Переносим из moonwalker004.livejournal.com

В связи с невнятной политикой LJ (да и вообще давно было пора это сделать) переношу постепенно журнал moonwalker004.livejournal.com сюда, процесс займет некоторое время, так как постов накопилось много за последние 22 года...
Showing posts with label mexico oct-nov2016. Show all posts
Showing posts with label mexico oct-nov2016. Show all posts

Tuesday, 27 January 2026

Мексика: Все что осталось (часть 3 и последняя)

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

И последняя часть фотографий из Мексики, с которой я всем уже надоел ("-Чего, опять в Мексику ездил?" - вопрос от коллег). Джунгли, текила, сэлфи, всякие художества и еда. Много разной еды. В-общем, ничем не примечательный набор фотографий, главная особенность которого, что он - последний из путешествия.

Мексика - офигенная страна, куда я вернусь еще не раз. Отличные, веселые люди, пати до утра и при этом нормальное состояние на следующий день (подозреваю, что это - во много благодаря высоте мексиканского плоскогорья и свежему воздуху вне него). Там есть все - история с многочисленными ее памятниками, культура, природа, интересные люди. Но главное - там есть жизнь со всем вытекающим. Мексиканцы - доброжелательные и любознательные люди, с которыми приятно общаться, даже если ты видишь их впервые. Европейцы на их фоне выглядят серыми и невзрачными, как здания новосибирского спального района по сравнению с московским кремлем.

В Мексике живет магия. Не зря Карлос Кастанеда освоил свои уроки именно в Мексике. А наследие основных месоамериканских цивилизаций до сих пор не умещается в головах остальных, настолько оно отличается от привычного нам.

Так что уже строю планы на будущее.

IMG_2602
Дорожный стрит-фуд где-то на пути из Текилы в Керетаро

Мексика: Все что осталось (часть 2)

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Бары Гвадалахары (самые лучшие в поездку, Гвадалахара вообще показалась тусовочным городом) - крафтовое пиво, коктейли, текила, мескаль, ночные улицы, валяние ногами вверх в гамаке хостеля. В-общем, все то, что не уместилось в обычные фотографии большого фотоаппарата. Иногда кажется, что это - самое интересное в поездке, а иногда - наоборот.

Ну и еда, конечно, много мексиканской еды. Которая, по прошествии четырех лет и нескольких (в общей сложности) месяцев, проведенных в стране. кажется настолько же разнообразной, насколько одинаковой в своей основе. Миллион видов приготовления тортильи и перца.

IMG_2484
Где-то в Мансанильо (Колима)

Мексика: Все что осталось (часть 1)

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Телефонные фотки с первой части поездки. Мехико, Морелия, Пацкуаро, Парикутин и далее... Рассказывать про каждое из мест уже бесполезно, все слова сказаны, все дела сделаны, вся текила выпита. Но я обещал показать и эту сторону путешествия. Особой категорией стоят сэлфи ("самоебка" по-польски, как утверждают), ну и еда, конечно. Ведь подача во многих мексиканских ресторанах - отдельное приключение, но снимать его на большой фотоаппарат как-то неудобно.

Ну и всякие ночные похождения, где большой фотоаппарат оказывается обузой, его боишься спьяну потерять, да и вызывает недоумение в глазах друзей. В плане ночных похождений вне конкуренции, конечно, Мехико. Рауль, Густаво и Луис с Габриэлой - те люди, которые заставили нас запомнить Мехико с другой стороны.

Далее будет период путешествия Мехико - Ахихик.

IMG_2105
Встреча в CDMX

Париж...

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Пересадка в Париже была достаточной ровно для того, чтобы выбраться в Нотр-Дам, ну то есть просто выбраться в центр. Манерный француз в информационном бюро как мог старался нас отговорить отправляться в центр, что мы не успеем, что мы ничего не увидим, что это стоит дорого, что много еще чего, но мы уже не слушали, направлялись в сторону поезда, который ровно через 40 минут привез нас к тому же Нотр-Даму.

Не то чтобы мне туда было так нужно, но П. там ни разу не была (М. остался в Мексике еще на несколько дней, поэтому его мнение не учитывалось), да и хотелось выгулять длинную французскую визу еще раз. В качестве цели было найти французское кафе, а в нем - бутылка шампанского. То есть в Текиле - пить текилу, а в Париже - шампанское! Никак иначе. И это получилось.

П. заметила небольшое кафе на боковых улицах с другой стороны Сены от Нотр-Дама, там было дико дорого все, кроме Шампанского, которое там стоило примерно как у нас в самом дешевом магазине. Его мы и взяли, и путь обратно на поезде в аэропорт был вполне себе веселым.

Вот и все с нормальными фотками. Остались B-Sides с айфона, ну и нет времени заниматься фотками из Англии и Румынии, а скоро улетать в Марокко.

IMG_3269
Париж, Париж...

Мексика: Теотиуакан - дворцы и музеи вокруг

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Большая часть людей, из тех, которые приезжают в Теотиуакан, удовлетворяются самой главной археологической зоной, не вдаваясь в подробности того, что находится рядом. Это оправдано тем, что всего за один день не уместить, и мы поступали также последние два раза, когда приезжали в этот древний город. Но сейчас был некоторый запас по времени, да и хотелось показать М., для которого все там было впервые, что Теотиуакан огромен и совершенно не ограничивается археологической зоной, которая всего 3 км в длину.

Вот и пошли уже знакомые нам руины дворцов с фресками, кое-где сохранившимися весьма неплохо и музей настенных фресок (то есть муралей) Теотиуакана (тут то и понимаешь, откуда в Мексике сильная школа муралистов). Боги, люди, звери, растения, опять боги и опять люди. Люди в виде богов и боги в виде людей, все смешано в древних фресках, значение которых сейчас уже можно сказать очень приблизительно. С тех пор не сохранилось языка и надписи не поддаются расшифровке, легенда о Кецалькоатле (родилась ни то в Туле ни то в Теотиуакане) изобилует многочисленными неточностями, образы Теотиуакана в других месоамериканских культурах сильно исказились. Так что ничто не мешает теотиуаканской культуре оставаться легендарной и сейчас.

В поисках места для ланча мы отправились в рекомендованный Евой ресторан, который находится в естественной пещере. Но оказалось, что там очередь ожидания в один час, уже нужно было торопиться на самолет и мы согласились на какой-то ресторан с мексиканской едой не помню какого региона. Там было все экзотично настолько же, насколько не съедобно. Сам регион кухни я не запомнил, но судя по изобилию всего, жаренного на сале (включая тортильи и кукурузные чипсы) - что-то из пригородов Оахаки, там такие извращения любят.

Дорога в аэропорт выдалась напряженной - пробки, заторы, опять пробки, ошибки карты и все прочее, так что идея заехать в супермаркет провалилась и я был доволен, что вообще все успели вовремя.

Улетая из Мехико, я думал о том, как велик Теотиуакан, какие великие цивилизации хранит под собой Мексика, какие там живут прекрасные люди и тихо сам себе хвастался, как я освоился с испанским. Я благодарен всем свои друзьям в Мехико и Гуанахуато, с кем получилось встретиться и с кем нет. Мы еще приедем, этот вопрос даже не стоит на повестке дня. Может, на следующие Дни Мертвых, а может - на Новый Год. А может, опять в феврале, как когда-то в первый раз, когда я ехал в неизвестную мне страну полный сомнений и первую ночь вообще боялся выйти из отеля в Мехико.

На этом все про Мексику из основного набора фотографий. Останутся еще B-Sides, фотки сомнительного качества с телефона, который использовался, когда не было под руками нормального фотоаппарата. Еда, коты, наши ночные похождения... Ну и еще Париж, куда мы вышли на несколько часов, воспользовавшись длинной пересадкой.

IMG_3159
Где-то в Теотиуакане у безымянной пирамиды

Мексика: Теотиуакан - археологическая зона и Вильяс Археолохикас

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Каждый раз, когда вижу перед собой Пирамиду Солнца, то думаю, что подъем на нее займет как минимум минут тридцать и будет тяжелым, так всегда кажется издалека на высоте (а Теотиуакан находится на 2200 метров). Но оказывается, что нет.  Оказывается, что только думаешь, что вот сейчас будет тяжело и потребуется отдых, как раз понимаешь, что вот она, вершина. Подняться на Пирамиду Солнца - это как ритуал. Фотографий окрестностей в разную погоду и разное время суток у меня уже много, но не подниматься нельзя, иначе боги Теотиуакана покарают.

Впрочем, боги Теотиуакана в этот раз тоже были к нам не то чтобы добры (или наоборот добры, кто знает). Как только мы спустились с пирамиды. начался небольшой дождь, который перешел в хороший продолжительный ливень к тому моменту, как мы добрались до Пирамиды Луны. Дождь усиливался, небо плотно затянуло и охрана стала выпроваживать всех посетителей, включая нас. Поэтому зайти в нижние помещения под дворцом нам на этот раз не удалось.

Обратно до машины в обход археологической зоны было идти несколько километров, мы с О. оторвались от П. и М., и на машине поехали к ним навстречу, но просмотрели и еще минут двадцать под ливнем пытались встретиться. Получилось, что мы хотели как лучше, но вышло как хуже, как это часто и бывает.

К вечеру дождь утих, мы пили вино, смотрели на отражения на стенах и думали о Теотиуакане. Который, кстати сказать, был у нас прямо под ногами, так как Вильас Археолохикас (Villas Argeologicas, сеть из трех гостиниц - Теотиуакан, Чолула и Чичин-Ица, во всех из которых мы уже поостанавливались) находится прямо на руинах в сторону от главной археологической зоны. Теотиуакан был большим, все не раскопали, да и вряд ли будут.

IMG_3033
Сэлфи на Пирамиде Солнца

Мексика: Теотиуакан - археологическая зона

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Итак, в четвертый раз в Теотиуакане из шесть поездок в Мексику вообще. Место, которое сложно описать словами, настолько сложные чувства испытываешь, когда идешь по Дороге Мертвых в Пирамиды Луны, которая на глазах вырастает так, что закрывает перед тобой гору и поднимаешься на Пирамиду Солнца. Во второй раз подряд нам выпадает Теотиуакан в дождь, мы немного застряли в пробках по дороге в пригородах Мехико, и когда добрались до Теотиуакана, небо уже было покрыто угрожающими вид тучами. В таком виде, скажу я вам, все там смотрится еще более устрашающе.

Итак, Теотиуакан был уже давно мертв к тому моменту, как его нашли ацтеки, которые и дали ему это название ("место, где родились боги"). Они же дали название и "Дороге Мертвых", полагая, что пирамидальные платформы по сторонам - это захоронения, но оказалось, что нет. Дорога Мертвых ведет с юга на север, то есть с профанной части города в сторону сакральной, являясь таким образом путем паломников, которые собирались, чтобы прийти к Пирамиде Луны, в которую опирается дорога. Также говорят, что эта дорога является отражением Млечного Пути в некоторые ключевые дни календаря, а здания по сторонам - отражением самых важных созвездий.

Вообще, древние ничего не строили случайно. Это мы, при выборе места для строительства дома ориентируемся на расположение инфраструктуры (дорог и т.д.), иногда на погоду (чтобы не светило солнце после обеда) и все прочее, то есть во многом наш выбор - случаен. Выбор древних - никогда не случаен (ну то есть случаен, конечно, ведь они могли применить и другие космоориентиры, но на другом уровне).

Мы начали, как обычно (как приятно здесь говорить это слово, "обычно", когда оно относится к Теотиуакану), с первого входа и начала Дороги Мертвых, откуда можно сразу пробраться к храму Кецалькоатля с прекрасно сохранившимися скульптурными изображениями Тлалока и Пернатой Змеи, Кецалькоатля, который там имеет ярко выраженные черты ягуара. Смотришь на это все и аж мурашки начинают бежать по спине.

Фотографии не хочу сливать в один пост, их много, так что продолжение Теотиуакан еще будет.

IMG_2958
Магический Теотиуакан. Храм Кецалькоатля

Мексика: Пенья де Берналь

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

И еще фотографии с Пеньи де Берналь. Сама возвышающаяся над деревней гора, "Пенья", считается особой экологической и охраняемой зоной. Там проложены тропы, туда можно подняться и пройтись по покрытым кактусами склонам и посмотреть на оставшуюся внизу деревню. Жаль, мы туда добрались уже поздно вечером, темнело, оставалось только подняться до той точки, откуда хватало времени спуститься до того момента, как риск сломать себе ноги на скользких камнях станет слишком велик.

Наутро горы было не видно из-за густого тумана, из нагретой на ночь кровати вылезать категорически не хотелось. Мы отогревались вкуснейшим органическом кофе, выращенном в Керетаро, в одном из кафе Берналя, вспоминая самую холодную ночь путешествия. А я еще из-под полы закусывал купленными в ларьке на площади местными сладостями, которые почти все сводятся к чему-то типа вареной сгущенки ("дульсе де лече"), но с различными наполнителями и/или добавками (орехи, шоколад и прочее).

Мне как-то попалась на глаза одна пословица, происхождение которой в какой-то в меру дурацкой своей книге Пауло Коэльо отнес к арабам. Что если что-то случилось с тобой один раз, это может больше никогда и не случиться снова, но если что-то произошло дважды, то можно быть уверенным, что оно случится и в третий раз. Так что, думаю, мы еще когда-нибудь вернемся в Берналь, чтобы все-таки подняться на саму скалу и насладиться лучшими в Мексике сырами и вином, да и вообще этот регион (я имею в виду плоскогорье штатов Мехико, Керетаро и Идальго) - одно из того, что мне более всего нравится в Мексике вообще. А пока что нас ждала долгая дорога в Теотиуакан.

IMG_2921
Сумерки - ворота между мирами, как говорил дон Хуан.

Мексика: Берналь и Ла Редонда

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Длительный переезд из Текилы в штат Керетаро и мы в уже знакомом нам месте под названием Берналь (точнее, Пенья де Берналь, Peña de Bernal, так именуют эту деревню, над которой нависает огромная скала, "пенья"). В прошлый раз мы туда заехали, удивились красоте места, но были вынуждены вскоре оттуда уехать, по дороге захватив винарню под названием Ла Редонда. Сейчас хотелось остановиться там хотя бы на ночь.

Берналь встретил нас дождем и ледяным ветром, и когда владелец гостиницы показал нам комнаты, стало понятно, что ночью будет холодно. Ну да ладно, холодом нас не напугать. Первым делом в Бернале - еда. А она там отличная. Может это случайность, но уже второй раз лучшая еда, которая нам попадается - в Бернале. Может, это все в сравнении с предыдущим. Так, гордиты из муки черной кукурузы с множеством вариантов наполнения там вне конкуренции, регион известен своими сладостями, сырами и винами, в общем, там есть чем поживиться.

За вином мы решили поехать в уже знакомую нам винарню Ла Редонда (La Redonda), которая оставила отличные о себе воспоминания еще с прошлого раза. Но на этот раз нам не повезло, был открыт только зал дегустаций, где нам предложили пластиковые стаканы и вина по бутылкам, хорошо я предусмотрительно приобрел сыр еще в Керетаро. Вот и пришлось разложить на столики собственный сыр, и смаковать вино (а в Ла Редонде оно действительно отличное), смахнув предварительно крошки со столика. Зато виноградники на месте, окружающие долину горы на месте и ощущение от вина тоже на месте.

В Мексике вообще не так много мест, где делают вино. Самый известный регион, конечно, Тихуана на северо-западе рядом с границей с США, и есть еще небольшие регионы типа вот этой горной долины недалеко от Керетаро, которая окружена горами и обладает собственным микроклиматом. Как и в любой стране, где вина мало, его нет смысла делать плохим (в отличие от стран, где вина много, что автоматически означает. что там много и плохого вина). Для тех, кому все равно что пить, всегда будет дешевая текила, где спирт из агавы дополняется спиртом из сахарного тростника, и самое дешевое вино все равно будет дороже. А вино в Мексике - напиток не для всех и цены на него весьма высоки, особенно в малых регионах типа Керетаро, но оно того, без сомнения, стоит. Даже из пластиковых стаканов.

IMG_2895
Виноградники Ла Редонды

Мексика: Текила - текилерия Кофрадия, ночной город

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Второй и последней текилерией, которую удалось посетить, стал завод Кофрадия (Cofradia), что на окраинах города. В отличие от Хосе Куэрво, предприятие построили сравнительно недавно, в 70х годах ХХ века во времена бума текилы, формирование стандартов в технологиях и географических регионов. Собственно, с того времени стал известен и напиток "текила". Поэтому Кофрадия является ровесником слова "текила" в смысле напитка.

Кофрадия находится посреди плантаций голубой агавы и вообще в этом смысле напоминает винарни - не просто завод  в городе, куда привозят агаву с полей, а целый комплекс, расположенный в красивом месте. Экскурсия показалась более интересной, девушка-гид какой-то более живой, что ли, а фотографировать можно абсолютно везде, а еще и подержать огромную агавовую шишку. Закончилось все, впрочем тем же - дегустацией и магазином, где после долгих пробований и дегустаций нам таки пришлось купить текилу, которых по всяким акциям нам дали даже несколько. Иногда я думаю, что себестоимость этого напитка в месте его изготовления стремится если не к нулю, то как минимум к некой статистической погрешности.

Там же в подвале оказался огромный ресторан, явно рассчитанный на какие-то массовые мероприятия, куда зазывали бесплатной "маргаритой". Собственно, нужно было на что-то соблазниться, и это место ничем не хуже других мест в Текиле, где кухня отнюдь не является сильной стороной. Сильная сторона там - сам напиток, который отлично пошел ночью из горла в небольшом парке у колониальной постройки церкви.

В итоге Текила понравилась, но маловероятно, что во второй раз я там окажусь, по крайней мере по своей воле. Я люблю Мексику не за это.

IMG_2764
Огромные "шишки" голубой агавы, которые являются основой напитка.

Мексика: Текила - музей Текилы и текилерия Хосе Куэрво

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Выяснив про экскурсию в текилерию Хосе Куэрво, договорившись о времени и оставив М. и П. бродить по городу, мы с О. направились в музей Текилы, что в квартале от центральной площади в колониальном особняке. Внутри - умеренно интересно и можно было бы сказать, что не понравилось, если бы не выставка каких-то местных художников с циклом композиций на тему этого прекрасного и вкусного напитка. Но в любом случае, музей - всегда отличное место, чтобы переждать полдень и немного прийти в себя от долгого пребывания на ярком солнце.

Текилерия Хосе Куэрво - старейшая в Текиле. Сейчас это большая корпорация с множеством заводов, и завод в самой Текиле - лишь один из них и отнюдь не самый большой. Внутрь пускают по времени, проводя экскурсии по самому заводу с заходом в цеха (не фотографировать) и дегустацией в зависимости от оплаченного билета. В промежутке дополнительно дегустируются "полуфабрикаты", то есть промежуточные состояния разного уровня крепости напитка, прежде чем его разбавят водой до 36-40% алкоголя, чтобы соответствовать стандартам. Все это заканчивается в большом магазине, где можно приобрести продукцию компании. Мне все это напомнило, если проводить аналогию с винарнями, Conchа y Toro в Чили. Огромное предприятие с большим ассортиментом продукции разного уровня интересности и качества, но без какого-то человеческого лица, что ли. Тем не менее я доволен, что удалось туда попасть...

Внутри рассказывают некоторые факты, которые мне до этого не были известны. Так, изначально во время основания Хосе Куэрво в XVIII веке напиток (тогда все называлось мескалем) изготавливался из диких видов агавы, высаживать голубую агаву стали позже, и потому, что там содержится больше сахара и ее "шишки" (то, что является корнем, по испански называются как "пинья", т.е. ананас, который они действительно напоминают) существенно больше, чем у других видов агавы. Соответственно, из голубой агавы получается больше напитка (выяснилось, что вес этих шишек доходит до 50 кг) на единицу площади выращивания. Также для меня стало новостью, что 100% спирт из агавы - только на тех марках, на которых это указано ("100% de Agave"), стандарт текилы позволяет дополнять спирт из агавы более дешевыми видами спирта (например, из сахарного тростника).

Тем не менее процесс производства текилы весь отлажен и допускает лишь небольшие отклонения, что позволяет производителям играть со вкусом лишь в небольшом диапазоне, по сравнению с тем же мескалем, ближайшим родственником текилы. Поэтому вкус текилы не так сильно варьируется от производителя к производителю, да и почти что не существует такого понятия как "крафтовая текила" (точнее есть, но это большая редкость). В-общем, текила - стандартизованное промышленное производство и раскрученный бренд, мескаль - преимущественно крафтовый, его технологии могут существенно розниться, и он изготавливается на небольших предприятиях.

И то и другое имеет право на существование. Хотя я, наверное, отдам предпочтение мескалю при прочих равных условиях. Ведь он напоминает мне о прекрасной и интереснейшей Оахаке, о Монте Альбан и Митле, тогда как в Текиле кроме самих заводов текилы по сути дела ничего интересного нет.

IMG_2704
Разгрузка "шишек" агавы на заводе Хосе Куэрво в Текиле

Мексика: Аматитан, поля голубой агавы и Текила...

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Наверное, любому человеку, как бы он не был далек от географии вообще и географии Мексики в частности, будет знакомо слово "текила", которое будет у него ассоциироваться с прозрачным и крепким напитком, который чаще всего у людей делится на "белый" ("Silver") и "желтый" ("Reposado"), по крайней мере это так у многих моих знакомых. Также как правило знают, что текилу производят из агавы, которую, правда, считают кактусом, хотя на самом деле это отдельное семейство растений. Та же история, кстати, и с Табаско, большинство людей воспринимают это слово как название соуса.

Мало кто знает, что Текила - деревня к северо-западу от Гвадалахары, штат Халиско, где исторически образовались несколько предприятий по изготовлению крепких напитков из агавы и всего, что с этим связано. Собственно, это называлось вином, мескалем, чем угодно, до того момента, пока не пришел большой бизнес (уже в ХХ веке) и не стандартизировал производство напитка и выделил регионы, произведенные в соответствием с технологиями напитки в которых должны называться текилой. Примерно как "шампанское", то есть не может быть текилы из региона, скажем, Оахаки, так же как не будет текилой напиток из бленда диких агав, пусть и собранных около деревни Текила.

Собственно, о чем-то таком я думал, и главной целью в день исследования текилы было зайти в пару "текилерий", чтобы посмотреть, как выглядит процесс и чем он отличается от уже знакомого нам по Оахаке процесса изготовления мескаля. Исходил я из опыта, полученного в Оахаке, где достаточно выехать за пределы города и сразу непременно встретишь кучу мескалерий больших и маленьких. Но в Текиле, как выяснилось, оказалось по другому - производство преимущественно в промышленном масштабе и туристов туда завозят централизованно специальными автобусами с главной площади. Поэтому когда мы выехали из Текилы, то увидели несколько заводов с закрытыми дверями, доехали до Аматитана, ничего не нашли и вернулись обратно, сфотографировав по дороге бескрайние поля с голубой агавой, единственного вида агавы, из которого напиток может называться "текилой".

Сейчас уже понимаю, что не было никакой необходимости выезжать из Текилы, множество заводов находятся прямо там, достаточно походить по главной площади, почитать рекламные брошюры и все будет. А в самой Текиле все так или иначе напоминает об этом напитке, на каждом углу дают его бесплатно попробовать и в теории можно передвигаться от одной дегустации к другой, не заплатив ни песо. Но об этом потом. Пока же немного фотографий Аматитана, полей голубой агавы (а этот ландшафт занесен в Юнеско) и улиц с колониальной застройкой в самой Текиле.

IMG_2601
Бескрайние поля голубой агавы где-то между Текилой и Аматитаном

Monday, 26 January 2026

Мексика: Пуэрто Вальяарта – ботанический парк и джунгли вокруг

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

П. и М. в тот день решились на аренду мотоцикла и отправились в горы, мы же решили самостоятельно обследовать ближайшие и доступные на обычной машине окрестности Пуэрто Вальярта. Самое интересное в этом районе – природа. Именно ее и надо смотреть и ей наслаждаться, к тому же за это не берут дополнительных денег, ну или совсем немного, если находишься в каком-нибудь парке. Даже в Пуэрто Вальярта. Так что мы отправились на юг в сторону ботанического парка, как условно называется то место. По факту это просто парк с тропами посреди джунглей, где есть участки со специально посаженными и подписанными растениями, но в остальном это просто кусок джунглей, по которым можно погулять. Что и требовалось.

В сторону ботанического парка ведет дорога (та же, по которой мы приехали из Барры) вдоль моря, с которой отлично виден берег. Который в Пуэрто Вальарта красивый со многими скалами, которые подходят прямо к берегу, чистыми пляжами и всем прочим, что ассоциируется со словом «рай». Все-таки недаром звезды Голливуда когда-то выбрал именно это место для проведения отдыха.

В итоге мы насмотрелись на колибри, охладились в ледяной воде горной речки и возвращались забирать П. и М. вполне довольные жизнью и окружающим. Но в итоге не могу сказать, что я хотел бы возвратиться в Пуэрто Вальярта, и даже если мне захочется океана и джунглей, в следующий раз предпочту что-нибудь другое. Уж слишком сильная коммерциализация вокруг, и да, Пуэрто Вальярта – не Мексика. Не настоящая Мексика, в смысле. По сравнению с ним даже Акапулько смотрится выгодней.

IMG_2548
Где-то в глубинах парка

Мексика: Пуэрто Вальяарта – курорт в джунглях

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

В результате проведенных дней в Пуэрто Вальярта стало складываться о курорте сугубо негативное впечатление. Чтобы как-то его рассеять, благо М. и П. отправились на поиски мотоцикла, решили никого не слушать и в дальнейшем полагаться исключительно на собственное мнение. Ведь, в конце концов, мы находились на международном курорте, на берегу океана и были окружены покрытыми густыми джунглями горами. Вот это и нужно было видеть, а не то, что пытаются предложить местные турфирмы.

Вот и получилось, что можно оторваться от туристов, заглянуть в покрытой тропическим лесом остров посреди впадающей в океан реки, зайти в уже знакомый бар с крафтовым пивом, а в Пуэрто Вальярте крафт существенно дешевле, чем и Мехико или Гвадалахаре, а потом отправиться на пляж. Правда, на пляже нужно запастись терпением, чтобы посылать всех многочисленных продавцов (ну или ехать куда-нибудь в сторону, что было делать лень). Тут, правда, не вышло. Мы купились на блюдо с устрицами, ели их с подозрением, но ели (заплачено), но все в итоге обошлось.

А закаты в Пуэрто Вальярте, где берег смотрит прямо на запад, не передаваемые.

IMG_2478
Закат в Пуэрто Вальярта

Мексика: Пуэрто Вальяарта - в джунглях за городом

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Тему поездки на квадроциклах в горы, а вся южная и центральная часть Пуэрто Вальярты окружена покрытыми густыми джунглями горами, нам продали под соусом, что мы посетим четыре аутентичные деревни доберемся до мест, куда не проезжают автомобили, а для управления квадроциклами не требуется никаких навыков. Так что с утра пораньше мы, уплатив определенную сумму накануне в киоске информации, оставили залог за машины и в компании пары канадских семей и нескольких североамериканских упитанных и надутых туристов (не спрашивайте, почему надутых) отправились в сторону джунглей. Далее будет сплошная субъективность.

Итак, пункт номер раз. Чтобы водить квадрацикл, нужно уметь водить хотя бы машину, а лучше мотоцикл, но это я подозревал, фильтруя слова продавца. Пункт номер два. Четыре аутентичные деревни преобразовались в две точки остановки, вся аутентичность которых заключалась в сотрудничающих с турфирмой организаторов ресторанах. Пункт номер три. Все красоты по дороге, которые действительно были, мы проскакивали на полном скаку, занятые управлением странной машиной, нас фотографировала девушка от организаторов отчаянно мешаясь под колесами, а самим фотоаппарат в руки взять было просто некогда. Чего уж упоминать, что стоимость диска с фотографиями (всеми, включая толстых американцев, кто там будет вас разбирать) составила $75 (под "$" понимается доллар США). Они были посланы сразу и надолго, и долго на это обижались ("-Ну что вам, жалко? Всего 75 долларов!"). Пункт номер четыре. В местах, где все-таки мы останавливались, организаторы постарались, чтобы не было ничего интересного, или же максимально быстро оттуда уехать, как только все доедят свою еду.

Пункт номер пять. Бесплатная дегустация текилы была с целью продать этот благородный напиток по ценам в 3 (три) раза превышающую стоимость этой самой текилы той же самой модификации. И пункт номер шесть, но это уже мои личные проблемы. Я в итоге был зол (нет, не на них, на себя, что я поддался на такую простую уловку), под конец немного занервничал, перепутал рычаги и педали и въехал этим самым квадроциклом в стену во дворе, где все эти аппараты припаркованы. Это удовольствие мне еще стоило $70, "-Мы будем менять всю деталь!", тогда как я уверен, что с той погнутостью машина будет ездить еще год, пока там что-то не умрет и ее действительно не придется менять. Но там никого не убедить, все привыкли иметь дело с иностранными туристами и это делают с профессионализмом, достойным лучшего применения, не воспринимая их как людей.

Вот такой вот бывает мексиканский турбизнес, когда он сопряжен с прибытием североамериканцев. Можете считать это ворчанием, но я четко понимаю, что было бы куда лучше остаться в самой Вальярте.

IMG_2363
Зато было можно состроить вот такой "крутой " вид. Правда, нас обгоняли обычные машины безо всякой подготовки, привычно поглядывая на нас как на туристов.

Мексика: вечер в Пуэрто Вальяарте

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Через довольно сложную дорогу с многочисленными изгибами, на которых укачало практически всех, мы добрались до Пуэрто Вальярты (Puerto Vallarta), крупного мексиканского курорта, о котором когда-то мне много рассказывала Мэй, первая моя преподавательница испанского, которая на тот момент жила в Пуэрто Вальярте. То, что это крупный курорт было заметно сразу - международные сети отелей, все красиво и в идеальном порядке, кругом снуют такси, везущие белокожих североамериканских туристов, куча объявлений о продаже той или иной недвижимости.

Пуэрто Вальярта находится на берегу океана, и окружена горами, покрытыми густыми джунглями и изрезанным берегом, что-то типа южного берега Крыма без джунглей, из-за чего там есть собственный приятный микроклимат, то есть там чуть посвежее, чем на остальном побережье и климат практически не меняется в течение года. Говорят, когда-то это место для себя открыли голливудские звезды, после чего там стали строить обитель массового мексиканского туризма. Причем не такого массового мексиканского туризма, как где-нибудь в Акапулько, где 90% приезжающих - мексиканцы, а массового туризма, рассчитанного на иностранцев, в первую очередь на североамериканцев. Одно из первых мест в Мексике (после, может, Баха Калифорнии), где было бы вполне комфортно находиться без знания испанского и обходиться только английским.

Первые ощущения были вполне положительные. Мы заселились в дешевые отель в старом городе, от которого два шага до океана и речки, посреди которой располагается красивый остров и которая делит город пополам. Со стороны старого города (Vieja Vallarta) - красивая набережная, наполненная ресторанами и барами, много туристов, включая мексиканских, а над церковью в старом городе почему-то навешена огромная корона. В другую сторону от речки - рестораны подороже, преимущественно североамериканские туристы и общее ощущение, что дорого и пафосно.

А вот офиса туристической информации мы так и не нашли. Вместо нее - ларьки со всевозможными турами и увеселениями, которые подают себя как информация, но на самом деле совершенно бессовестно впаривают что попало, не скупясь на прилагательные, относящиеся к заинтересовавшему тебя мероприятию, и сам не замечаешь, как на это покупаешься. Так, незаметно для себя я оказался обладателем билета на прогулку на квадроциклах на следующий день. Сейчас уже понимаешь, что это было тупо, но тогда хотелось и работал аргумент "-Надо же испытать что-то новое! И в других странах это будет дороже!", как будто в этом был какой-то смысл.

В-общем, вот так массовый туризм работает с туристами, которые долго от него дистанциировались, но потом расслабились и позволили себя захватить.

IMG_2283
На набережной Пуэрто Вальярты тем вечером

Мексика: Мансанильо и Барра де Навидад

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

По дороге заехали на основной курорт Колимы, город Мансанильо (Manzanillo, "ромашко" в вольном переводе с испанского) посмотреть, что там и найти что-нибудь съедобное. Изначально навигатор нас завез в какую-то деревню, впереди - стройка, по бокам - помойка и рынок и вообще не похоже на модный курорт. Модный курорт оказался через пролив со специально выделенной отельной зоной и ресторанами прямо у пляжа, и абсолютно пустой, уж не знаю, когда там у них сезон. Красиво и вкусно, особенно рыба (фотографии еды на этот раз - в B-Sides), но нашей целью в тот день было пересечь границу штатов и вернуться в Халиско, точнее, заехать в курортную деревню Барра де Навидад.

Наверное, из всей "теплой" части путешествия, ну то есть когда мы спустились с плоскогорья в теплые земли, мне более всего понравилась именно Барра, и все члены нашей экспедиции в этом были единодушны. Расположенный в живописном месте с изрезанной береговой линией, Барра при этом не является искусственно созданным курортом, там живут люди, приезжают туристы (больше местные, но явно там видели и иностранцев), а набережная выходит на сторону океана с огромными волнами и, с другой стороны, к заливу, где можно плавать хоть детям.

Общая обстановка там какая-то расслабленная, никто к тебе не лезет, все спокойны и дружелюбны. Курорт без курортной суеты. В-общем, отличное место. Единственный минус - там очень жарко. Так что мы дождались заката, прежде чем выползти из отеля и открыть вино на пляже. Ибо вино на пляже - непременный атрибут первого вечера на океане в поездку. Собственно, больше рассказывать про Барру нечего - море, солнце, утро, пляжи, раны, нанесенные океаном, когда мы качались на волнах, а М. бросило о камни и он шел домой босиком с окровавленной ногой, милая тетя лет шестидесяти на ресепшене, которая просила меня перевести, что ей написал букинг.ком и которая переживала за М. с его окровавленной ногой. Все мило, искренне и по домашнему, не испорченное массовым туризмом. М. сказал, что именно в Барре он мог бы жить, я подумал, и ответил, что в я Барре мог бы отдыхать.

IMG_2177
Океан тем вечером в Барра де Навидад

Мексика: Куютлан - тортугарий и заповедник биосферы

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

На океан в штате Колима мы выехали в районе Куютлана (Cuyutlan), небольшой деревни, которая находится рядом с обширным пресноводным пространством, чем-то типа лимана (на английском есть точное слово для этого - "wetland", не знаю, что ему точно соответствует на русском), образованного стекающими с гор речками. Эти реки в итоге образуют заводи, широкие, но очень мелкие, что создает идеальные условия для мангровых деревьев, которые уходят на десятки метров от берегов, образуя такие леса на воде. В-общем, уникальная экологическая зона с разнообразием живности, куда мы и нацелились с утра пораньше, пока жара не стала невыносимой.

Проехав через Куютлан и расспросив местных жителей, что, куда и как, мы проехали еще несколько километров вдоль океана до тортугария, места, где оказывают помощь всяким зверям, которые так могли бы не выжить. А именно - игуанам, которые отдыхали в огромном вольере, морским черепахам, которые барахтались в доставляемой насосами из океана соленой воде и парой крокодилов. Еще Мэй, первая моя преподавательница испанского, рассказывала, что когда она работала в отеле в Пуэрто Вальарта, одним из любимых занятий было помогать свежевылупившимся черепашкам добраться до воды, что происходило ежегодно на пляже отеля. Интересно было то, что заметить, как черепахи откладывают яйца, было сложно, она видела это всего один раз в жизни, так как они выходят из воды поодиночке в разное время и непременно под покровом ночи. Тогда как вылупляются и бегут к воде все вместе. Вот как это у них получается, а?

Но вернусь в Куютлану. По тортугарию можно пройтись и с экскурсией, но мы вовремя не сориентировались, а потом, когда вернулись с поездки по мангровым зарослям и лиману, никого не смогли найти, да и жара стала невыносимой, поэтому пришлось изучать черепах по испаноязычным стендам, и часть вопросов осталась без ответа.

Но главное мы сделали - проехали по мелкому озеру, управляемая местным мальчишкой лодка пробралась через мангровые заросли и вывезла нас на сам лиман. Мальчишка-гид по дороге комментировал всякую живность - огромное разнообразие птиц, змеи, рыбы. Крокодилы, которых тут более сотни, в дневное время прячутся по берегам и их сложно разглядеть среди мангровых деревьев, но мне было достаточно и увиденного. Действительно, везде все живет и шевелится - подозрительное движение под лодкой, сверху летают цапли и пеликаны, палка на берегу обратилась змейкой и уползла. Собственно окружающие пейзажи, зеленые горы на фоне гладкой воды, мангровые деревья и заросли тростника мне чем-то напомнили венесуэльское озеро Маракайбо, где мы ночевали в гамаках в деревянном домике на сваях посреди озера, а утром ездили смотреть дельфинов, ночью - змей. То была наша первая поездка в Латину. Сейчас - шестнадцатая.

IMG_2070
Заповедник биосферы в Куютлане. Это - всего лишь малая часть, он тянется на десятки километров.

Мексика: Колима - праздничная ярмарка

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

К ночи мы разошлись с П. и М., прошлись по ночной Колиме и уже было отправились спать, как пришла П. и сказала, что они познакомились в магазине с каким-то мексиканцем и он сейчас их отвезет на праздничную ярмарку. Что же, день прошел как-то бестолково, надо же сделать что-то запоминающееся и мы, отправив П. и М. с их новым мескиканским другом, после долгого ожидания нашли таки такси, которое бы нас туда отвезло (а оказалось, что не все таксисты на это соглашаются, а некоторые так и просто, как казалось, останавливаются поговорить и сообщить, что они сегодня уже не работают).

Ярмарка происходила на окраинах города в огромном выставочном центре. Ужа на подъезде мы застряли в пробке из такси, которые там были исключительно организованы, заезжая со специальной стороны и подъезжая забирать посетителей с другой по заранее написанным на объявлении дешевым тарифам. Войдя на территорию, мы были оглушены несущимся со всех сторон шумом, ослеплены светом и чуть не сбиты с ног толпами гуляющих людей. Причем многие были одеты как на званный вечер - девушки на высоких каблуках и подобии вечернего платья, молодые люди в чистых джинсах, такое в мексиканской провинции не каждый день увидишь. И мне кажется, я понял, почему в тот день в центральной части города было пусто.

По сути ярмарка состояла из нескольких частей. Первая и самая большая - рынок всякой хрени, съедобной или нет (например несколько ларьков с ремнями), более всего напоминающая московский рынок на Петровско-Разумовской в середину 90х. Вторая - аттракционы. Тут, я так подозреваю, все было сделано по образу северного соседа, США, и скорее всего все это сверкающее чудо было привезено именно оттуда. Третья часть - познавательная, и самая интересная для нас. Рассказывали, как в штате добывают соль и тут же ее продавали, как делают сыр, и что-то еще, к сожалению, мы пришли слишком поздно и познавательная часть закрывалась в пользу развлекательной.

И, наконец, четвертая часть с дискотеками и ресторанами и весельем, как могут веселиться только мексиканцы, взяв литр текилы на десятерых. Выступали совершенно непередаваемые певцы и певицы (ну как если бы какая-нибудь российская певица из начала 90х вырядилась бы в ковбойский наряд, ну или Киркоров захотел бы где-нибудь спеть на бесплатном мероприятии), народ преимущественно сидел и ел, так как для танцев было очень мало места - все было заставлено столами. Но те, кто рискнул танцевать, делали это в состоянии повышенной интимности, вынуждено прижимаясь друг к другу и иногда к соседней паре. Зайти на дискотеку я не смог, увидев перед собой лес спин.

Встретив П. и М. около колеса обозрения и прокатившись на нем, чтобы сделать несколько кадров, как оно бывает в Мексике, и попробовав немного местного фастфуда, из которого запомнились креветки на шпажке, обмазанные всякими острыми соусами, но при этом в панцире, мы решили отправиться назад. Но не тут то было. Очередь на организованное и дешевое такси к двум часам ночи была на двести метров, и время ожидания в итоге составило около полутора часов. Так что, помимо первой подобной ярмарке в Мексике, я увидел самую большую в своей жизни очередь на такси.

В-общем, Колима - странное место.

IMG_2023
Аттракционы на ярмарке Колимы той ночью

Мексика: Колима - город и парк

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Колима, столица одного из самых маленьких мексиканских штатов с одноименным названием, встретила нас жарой и влагой (город находится всего на 600 метрах над уровнем моря и климат там соответствующий), что даже не хотелось выходить из кондиционированной комнаты отеля. И еще отсутствием людей. После Гвадалахары, когда идешь и на центральной площади всего бродят пара десятков человек, воспринимается странно для столицы штата, неужели просто никто не хочет обливаться потом на улицах? Правда, потом мы поняли, куда все делись, но об этом потом.

И еще Колима встретила нас дождем, прямо тропическим ливнем. Сразу понимаешь, что такое быстрая смена климатических зон - всего какое-то время назад плоскогорье и кактусы, затем сосновый лес в сьерре, а теперь - настоящие джунгли. Эти самые джунгли отлично видны из парка с птицами и немногими зверьми, единственное место, которое было открыто в городе к шести вечера, когда мы нашли в себе силы пройтись по городу. На симпатичной с виду главной площади был интересный с виду музей, но туда зайти не получилось, он в тот день работал до шести, в на следующий - открывался с пяти. Я два раза переспросил на охране и ответ был совершенно однозначный. Вот и пойми этих колимцев...

А в остальном - провинциальный мексиканский город, приятный, но без чего-то особенного, за что бы можно было зацепиться взором. Собор, здание правления (на этот раз закрытое для посещения - наверное там нет муралей над парадными лестницами), несколько красивых с виду отелей, центральные районы колониальной застройки, церкви с почему то горящими красным цветами. Почему-то сразу вспомнились крестоформы Дэна Симмонса из Гипериона...

IMG_1943
Тропический ливень в тот день в Колиме