Турция: Фетхие, что осталось

И последнее. Фетхие, где летучие мыши с наступление сумерек кружили под деревом в попытках на лету укусить какие-то плоды, а мы стояли и смотрели на них. Набережная, которая протянулась на несколько километров, ближе к самому городу там сплошь кафе и рестораны (интересно было бы посмотреть, как карантин подействовал на ту набережную), а в другую сторону - сплошь пустая, но все равно красиво оформленная. Где-то над самим городом притаились ликийские могилы, их не видно, но само понимания их присутствия добавляет атмосферы.

В тот вечер был красивый закат, мы долго не могли оторваться от него, пока солнце окончательно не зашло. Наутро пошел противный дождь, переходящий в снег по мере того, как мы набирали высоту к перевалу на обратной дороге в Анталию. Там самолет и Москва, тогда мне это казалось в порядке вещей - слетать в другую страну без отрыва от работы, сейчас, когда весь мир охвачен карантином, это воспринимается как что-то из иной жизни.

Турция - интереснейшая страна, а турки - замечательные люди, если не судить о них по персоналу какого-нибудь пакетного отеля. При прочих равных, если мне предложить общение с незнакомцем из, например, Центральной Европы или из Турции, то я без колебаний выберу турков. Я уж молчу про климат, в южную Турцию можно приезжать практически круглогодично, ну может кроме летних месяцев из-за обилия пакетных туристов. Анатолийское плато, правда, лучше смотрится весной или летом, зимой там снег, и иногда весьма гадкая погода. Так что в любое время года в Турции каждый может найти себе по душе.

Я сейчас вспоминаю себя лет 15 назад, когда я считал турцию страной, недостойной моего внимания. Какой же я был narrow-minded и сколько себе представлял всякой чуши! Но это уже предмет отдельного разговора. Пока что - фотографии Фетхие, айфонофотки, большой фотоаппарат еще в начале поездки сломался и до сих пор не в рабочем состоянии...


Закат в Фетхие

Турция: Олюдениз

Продолжу про Турцию. Олюдениз. Курортная деревня, занимающая немногое относительно ровное прибрежное пространство, недалеко от Фетхие, где горы подходят вплотную к морю. Как и Калкан, она исключительно сезонная, в феврале там нет никого, кроме, может, нескольких строителей и хозяев домов, ведущих подготовку к курортному сезону. В этом, кстати, отличие от Фетхие, который оживлен в любое время года, потому что там живут люди.

Впрочем, Олюдениз известен по другой причине - рядом находится одноименная лагуна с изумрудной водой, которая красуется на множестве рекламных открыток отдыха в Турции. Эта лагуна оформлена как заповедник, въезд стоит денег, поэтому пользуясь тем, что сама деревня пустая, я бросил машину в деревне и прошелся 300 метров до входа на территорию пешком. Не то чтобы внутри как-то особенно интересно, в сезон наверняка открываются пляжные кафе, там можно провести день ленивого отдыха, зимой же можно только пройти по абсолютно пустой территории, сделать несколько фотографий, прежде чем отправиться в обратный путь.


Изумрудные воды лагуны Олюдениз

Турция: заброшенный город Каякёй

Недалеко от Фетхие, в прибрежных горах, располагается заброшенный греческий город Каякёй (точнее греческое название - Ливиссий, ????????). Известно, что после окончания Первой Мировой на руинах Османской Империи (где буквально до последних лет все сосуществовали более-менее мирно, гонения на армян начались уже во времена войны или незадолго до нее) образовалось национальное турецкое государство. Империя оставила после себя многонациональные территории, которые было необходимо зачистить, в первую очередь от греков, которые, в свою очередь, также претендовали на большую часть территории современной Турции в мечтах возродить Византию.

На этот раз обошлось без геноцида, просто произошел обмен населением, турецкие греки отправились в Грецию, греческие турки - в Турцию (Кипр тут стоит особняком как английская территория, территория другой империи, разделение по нацпризнаку там произошло намного позже), оставляя за собой пустые города. Некоторые были затем заселены заново, а некоторые так и разрушались сто лет, как Каякёй.

Руины Каякёя состоят из домов (точнее того, что от них осталось), нижней церкви, закрытой для посещения (хочется надеяться, что на реставрацию, а может просто для консервации), а также верхней церкви на вершине холма, к которой ведет разрушенная лестница. Там внутри все исписано любителями оставить для истории свой автограф, нет ни одного свободного места и становится понятно, почему нижняя большая церковь закрыта.

Вообще место достаточно атмосферное. Серый камень и дома без крыш, напоминающие башни, мне немного напомнили руины древних осетинских башенных городов. Жаль, на самом интересном месте образовалась срочная работа, которая заставила меня в срочном порядке рвануть обратно в Фетхие раньше намеченного срока.


Руины греческого Каякёя-Ливиссия

Турция: Калкан

Уже все это было давно, многие воспоминания потускнели и заменились другими, но добить рассказ все-таки надо. Поэтому продолжаем. Из пустого ущелья Сакликента мы отправились на побережье в сторону “рыбацкой деревушки” Калкан (Kalkan, кстати говоря, по-турецки означает “щит”). Я обычно с настороженностью отношусь к подобным эпитетам (“рыбацкая деревушка” и т.д.) в трэвел-гайдах, зачастую там не найти места для парковки, и не пробиться туда, куда хотелось бы.

Но тут было исключение, наверное из-за несезона. Все было пусто, открыты немногие рыбные рестораны (а именно турки лучше других умеют готовить кальмаров - абсолютное мастхэв в любом турецком рыбном ресторане), кое-где даже грелись на солнце немногочисленные туристы. Живописное место на берегу бухты, деревня занимает немногое ровное пространство, когда море уже закончилось, а горы еще не начались. И без каких-то больших достопримечательностей, только ради которых стоило бы ехать. Так, приятный расслабленный вечер в симпатичном месте.


Где-то там, внизу, Калкан

Турция: руины Тлоса (театр, термы), каньон Сакликент

И опять Тлос. С Акрополя, где средневековый замок возвышается на ликийских могилах, можно спуститься к стадиону и дальше, через дорогу, к театру. Театр весь в раскопках, не подойти, так что смотрим со стороны. Совсем рядом есть руины древних бань (ну или термы, как хотите), ну или чего-то такого, кое-что сохранилось вполне прилично, ну или просто было восстановлено. В-целом достойные развалины, Тлос нам понравился.

Ну и дальше, к каньону Сакликент. Узкое ущелье с горной бурной рекой, рядом огромная парковка, что подсказывает, что в сезон там народу нормально. Но в тот день мы были одни. Заплатили сколько-то там лир за вход, прогулялись в полном одиночестве вдоль самой узкой части ущелья, ну а дальше по-идее в сезон нужно брать тапки, позволяющие ходить по дну реки, состоящем из камней. Наверное в сезон так как-нибудь и есть. Ну а пока мы просто посмотрели и отправились обратно.


Руины Тлоса - термы

Турция: руины Пинары, Тлос (акрополь)

Тот день мы решили начать с очередных руин, на этот раз древней Пинары, которые располагаются не так далеко от Фетхие, до рядом лежащей деревни ведут проселочные дороги, а от деревни наверх последний километр бездорожья, да такого, что я чуть было не решил смалодушничать и развернуться обратно. Но добрались. Правда, там оказалось что-либо сложно найти, руины покрыты сплошь растительностью (кроме, может, скальных гробниц над городом), указателей мало и в них мы запутались, людей - никого, у кого можно было бы спросить. Так что мы немного понаслаждались видами и отправились дальше, нас ждал длинный день.

Следующий пункт программы - древний город Тлос, на этот раз там все привычно - входные билеты, даже какая-то бумажка с информацией на турецком. Акрополь Тлоса располагается на вершине холма, где уже позже, в средние века, был построен замок, и то и другое со временем разрушились, и сейчас представляют собой живописные руины, возвышающиеся над огромным стадионом (ипподромом?), а с другой стороны - резкий горный склон и где-то внизу - долина.

Тропа ведет на акрополь вдоль скальных гробниц, можно заглянуть внутрь, но там пусто и темно. Зато вокруг видны заснеженные горные вершины. Турция в своей юго-западной части достаточно гориста, перевал при пути из Анталии в Фетхие достигает 2000 метров над уровнем моря.


Руины Тлоса - стадион и трибуны

Турция: руины Кауноса (продолжение)

Все античные руины по-своему красивы и не в последнюю очередь благодаря своему расположению в местах, давно покинутыми людьми, там спокойно и мало людей, даже если это Форум в центре Рима. И даже в крупных городах типа Рима, Аммана, Афин или Стамбула археологические руины являются таким островком спокойствия и созерцания. Примерно как кладбище. Да, как кладбище городов, там тихо и спокойно.

Вот и Каунос не исключение. И может не так уж и важно, каким богам поклонялись создатели этого города, приятно просто бродить по руинам и искать взором скальные гробницы, характерные для ликийских городов. Скальные захоронения - выбитые в скале полости, часто эти захоронения висят над городом. Была ли у древних ликийцев тема, что умершие должны присматривать за живыми и вообще служить проводниками между божествами и людьми, как у инков?

Так что ощущения от Кауноса остались позитивные.Сам же городок Дальян оказался удивительно пустым, в Лонли Плэнет его описывали как приятный курортный городок с обилием рыбных ресторанов, но в тот день почти все было закрыто. Видимо, это исключительно сезонный курорт. Впрочем, рыбный ресторан мы все-таки нашли.


Подзатопленная Агора Кауноса

Турция: Мармарис (что осталось), Каунос

Немного побродили по Мармарису, прежде чем отправиться дальше, ну то есть обратно. Где-то посреди пути от Фетхие до Мармариса с Анатолийских гор стекает достаточно массивная река, ближе к устью которой находится современный город Дальян (ну как современный, насколько турецкая курортная деревня может быть современной), а через реку - руины древнего города Кауноса.

К руинам можно подъехать, если пересечь реку на маленьком пароме, который ходит раз в полчаса, но когда машин много (а за раз он берет две-три машины), то ездит пока всех не перевезёт, деньги есть деньги, это коммерческое предприятие. К руинам Кауноса можно подобраться и с другой стороны реки, но уж больно непонятно было, сколько времени потребуется пробираться огородами, прежде чем добраться до руин. Так что мы проверили вариант с паромом - он работает (пишут, что недавно открыли), небольшие деньги и мы там, а дальше до самих руин километр в гору.

Руины всегда красивы. Я практически не знаю некрасивых руин, тут примерно как во всех древних городах. Древнехристианская базилика, построенная возможно на месте еще более древнего храма, большой театр, крепостные стены (такие города существовали и в средневековье), это то что в Акрополе. Фоток много, нижний город потом.


Руины древнего театра Кауноса

Турция: Мармарис (город, археологический музей в крепости)

Мармарис, Мармарис, Мармарис, ммм… Замок Мармариса находится на холме рядом с морем, туда ведут тропы-лестницы из “тыльной” стороны холма, пройти можно, если растолкать котов. Ну и археологический музей, который в замке, шныряющие вокруг коты, которых турки кажется только подкармливают, ласковое солнце и море. Ну и попытка посреди всего этого безобразия сосредоточиться на всяких ликийских и римских реликвиях. Мраморные головы, замысловатая керамика, могильные камни исламского периода и золотые украшения, которые, как полагается, сделаны из тончайшего листа золота, древнейший способ изготовления изделия из металла, который как солнце.

Но главное - это стены замка. Оттуда виден залив Мармариса, естественная бухта и укрытие от возможной непогоды “большого моря”, которое где-то там, за холмами. На стены можно забраться, и с них все видно как на ладони.

Вот такой Мармарис. Отчасти из-за красивого города, котов и дружелюбных местных жителей, а отчасти из-за внезапно выдавшегося солнечного дня, меня посетило ощущение счастья. Правда, может в высокий сезон там другая история, не знаю.


В замке

Турция: Мармарис (город)

Мармарис. Тот день начался с того, что умерла зеркалку, все остальное снималось на айфон. Сколько не говори, что сейчас модно снимать на телефон и не париться с зеркалкой. Но фотки с телефона лучше всего смотреть на телефоне, на большом экране они смотрятся ужасно. Тем не менее, что имеем то имеем. Впрочем, сейчас, находясь в клетке и передвигаясь между морем и винным магазином, даже такие фотки кажутся чем-то из иного мира.

Мармарис, Мармарис, Мармарис… Одно название хочется смаковать во рту как дорогое вино. Долго искали парковку, в итоге нашли за умеренную плату. Симпатичная набережная, с которой виден залив, по ней шныряют турецкие наглые коты, которые пользуются популярностью у немногих туристов. Набережная огибает старый замок, в котором сейчас расположен археологический музей. Сам замок находится на естественном холме, туда ведут тропы от тыльной стороны, со стороны набережной - сплошь кафешки да указатели на гостевые дома, ну и яхт-порт, куда же без него.


Мармарис со спуска с основной трассы

Турция: Фетхие (город, археологический музей)

Если вы думаете, что благодаря карантину у меня истории закончились, то спешу вас разочаровать, что это не так. Самое время разобрать то, до чего не дошли руки (ну а потом может ослабят карантин в Краснодарском крае и поездим тут). Так что из невыложенного.

Когда-то смотались в Турцию, так, вырваться из московского зимнего мрака. Аэропорт Антальи, машины и часа через два с половиной мы уже паркуемся у дома в Фетхие, достаточно крупного и не особо курортного города на берегу Средиземного моря, точнее, тихой бухты, до которой не добивают морские волны. Тем не менее, Фетхие оказался не только интересен как отправная точка на карте, с которой удобно исследовать многочисленные окрестные достопримечательности, но и сам по себе.

Так, город Телмесс, прародитель современного Фетхие, когда-то был ликийским полисом, и характерные вырезанные в скалах могилы до сих пор красуются над городом (а саркофаг римского периода просто украшает дорогу). Про ликийцев и соседние руины ликийских городов лучше всего узнать в археологическом музее (бесплатном), там же можно посмотреть артефакты, найденные при раскопках тех городов (имеются в виду в первую очередь Тлос и Каунос), непосредственно при самих руинах музеев нет.

Вообще ликийская тема довольно интересна. Древний народ до ассимиляции с греками, которая произошла в ходе эллинизации региона после похода Александра Македонского, разговаривал на своем языке, имел собственную письменность и строил могилы в скалах. По сути дела эти скальные захоронения - единственное, что осталось от их архитектуры, всевозможные театры, стадионы и храмы, которые можно увидеть на руинах ликийских городов, дело уже эллинистического или римского периодов, ну а крепостные стены - уже Византия или Османская империя. Так что про самих ликийцев, кем они были, во что верили, как жили до прихода греков (а лучше до прихода персов), не так уж много чего известно.

Но вернусь к Фетхие. В тот день все парковки в центре были забиты, нам пришлось изрядно покрутиться, прежде чем мы остановились на платной парковке у набережной. И это в несезон при отсутствии туристов, что же там творится в мае или сентябре, интересно… Кстати говоря, этим Фетхие существенно отличался от других соседних городков, более ориентированных на летних туристов, там было мало машин и людей, и все замерло в ожидании лета. Тут же совсем другое, в городе бурлит собственная жизнь..

В тот день было прохладно, но после затяжного дождя просвечивало солнце, которого так не хватало в Москве. Мы после музея немного побродили вдоль сплошной череды припаркованных туристических яхт, после чего отправились изучать винный ассортимент супермаркета. Турция хороша едой и вином (пусть благодаря налогам стоимость вина явно завышена), а турецкого айрана мне сильно не хватает в Москве.


Набережная в Фетхие