Армения: Арени (винодельня Хин Арени и вокруг, церковь Арени)

Окрестности села Арени (и некоторые другие места Вайоц Дзора) имеют хороший терруар для вина - вулканические почвы плюс высота и контраст температур, вина с таких земель получаются минеральными, “энергичными”, не знаю как это еще описать. Ну и один из автохтонов Армении так и называется - “Арени”, красный виноград, дающий интересное вино слабой тельности, что-то типа армянского пино-нуара. Некоторые винодельни закупают виноград с тех земель (например, Иджеван), но кто-то организует производство прямо там.

На основной дороге есть целых две винодельни, одна из них - Хин Арени (Hin Areni - “Старый Арени”). Это большая винодельня с дегустационным залом, рестораном и винными подвалами. Можно было бы зайти на экскурсию, но мне в тот день уже впечатлений хватило и мы решили оставить это занятие до других времен (но когда-нибудь обязательно зайдем). Так что ограничились покупкой бутылки вина (конечно, воскехат!) и визуальной оценкой - как там у них что происходит. Вино довольно дорогое, но даже самая простая линейка оказалась вполне приемлемой. В общем, оставило желание продолжить знакомство.

И буквально соседнее здание - винодельня Арени Вайн Фактори (или Арени Вайнери?). Я, признаться, до сих пор не понимаю, имеют ли Хин Арени и Арени Вайн Фактори что-то общее, и там и там в армянском названии есть “Хин” (старый). Непонятно. Арени Вайн Фактори считается одним из старейших и крупнейших винных заводов региона (да и вообще Армении), производят разное, преимущественно всякий шлак, но появились и какие-то интересные линейки с хорошими оценками (я пока не покупал). Магазин популярен среди иностранных туристов, которые проезжают мимо Арени по пути с юга или севера. Там щедро и бесплатно наливают и народ массово скупает дешевое вино (виноградное и плодовое). В общем, не наш формат. Мы купили что-то среднее, но не зашло. Пишут, что там интересные экскурсии, но этот вопрос на любителя.

И приехали в сам Арени. Село расположено чуть в сторону от основной трассы, в тот вечер центральная дорога была еще открыта (на следующий день из-за фестиваля ее перекрыли). Там мы заехали на холм, где расположено старое кладбище, у которого высится церковь XIV века Сурб Аствацацин (Святой Богородицы). Там любопытно, но большую часть фоток оттуда перенесу на следующий пост.


Бойкая торговля в Арени Вайнери

Армения: гора Арагац (озеро Кари и вокруг), Ереван…

И снова склоны горы Арагац. На развилке дорог между крепостью Амберд и космостанцией нашлось пчеловодческое хозяйство (уже собирались закрываться, сезон уже все, скоро снега и холода), откуда дорога пошла наверх и привела в итоге к конечной точке - озеру Кари на высоте 3200 метров над уровнем моря. Именно там расположена станция изучения космического излучения при Ереванском институте физических исследований, которой мы должны быть благодарны за наличие хоть пусть плохой, но все же асфальтированной дороги. На саму космостанцию вход закрыт, но можно пройти на территорию рядом находящегося ресторана, откуда выйти к берегу озера.

Коллега Л. рассказывал, что он там купался, в том числе и в месяцах, когда там не жарко. Он наверное очень закаленный человек, вода в озере ледяная, да и в тот день ветер был таким, что вынудил нас вернуться в машину раньше планируемого времени и поспешить начать спуск вниз через покрытые какими-то каменными реками склоны горы. Любопытно, нечасто встретишь такое явление. От озера начинаются треки, ведущие к вершинам Арагаца, но это будет как-нибудь темой следующего путешествия.

Пока что мы спустились вниз и поняли, что нас укачало вхлам. Я давно не помню такой тяжелой дороги, даже для водителя, хотя казалось бы расстояния там копеечные. Хотя отчасти в этом может быть виноватым концерт в Мухе накануне. Ну и дополню пост фотографиями из парка Буэнос Айрес (я не мог пропустить места с таким названием) в Ереване, который находится в пешей досягаемости от нашего дома и в котором почему-то установлен памятник Махатме Ганди (прямо как в Алма-Ате, но там парк не назывался Буэнос Айрес). На этом тег Армения август-сентябрь 2025 можно завершать. Впереди Армения в октябре.


На озере Кари, гора Арагац, на 3200 метров ближе к солнцу

Армения: гора Арагац (крепость Амберд и по дороге)

За все путешествие по Армении 3.5 года назад (уже скоро 4) я так и не смог побывать в одном мест - крепости Амберд на склонах горы Арагац (одна из вершин которой является самой высокой вершиной Армении - более 4 тыс. метров над уровнем моря), которая расположена на высоте 2300 метров. Первый раз О. не понравилась дорога - лед и снег, и мы развернулись, второй раз я поехал уже самостоятельно и по занесенной снегом дороге (я тогда снимал Ниву, которая проезжала везде где впереди есть следы другой машины) добрался до развилки на станцию исследования космических лучей, где встретится со снежным сугробом выше машины и отправился обратно. В общем, гештальт остался незакрытым.

Осенью дорога проезжаемая, пусть качество покрытия и оставляет желать лучшего и под конец О. укачало вхлам. Мало того, те места популярны среди тех, кто хочет выехать на день из Еревана - туристические автобусы, машины с туристами, которые останавливаются на каждом повороте чтобы сфотать себя на фоне той или иной скалы. В общем, место оживленное. Так, постепенно мы проехали деревни у подножия горы, и поднялись наверх, к развилке, от которой уже добрались до самой крепости чтобы увидеть огромный строительный кран, крепость то ли реконструируется то ли перестраивается, а может и то и другое одновременно, не знаю.

Несмотря на это, к крепости можно спуститься (но на саму территорию строения не пройти), и там пройти некоторым вспомогательным постройкам и к церкви, возле которой установлено несколько хачкаров и лежат обломки каких-то элементов дизайна, внутри все по-спартански. Оттуда видно и ущелье, которое потом спускается вниз. Думаю, что было бы красивее в другой сезон, все же без деревьев (а Арагац - гора абсолютно голая) осень в горах представляет собой выжженную желто-рыжую степь. В общем не то чтобы там много чего есть, но гештальт закрыт - были, видели. Теперь, правда, появился новый - увидеть крепость в июне, когда цвета гор будут другими. Так всегда с этими гештальтами.


Крепость Амберд на склонах Агараца

Армения: Ереван (Schkeuditzer Kreutz в Мухе)

В один из выходных после заезда по винодельням удалось немного исследовать андеграундную сцену Еревана. Поиск в интернете на тему того, куда бы сходить, выдал бар под названием Муха (Muha bar), который позиционируется как “панк рок бар”. И в тот вечер там выступал австралийский проект с немецким названием Schkeuditzer Kreutz, играющий по их определению dystopian electronica / industrial-synth-crust. Я впервые слышал о такой группе, но решили зайти и не пожалели.

В Муху мы пришли к назначенному времени, тогда как выяснилось что первая группа выйдет только через два часа. Взяли в баре пиво (запомнил цену - 1500 драм), увидели как музыканты ходят и раскладывают мерч, запомнил цену футболки - 10 евро (45 тыс. драм). Потом мы решили немного сэкономить и сходить до ближайшего магаза за местным пивом и, как в молодости, выпить его прямо у бара. В Армении так можно, вся молодежь так делает, судя по скоплению людей на улице. Потом, зайдя в бар, мы увидели другого бармена и другую цену на то же пиво (2000 драм), а цена футболок выросла примерно в 2 раза (что-то типа 80 тыс. драм), не знаю, знали ли об этом сами музыканты.

Я уже сталкивался, что в Армении ценник берется “от балды” и везде хотят нае*ать по мелочи, необходимо постоянно быть начеку и каждый раз спрашивать, сколько стоит, даже если покупаешь там каждый день. Конечно до того, как нае*бывали в Баку прямо в супермаркетах когда я в чеке потом находил по несколько позиций того, чего должно было быть одна, в Ереване еще далеко, но расслабиться армяне тоже не дают. Ну да ладно, вернусь к музыке.

Разогрев состоял из двух групп в стиле такого индастриал-эмбиента, в принципе вполне слушабельных, но мы ждали австралийца. И он крайне порадовал - мощный такой дэт-индастриал с жестким звуком и дисторшированным вокалом, чем-то мне напомнивший любимых мной шведов In Slaughter Natives, да и вообще группы Колд Мита. А публика в зале напомнила аудиторию московского ДОМа. В общем, ностальгия по лучшим временам, когда мы активно тусили в Москве. Армян, кстати, на концерте замечено не было (может и были, конечно, но не бросались в глаза). Футболку думал купить, но после того ценообразования не мог себе этого позволить сделать в принципе. В общем, к месту и подходу к организации у меня есть комментарии, но сам концерт был офигенным.


Schkeuditzer Kreutz в Мухе в тот день

Армения: церковь Месропа Маштоца, винодельня Воскеваз

И едем дальше по знакомым уже местам, правда, в другой сезон и поэтому не все они сразу узнаются. Так, от Армения Вайн можно проехать к селу Ошакан, где на месте погребения Месропа Маштоца (создателя армянского алфавита, которого в Армении причислили к святым) построена церковь, местная достопримечательность. Она относительно новая - конец XIX века, период царской России, но на месте старой часовни. А за церковью - памятник самому Маштоцу и буквы армянского алфавита, выполненные в форме армянских крестов, хачкаров.

Пишут, что церковь является местом паломничества в “День святых переводчиков”, который отмечается в октябре. Вот так. Признаться, я до этого и не представлял, что может быть такой день. Оказалось, что “День святых переводчиков” - это один из главных религиозных праздников Армении, если ЧатЖПТ не галлюцинирует. Впрочем, при нас там была только группа армянских школьников и еще пара посетителей, и можно было походить по территории совершенно спокойно.

И едем дальше. Последней точкой назначения в тот день была винодельня Воскеваз (Voskevaz), расположенная в одноименном селе. Это тоже крупная и известная винодельня, которая ведет отсчет лет еще с раннего советского периода. Ее сооружения находятся непосредственно в селе в конце разбитой дороги, и выполнены в виде какой-то средневековой европейской крепости. Причем все как-то неуместно, аляписто и без вкуса (все это имхо, разумеется). В довершение всего вход на территорию оказался платным (за это еще и платить деньги? ну уж нет), да мы туда уже заезжали когда-то и внутри бывали. Поэтому ограничились только магазином, где тоже не хотелось тратить деньги, я уж лучше потом еще раз заеду на Ван Арди…

Воскеваз при этом оказался местом популярным, автобусы молодежи, туристов из Еревана. Сами же вина там разные, от дешевого и плохого вина до вполне приличных топовых линеек, примерно как на соседней Армения Вайн. Вино при случае я еще куплю, но приезжать в Воскеваз уже не буду.


Месроп Мащтоц и буквы-хачкары

Армения: винодельня Армения Вайн

Недалеко от Ван Арди расположена винодельня с незамысловатым названием Армения Вайн (Armenia Wine Company). Да что там винодельня - это целый винзавод с проходной и несколькими большими зданиями, внутри есть несколько цехов производства, ресторан, магазин и даже музей вина. Правда, многое еще строится или открывается для групп, во всяком случае музей вина мы не обнаружили, но он нам и не был нужен.

На проходной охрана спрашивает, кто мы и куда мы, затем кому-то звонит, я думал что нас будут встречать чтобы мы не заблудились, но в итоге нас пустили на территорию одних, может быть сработало то, что мы сообщили что мы когда-то тут уже были. Нас интересовал магазин, ну и хотелось посмотреть, как устроена территория. В магазине нас встретил огромный ассортимент - от дешевого вина, которое даже встречалось в Казахстане, до топовой линейки и различных других напитков. Но преимущественно всего того, что можно было встретить и в супермаркетах, причем ценник был в среднем дороже (кроме может топовой линейки, которой в магазинах я пока не встречал).

В целом место красивое и со здания винодельни видны уходящие вдаль виноградники, а с учетом того что это в 20 минутах машины от нашего дома, то туда потенциально можно будет приехать пообедать, главное чтобы на обратной дороге не остановила полиция. Но часть территории все еще строится - рядом строят большую церковь, со всеми вытекающими последствиями.И вообще, такой подход крупного винзавода и подобной территории а-ля старый советский винзавод не мой любимый формат, но он тоже имеет право на существование.

Что до самого вина - имеет смысл пить вино линеек Takar и Tariri, там (как и большей части виноделен Армении) используются интересные местные автохтоны и вообще вино хорошее. Правда, недешево, как и все вино в Армении. У меня создается впечатление, что за прошедшие 3.5 года вино подорожало в долларовом исчислении практически в два раза и часто импортное вино в магазине оказывается дешевле локального. Так, “средняя” линейка Takar - от $13, а “топовая” Tariri - от $25, причем, повторюсь, в городе в супермаркетах иногда можно найти дешевле, чем в магазине на винодельне.


На винодельне Armenia Wine

Армения: Ереван (город), винодельня Ван Арди

И Армения, продолжу тэг, начатый еще в августе. Я уже, как мне кажется, достаточно поворчал на Ереван и вообще Армению в постах про Ереван, теперь пришла пора искать положительные стороны. Уж если так сложилось, что мне тут предстоит провести некоторое время, то хочется максимально пользоваться теми плюсами, которые данное место предлагает и максимально избегать минусов. Ну а плюсов просто не может не быть, особенно когда под рукой своя машина.

Пока что главным плюсом Еревана мне кажется простота выезда из города. Да, в центре пробки, на основных магистралях в будние дни пробки, но все равно город относительно небольшой и даже с пробками выезд не займет много времени. Ну и когда выехал, то все, город заканчивается. В общем, нет абсолютно никаких проблем выехать на выходные, тем более что расстояния в Армении небольшие, это вам не Казахстан.

Ну и в первые же свободные выходные мы решили проведать некоторые винодельни, которые находятся в непосредственной близости от города (собственно, обилие интересных виноделен - еще один несомненный плюс Армении, это вам не две винодельни Казахстана). Например, винодельню Ван Арди (Van Ardi). Это семейная “бутиковая” винодельня, расположенная недалеко от гиганта Armenia Wines, а, как пишут, ее основатель переехал из Лос-Анжелеса в Армению специально, чтобы начать это дело.

При винодельне есть красивый ресторан (лучше бронировать), предлагают экскурсии, а также время от времени там проводятся разные мероприятия. Да и просто там приятная и умиротворяющая атмосфера даже если приехать только чтобы купить вина, как это сделали мы. Покупать вино на самой Ван Арди имеет смысл - оно там несколько дешевле, чем в городе, а также они следят за тем, чтобы продавать вино в кондиции, в супермаркетах можно, к сожалению, разное встретить.

Под катом - фотографии горы Арарат с разных точек в Ереване (в некоторые дни гора была видна очень отчетливо), немного фотографий города, ну и винодельня Ван Арди, одна из моих любимых в Армении.


На винодельне Ван Арди в тот день

Армения: Ереван (Коньячный завод Арарат - продолжение, город)

Вторая часть фотографий с коньячного завода Арарат, или “Арарат бренди фэктори”, как завод официально именуется, все эти разговоры что типа “французы разрешили только нам называться коньяком / шампанским и прочим” ушли в неизвестном направлении. Прогулка по ароматным погребам - самая лучшая часть экскурсии, там красиво и вкусно пахнет. Аромат бочек с коньяком - то, что мне больше всего нравится в напитке.

Ну а дегустация - такое… Я может быть и обошелся бы без нее, но если уж уплачено, то значит надо пробовать. С другой стороны, в дегустации есть коньяки 25-летних спиртов, бутылку такого коньяка я вряд ли при любом раскладе приобрету за свои деньги, так что попробовать любопытно. Впрочем, я уже упоминал, что мне сложно различать коньяки и дорогой напиток на меня только переводить, но сам завод Арарат - место знаковое.

И дополню пост фотографиями Еревана из окна нашей съемной квартиры, Между тем нужно было временно прощаться с Ереваном, чтобы завершить вторую фазу переезда - прилетать в Алма-Ату, собрать вещи в машину и приехать на ней в Армению, преодолев 5000 км.


Ночной Ереван из окна квартиры

Армения: Ереван (Коньячный завод Арарат)

Продолжаем обязательную туристическую программу Еревана, пока я все еще там себя чувствую как турист (думаю это скоро прекратится). В Ереване есть две туристические точки, связанные с производством коньяка, первая из них - исторический завод Ной, вторая - завод Арарат, который когда-то составлял с Ноем одно целое, но затем ушел под французский менеджмент и стал отдельной компанией, дочкой кого-то из французов.

Я, честно говоря, коньяк как напиток не очень понимаю и не очень люблю (не отличу дорогой от дешевого, да и вообще в последнее время сторонюсь крепкого алкоголя), но эти два завода - если не градообразующие предприятия Еревана, то то, откуда Ереван вообще пошел как город. В общем, это уже история Еревана. И там и там мы уже были, но это хорошие места Еревана и нужно побывать там еще раз. Мне кажется, что для туриста сейчас Ной интереснее Арарата, но по воскресеньям он закрыт, так что у нас выбора не было - только Арарат.

Я довольно поздно понял, что в то воскресенье мы хотим туда и приехали мы уже поздно, билетов не было, но последняя экскурсия еще была впереди. Мы немного подождали (а вдруг кто-то не придет по записи) и нам в итоге продали билет на экскурсию и дегустацию, довольно дорогой, 10000 драм (более 20 евро), что оправдывают более дорогими коньяками на дегустации, без которых я может быть и обошелся бы. Но так значит так.

Экскурсия состоит из прогулки по погребам Арарата, где царит прекрасный аромат коньяка, среди дубовых бочек под рассказы экскурсовода о чем-то, связанным с заводом и коньяком, что в принципе неважно. Главное - атмосфера коньячного погреба, в который вписан музей. Экскурсия завершается дегустацией, но это уже следующая история.


Экускурсия по погребам Арарата

Армения: Ереван (прогулки по центру)

И еще немного центрального Еревана. Прогулки по городу после несколькочасового осмотра музея имеют своей целью только одно - найти какой-нибудь подходящий бар. Но все бары, которые меня устраивают, мне уже известны, поэтому хотелось к ним пройти максимально красивым путем. Тенистыми улицами, где расположены уютные кафешки. Пожалуй, именно окрестности улицы Московяна пока что мои любимые в Ереване, с обилием домов середины ХХ века, с балконами и вьющимся виноградом, с винными барами и общей расслабленной и слегка богемной атмосферой.

Про бар In Vino я уже упоминал, он безусловно самый лучший в городе, Но рядом с ним есть и другие, например бар винодельни Воскеваз, сама винодельня находится в одноименном селе в 30 км от Еревана, а бар вот тут, на Московяна. За прошедшие 3.5 года с нашего последнего визита бар претерпел трансформацию из достаточно простого и бюджетного места в что-то модное и, как мне показалось, более дорогое, хотя память тут может подводить, все же давно было.

Вот таким Ереван был в тот субботний вечер.


Тем летним вечером в Ереване

Армения: Ереван (Национальная галерея Армении - зал армянских христианских фресок, последнее)

Последние фотографии с показавшейся бесконечной Национальной галереи Армении в Ереване. Заглянули на выставку черно-белых фотографий иранского режиссера Аббаса Киаростами, еще немного досмотрели художников Советской Армении, и когда я уже по пути к нижним этажам здания радостно предвкушал, как мы наконец из Галереи выберемся, нашелся еще огромнейший зал с фресками средневековых армянских монастырей.

Причем такие, в натуральную величину в зале с потолками высотой в два нормальных музейных этажа. Я правда мало что понимаю в стилистике росписей, но именно их монументальность - это, что произвело впечатление. Ну и не нужно быть специалистом чтобы увидеть “народные комиксы” на библейские темы, которые весьма далеки от академических канонов Византии - черти с рогами и крыльями, ад как пасть дракона. Ну и, как обычно, сюжеты на тему чего-нибудь пострашнее (ад) получаются прорисованными намного интереснее, нежели чего-то приятное (рай). Так почему-то везде, будь то христиане или буддисты, изображать абстрактные миры форм и не-форм сложно.

Под катом - последняя серия айфонофоток из Галереи.


В зале армянских фресок

Армения: Ереван (Национальная галерея Армении - и еще продолжение)

И еще фотографии из Национальной галереи Армении в Ереване. Продолжаем тему армянских художников Егишем Тадевосьяном, еще одним абсолютно новым для меня именем. Оказалось, что он учился в Московском училище живописи и работал вместе с Серовым и Левитаном, основатель армянского импрессионизма и вообще человек с прикольной биографией. Вот так бывает. Впрочем, новые имена это то, зачем имеет смысл приходить в галерею.

Так незаметно мы добрались до Советской Армении, яркие восточные, немного даже экзотические мотивы сменились на уже более привычный фон и другие стили - армянский модерн и даже армянский кубизм. Там видимо важно уже не то, то именно изображено, а то, как оно изображено. Ну или мне так уже кажется? К тому моменту восприятие уже порядком притупилось, а впереди было еще пара этажей. Под катом - очередная серия айфонофоток из Галереи.


В зале художников Советской Армении

Армения: Ереван (Национальная галерея Армении - продолжение)

Еще фотографии с Национальной галереи Армении в Ереване. Продолжение русской коллекции и начало армянской. Как известно, именно галерея в Ереване во времена СССР считалась центральным музеем Кавказа, туда свозились лучшие вещи со всех республик, поэтому и сейчас коллекция производит впечатление. Мне понравились армяне, других я могу посмотреть и в музеях иных частей мира, а вот такого количества картин Айвазовского (самый известный армянин крымского происхождения) можно встретить разве в Феодосии.

Впрочем, Айвазовский тут как раз не показатель, он за свою жизнь написал более тысячи картин, поэтому найти место, где их как минимум два десятка, несложно. Интереснее новые имена, например Геворг Башинджагян с пейзажами Закавказья (умышленно не пишу “Армении”). Говорят, что он “как Шишкин, только пишет Армению”. Любопытное. И запомнился Варгес Суренянц, один из самых атмосферных художников в Галерее с картинами про восток (Армения с точки зрения европейца относится к Востоку, не спрашивайте почему, с этим я уже несколько раз сталкивался), который он воспринимал не как экзотику, а как свое.

По идее про каждый из этажей можно было бы написать отдельный пост. Музей вообще большой и заходить туда можно много, вот если бы не цена за вход, которая препятствует частому посещению. Под катом - русское и армянское искусство XIX - ХХ веков.


Варгес Суренянц в Национальной галерее Армении в Ереване

Армения: Ереван (Площадь Республики, Национальная галерея)

И делаем еще один заход в центр Еревана, на этот раз в Национальную галерею Армении, которая расположена в том же огромном здании на Площади Республики, что и Национальный музей. Галерея оказалась огромной, собственно она больше всего места в этом здании и занимает, а вовсе не музей истории, как я подумал сначала. Вход некогда был с обратной стороны, но видимо что-то поменялось и теперь вход в Галерею с того же парадного входа, что и в сам музей. Чтобы это понять, нам потребовалось по жаре обойти все здание, которое по периметру наверное не менее километра.

Там на семи (!) этажах расположены картины и скульптуры разных регионов и разных эпох - от античности в Европе до художников Советской Армении. Хорошо, что есть лифт. На каждом этаже есть большие стенды с описанием того, что показывается на армянском и английском (английский не сразу нашел), не хотелось особо всматриваться в текст и я для себя открыл возможность ЖПТ перевести сначала картинку на текст на русском, а потом его еще и вслух с выражением и практически без ошибок прочитать. В этом посте - само здание и верхние этажи галереи, древнее и европейское искусство, и даже немного русского.


Кто чего, а я везде найду буддизм, даже в Ереване - вот например репродукции фресок из пещер Аджанты (Индия), гуптский стиль, V–VI вв

Армения: Ереван (город за центральными районами)

Ворчания пост. Ереван состоит не только из центральных районов. Пока мы искали квартиру и затем ждали, пока выбранная квартира освободится, пришлось сменить несколько временных мест проживания. Комфортное жилье в центре выходило за рамки нашего дневного бюджета, поэтому жили в районах подальше (но и там комфортным крошечную комнатушку не назовешь).

Ереван за прошедшее время стал каким-то дорогим городом, бензин например стоит $1.5 за литр (против $0.5 в Казахстане, $0.75 в России и примерно $1 в Грузии), все остальное если не пропорционально, то дороже. За те же деньги, за которые мы снимали хорошую просторную квартиру в “Золотом Квадрате” Алма-Аты (и я еще ворчал что дорого), в Ереване будет убитая двушка где-нибудь на отшибе. Средняя бутылка вина обойдется в 5000 драм (11-12 евро), за эти деньги вот только что в Южной Африке можно было на винодельнях под Стелленбошем купить что-то куда интереснее.

Ну и приехали мы в крайне неудачное время - август, на которое потом видимо нужно будет уезжать из города (а лучше и страны). Город крайне неухоженный, там жарко, пыльно, вечером поднимается сильный ветер, который несет всю пыль в лицо. С комфортной Алма-Атой вообще сравнения никакого не идет, климат горной степи напоминал Баку, с точностью до влажности, если в Баку на балконе за полгода у нас проржавели металлические стулья, то в Ереване сухо. В общем, в Ереване на первый взгляд показалось отвратительным примерно все, мало пригодным для жизни, и я постоянно спрашивал себя “-Зачем я сюда переезжаю, если тут все дороже и хуже?”. Впрочем, это вопрос риторический.

Разумеется, положительные стороны тоже есть. Например, в Ереване есть концерты тематической музыки, чего было мало в Алма-Ате. Рядом Тбилиси, где сцена еще более развита. И можно купить бутылку пива в супермаркете и выпить ее спокойно у клуба, прежде чем идти на концерт, мимо проходящие полицейские слова не скажут, так можно. Город небольшой, поэтому даже с пробками из конца в конец не более часа езды. Ну и Ереван имеет тенденцию как-то неожиданно заканчиваться, а за ним начинается настоящая Армения - вот это то, зачем нужно приезжать сюда. Под катом - айфонофотки с разных дней разных мест города.


В Ереване

Армения: Ереван (музеи современного искусства в Каскаде)

Каскад - монумент в Ееване, представляющий собой монументальную лестницу, соединяющую центр Еревана с Парком Победы, расположенном на высоком холме. Под лестницей есть галерея с эскалаторами, так что подниматься пешком необязательно, а “Каскадом” лестница называется из-за того, что там параллельно с лестницей спускается с холма вода по трубам, периодически выходя на поверхность из всяких замысловатых фигур. Правда, вода течет не всегда и не везде, поэтому Каскад большую часть времени года “сухой”.

Пишут, что это был долгострой советского времени, приуроченный к юбилею формирования Армянской республики, который получил новую жизнь с трансформацией его в галерею современного искусства Жерара Кафесджяна (“Cafesjian Center for the Arts”, см. предыдущий пост). Таким образом получилось уникальное сооружение, аналогов которому в мире я не помню. Бросается в глаза и логотип галереи, выполненный в виде горизонтально растянутых птиц, над которыми высится фонтан, он подозрительно напоминает зороастрийский Фаравахр (крылатый диск с человеческим образом), пусть там не птица, а человек.

Галерея расположена в проложенном по склону холма туннелю, по бокам эскалаторов, можно просто подниматься наверх и смотреть на окружающее, а также в помещениях на некоторых этажах, куда заходят уже не все, зато в них есть кондиционеры и можно спрятаться от ереванской августовской жары. На площадках между лестничными пролетами можно выйти наружу и посмотреть на вид центрального Еревана с высоты. Где-то там же есть и предметы из “коллекции Кафесджяна”. Вход всюду, кстати говоря, абсолютно бесплатный.

По идее с последнего пролета эскалатора надо бы дальше выйти на улицу и пройти пешком до статуи “Мать Армения” - фигуры женщины с мечом, стоящей на вершине холма. В СССР вообще было принято идентифицировать человека с местом его рождения, “родиной”, и дальше персонифицировать это место женской фигурой, призванной символизировать мать, иногда с воинственным видом, такого много на постсоветских просторах и Ереван не исключение. Но в тот день было слишком жарко чтобы куда-то еще идти, мы спустились и отправились в соседний барный район в поисках холодного пива.


Ереванский Каскад...

Армения: Ереван (город, скульптуры Фернандо Ботеро у Каскада)

И традиционная прогулка по Еревану - торговая улица, под которой спрятаны дорогие бутики, которая выводит к театру оперы и балета, где-то за театром расположен небольшой вернисаж с работами местных художников, которые “-Не фотографировать!”, и оттуда через памятник Александру Таманяну (“архитектурному отцу” Еревана, который превратил город из небольшого поселения в столицу) к главному - монументу “Каскад” и скульптурам под открытым небом из собрания Жерара Кафесджяна, американского мецената армянского происхождения (“Cafesjian Center for the Arts”).

Для меня это место примечательно тем, что именно там можно увидеть сразу три произведения Фернандо Ботеро - “Римский воин”, “Курящая женщина” и “Кошка”. Они легко узнаваемы по “объемности” и мимо никак не пройти. И если остальные скульптуры меня волнуют мало, то с Ботеро у меня связано множество воспоминаний, большинство из которых - из путешествий по моей любимой Колумбии (Медельин, Богота…). Поэтому везде в мире я стараюсь работы Ботеро посмотреть, а скульптуры Ботеро есть совсем не только у него на родине в Колумбии или в Ереване.

Любопытная история связана с “Курящей женщиной” Ботеро, которая лежа в обнаженном виде потягивает сигарету на видном месте напротив Каскада. Призванная символизировать (как пишут) богемность центрального Еревана, она вызвала неоднозначную реакцию у консервативной публики - “-Почему она голая? -Почему она курит? -Это неподобающе для образа армянской столицы!”. Где-то я даже читал про преложения ее “прикрыть чем-нибудь”, но сейчас уже не могу найти, возможно память уже подводит.

Но в итоге ботеровская женщина так и курит посреди площади у Каскада, а сама площадь у Каскада превратилась в один из символов Еревана как пример, в котором искусство формирует город. Сам Каскад тоже интересен, но о нем будет уже следующий пост.


Курящая женщина, работы колумбийского скульптора Фернандо Ботеро, на площади перед Каскадом, Ереван

Армения: Ереван (Национальный музей Армении - последнее)

И еще фотографии из Национального музея Армении в Ереване. В те времена на прилегающих территориях обитали разные народы, и даже язык не был определяющим для формирования нации. Армяне для этого выбрали радикальное средство - они первыми в мире официально приняли христианство, которое сменило античное язычество, вероятно чтобы “откреститься” от влиятельных персов с их набирающим международное влияние зороастризмом “-Мы не такие!”, а когда стало понятно, что христианство это общий тренд и продвигается самой Римской Империей, то армяне приняли еще и свой алфавит, разработанный Маштоцем в начале V века - “Мы все равно не такие как вы!”.

Во всяком случае такова одна из точек зрения. Так это или нет, не мне судить, но даже сейчас армяне в массе своей посещают церкви и ставят свечи, а в музее довольно много христианских артефактов, включая хачкары - вырезанные в камне кресты с определенной темой. Хачкар для армянина-христианина это как мандала для буддиста, там в одном рисунке символично изображена картина мира, правда не предназначенная для практики медитации. Но хачкары все же интереснее смотреть в “месте их произрастания”, у Севана есть целые поля хачкаров, нужно будет как-нибудь обновить воспоминания о них и доехать туда.

В общем, музей был интересным (пусть, очевидно, не законченным, видимо частично реставрация все еще в процессе) и заставляет задуматься даже с учетом того, что по большому счету для нас там не было ничего нового. Под катом - последние фотографии оттуда.


В Национальном музее Армении

Армения: Ереван (Национальный музей Армении - продолжение)

Итак, Национальный музей Армении (или Музей истории Армении, если хотите), мемсто, где представлена официальная точка зрения на исторические события, призванные обосновать формирование национально-территориального образования под названием Армения. Я во всех странах стремлюсь к посещению подобных музеев, там обычно выставлены самые интересные артефакты, ну а неофициальные точки зрения (которые иногда встречаются) можно увидеть где-нибудь еще.

Вот и тут - от древних племен, государство Урарту и Великой Армении (“от моря до моря”) до христианской Армении и ее последующего разделения между соседними государствами. Да, музеи истории есть во многих государствах, но у Армении есть то преимущество, что тут народы (кем бы они ни были) довольно рано стали оседлыми, а история страны была в каком-то смысле параллельной истории Греции и Рима.

Поэтому археологи находят многие интересные артефакты на руинах древних городов, которые, как мне кажется, в Армении повсюду, включая и сам Ереван (на окраине города находится древняя урартская крепость Эребуни, “родовое свидетельство” Еревана). Древних артефактов полно и у кочевых народов, кто-то где-то когда-то обязательно жил и что-то непременно оставил, но там все разбросано по большой территории и с минимумом собственных письменных памятников, в Армении - иначе. Под катом - очередная серия айфонокоток из Национального музея Армении в Ереване, преимущественно из древних, дохристианских царств.


Древняя повозка в Национальном музее Армении

Армения: Ереван (Площадь Республики и вокруг, Национальный музей Армении)

Продолжаем освежать в памяти Ереван. В один из выходных дней августа мы решили заглянуть в Национальный музей Армении, в котором я был когда-то в уже далеком 2018 году, но который был закрыт на реставрацию той зимой, 2021-2022 когда мы прожили месяц тут. Музей расположен в большом здании, которое он делит с Национальной галереей Армении, в непосредственной близости от Площади Республики - центральной площади Еревана.

Площадь Республики (в молодости - Площадь Ленина) это как визитная карточка города - широкая и как и все в Ереване бестолковая - зачем столько пустого пространства посреди дороги, по которому никто не ходит? знаю, ставить новогоднюю елку, но на этом все. По сторонам площади - здания сталинского ампира в сочетании с “неоармянским” классицизмом, как про это пишут в интернете. Здания облицованы добываемым в Армении розовым туфом, что выглядит прикольно и выделяет Ереван среди других городов.

Ну и Национальный музей Армении. Реставрация по крайней мере частично завершена и мы смогли на этот раз туда попасть. Музей расположен на нескольких этажах с экспозицией начиная с древнейших времен до начала ХХ века, дальше видимо доделывают. Армении в этом плане действительно есть что сказать, это древняя страна и на ее территории постоянно что-то происходило, от чего осталось масса артефактов. Но всему свое время - пока что фотографии с Площади Республики и первые фотографии из Национального музея Армении.


Ереван, Площадь Республики