Кавказ: Ингушетия (горы Ингушетии - в горах над Армхи)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Где-то напротив Армхи есть деревни, где сохранились башенные комплексы (Ляжги), которые уже имеют жилой вид, точнее люди живут рядом, а в башне что-нибудь хранят, жить в современных условиях, когда не от кого обороняться, в башне неудобно. Чаще всего рядом стоит какой-нибудь дом, или сарай, сама же башня поддерживается в таком состоянии, чтобы не упала (то есть умеренно реставрируется), но жить в ней никто не пытается.

Немного побродив среди руин башен, мы отправились в Армхи. Часть путешествия, посвященная Ингушетии, завершалась. Ингушетия показалась недооцененной в плане туристического потенциала, она гостеприимна, но в то же время и настороженно относится к чужакам, не разделяющим ее культуру. Ортодоксальный ислам там встречается с древними верованиями, мечети с торчащими на видных местах наружными блоками кондиционеров соседствуют со средневековыми башенными городами, главной гордостью Республики.

Вообще Кавказ поражает разнообразием культур, языков, да и просто людей. Что осетину хорошо, то ингушу смерть. После отступления советской империи обнажились принципиальные разногласия между соседями, которые будут давать о себе знать еще не одно десятилетие. Пока все народы в относительном мире работали на благо партийной верхушки, национальные распри уходили на второй план, оставленные сами по себе они моментально передрались между собой (осетино-ингушский конфликт, чечено-ингушский и другие) И распутывать этот змеиный клубок придется нам всем.

Ну а мы уезжаем из горной части Кавказа в Ставрополь. Впрочем это уже другая история. Под катом - немного айфонофоток.


Внутри ингушетской жилой башни. Центральное место занимает столб. Говорят, что при перестройке башни центральный столб пытались сохранить и он куда более древний, чем стены.

Кавказ: Ингушетия (горы Ингушетии - руины Бейни)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Где-то над Джейрахом находятся руины очередного ингушского селения Бейни. Машину можно оставить у последнего дома в современном поселении и дальше пешком. Оттуда же, кстати уходит трек и на вершину горы (три с лишним тысячи метров, если что), туда можно даже доехать на мотоцикле (судя по тому, как народ там рассекает) или Ниве (хоть покупай специально для путешествия по Кавказу). Но это предмет отдельного исследования, пока что Бейни. Башенный комплекс Бейни уже сильнее разрушен, там нет высоких боевых башен и он больше всего напоминает руины осетинских башенных городов.

Как бы не было интересно ездить по башенным городам горной Ингушетии, рано или поздно захочется пообедать, и вот тут становится понятно - мы в Ингушетии, придорожная инфраструктура из кафе тут отсутствует (если нет желания возвращаться в Армхи). Самое простое - переехать на осетинскую сторону в Дарьяльское ущелье, где, правда, ближайшее кафе находятся в самом Владикавказе, до которого от Джейраха всего 20-30 минут пути и один военный блок-пост.


Руины Бейни

Кавказ: Ингушетия (горы Ингушетии - Джейрах, горы над Джейрахом)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Поселок Джейрах - административный центр Джейрахского района Ингушетии, приграничного с Грузией. В поселке тоже есть башни, на этот раз жилые. В поселке живут люди, и кое-где сохранились старые башни, рядом с которыми выстроились новые, более комфортные для жизни дома, но башни поддерживаются и некоторые доступны для посещения. Так, удалось побывать в одной из боевых башен и пролезть на самый верх, почувствовать себя древним ингушским воином. Хотя. Надо сказать, с моим ростом это было нелегкое упражнение, башни не предназначены для высоких людей.

Ну а если подняться наверх по грунтовой дороге, то тоже найдутся башни, какой-то перестраиваемый современный комплекс, который возможно когда-нибудь станет еще одной гостиницей в горах Ингушетии. Была мысль проехать горной дорогой до границы с Осетией, но спустя несколько сот метров от идеи пришлось отказаться, горные дороги Ингушетии подошли бы для Нивы (хоть покупай…).


Горы Ингушетии...

Кавказ: Ингушетия (горы Ингушетии - башенный город Эрзи)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Совсем недалеко от курорта Армхи находится башенный город Эрзи, название которого совпадает с названием заповедника (строго говоря, заповедник там уже заканчивается). Там присутствуют наверное все типы ингушских башен - боевые, полубоевые, жилые и прочие, благо накануне я ознакомился с несколькими статьями, посвященными данной теме. Так что город Эрзи может служить таким образцом для изучения ингушского башнестроительства и имеет смысл не полениться и забраться туда по крутой тропе..

Хотя в городе никто не живет, он находится в относительно неплохом состоянии. Башни и склепы тщательно отреставрированы и законсервированы, кое-где видны информационные таблички, говорящие на средства какого рода (у ингушей есть слово “тэйм”) произведена реставрация. Все архитектурные детали особенно боевых башен сохранились до наших дней (ну или были восстановлены, не знаю). Боевых башен много, они высокие и соседствуют с жилыми и полужилыми. Ну а сам город производит какое-то волшебное впечатление, как будто сошел с иллюстраций к какой-нибудь сказке или народному эпосу.


Башенный город Эрзи

Кавказ: Ингушетия (горы Ингушетии - курорт Армхи, Ляжгинский водопад)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Несмотря на массу достопримечательностей, Ингушетия достаточно закрыта для туристов. Еще свежо эхо недавней войны, сильны различия в менталитете, да и просто физическая возможность посетить Ингушетию ограничена единственным отелем Армхи (правда он большой) и парой гостевых домов, остальные варианты - ездить из Владикавказа, благо это недалеко. Но нам повезло, удалось остановиться в самом Армхи.

Строго говоря, Армхи - не совсем отель. Вернее, не только отель. Туда со всей республики приезжают школьники на тренировки в бассейне, и через пятисантиметровые щели под дверьми отлично слышно, как они собираются вмногером у кого-нибудь в комнате и о чем говорят. Прямо от отеля наверх идет канатка, наверху - ресторан с потрясающими видами на горы, зимой оттуда спускается горнолыжная трасса. Без алкоголя, алкоголь вообще в Ингушетии нигде не продается. Впрочем, нам и так было хорошо (ну а немного Араки из Осетии мы все-таки запасли).

Совсем недалеко от курорта Армхи есть водопад под названием Ляжгинский. От парковки тропа ведет наверх где-то полтора километра с набором высоты 200 метров, прежде чем вывести к водопаду. Тропа местами очень скользкая, так что треккинговые палки пригодились. Сам водопад - ну так, относительно небольшой, зато можно не только посмотреть снизу, но и забраться наверх и наблюдать, как вода как будто в замедленной съемке течет к обрыву. Главное - самому туда не последовать, я было поскользнулся на мокром камне, палка не зацепилась и был близок к тому,.чтобы слететь вниз, но обошлось.

P.s. на всякий случай, может кому пригодится, сайт комплекса Армхи - https://ingkurort.ru, пока что единственная большая гостиница региона...


Ляжгинский водопад

Кавказ: Ингушетия (горы Ингушетии - Эгикхал, по дороге к Армхи)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Пока я гулял по руинам башенных городов горной Ингушетии, у меня из головы не выходила единственная мысль - как я мог дожить до моих лет и не знать, что такая красота буквально рядом, под боком, всего в 2х часах полета (если на самолете)? Вопрос риторический, обращенный к высшей сущности и не требующий ответа. На протяжении многих лет те места в сознании простых людей ассоциировались с войной и с враждебно настроенным местным населением.

Сейчас времена изменились, в горах преимущественно спокойно, про редкие инциденты, которые случаются, пишут в газетах. Местные гостеприимны, но, в отличие от осетин, у них при общении проскальзывает такой элемент обиды на русских - за то, что их лишили родной земли, за то, что они остаются непонятыми большинством россиян, многие из которых (я лично знаю таких) оперируют темой “кавказцы”, равняя ее к “исламистам” и не вдаваясь в подробности существенного различия населения Кавказа.

Так, мне встретилась ингушская семья на руинах очередного башенного комплекса, которая приехала проведать свое родовое гнездо (и которая серьезно вкладывается в поддержание этого места в достойном состоянии). Мне сообщили, что эта земля была когда-то их, что тут жил их род и что сейчас она фактически отнята. Могут ли они сейчас туда вернуться? Не знаю. По крайней мере на территории заповедника Эрзи жилых городов мне не встречалось, но дальше в сторону Джейраха они уже были.

Ну а мы посмотрели (правда издали, не нашли удобного подъезда) на руины башенного города Эгикхала, и отправились в сторону курорта Армхи, где располагается единственная на все горы Ингушетии гостиница. Дорога вела через перевал высотой порядка 2200 метров, откуда уже спускалась к ущелью Джейраха, в котором располагается Армхи. Спуск достаточно крутой и в один момент я почувствовал запах жженой резины, после чего предпочитал спускаться на пониженной передаче, горные дороги коварны.


Руины башенного города Эгикхал

Кавказ: Ингушетия (горы Ингушетии - Вовнушки, Пуй)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Грунтовки в заповедники Эрзи достаточно разветвленные и преимущественно не очень хорошие, поэтому каждый километр там идет за три, а то и за пять и нужно было выбирать, куда поехать. Наш выбор пал на Вовнушки - укрепленные башни в конце одной из дорог, которые являются одним из символов горной Ингушетии. Как и в Осетии, башни Ингушетии имеют кланово-родовой характер, так в Вовнушках когда-то проживал род Оздоевых (о чем указано на табличке), который потом был вынужден переселиться в поселки равнинной части республики.

Башни находятся на вершинах соседних скал, образуя такие ворота, в которые когда-то враг не имел никакой возможности пройти. Они настолько хорошо сливаются с окружающим, что кажутся естественным продолжением скал. К ним можно подняться по очень крутой тропе, что достаточно сложно (а спуститься еще сложнее, но помогают треккинговые палки).

От Вовнушек вернулись обратно к развилке и решили осмотреть руины башенного города Пуй. По дороге встретили веселых молодых людей, тащивших с собой куст чего-то. Заметив наш вопросительный взгляд, они предложили с нами грузом поделиться, мы отказались, но растение запомнили. Нашли такое же и убедились, что перед нами на развалинах растет первоклассная конопля. Жаль, я не особый любитель этого дела, да и не умею все делать правильно.

Так что заросли конопли были проигнорированы, и мы больше интересовались башнями и древними камнями, ведь при постройке новой башни зачастую использовались знаковые камни с различными рисунками из старой, датировку которых уже не установить, что на них нарисовано тоже можно лишь догадываться. Так что древние города таят загадки, которые как по мне, то куда интереснее кустов конопли (которые, впрочем, тоже добавляют атмосферы).


Вовнушки

Кавказ: Ингушетия (Заповедник Эрзи - руины башенных городов, храм Тхаба-Эрды)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Если по единственной асфальтированной дороге в Ингушетии, которая ведет в горы, проехать до конца, то перед поворотом на запад она упирается в заповедную территорию - заповедник Эрзи, который хранит в себе древние города и нетронутую природу. Там асфальт заканчивается и начинаются грунтовки, за въезд на которые нужно заплатить в кассу заповедника (точнее, в автомат по приему денег). Грунтовка ведет к пограничной войсковой части, оттуда можно подняться к руинам башенных городов.

Башенные города Ингушетии - национальная гордость, насчитывается несколько типов башен и по крайней мере визуально они сложнее осетинских. Люди там жили до относительно последнего времени, в отличие от той же Осетии, где люди добровольно-вынужденно (но скорее добровольно) сами переселялись в равнинную часть республики. По сути дела ингуши были вынуждены покинуть места исторического существования, когда Сталин после войны насильно весь народ переселил в Казахстан.

После реабилитации ингушей, ровно как и многих других народов, он смогли вернуться на Кавказ, но занять те места было уже сложно - жилища пришли в негодность, да и власти уже предлагали селиться в городах равнинной части. А с образованием заповедника вопрос отпал сам собой. Поэтому сейчас ингуши могут только приезжать как гости на ту землю, что они и делают, в те выходные наверное все места для пикников были заняты.

Ну да ладно. Мы полюбовались на руины очередного башенного города и заехали к древней церкви Тхаба-Ерды, которую датируют Х-XII веками (строили скорее всего грузины). Христианские храмы, которые хоть как-то сохранились, редкость в тех местах, что не мешало ему выполнять важную роль в качестве места собрания старейшин, когда ингуши еще жили в горах. Церковь пострадала во время Чеченской войны, в основном от рук российских солдат (которые ее, говорят, использовали вместо туалета), и только сейчас восстанавливается. К ней можно подъехать, чтобы посмотреть на кое-где уцелевшие барельефы, внутрь можно только заглянуть через окно и там ничего все равно нет.


Руины башенного города (Исмейлков?) в заповеднике Эрзи

Кавказ: Ингушетия (Магас - башня согласия, в горы)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Наверху Башни Согласия в Магасе есть немного традиционных костюмов (но витрины запущенные), и балконы с прозрачным полом, с которых можно осмотреть город “от и до”, правда смотреть особо не на что. Может только попытаться разглядеть горы вдали, которые и были целью нашего путешествия в эту республику. Ведь как и осетины, ингуши исторически жили в ущельях, выход из которых был как минимум небезопасен из-за враждебности равнинного населения и только при Российской Империи им отошли и равнинные районы. Так что все исторические места Ингушетии - в горах.

Ингушетия - совсем небольшая, не всякий найдет на карте. В сторону гор ведет единственная дорога (по крайней мере асфальтированная), которая потом в итоге выводит в Осетию и вдоль которой так или иначе располагаются основные достопримечательности. В горах есть единственная большая гостиница (гостиничный комплекс Армхи) и пара гостевых домов. Общественное питание - только в гостинице, по дороге нет ничего. Алкоголь не продается нигде, включая гостиницу - дань исламу, который является определяющим элементом в республике (что не мешает ингушам ездить бухать в соседнюю Осетию).

В горы ведет дорога вдоль ущелья, образованного рекой Асса, и уже минут через 30 пути появляются горы. Чуть дальше и минеральные источники, которые в Ингушетии оборудованы, чтобы удобно было набирать воду самостоятельно, чем и пользуются местные, приезжая за водой в горы. Ну и, наконец, крепости и башни. Впрочем, это будет уже отдельная история, башни Ингушетии заслуживают отдельного упоминания.


Первые башни на въезде в ущелье. Конкретно эти похожи на осетинские, хотя вообще башни в ингушетии куда разнообразнее и визуально выглядят сложнее.

Кавказ: Ингушетия (Магас - башня согласия)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Республика Ингушетия. Она находится совсем близко от Владикавказа, настолько близко, что у ингушей с осетинами территориальный спор за Пригородный район Владикавказа, ингуши там жили исторически, осетины же (по мнению ингушей) пришли, когда ингушей Сталин за “заслуги” сослал в Казахстан. В Ингушетию из Владикавказа идеально выбраться на 2-3 дня, что у нас и получилось. А хотел попасть в Ингушетию я уже года два, все подбирал рейсы, пытался как-то использовать выходные на работе, но тут подоспел подарок в виде пандемии и месяца, проведенного во Владикавказе, и не использовать эту возможность было бы глупо.

Любая страна начинается со столицы. Ингушетия - не исключение, она начинается со столицы, Магаса. Город построен относительно недавно специально как столица Ингушетии (а мы помним, что в СССР была совместная Чечено-Ингушская республика), примерно как Астана (точнее Нурсултан, еще точнее - “левый берег” Нурсултана). Пропорциональном масштабам, разумеется, где Казахстан и где Ингушетия, на карте с лупой не разглядишь. Само название “Магас” (“Город Солнца”, если Википедия не врет) отсылает к легендарной столице древнего государства аланов, к потомкам которых себя ингуши четко относят.

Да, я не описался, ингуши тоже себя относят к аланам. Как, спросите вы, такое возможно - ираноязычные осетины и вайнахоязычные ингуши - потомки одного народа? Такое может быть, если древняя Алания была объединяющим социумом, в котором сосуществовали разные народности, которые разговаривали на различных языках. Но ингуши, разумеется, считают, что осетины пришли много позже.

Итак, Магас. Город посреди степи, совсем рядом с жилой Назранью, но абсолютно пустой, стоят только официальные здания и новые жилые кварталы, выглядящие так, как будто люди оттуда недавно уехали. Ни кафе, ни магазинов, кроме редко встречающихся “продуктов”, ничего. Посреди города, на главной площади напротив здания правительства республики находится величественный монумент - стометровая “Башня Согласия”, призванная напоминать ингушские боевые башни, которых много в горах, но как минимум втрое выше самой высокой из них.

Внутри башни - музей, где восстановлена атмосфера средневековой горной Ингушетии, но смотрится это как новодел и вообще ну так себе интересно, без какой-либо информации, которую можно было бы оттуда вынести. Самое интересное в башне - это подъем наверх. И даже не виды сверху (виды как виды, я в какой-то момент перестал любить виды с высоты, они зачастую одинаковые, смотришь потом на фотографию и не понимаешь, что за место), а картины современных художников на темы нартского эпоса и предполагаемую историю Алании. Да, нартский эпос ингуши (ровно как и другие народы Северного Кавказа) считают своим.

Подъем пологий по кругу вокруг квадратного в сечении “центра” башни, но требуется по нему одолеть 100 метров набора высоты, поэтому на каждой стене висит по картине и по объяснению, что на ней изображено и как это ложится на историю Ингушетии. Правда, через десяток этажей я подумал, что если мы будем рассматривать каждую картину и читать к ней пояснительную записку, то в тот день больше никуда не успеем, поэтому пришлось ускориться. Вот такая штука. Фотографий получилось многовато, часть оставим на следующий раз.


Башня Согласия в центре Магаса, вокруг - только что высаженные деревья, наверняка когда-нибудь там будет парк, пока что кругом степь (еще одно сходство с Астаной-Нурсултаном)