Монголия: Горхи-Тэрэлж (пещера 100 монахов, что осталось)

Последние фотки из Монголии. В скале Агуй Хад есть пещера, которая называется “пещера 100 монахов”, считается, что именно в ней скрывались от гонений на буддистское духовенство 30-х годов ХХ века (примерно во времена “большого террора” в России), репрессии в Монголии затронули многих. А скрываться в пещерах - распространенная практика. Правда, совершенно неясно, как в таком небольшом углублении в скале, наподобие тех, в каких когда-то нам ставили палатку на Рорайме в Венесуэле, чтобы укрыться от дождя, могли укрыться 100 человек. Скорре, 10, а то и вообще это байка. Но неважно, залезть туда было интересно.

Вот и все про Монголию. Для меня это интереснейшая страна, и даже ранняя весна, наверное, самое невзрачное время года, когда снег большей частью сошел, а растительность не появилась, мне там интересна. Как интересна и современная монгольская культура, культура единственной страны в мире, где на законодательном уровне кочевой образ жизни приравнен как оседлому. Надеюсь, что еще вернусь. Но в следующий раз хочется посмотреть что-нибудь другое, нужно будет к этому вопросу подойти более тщательно.

П.с. вспомнил, что кто-то из монголов мне рассказывал, что в стране объявлен год развития туризма. Я, конечно, знал, что Монголия со своими юрточными лагерями по всей стране - столица эко-туризма, но для обычного человека это страна, в которую непонятно как доехать (с закрытием московского направления осталось очень немного способов добраться из западной части мира), непонятно куда ехать, и непонятно где остановиться. Самостоятельный туризм сильно затруднен и удается, может, бурятам, чей язык похож. С этими мыслями я приехал в аэропорт, чтобы лететь 9 часов в Стамбул, а оттуда еще 3 часа в Баку. И с удивлением для себя обнаружил полностью забитый аэропорт - целых два больших самолета в Стамбул, два в Корею, в Японию, в Китай. Наверное, просто Монголия переориентируется на “восточный” туризм.


Dominion! Или "Верблюд здорового человека". Монгольские животные ни разу не напоминают всем знакомых верблюдов из Арабии или Средней Азии

Монголия: Горхи-Тэрэлж (парк динозавров, скала 100 монахов)

Прямо рядом с основной дорогой в парке Горхи-Тэрэлж есть и еще разное интересное, о чем-то я до этого не знал. Например, старый юрточный лагерь, который давно не функционирует и приспособлен под изваяния динозавров (говорят, что лагерь когда-то так и назывался “Динозавры”). Известно, что Монголия славится количеством и качеством найденных окаменелых остатков этих животных, и их скульптурные изображения в окружающем пейзаже монгольской ранней весны кажутся вполне уместными, да и вызывающими доверия, так как в их создании принимали участие палеонтологи (во всяком случае так пишут). Так что можно провести там некоторое время, хотя придется заплатить за вход (вполне гуманно).

Другая, уже известная мне достопримечательность, также расположена непосредственно у основной дороги недалеко от выезда из парка в сторону Улан-Батора. Это скала Агуй Хад, в которой расположена “пещера 100 монахов”. Про пещеру пойдет речь в следующем посте, пока что - виды на долину с вершины самой скалы.


Парк динозавров

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арья Абалын - что осталось)

Вокруг храма Арья Абалын, о котором шла речь в прошлых постах, как это водится у буддистов, развешены молитвенные барабаны, “хурде” (точнее, конечно, “мантровые”, так как никаких молитв туда не вкладывают). Их идея состоит в том, что внутри находится кусок бумаги с текстом мантры, суть текст для медитации, который напрямую отсылается в населенный богами невидимый мир, минуя сознание человека. А человеку достаточно всего лишь покрутить его, ведь вращающийся красный цилиндр с этой запиской излучает положительную энергию и позволяют практиканту обрести мудрость.

Еще прочитал, что у некоторых буддистов для этой цели есть водяные мельницы и прочие средства исключения субъекта-человека из процесса получения мудрости путем вот такой автоматизации. Ну что ж, логично, но только неясно, у кого в таком случае эта самая мудрость накапливается, да и что такое вообще “мудрость” в подобном исполнении? Но в любом случае обходить храм по периметру и вращать барабаны с мантрами - популярное занятие у всех посетителей вне зависимости от возраста и наличия вероисповедания.

Помимо храма и упомянутой в предыдущем посте “пещеры” для медитации, на территории есть несколько ступ, сооружений, которые по уверению верующих обладают магической силой, помогающим всем, кто ее ищет, достаточно лишь обойти ее. Говорят, что так накапливается карма. Что ж, посмотрим. Жаль, что нет прибора, фиксирующего количество кармы типа “было / стало”, чтобы оценить эффективность хождения вокруг. Но это я уже придираюсь. Храм красивый, пусть и совсем недавнего происхождения, древностей искать там не стоит. Может, это не Элиста и не Пекин, и даже не центральный храм в Улан-Баторе, но само место успокаивает и наводит на размышления.


Молитвенные барабаны у храма Арья Абалын

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арья Абалын - продолжение)

Опять про буддистский храм Арья Абалын (Арьяабалын-хийд), который находится на территории национального парка Горхи-Тэрэлж в конце разбитой дороги. По сути дела, эта дорога и ведет к храму, так как за ним только горы. Я уже упоминал, что он был построен относительно недавно, в 2004 году, но с соблюдением старых традиций. Так, лестница, которая со стороны выглядит изгибающейся, призвана напоминать хобот белого слона, на котором ездил Будда, а трехэтажная структура храма - ад, мир людей и мир богов.

Внутрь храма можно спокойно зайти, предварительно сняв обувь, как в мечети. Я не очень разбираюсь в назначении храмовой утвари, зато залипаю перед художественными миниатюрами, которыми расписаны деревянные брусья верхнего яруса снаружи здания. Очевидно, это изображения сцен из рая и ада. Как и много где в подобных случаях, у авторов просыпается фантазия на сценах ада, горячего или холодного, неважно, но они теряются перед изображением сцен из рая.

Чуть в стороне от храма расположено строение, символизирующее пещеру “Миларепа”, названную так по имени одного буддийского легендарного персонажа, который в XI веке в совершенстве освоил практики медитации после того, как понял, что месть является ошибкой (и, согласно преданиям, убил не один десяток человек при помощи колдовства). В связи с этим подумалось об избыточности и даже некоторой ущербности христианской идеи искупления, уход в медитацию в таком случае кажется куда более естественным выходом. Внутри это комната для медитации, из примечательного - “следы будды в камне”, распространенная фишка на буддистском востоке, когда в камне выбивается рисунок, отдаленно напоминающий человеческий след, его цель - напоминать о Будде. Под катом - вторая часть айфонофоток из храма Арья Абалын.


В храме Арья Абалын

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арья Абалын и вокруг)

Черепаховый камень - главный объект национального парка Горхи-Тэрэлж, многие на этом и останавливаются, как мы сделали в свое время. Там есть ресторан с национальной кухней по вполне приятным ценам, дешевле чем в ресторанах города, рядом дежурят вездесущие продавцы покатушек на животных (“-Верблюда хочешь?”). Верблюды, кстати говоря - “верблюды здорового человека”,.по выражению одного из инстаграммных френдов. Огромные мохнатые животные, ничуть не напоминающих лысеющих и драных верблюдов Арабии или Средней Азии.

Отчасти это связано с тем, что к черепаховому камню от асфальта ведут всего 500 метров разбитой дороги, тогда как разбитая дорога ведет дальше 3 км, мимо юрточных лагерей, в которых можно остановиться на ночь (не уверен что зимой, но в августе мы останавливались в одном из них), и упирается в парковку при буддийском храме Арьяабалын-хийд (или просто Арья Абалын). Несмотря на то, что я бы спокойно чувствовал себя на этой дороге на внедорожнике, местные забираются туда и на легковушках, во всяком случае нашего водителя на длинном лексусе дорога опасений не вызвала.

Благодаря своему расположению на склоне горы, храм выглядит со стороны впечатляюще, а за вход берут деньги (правда, совсем немного и со всех, вне зависимости, европеец ты или монгол, пришедший помолиться, неважно). От парковки дорога, украшенная табличками с замысловатыми изречениями на монгольском и английском языках, ведет к стремному подвесному мосту через русло высохшей речки, а оттуда наверх уже ведет монументальная лестница.

Сам храм, кстати говоря, мне всегда казался старым, тогда как сейчас я прочитал в Википедии, что он постройки 2004 года, изначально там никаких буддийских храмов не было. Просто выполнен по канонам, благодаря которым уже не понять, был ли он построен 200 лет назад или прошлым летом. Но к храму мы еще вернемся, пока что айфонофотки окрестностей, там достаточно живописно.


Подвесной мост и лестница к храму Арья Абалын

Монголия: Горхи-Тэрэлж (Черепаховый камень и вокруг)

Продолжу про Монголию. Национальный парк Горхи-Тэрэлж - охраняемая территория вблизи Улан-Батора, и вместе со статуей Чингисхана в соседнем Цонжин-Болдоге это самый популярный маршрут выходного дня из монгольской столицы. Вот и сейчас я остался за крайнего, кто должен принять решение за нескольких человек, и пришлось в третий раз ехать туда. Потому что там все просто и понятно, и заранее известно, что там хорошо, с остальным нужно понимать, как, куда и что. Парк расположен в гористой местности, где сочетаются степные южные склоны и покрытые тайгой северные, и там есть несколько стандартных туристических достопримечательностей, куда таксисты туристов завозят.

Одна из них - “Черепаховый камень”, большая скала, форма которой с определенного ракурса (со стороны главной дороги) напоминает в профиль черепаху. Можно, конечно, просто пить пиво в соседнем ресторане, но самый “жыр” - залезть внутрь скалы, где есть шаманская куча камней, украшенная цветными ленточками. Подобные кучи встречаются часто на дорогах (и не только в Монголии, в Бурятии или на Алтае их тоже полно), их называют “обо” и являются местом поклонения духам-хозяевам этой местности. Несмотря на то, что формально шаманизм исповедует менее одного процента населения Монголии, эта тема популярна, да и никто не мешает совершить обряд уважения духов предков даже если ты буддист или атеист. Так, на всякий случай - мало ли что.

Вот и я, рискуя свалиться со скользкого склона (а там в начале апреля вовсю снег и лед) все же добрался до середины, а там пролез в узкую дырку, по которой можно пробраться на другую сторону скалы. Спуска с другой стороны нет, поэтому обратно пришлось лезть через ту же узкую дырку. Ну что я хочу сказать - кому-то нужно худеть, тогда лазить будет проще. Но, тем не менее, в третий раз я туда забрался. Надо было бы, конечно, принести туда ритуальной водки, чтобы разбрызгать ее по камням, но что-то я не подготовился правильным образом.


Горхи-Тэрэлж и "черепаховый камень", профиль которого угадывается в центре

Монголия: Цонжин-Болдог (статуя Чингисхана и музей…)

Как это часто бывает, самое интересное в стране лежит за пределами столицы, это особенно верно для Монголии - страна прекрасна. Степи на востоке, сопки, переходящие в горы Алтая на западе, тайга на севере, пустыня Гоби на юге, ландшафт украшают периодически встречающиеся юрточные лагеря или отдельно стоящие юрты, чаще всего в них можно остановиться, что мы когда-то и делали. Правда, специфика Монголии состоит в том, что по ней непонятно как перебираться. Аренда машины стоит очень дорого, прокатных контор очень мало, за пределами Улан-Батора мало кто знает английский (скорее могут на ломанном русском типа “-Верблюда, хочешь?”, но тоже редко), отели и гостевые дома в системах бронирования доступны только для Улан-Батора. Встает два вопроса - как перебираться и где ночевать, если не брать какой-нибудь организованный тур.

Несмотря на то, что я рассчитывал куда-нибудь подальше типа пустыни Гоби, но в итоге счел за лучшее попросить С., чтобы она организовала нам машину на один день, чтобы съездить в уже хорошо знакомые места по стандартной программе “статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге и Горхи-Тэрэлж”. По сути дела просить местных, с кем можно объясниться, чтобы те договорились с транспортом или размещением - один из немногих вариантов, которые остаются.

Утром в субботу мы вырвались из Улан-Батора и отправились на восток, в 50 км от Улан-Батора находится местечко Цонжин-Болдог, и существует предание, в соответствии с которым именно там некогда Чингисхан нашел золотую плетку. В 2008 году там отгрохали огромную статую Чингисхана, которая является самой большой конной статуей в мире, ее высота превышает 40 метров (без учета постамента) и она покрыта 250 тоннами нержавеющей стали. Это популярное место среди туристов, внутри находится небольшой музей и сувенирные магазины (все это напоминает музей Амира Тимура в Ташкенте), а наверх ведет небольшая лестница, по которой можно подняться наружу и “посмотреть Чингисхану в лицо” (и сфотографировать окрестности). У парковки расположились верблюды и лошади, катание на которых - популярное развлечение в Монголии.

Я там уже как минимум в третий раз, но каждый раз она впечатляет. Хотя, может, так потому, что обычно это первое место в Монголии, куда я выезжаю из Улан-Батора, и впечатляет больше не сама статуя, а природа окрестностей.


Я и Чингисхан

Монголия: Улан-Батор (Чойджин-ламын, город…)

Несмотря на то, что монголы сегодня во многом себя пытаются позиционировать как шаманисты, а многие по статистике и вовсе являются атеистами, буддистские традиции все еще сильны и в том или ином виде буддизму сочувствует значительная часть населения. Особенно когда угроза насильной интеграции с Китаем ослабла и необходимости явного отделения “-Мы - не Китай” уже нет. В городе есть несколько буддистских храмов, включая главный большой храм, в который, правда, я в это раз не попал. В некоторых из них музеи, как, например, в храме Чойджин-ламын. Правда, внутрь я так и не пошел .так как бывал там уже два раза, но не обойти его вокруг было нельзя.

Одно из того, что пользуется популярностью у гостей Улан-Батора - это кашемир, а Монголия - самый крупный производитель кашемира в мире. Правда, выяснилось, что кашемировые козы наносят существенный вред экологии, так как вырывают растения вместе с корнями, в отличие от куда более щадящих в этом отношении овец. И поэтому расширяется пустыня Гоби. Но это не отменяет того, что все посетители везут из Монголии кашемировые изделия.

Когда-то, помню, нас возили в аутлет Голден Гоби в дальней части Улан-Батора, теперь огромный магазин построили прямо в центре города. Цены кусаются, но за пределами Монголии будут кусаться еще сильнее. В Улан-Баторе есть, кстати говоря, и дешевый магаз “noname” брендов, но уговорить коллег сходить именно туда мне в те дни не удалось. Впрочем, я все равно туда хожу как на экскурсию, ничего особо мне там уже не нужно.


Чойджин-ламын

Монголия: Улан-Батор (Сухэ-Батор и вокруг, город…)

Опять Улан-Батор. В центре города красуется большое здание парламента, у которого восседает огромное изваяние Чингисхана. Напротив - огромная площадь, как будто построенная для парадов. В центре площади - памятник Сухэ-Батору, революционеру и национальному герою Монголии, вокруг - официальные здания. В этой части Улан-Батора городская архитектура наиболее целостная и в чем-то красивая, тогда как в других частях норовят воткнуть высотный дом на небольшом пятячке, не заботясь о парковках и подъездах. За зданием парламента возвели новенький музей Чингисхана, который занял место перенесенного в другое расположение палеонтологического музея, если мне память не изменяет. В этом музее, правда, мне пока что побывать не удалось.

В Монголии живет порядка 3.5 миллиона человек, тогда как страна входит в двадцатку самых крупных по площади стран мира. Из них половина живет в Улан-Баторе, из которых значительная часть живет в юрточных районах, куда доставляют воду по-старинке в машинах-водовозах, а в холодную погоду там топят углем (или чем похуже), в результате чего над городом стоит густой смог. Подобное я наблюдал зимой 2012, когда впервые побывал в Монголии.

Но темпы развития страны впечатляют - крупнейший поставщик угля в Китай, крупный добытчик молибдена, осталось только внешние долги выплатить и в стране взлетит ВВП на душу населения. Во всяком случае такого мнения придерживаются монголы, с которыми мне пришлось пообщаться по работе. Под катом - очередная порция айфонофоток из Улан-Батора - площадь Сухэ-Батора и вокруг, а также всякое ресторанное…


Улан-Батор, площадь Сухэ-Батора

Монголия: Улан-Батор (город, разное…)

Я давно уже перестал сравнивать места по “общим показателям”, типа тут интересно и прикольно, а там - нет. Интересно все. Но все же есть места, куда хочется возвращаться более, чем в другие. У меня в число таких мест входит Монголия, что-то есть такого там в воздухе, пьянящее, что заставляет с наслаждением вдыхать морозный (и, может, не самый чистый) воздух самой холодной столицы мира. А то, что она самая холодная, заметно сразу. После +27 в Ташкенте и +15 в Алма-Ате меня как облило из бочонка с холодной водой -17 ночью в Улан-Баторе.

Последний раз я был в монгольской столице 5 длинных лет назад, с тех пор ввели в строй новый аэропорт, который находится довольно далеко от города. В Улан-Баторе не действуют никакие приложения такси, кроме монгольского UB Cab, но чтобы там зарегистрироваться, необходима монгольская сим-карта. Поэтому приходится кого-то просить встретить, правда в нашем случае С. заказала нам такси заранее сама, да и вообще сопровождала нас всюду по городу.

Мечтам о том, чтобы сразу же насладиться монгольской кухней (“-Вам тесто с мясом или мясо с тестом?”), было не суждено сбыться, ресторан в отеле закрылся у меня перед носом и пришлось довольствоваться тем, что можно было приобрести в ночном ларьке. Которые, кстати, появились в большом количестве в виде корейской сети CU, раньше я их не помню. Ну а с утра начинаются рабочие будни, которые в Монголии не менее интересны, о чем частично хочется рассказать.

Так, в этот раз я с удивлением обнаружил большое количество людей, говорящих свободно по-русски. Нет, в сфере обслуживания их не встречается, но среди образованных людей, с которыми довелось встречаться по работе - достаточно много, если не большинство, то заметная доля. Объясняется это просто - многие ездят в Россию учиться в университетах, обучение в европейских или корейских учебных заведениях тоже популярно, но стоит существенно дороже. Также заметно, что количество небоскребов в городе растет очень быстро, куда быстрее дорожной инфраструктуры. Появились новые красивые офисные центры, правда, раздельных туалетов там так и не делают, в Монголии часто встречаются туалеты, где М и Ж совмещены, поначалу это вызывает удивление. Есть и иные факты, которые я выяснил в эту поездку, но обо всем по порядку. Пока что - фотки Улан-Батора, разное.


Улан-Батор... Говорят, он чем-то с такого ракурса похож на Нью-Йорк, не знаю