, к которым мы уже привыкли. Для начала, там нет заборов, глухих стен и газовых труб, которые так любят азербайджанцы, а окна выходят наружу. Третье, что удивило - люди. Они немного другие, точнее, совсем другие. Но что-то я уже много написал, под катом - фотки с водохранилища, дорога и первая часть фоток из Сима.


В Симе

Азербайджан: Астара (город, набережная)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Астара - самый южный город Азербайджана, находится на границе с Ираном и это главный пункт перехода границы между странами. Точнее, так было до начала пандемии, затем границы закрылись и так и не открылись, пандемия в Азербайджане официально продолжается. Проехать можно только фурам, которых скопилось великое множество, фуры преимущественно с дагестанскими номерами, они украшают многие километры шоссе на подъезде к Астаре. Говорят, что в одну сторону еще можно выйти из Азербайджана иностранцам, я хотел это проверить, но пришел видимо к границе, через которые пропускают только фуры, и ничего не нашел.

Астара есть и по другую сторону границы, и судя по карте там это крупный город с отелями, остановиться в которых наверное можно было раньше на пути в Иран, музеями и прочим, азербайджанская Астара - скромный город с центральной пешеходной улицей, неожиданно широкой. Немногочисленные кафе были заняты в основном “гоняющими чаи” мужчинами (такое ощущение, что некоторые товарищи в таком времяпровождении могут находиться сутками напролет), никаких смешанных компаний не замечено, заходить внутрь не захотелось.

Кроме того, в Астаре есть пара отелей, музей (закрыт), и нашлась весьма неплохая современная набережная, которой мы не нашли в соседней куда более крупной Ленкорани. Наверное, прибрежный “бульвар”, как называют подобные набережные в Азербайджане - главная достопримечательность города, наряду с табличками, указывающими на Иран. Как и в случае с Ленкоранью, все самое интересное находится не в городе, а в горах, до которых там рукой подать, об этом будет следующий пост.


В Астаре

Азербайджан: озеро Ханбудан, мечети в селе Пенсар

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

В Ленкоранском районе находится живописное водохранилище, которое почему-то называют озером. Это озеро Ханбулан, любимое место отдыха ленкоранцев. К нему ведет дорога вверх от Ленкорани, туристическое место находится недалеко от дамбы- это кафе с крутым, но оборудованным перилами спуском к воде. Столики кафе расположены вдоль всего спуска, есть даже у воды. Между ними бегает мальчишка-официант, разносит чай. Само водохранилище расположилось в котловине, окруженное лесистыми горами, которые только-только начали зеленеть (а кое-где и зацветать). Красиво, мы с удовольствием там провели время.

Дальше мы переехали в Астаринский район, в котором нас интересовало село Пенсар, где сохранились две аутентичные мечети XIX века, выполненные из красного кирпича. У одной высокий и круглый в сечении минарет стоит сбоку здания, в другой - над зданием, его можно спутать с массивной дымовой трубой. Одна из мечетей оказалась открытой, но внутри оказалось уже не столь интересно без чего-либо запоминащегося. Кроме того, пишут, что Пенсар - единственное место в Азербайджане, где изготавливают глиняные печи, тандыры.


На Ханбулане

Азербайджан: Ленкорань (черные пляжи, город)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

В интернетах много сказано про черный песок ленкоранских пляжей, который намыло за миллионы лет с окрестных гор, и мы не могли не поискать его. Это оказалось не так просто, место, куда мы хотели подъехать, оказалось за труднодоступной дорогой, я искал чего-то цивилизованного, но, видимо, не понимал, как и что в Ленкорани устроено. Относительная цивилизация была найдена уже за пределами самого города возле отеля “Khazar Palace” (тут стоит упомянуть, что Каспийское море азербайджанцы называют “хазарским”. Там мы перешли полотно железной дороги и кое как по камням спустились вниз на замусоренный пляж, где среди всякого мусора виднелся черный (точнее, темно-серый) песок и множество мелких красивых ракушек.

К сожалению, в южном Азербайджане особенно видна проблема мусора. Про то, как на моих глазах почтенный старичок, не сомневаясь, привычным движением выбросил два пакета мусора на склон с моста, я уже упоминал. Мусор присутствует много где - на берегу, на склонах горных дорог, на обочинах, и судя по всему, местные жители к этому привыкли и это кажется нормальным. Да, пока еще мусора не столько, сколько я наблюдал когда-то в Каире, но достаточно, чтобы испортить впечатление.

Ну и заселились в небольшой гостевой дом в виде квартиры в старом доме частного сектора, хозяйкой которого оказалась ленкоранская еврейка, посмотрели на море рядом, точно такое же - мусор, камни, черный песок и ракушки, из воды торчит то арматура, то руины каких-то конструкций, то рыболовные сети. Нужно быть очень отчаянным человеком, чтобы там захотеть искупаться.

К вечеру удалось немного походить по центру города, в надежде найти какую-нибудь аутентичную ленкоранскую кухню, о которой много пишут, но в итоге осели в каком-то ресторане, где все оказалось малосъедобно. Ленкорань - бестолковый и неухоженный город, в самом городе делать нечего. Пишут про Ленкоранскую крепость, но как я не смотрел на карты, найти нам ее не удалось. Все лучшее находится в горах за городом, туда мы еще поедем. И, думаю, хорошей идеей было бы там вообще не останавливаться, предпочтя размещение где-нибудь ближе к природе, но это понимание приходит уже потом.

П.с. Я не исключаю того, что мы там чего-то не нашли.


Черные пляжи Ленкорани

Азербайджан: Ленкорань (музей в дворце ленкоранских ханов)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Главная достопримечательность Ленкорани - дворец ленкоранских ханов постройки начала ХХ века, внутри которого расположен региональный музей. Здание отреставрировано красным кирпичом так, что напоминает (хотя оно куда более скромное) дворец нахичеванских ханов. Внутри сохранились некоторые элементы декора. Говорят, что в советский период здание не особо пострадало и сохранены некоторые оригинальные вещи типа камина или лепнины потолка.

В музее нас “приняла” веселая сотрудница, которая провела быструю экскурсию (с пост-оплатой в стиле “сколько не жалко”). Оно, конечно, не лишнее, ведь информация есть только на азербайджанском языке, но при этом все как-то пробежали быстро, и нечего выделить. Запомнилась только инсталляция, посвященная Новрузу в этнографической секции музея. На все ушло всего 15-20 минут, но фотографий на пост набралось.


В музее

Азербайджан: озеро Махмудчала, Ленкорань (город)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Едем дальше. В некоторых частях центрального Азербайджана, несмотря на степную климатическую зону, оказалось много воды. Это видимо и способствует развитию аграрного сектора экономики, село переходит в село, постоянно проезжаешь через какие-то сельхозугодья, редко встречаются природные парки наподобие описанного в предыдущем посте Аггёльского нацпарка. Но иногда это просто природная зона, такая как озера Махмудчала, по большому счету они такие же, как и в Аггёльском парке, с птицами, которых видно прямо с дороги, но не имеют статуса нацпарка. Остановиться, посмотреть на них и поискать птиц вполне можно, чтобы разить длинную дорогу.

В тот день мы ехали в город Ленкорань, самый большой населенный пункт южной части Азербайджана. В просмотренных ранее видео он казался куда интереснее, на деле там особо ничего нет и я бы немного потерял, если бы остановился на ночь в другом месте. Дворец последних ленкоранских ханов, в котором сейчас музей - главная достопримечательность, о нем пойдет речь в следующем посте. Кроме того, в городе есть круглая башня тюрьмы, в которой когда-то был в заключении Сталин. Здание охраняется как исторический памятник, но само находится в ужасном состоянии за высоким забором в ожидании реставрации.

Ленкорань находится в прибрежной зоне Каспийского моря, но никакой нормальной набережной встречено не было, возможно мы чего-то не нашли. По милой привычке советских градостроителей (вспомним Махачкалу) вдоль моря идет железнодорожное полотно, соединяющее Баку и Астару (и наверное дальше в Тегеран, не знаю), мы даже видели один поезд. Ленкорань славится своим черным песком, но, опять же лучше наверное смотреть его не в самом городе, на берегу очень много мусора. Возможно, часть мусора выносится морем, но я своими глазами видел, как милый дедушка на велосипеде подъехал к какому-то мосту, и, недолго думая, кинул с него вниз два мешка с мусором. Уж не знаю, вода там была или просто поросший травой склон. К черному песку Ленкорани мы еще вернемся, а пока под катом - первая часть айфонофоток.


Ленкорань, здание тюрьмы

Азербайджан: Аггёльский национальный парк

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Аггёйльский национальный парк (в вольном переводе что-то типа “Белозерского парка”) расположен четко посреди Азербайджана в степной зоне и занимает территорию вокруг нескольких озер, отсюда видимо и название. Он создан, чтобы охранять территорию, на которой массово гнездятся многие перелетные птицы, посмотреть на которых - главное, что может предложить парк.

Заехать туда можно через 10 км по разбитому асфальту от основной дороги, где-то за 3 км до конца дороги начинается охраняемая территория, охранник открыл нам ворота и продал билеты на въезд. Дорога привела к еще одним воротам, где красовалось единственное большое отреставрированное здание (администрация? непонятно). С территории уходят два деревянных настила в сторону озера, которые через 30 метров приводят к беседкам. Одна более-менее в терпимом состоянии, вторая - такая, что по настилам страшно идти из-за прогнивших досок. Никаких лодок, на которых бы кто-нибудь куда-нибудь возил, мы там не встретили, да и чисто теоретически неясно, где они там могли бы быть.

Вокруг той территории идти некуда, вокруг болота и комары (первые мартовские! представляю что там летом), но можно вернуться к небольшой дамбе, земляной насыпи, вдоль которой пройти пешком. Это, наверное, и есть рекомендуемый способ знакомства с парком, во всяком случае там попадаются указатели. Вся насыпь, как и весь парк, расположена на открытом пространстве, летом по нему ходить не лучшая идея. Птицы есть, но с айфоном фотоохотиться на них с такого расстояния смешно. Тем не менее, были встречены разные птицы, включая одного, но очень гордого розового фламинго. Суммарно парк произвел заброшенное впечатление, но от этого местность менее интересной не стала.


В Аггёльском национальном парке