Шотландия. Хайлэнд. Инвернессшир. Томатин

Highlands. Inverness-shire. Tomatin

И, напоследок, немного фоток с холмов Томатина, где мы пугали куропаток, которые с хлопаньем крыльев грязно ругаясь по куропачьи буквально выпрыгивали  из-под ног в зарослях вереска, искали кроличьи норы и пытались оттуда выкурить кроликов (кролики при виде нас ныряли в норы со сверхзвуковой скоростью). Почему-то подумалось, что именно в такую вот нору и свалилась Алиса.  Глупые, ленивые и одновременно пугливые и любопытные, овцы держались на отдалении, но и в то же время при малейшей возможности останавливались чтобы рассмотреть нас повнимательнее..

Относительно длинный (для вечерней прогулки после дня полного впечатлений) маршрут по холмам Томатина в 5 миль занял всего пару бутылок новозеландского вина, принес радостное ощущение свободы, понимание многого в этой жизни и желание жить. Пусть даже завтра лететь в Москву.

Напоследок нам сверкнул задом благородный олень (red deer), выпрыгнув из зарослей всего в паре метрах от нас, и мы решили, что Шотландия нас приняла. И даже все следующее утро, когда без устали лил типичный шотландский мелкий дождь-душ, подобная уверенность так нас и не покинула. Пока, Шотландия. Уверен, что мы вернемся на зеленый остров (а именно так теперь называем остров Великобритании) еще не раз.


Вот и все про Шотландию. Сорри, если кому надоел.


Ищем куропаток в вересковых зарослях


Вересковые холмы Томатина

Шотландия. Хайлэнд. Инвернессшир. Парк дикой природы в Хайлэнде (Highland Wildlife Park)

Вернусь на пару постов к Шотландии... Highlands. Inverness-shire. Highland Wildlife Park.

Парк дикой природы в Хайлэнде (http://www.highlandwildlifepark.org ) располагается в паре десятков километров к юго-западу от Томатина и содержит зверей, адаптированных к проживанию в местных условиях без дополнительного оборудования – животных самой Британии, Европы, северо-восточной Азии и тундры.

Первая часть парка организована в виде сафари, так, чтобы по ней проезжали на автомобиле – небольшая грунтовая дорога проложена непосредственно среди холмов, по которым бродят звери, преимущественно, копытные. Так что уступить дорогу стаду яков – совершенно обыденное дело. Конечно, смотреть животных в естественной среде обитания намного интереснее, но имеется и обратная сторона медали. А именно, зверь может совершенно естественным образом спрятаться и его невозможно разглядеть, находись он даже в нескольких метрах от машины. Мы так нарезали два круга, прежде чем нашли обещанных оленей, олененок так вообще прятался посреди стада лошадей Пржевальского.

Вторая часть парка, сделана в более привычным нам виде, в вольерах (пусть и больших), содержат различных животных – от пары молодых амурских тигров и полярной совы до шотландских котов. Последние, безусловно, запомнились более других. Звери, размером чуть больше обычной кошки, но удивительно поджарые, мощные и обладающие грозным, шипящим рыком вместо ожидаемого мяуканья. Причем клетки устроены таким образом, что коты спокойно перемещаются между ними по сетчатым переходам-мостикам и можно долго всматриваться в пустую клетку, а потом, услышав недовольное бурчание сверху поднять голову и встретиться взглядом с ворчащим обладателем желтых хищных глаз.  Для них, наверное, мы кажемся в клетке и они пользуются случаем понаблюдать за людьми, и я не сказал бы, что они нас хоть в какой-то мере одобряют.

Ну и, как и везде в Британии, парк представляет собой информационный центр для всех возрастов – мы попали на небольшую лекцию во время кормления японских макак, а программы "усыновления" животных начинаются от 40 фунтов, что не сильно больше стоимости билета на двоих.


Сафари парк в Хайлэнде


Настоящий шотландский кот, такого мало в каком зоопарке встретишь...

Шотландия. Хайлэнд. Инвернессшир - Наирншир. Замок Коудор – Форт Джордж.

Highlands. Inverness-shire - Nairnshire. Cawdor Castle – Fort George

Честно говоря, под конец путешествия от замков начало рябить в глазах, но мы терпеливо досматривали программу. Еще один шекспировский замок (ага, тан Ковдорский, тан Гламисский, король Шотландский), замок Ковдор (Cawdor Castle,. http://www.cawdorcastle.com/) располагается чуть восточнее Инвернесса, в соседнем графстве Наирншир (как и много где, не уверен в правильности транскрипции) и легенда гласит, что он был построен на том месте, куда прилег отдохнуть ослик, груженый золотом и выпущенный специально искать место для нового замка хозяина местных земель. 

И действительно, замок построен вокруг тернового дерева, в тень которого прилег ослик, которое и демонстрируется в подвале. В остальном запомнилась комната с древними гобеленами, вышитыми, как говорят, некогда самой хозяйкой замка. А рядом с замком располагается целых два сада, и один из них – с настоящим лабиринтом. Впрочем. простым смертным типа нас вход в лабиринт запрещен – уж больно нежная растительность, как поясняла табличка. Кстати, с Макбетом там связи никакой, кроме Шекспира – замок был построен лет на 300 позже времен Макбета (1005-1057 года жизни Макбета против XIV века первого упоминания замка), и Шекспир вообще изрядный фантазер.

 Если ехать от замка Ковдор в сторону Инвернесса, то можно свернуть на небольшую второстепенную дорогу и попасть в гарнизон XVIII века Форт Джордж (Fort George, http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_George,_Highland), призванный защищать подступы к столице Хайлэнда, Инвернессу. Идеально правильной геометрической формы форт напомнил похожих собратьев тех же веков (например, португальский Алмейда, что неподалеку от Гуарды), но если там современный город как бы пророс из старого форта, то тут форт все еще действующий (в тех местах, где не музей) и в нем располагается военная часть. Точнее сказать, должна располагаться, ведь за обход немаленькой территории форта мы встретили едва ли пару человек. При этом куча дверей были открыты, мы наугад зашли, обнаружили какой-то военное расписание, медицинский пункт (вполне современный), надпись, что дальше вход только офицерам (но все было открыто). Полная иллюзия города из Might & Magic, в который кто-то уже поиграл и всех убил.

Зайдя наугад в пару бараков мы, рядом с еще одним распорядком дня для мифических обитателей форта, нашли обставленные комнаты в соответствии с порядками XVIII-XIX веков, а также пороховой склад с настоящим порохом и оружием.

Уже с трудом глотая впечатления мы отправились в Инвернесс пробовать стейки из ангусской говядины и скорее домой, в Томатин, распугивать куропаток, копать норы кроликов и распугивать оленей. Ведь на следующий день – дорога до Эдинбурга и домой.

Временно перестану вас мучать своей Шотландией (осталось всего два поста) - завтра уезжаем на алкоготический опэн-эйр фестиваль в черноземный район России. Будем пить вино (если оно не вскипит у меня в багажнике) и есть рыбу (если она не испортится за время езды в машине). Всем пока.


Шекспировский Ковдор через розовую призму


Форт Джордж

Шотландия. Хайлэнд. Инвернессшир: Инвернесс - Томатин

Highlands. Inverness-shire: Inverness - Tomatin

Инвернесс, столица Хайлэнда, на первый взгляд, после небольших городков севера Шотландии, показался просто огромным городом, где мы даже угодили в небольшой затор. Однако, позже, когда мы отправились гулять, оказалось, что город в районе русла реки Несс ("Инвер-Несс", устье реки Несс), плавно переходит в сплошной парк, и дальше, в лес, и, еще дальше, в большой Глен ("The Great Glen") и озеро Лох-Несс, из которого берет свое начало река Несс. То есть цивилизация заканчивается неожиданно, как и начинается. В идеальной пропорции сочетая природу и цивилизацию, викторианские и современные постройки, реки, леса и море, Инвернесс – один из немногих городов, где я бы хотел остаться жить.

У меня Инвернесс в голове упрямо ассоциируется с Макбетом (тан Ковдорский, тан Гламисский, король Шотландский), и, считаю, что дух короля Дункана до сих пор должен бродить по замку Инвернесса. И неважно, что подтверждается историками, а что – остается вымыслом Шекспира. И пусть "тот самый" замок Инвернесса сгорел дотла еще в XVIII веке, а новый замок – постройка сравнительно недавняя и сейчас там располагаются административные учреждения города. Все равно это место овеяно романтикой.

 От замка как раз можно спуститься к реке, и, если идти вдоль реки, то зеленая зона переходит в парк(с табличкой, запрещающей распитие спиртных напитков, штраф 500 фунтов), по берегам начинают попадаться рыбаки, ловящие лосося в кристально прозрачной воде. Углубляться и следовать многочисленным пешеходным маршрутам, приводящим к самому Лох Нессу, мы не стали, а отправились к очередному месту ночевки, селению Томатин (Tomatin).


Томатин, небольшой поселок, располагающийся на подступах к природному парку Каирнгормс (Cairngorms, http://visitcairngorms.com/) и более известный из-за одноименной висковарни (Tomatin, http://www.tomatin.com/). Выйдя из гастхауса, мы направились осматривать близлежащие холмы, удивлять местных овец и кроликов и распугивать семейства куропаток, которые буквально выбегают или вылетают  из-под ног, стоит на метр отойти от основной тропы.




Инвернесс, город Макбета, сейчас выглядит вполне современно


Чистая речка Несс из Лох Несса впадает в море как раз в Инвернессе

Шотландия. Хайлэнд. Каитнесс – Сёзерлэнд: Уик – замок Данробин

(Highlands. Caithness – Sutherland: Wick – Dunrobin Castle)

Недалеко от Уика располагаются живописные руины замка клана Синклеров XV века (Castle Sinclair Girnigoe, http://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Sinclair_Girnigoe), расположившегося на немного выдающейся в море скале, благодаря чему кажется, что в него не только было сложно зайти, но и выбраться из него – прекрасное место для заточения какого-нибудь беспокойного сына какого-нибудь ярла. Замок некогда был домом клана Синклеров, тогда ярлов Каитнесса, долгое время простоял без дела, а сейчас туда можно добраться с небольшой стоянки рядом с центром изучения клана Синклеров (да, есть и такой), пройдя пешком несколько частных полей. Руины находятся сейчас "на реставрации", поэтому можно подойти только к информационной табличке и осмотреть замок извне.

Далее дорога шла на юг, как бы намекая, что уже вовсю идет вторая часть путешествия и скоро возвращаться домой. Мы выехали из Каитнесса и въехали в Сёзерлэнд, где находился следующий пункт нашей программы, романтический замок Данробин (Dunrobin Castle, http://www.dunrobincastle.co.uk/).

Замок Данробин, дом ярлов и, позже, графов Сёзерлэнда, до сих пор находится в частной собственности, но открыт для посетителей. Из внутренних интерьеров более всего произвел впечатление кабинет-библиотека с более чем 10000 книгами, украшенный львиными и тигровыми шкурами, глобусом и креслами-качалками. Так и видишь благородных лордов, сидящих с трубками в зубах, грея ноги в тигровом меху, прихлебывающих отличный коньяк и обсуждающих очередной план выкачивания денег из колониальных земель.

Как и в большинстве современных шотландских замков, в Данробине имеется свой парк, рядом с которым располагается местный музей, примечательный коллекцией найденных в округе пиктских камней. Загадочные рисунки пиктов, племени, относимого то ли к древним кельтам, то ли к потомкам скифов, на камне – это одно из самого необычного в Хайлэнде. То ли руны, то ли прообраз алфавита, сейчас уже не сказать, ветвь эволюции оставила пиктов за бортом современной истории. И нам, привыкших объясняться письменно при помощи букв и слов, сложно представить весь объем символизма, который можно вложить в простой рисунок выбитый на камне. (Задумался над этимологией слова "пиктограмма"...)

Но самое главное в замке Данробин – это коллекция хищных птиц (что не характерно - живых), и, конкретно, пара филинов, с удовольствием подставлявших перья под шланг работника замка, который заботливо купал птиц. Мы не стали дожидаться предсказуемого представления, а отправились дальше, в древнюю столицу пиктов и современную столицу Хайлэнда, город Инвернесс.


Руины замка Синклеров, что под Уиком


Купание филина в Данробине. Филины тоже умеют плющиться от жары.

Шотландия. Хайлэнд. Каитнесс: Уик

(Highlands. Caithness: Wick)

Нашли время как следует погулять по Уику, городку на северо-восточном побережье Шотландии всего в паре десятков километров к югу от Джон О`Гроатс, второму городу в Каитнессе после Турсо. Некогда центр ловли селедки, сейчас это жилой нетуристический городок, могущий похвастаться несколькими классическими викторианскими зданиями, замечательным (и неожиданно большим и интересным) музеем с экспозицией истории города от правления скандинавов до наших дней, а также гулятельными маршрутами вдоль берега.

 В музее, или "центре культурного наследия Уика" (Wick Heritage Center, http://www.wickheritage.org/) можно ознакомиться с экспозицией старых фотографий города, посмотреть, как раньше здесь ловили сельдь, как делали бочки для ее засолки, куда продавали, и, гвоздь программы, настоящий маяк, который лишь сравнительно недавно сняли со своего места и отправили в музей. Вообще непонятно, как в таком небольшом по размеру здании может уместиться музей со столькими комнатами с экспозицией быта, мебели и костюмов разных времен, с переходами и просторными залами. Прямо мистика какая-то. Музей Уика еще раз подтверждает то, что в Великобритании к собственному историческом наследию подходят очень серьезно и основательно, а музеи Великобритании – лучшие в мире.

Посидев в местном пабе, мы отправились пить вино на море ("-И не волнует, что холодно и ветер, мы на море и тут надо загорать и пить вино!"). Отойдя от центра города всего несколько сотен метров, оказываешься в практически диких местах, лишь море, скалы и птицы, которых там великое множество, от нескольких видов чаек до каких-то маленьких неизвестных мне морских птичек. Мы очень удачно попали на отлив и, соответственно, в самый разгар банкета. Крик стоял неимоверный и птицы сновали прямо над головами.


Птичьи скалы где-то под Уиком


Уик

Шотландия. Хайлэнд. Каитнесс: Уик – замок Мей - Даннет Хэд – Джон О'Гроатс

(Highlands. Caithness: Wick – Castle of Mey – Dunnet Head – John O`Groats)

В тот день решили объехать северо-восточную оконечность Британского острова, и начали с самой северной точки Британии, мыса Даннет Хэд (Dunnet Head,  http://en.wikipedia.org/wiki/Dunnet_Head), места, где скалы возвышаются над морем на несколько десятков метров, а в хорошую погоду можно увидеть Оркнейские острова. Вообще, по моему убеждению на любой "крайней" точке, будь то материка или крупного острова, должен быть как минимум сильный ветер (куда же ему деваться с океанских просторов?), а в идеале еще и дождь. Как, например, на Аранских островах в Ирландии. И совсем не как на Нордкапе, самой (ну почти) северной точке Европы, когда мягко светило солнце и хотелось лечь и позагорать или просто поспать на свежем воздухе.

И тут все было правильно. Дождь лил как из душа, а сильнейший ветер с моря как бы придерживал нас и не позволял подойти слишком близко к обрыву – на нем можно было почти что лежать. Жаль, конечно, что не удалось по такой погоде разглядеть обещанных стаек паффинов.

 От Даннет Хэд путь лежал в очередной замок, замок Мей (Castle and Gardens of Mey, http://www.castleofmey.org.uk/). Этот уединенный, живописный замок, изначально построенный ярлом Каитнесса в XVI веке, еще в 50 годах прошлого века приглянулся королеве-матери (Queen Elizabeth The Queen Mother), которая приобрела его в заброшенном состоянии и довела до соответствия своему вкусу. И королева-мать не просто купила его для "галочки", а регулярно отдыхала там до конца своей жизни, скрываясь там от столичной сутолоки "to get away from everything" на три недели в августе и десять дней в октябре. И уже сейчас на одну-две недели в августе туда приезжает принц Чарльз, поддерживая традиции семьи и тогда замок закрывается для посетителей.

Вообще поразительно, с какой любовью жители Соединенного Королевства относятся к королевской семье и всему, что в ней связано. И поначалу мне было несколько забавно это всеобщее восхищение всякими мелочами, связанными с королевой-матерью, например сапогами и плащом, в которых она гуляла по пляжу, собирая вот эту вот "посмотрите на столик слева" коллекцию ракушек. Но в замке все настолько сделано с любовью, что в какой-то момент начинает реально казаться, что королева-мать только-только вышла из комнаты. Вот ее стул и одежда, в которой она ходила в местную приходскую церковь, вот комната для гостей, вот спальня, возле двери которой на ступеньках любили сидеть ее маленькие собачки и караулить, когда гость ночью захочет выйти в туалет, чтобы ухватить его за ногу. Вот из этой миски она кормила своих полдых собачек кусочками торта, что, кстати, служило знаком окончания двухчасового ужина. Вот тут она принимала гостей, вот тут... и т.д. и т.п. В каждой большой комнате вас встречает сотрудник музея, рассказывает про обстановку комнаты, про то, как тут все было при королеве-матери и делает все это с блеском в глазах, и даже иногда в самые трогательные моменты пускает скупую слезу ("-Представляете, я был в приходской церкви в Турсо, когда туда приехала Элизабет, королева-мать! Я тогда был вооот таким (ладонь в полуметре от пола)").

Не могу сказать, что для меня все это много значит, но одно можно сказать с уверенностью – я стал больше понимать британцев в их отношении к королевской семье и английской монархии в целом. И мы не пожалели, что попали в замок Мей и прикоснулись к этой стороне истории Британии.

Погуляв по садам замка Мей мы отправились в Джон О`Гроатс (John O`Groats, http://www.visitjohnogroats.com/), самое "крайнее" поселение острова Британии, рядом с которым располагается мыс Дункансби Хэд (Duncansby Head), скалы которого являются самой северо-восточной точкой Британии.

Джон О`Гроатс оказался небольшим поселком, примечательным музеем (бесплатным!) "последнего дома в Шотландии" ("the Last house in Scotland"), и пристанью, откуда регулярно уходят ферри на Оркнейские острова. На минуту, когда прекратился дождь, удалось разглядеть вдалеке и сами острова. Именно от Джон О`Гроатс отсчитывается самое большое расстояние между населенными пунктами Британии в целых 874 мили на юго-запад до самого крайнего поселения. Да, турбизнес в Великобритании и такую информацию эксплуатирует – Джон О`Гроатс официально считается "краем земли" (Британии).

Именно тут впервые на британской территории высадились викинги из Норвегии и отсюда, сжигая и убивая всех и вся, начали колонизацию британских земель. Стоя на каменистом пляже можно представить себе процесс прибытия агрессивных варваров на землю тогда уже цивилизовавшихся пиктов.

А сам городок понравился, показался вполне гостеприимным, и стоящим того, чтобы туда заехать и выпить по стакану горячего кофе, прежде чем отправиться на Оркнейские острова (эх, везде не побывать...) или на Дункансби Хэд, в туман, дождь и ветер.


Замок Мей


Любопытные пешеходы возле Джон О`Гроатс

Шотландия. Хайлэнд. Каитнесс: Дурнесс - Турсо – Уик

(Highlands. Caithness: Durness - Thurso – Wick)

Незаметно из графства Сёзерлэнд мы перебрались в графство Каитнесс (Caithness), исторически завоеванное и потом освоенное норвегами, поэтому многие названия тут скандинавские на вкус, а не гэллийские, как в остальном Хайлэнде. Уик (Wick), Кирк (Kirk), Нобстер (Nobster) напоминают звучанием названия скандинавских городков. И, говорят, если пробраться на Оркнейские острова, то там многие жители до сих пор говорят на скандинавском языке, и во многих городах есть скандинавские церкви.

Ну а мы, минуя какую-то атомную электростанцию(куда кстати водят экскурсии) и многочисленные поля с пасущимися овцами и мохнатыми коровами, доехали до Турсо (Thurso), небольшого городка, чуть в стороне от которого, в Каслтауне (Castletown) у нас была запланирована гостиница. И тут, наверное, впервые за наши самостоятельные путешествия, у нас вышла накладка – владелец гастхауса почему-то решил, что мы останавливаемся на одну ночь, а не на две, как значилось в нашем конфирмэйшене. После выслушивания длительных извинений мы сочли за лучшее воспользоваться его советом и отправиться в Уик, небольшой городок на северо-восточном побережье, в паре десятков километров от Каслтауна, где нам гарантировали свободный номер за туже цену.

Тогда мы как-то не были в восторге от того, что пришлось менять заранее проработанный маршрут, но теперь я даже рад, ведь Уик, на первый взгляд непрезентабельный и совершенно нетуристический, оказался милым городком, где можно спокойно прогуляться на несколько километров вдоль моря, не встретив ни одного человека, только многочисленных морских птиц. Уик – место, где гиннес стоит в пабе, весьма пафосном  на вид и расположенном на главной площади, в прочем и единственной ,  2.30 (вместо 3.40 в Эдинбурге или Уллапуле), город для жизни. И именно в Уике можно наблюдать за нетуристической жизнью современной северной Шотландии.

Вечером помечтали над маршрутами по Оркнейским островам, но голос разума победил, сообщив, что не имеет смысла тратить время и довольно немалые деньги на паром до островов и обратно, когда там все равно толком ничего посмотреть не успеть, а тут, в Каитнессе, под носом тоже куча всего интересного.


Узкая дорожка из Дурнесса в Турсо с местами для разъездов


Где-то по дороге в Турсо

Шотландия. Хайлэнд. Россшир – Сёзерлэнд: Уллапул – Ардврек – Дурнесс

(Highlands. Ross-shir – Sutherland: Ullapool – Ardvreck – Durness)

Вместо того, чтобы перебраться в северо-восточную часть Шотландии по шоссе, идущем кратчайшим путем из Уллапула в Турсо, мы решили дорогу удлинить, и объехать весь северо-западный угол Британского острова через северные городки Дурнесс (Durness) и Турсо (Thurso), и, если повезет, заехать на северо-западную оконечность, мыс Урат (Cape Wrath). И не пожалели, несмотря на тяжелую дорогу.

Выехав из Уллапула по пустынной дороги довольно быстро попадаешь в еще одни необыкновенные по красоте места, и, где-то на границе с графством Сёзерлэнд, мы набрели на очередные руины замка. Замок XVI века Ардврек (Ardvreck Castle, http://en.wikipedia.org/wiki/Ardvreck_Castle ), некогда принадлежащий клану Маклеодов и позже взятым штурмом кланом Маккензи, сегодня представляет собой живописные руины на фоне уже ставшего привычным пейзажа из озер и цветущих холмов, которые периодически хочется назвать горами. Наверное, для контраста с остальными посещенными замками, в замок Ардврек можно зайти совершенно бесплатно, да и никто там вход и не охраняет. Впрочем, там и безо всякой охраны поддерживается идеальный порядок и чистота, да нарушать порядок там особо некому, только что привидениям, которые, говорят, водятся в этом замке. А именно – высокий мужчина в сером и молодая девушка, традиционно сиганувшая с замковой башни, чтобы не достаться темным силам, которым ее пообещал отец за помощь в постройке замка.

К сожалению, не было времени дождаться у замка Ардврек ночи, чтобы проверить слухи о привидениях в самом замке и рядом стоящем доме XVII века Кальда (Calda), где, говорят, но ночам издали видно, как зажигаются огни, хотя сам дом сгорел дотла еще в XVIII веке одним прекрасным субботним вечером, унеся в могилу во время празднества всю семью клана Маккензи.

Далее мы подобрались к городку Дурнесс, откуда паромом можно перебраться на самую северо-западную оконечность Британского острова, мыс Урат (Cape Wrath), однако, ко времени нашего прибытия паромы уже не ходили, поэтому пришлось довольствоваться местными видами.

По достоинству оценить местные виды располагала еще и "Single-track Road" дорога, протянувшаяся на многие десятки километров. То есть дорога, достаточная для проезда только одной машины, но имеющая периодические расширения, где можно подождать, пока проедет редкая встречная машина, наблюдая за парящими в вышине орлами и наглыми тупыми овцами. Потом мы стали останавливаться в наиболее живописных местах в подобных расширениях намеренно.

Любопытно, что овцы совершенно не боятся транспорта, спокойно выходят на дорогу, подходят к машине почти вплотную, но, стоит выйти из машины, они моментально убегают. Территориально овцы разделены проволочными заборами и так называемыми решетками для скота, "cattle grid", воротами с вмонтированной в землю решеткой, по которой машины проезжает нормально (пусть и с адским звуком), но овцы пройти не могут.

Вообще овцы в Шотландии, преимущественно, бродят сами по себе, и главный продукт здесь – изделия из их шерсти. И тщетно мы искали овечий сыр, ведь либо шерсть (со свободным выгулом и наращиванием шерсти), либо молоко.


Остатки дома клана Маккензи


Где-то под Дурнессом

Шотландия. Хайлэнд, Россшир: Уллапул – Самма Айлс

(Highlands, Ross-shire: Ullapool – Summer Isles)

Как и собирались, с утра пораньше рванули на судно, которое, не торопясь, делая круги по дороге вместе со стаей дельфинов, доставило нас на острова Самма Айлс (Summer Isles, http://www.summer-isles.com/). По дороге видели деловую выдру, нырнувшую сразу же на глубину при виде фотоаппарата, покружили вокруг нескольких островков, усеянных тюленями, как сообщили по громкоговорителю – "common seal" и "atlantic grey seal". Причем издалека увидеть этих совсем не маленьких зверей практически невозможно, так они сливаются с окружающими камнями, да и сами местами маскируются под камень. Подплывая ближе видишь одного самого любопытного, поднявшего мордочку, и изо всех сил вглядываешься в прибрежное пространство, прежде чем увидеть, что их там десятки. Удивительная маскировка позволяет им оставаться незамеченным, даже если смотреть на них в нескольких метрах от берега.

Самма Айлс – группа островов, расположенных в месте, где Атлантический океан переходит в небольшой залив, ведущий непосредственно в Уллапул. Покрытые плотным ковром из каких-то невысоких и местами весьма колючих растений, острова напомнили миниатюрную копию Лофотен. Единственным населенным местом на островах является Танера Мор (Tanera Mor), небольшой островок с лососевой фермой, кафе и почтовым отделением, где можно приобрести редчайшие почтовые марки и открытки, выпущенные специально для этих островов.

Пока катер терпеливо дожидался немногочисленных туристов у разваливающейся деревянной пристани, мы успели выпить дорогущего, зато горячего (там это актуально) кофе и подняться на вершину холма, откуда видны все растущие как грибы со дна моря островки Самма Айлс как на ладони.

Сейчас острова оправдывают свое название (хотя реально "Summer" тут пришло из похожего названия на гэллике – Na h-Eileanan Samhraidh), предоставляя уютные уединенные домики для летнего отдыха. Еще одно тихое место, где можно спрятаться ото всех, ведь, когда отойдет единственный в сутки катер с туристами, остаешься наедине с лососевой фермой, несколькими отдыхающими семьями и семьей, держащей кафе с почтовым офисом.



Дельфины появились непосредственно при выходе из залива Уллапула


А тюлени облюбовали необитаемые острова Самма Айлс

Шотландия. Хайлэнд, Россшир: Глен Орд – Уллапул

(Highlands, Ross-shire: Glen Ord – Ullapool)

Из графства Инвернессшир мы как-то незаметно перебрались в Россшир и, по предложению навигатора срезали по очередной проселочной дороге и уткнулись буквально носом в висковарню Глен Орд (Glen Ord, http://en.wikipedia.org/wiki/Glen_Ord_Distillery). Рассудив, что случая зайти в музей висковарни более может не представиться, решили зайти. Небольшой музей показывал процесс приготовления виски от сбора урожая, а судя по мелькавшему за окном пейзажу, этот урожай собирают непосредственно здесь,  до выдерживания в темных подвалах.


О том, что тут когда-то хранили виски вполне недвусмысленно говорил запах, буквально бьющий в нос. Там же можно записаться на экскурсию по самой висковарне, но плотный график путешествия не позволял полуторачасового ожидания, поэтому пришлось довольствоваться видом на агрегаты извне. Тем не менее, считаю, программа минимум по посещению висковарен была выполнена, "галочка" поставлена, и домой уехали симпатичные стаканчики под виски и две маленькие бутылочки виски Singleton.

Далее дорога шла на северо-запад, природа изменилась, и, как и в Гленкоэ, пропали леса, да и одиночных кустов почти не осталось, остались покрытые ковром мелкой и нежной растительности горы и реки, прорезавшие за века себе путь с горных вершин в море. Постоянно приходилось останавливаться на небольших стоянках вдоль дороги, потому что пейзаж, при видимом однообразии постоянно менялся и играл новыми красками. Чаще стали встречаться дублирующие надписи на гэллике, чего почти не было раньше, несмотря на явно гэллийское происхождение многих названий ("Инвер-" что-то, например), как бы намекая, что цивилизация с английским языком, победившим в многовековой борьбе, остается позади.

В-общем, дорога от Лох Несса до Уллапула (Ullapool), точки ночевки, была совсем не в тягость. Сам Уллапул оказался симпатичным городком на берегу глубокого залива, немного напомнившим прибрежные деревни северной Норвегии, которые Хуртигрутен в путешествии к Нордкапу проходит во множестве. Несколько кафе, паб, пристань, местный музей. И еще киоски с продажей мини-туров осмотра обитающей в окрестностях живности. Этого мы, конечно, пропустить не могли и решено было сразу с утра садиться на корабль и отплывать на "летние острова", "Самма Айлс" (Summer Isles), где обещали тюленей, дельфинов, многочисленных морских птиц, и, если повезет, даже китов. Но это потом, а пока можно расслабиться в местном пабе-ресторане, запивая устрицы гиннесом (что оказалось очень удачным сочетанием, и не говорите мне, что устрицы можно запивать только вином) и пробуя местных лангустинов, что пойманы утром вооот с того кораблика.

Уже забегая вперед, скажу, что Уллапул понравился в итоге более всего в Шотландии, и, если когда-нибудь захотим провести отпуск в тихом месте вдали от городского шума и поближе к тюленям, я знаю, куда ехать.


Мерчандайз висковарни Глен Орд


Холмы северо-западной Шотландии близ Уллапула.

Шотландия. Хайлэнд, Инвернессшир: Форт Аугустус - Лох-Несс – замок Уркухарт

(Highlands, Inverness-shire: Fort Augustus – Loch Ness – Urquhart castle)

Из Форта Уильяма дорога вела на северо-восток, в глубину Большого Глена (The Great Glen),по долине, раскинувшейся от Форта Уильяма на западе до Инвернесса на востоке, к небольшому городку под названием Форт Аугустус (Fort Augustus, http://www.fortaugustus.org/), который располагается на юго-западном конце знаменитого своим чудищем озера Лох Несс (Loch Ness). И как-то само собой получилось заскочить на отправляющийся прогулочный катер по Лох Нессу, где в течении часа можно было высматривать голову чудовище в воде, или, на худой конец, оленей на берегу. Но пришлось довольствоваться лесистыми берегами, видом на аббатство Форта Аугустуса, каледонийским каналом (Caledonian Canal, http://en.wikipedia.org/wiki/Caledonian_Canal) и семьей лебедей с выводком лебедят.

Каледонийский канал представляет собой систему из 29 шлюзов, соединяющих Лох Несс, крупнейший в Шотландии "лох" с другими озерами Лох Охи (Loch Oich) и Лох Лохи (Loch Lochy), которые располагаются на различных уровнях относительно моря, но система шлюзов позволяет проходить небольшим судам от западного побережья Шотландии практически до Инвернесса, столицы Хайлэнда на восточном побережье. И когда-то именно по нему в первую мировую из портов на западе в Инвернесс возили американские боеприпасы.

От Форта Аугустус по берегу Лох Несса можно довольно быстро добраться до руин средневекового замка Уркухарт (Urquhart Castle, http://en.wikipedia.org/wiki/Urquhart_Castle), некогда одного из самых крупных замков Шотландии, построенного на месте древней крепости пиктов. Сегодня там располагается музей и информационный центр, показывающий жизнь в замке во времена его расцвета. Руины замка исключительно живописно расположились на берегу Лох Несса. Долгое время  замок был практически неприступным для врага. Тем не менее еще в XIII веке его сначала взяли англичане, которых оттуда выкурили шотландцы некоторое время спустя.

Налазившись по руинам древнего замка мы отправились дальше, в информационный центр Лох Несса, центра "Лохнесского чудовища". Надо сказать, что то место нас немного разочаровало, более рассчитанное на детскую аудиторию и представляющее собой большой сувенирный магазин с какими-то на редкость неудачными сувенирами, отель, детскую игровую площадку и выставку рисунков этого самого чудища. В знак несогласия с попыткой выставить Несси в виде родственника нашего крокодила Гены, но с улыбкой до ушей( только аккордеона не хватает), мы даже не стали заходить внутрь.


Просторы Лох Несс


В Уркухарте...

Шотландия. Хайлэнд, Аргайл: Инверэрэй – музей Охиндрэйн - Килмартин – Обан

(Highlands, Argyll: Inveraray – Auchindrain Museum – Kilmartin - Oban)

Вниз от Форта Уильяма начинается графство Аргайл, только в одном котором спокойно можно провести пару недель и каждый день найдется чем заняться. Поэтому пришлось выбирать и, помимо уже упоминавшегося Sea Life Sanctuary,  выбор пал на посещение замка Инверэрэй (Inveraray Castle) и музея под открытым небом Охиндрэйн. Сама территория графства Аргайл располагается на юго-западной границе шотландского Хайлэнда и захватывает несколько прилегающих островов. Наверное, по названию каждого из островов можно вспомнить соответствующий бренд  виски.

От Sea Life Sanctuary дорога в Инверэрэй вела через уже знакомые пейзажи – леса, озера с чистейшей водой и живописные долины, где начали попадаться "волосатые" коровы, настоящие Хайлэндеры. Проехали мимо Лох Оу (Loch Owe), одного из длиннейших в Шотландии озер с пресной водой, и вскоре въехали в сам городок Инверэрэй, примечательный одноименным замком (Inveraray Castle, http://www.inveraray-castle.com), фамильным домом семьи Кампбеллов, герцогов Аргайла.

В отличие от ранее посещенных замков, этот замок все еще жилой, и последний герцог нет-нет да приезжает в него, а туристов пускают посмотреть интерьеры XVIII-XIX веков, шикарные столовые, портреты знаменитых предков, всяческие семейные артефакты, и, что для меня было интереснее всего, экспозицию современной жизни обычного герцога. Еще раз можно удивиться любовью жителей островов Великобритании к собиранию фарфора - коллекции китайского фарфора имеются буквально в каждом замке, будь то королевский Виндзор или небольшой замок где-нибудь в Хайлэнде. Можно пройти и в расположившийся рядом небольшой сад, откуда из розовых кустов лучше всего смотрятся башни замка, выглядящие игрушечными – сознание отказывалось поверить, что все это реально.

Немного прогулялись по городку Инверэрэй и отправились дальше в сторону музея Охиндрэйн (Auchindrain, http://www.auchindrain-museum.org.uk/), открытом на месте бывшей хайлэндерской деревни. Даже не деревни, а нескольких домов, расположившихся недалеко друг от друга, "township", последний житель которых покинул это место в 60х годах ХХ века. Для контраста после жизни герцогов можно было посмотреть (и все потрогать на этот раз) жизнь его подданных. И, в отличие от многих других подобных музеев, представляет собой не кучу привезенных из разных мест домов, а законсервированное реальное поселение, где реально когда-то (и не так давно) жили люди. В музее мы были явно одни, и сильно удивили русской речью девушку, скучающую на билетной кассе, которая сказала, что к ним англичане то не часто заезжают, не то что из России.

По дороге в Обан случайно наткнулись на деревню Килмартин (Kilmartin, http://en.wikipedia.org/wiki/Kilmartin), центр долины Килмартин Глен (Kilmartin Glen, http://en.wikipedia.org/wiki/Kilmartin_Glen), где, как уже потом выяснилось, самая большая концентрация доисторических монументов в Шотландии – каменных кругов наподобие раскрученного Стоунхэнжа. Правда, уже уставшие мы ограничились осмотром древних символичных надгробий, что находятся в кладбище-саду местной церкви.

Обан – небольшой городок на берегу залива с красивой набережной, висковарней, производящий одноименный бренд виски, рыбном рынком в порту, и замечательным рыбным рестораном (вот таким: http://www.eeusk.com/gallery.html), где я попробовал самого вкусного в моей жизни хека, который значился мелом на доске как только что пойманное блюдо. Впрочем, замечательных свежих устриц тоже стоит упомянуть. Эх...  Любопытно, что, помимо ресторана со свежепойманным сифудом, который, возможно, не всем по карману этот самый свежий сифуд (например, свежеотваренных лангустинов) можно поесть в многочисленных сифуд-кафе, которые располагаются прямо на набережной. Наверное, Обан – самое вкусное место всей северной Шотландии.




Замок Инверэрэй в Аргайле


Набережная Обана

Шотландия. Хайлэнд, Аргайл: Шотландский центр спасения морской жизни

(Highlands, Argyll: Scottish Sea Life Sanctuary)

Шотландский центр спасения морской жизни (http://www.sealsanctuary.co.uk/oban1.html) располагается на территории бывшего графства Аргайл (Argyll) неподалеку от городка Обан, в живописном месте на берегу залива Лох Криран (Loch Creran), переходящего в длиннющий Лох Линни (Loch Linnhe), заканчивающийся в Форте Уильям. Центр, наряду с Hunstanton Sea Life Sanctuary и National Seal Sanctuary является одним из природоохранных учреждений Шотландии, с образовательно-спасательным уклоном. То есть сочетание госпиталя для морских животных (прежде всего, для тюленей) с зоопарком-аквариумом и классом по биологии моря

Как и много где в Соединенном Королевстве, в этом центре акцент сделан именно на образовательную сторону деятельности – рассказывается, что делать, если вы найдете детеныша тюленя, об опасностях, грозящих морским обитателям со стороны человека, ну и, конечно, можно посмотреть на список спасенных животных, отпущенных на волю. Рекламируемые программы "усыновления" (adoption) животных позволяют каждому внести свою посильную лепту (причем вполне по карману среднему посетителю) в дело выкармливания детенышей тюленей и выпускания их в дикую природу. А короткая экскурсия по госпиталю дает представление о том, как это происходит. Правда, при нас в открытой части госпиталя тюленят не оказалось, зато удалось посмотреть на выращиваемых морских коньков (Sea Horse Breeding).

Вообще подозреваю, что тюленей держат подальше от публики, а гостей развлекают большим аквариумом с различной живностью этого региона Атлантики от сельди до акул и гигантского осьминога, и, на сладкое, подают десерт в виде процедуры кормления тюленей или двух живущих в центре канадских выдр. Последнее мероприятие привлекает наибольшее количество посетителей, ведь выдры – почти как кошки и смотреть на них можно до бесконечности.


Схема комплекса не отражает реального масштаба и на ней все кажется большим, чем есть на самом деле.


Выдры, служащие больше часью для привлечения внимания посетителей.

Шотландия. Хайлэнд, Аргайл – Инвернессшир: Гленкоэ – Форт Уильям

(Highlands, Argyll – Inverness-shire: Glencoe – Fort William)

Шотландский Хайлэнд встретил нас прекрасными пейзажами, величественными ущельями и непреступными горами, пусть и не очень высокими на первый взгляд. Дорога с четырехполосного хайвэя до Стирлинга превратилась в местную небольшую дорожку и в направлении Форта Уильяма постепенно переросла в плутающую между многочисленными "лохами" и горами тропинку, где на повороте еле-еле можно разминуться с фурой на полном скаку.

Зато возделанные поля по бокам дороги переросли в леса, из которых совершенно неожиданно выныривали длиннющие озера или морские заливы в глубоких ущельях между горными грядами  - на местном гэллике "лохи" (Lochs), на открытых местах – обширные долины, или "глены" (Glens), где возделываемые участки земли чередуются с девственно дикой природой.

Ближе к западному побережью Шотландии, уже на территории графства Аргайл (Argyll) природа стала более суровой и мы въехали на территорию Гленкоэ, заповедника и зимнего лыжного курорта, откуда отправляется большое количество пеших туристических маршрутов. Длинная долина с множеством мелких ручейков и почти без деревьев, везде всякие северные травки, мох, нежные цветы, этакий "образец" Северной Шотландии, до которой мы еще не добрались.

При въезде в Форт Уильям (Fort William) зарядил настоящий североатлантический дождик, знакомый нам еще по поездкам в Ирландию и Норвегию. То есть вода льется с неба множеством маленьких струек, примерно как из душа с небольшим напором и их почти не замечаешь, пока в один прекрасный момент не обнаруживаешь, что промок до нижнего белья. Теперь я понимаю, откуда в английском языке слово "showers". И, наверное, как-то так и должно происходить, когда при первых возвышенностях оседают на землю дождем обильные испарения Атлантики.

Форт Уильям – небольшой городок в шотландском Хайлэнде, графстве Инвернесшир (и при этом второй по величине после Инвернеса), расположившийся у подножия самой крупной горы на Британских островах, Бен Невис (Ben Nevis), достигающей высоты аж в 1344 метра. На восхождение на Бен Невис мы как-нибудь выделим время отдельно, а пока можно пройтись по главной ресторанной улочке, и попробовать местного недешевого гинеса.


Суровая красота Glencoe


Берега Лох Линние в районе Форта Уильяма

Шотландия. Стирлинг (продолжение) – замок Доун (Stirling - Doune Castle)

Еще на подъеме в замок мы заметили привлекательное здание, в котором до недавнего времени располагалась местная тюрьма  и надпись на стене гласила "Welcome to Stirling Jail!" (спасибо, лучше вы к нам). Сейчас туда можно попасть туристам, чего мы не могли пропустить и присоединились к группе желающих побывать в тюрьме. Впоследствии оказалось, что у тюрьмы есть свой веб-сайт - http://www.oldtownjail.com/.

Интерактивная "экскурсия" началась с момента. когда невысокий лысый человечек в костюме тюремного коменданта громко хлопнул дверью, приказал всем построиться, и подходил к каждому ослушавшемуся и долго смотрел ему в глаза. После чего поприветствовал нас как новых заключенных в своей тюрьме и начал объяснять тюремные порядки. При этом, вытащив кого-то произвольно из группы пытавшихся сдерживать смех туристов он весьма наглядно демонстрировал тюремные наказания, а под конец даже попытался кого-то повесить, но потом одумался и не стал. Причем актер он был довольно неплохой и в какой-то момент под его пристальным взглядом в мою сторону стало реально не по себе.

 Продемонстрировав нам все камеры нижних этажей, он всех поблагодарил и отправил на лифте наверх, где нас перехватила тетенька в одежде викторианской эпохи и прогнала длинную телегу о том, что люди плохими становятся не от хорошей жизни, а от нищеты, алкоголя и несчастий. Следовательно, поместив их в нормальные условия и лишив алкоголя, предоставив им прогуливаться на свежем воздухе, можно из них сделать достойных членов общества. В-общем, объяснила суть реформы, в которой тюрьма для уголовников изящно превращается в оздоровительный санаторий за счет государства.

Ну и, на закуску, экспозиция с современной тюрьмой и историей простого парня, ограбившего при помощи пластмассового ножа табачный ларек и получивший за это шесть лет тюрьмы. Из экспозиции следует, что тюрьма в Великобритании – действительно смесь оздоровительного санатория и образовательного учреждения ("-А заработанные деньги из расчета 6 фунтов в день он тратил на шоколад и лимонад!").

И, наконец, с крыши тюрьмы можно разглядеть Уоласский монумент (Wallace Monument) в память победы над англами в XIV веке. Говорят, что с монумента открывается прекрасный вид на замок Стирлинга, но мы это проверять не стали, а направились из графства Стирлинг в сторону замка Доун (Doune Castle, http://www.undiscoveredscotland.co.uk/doune/dounecastle/index.html), располагавшегося довольно неподалеку в соседнем графстве Перт (Perth) и находившимся на пути в следующую точку назначения, Форт Уильям.

Посмотрев, как жили короли и их приближенные в средние века, можно посмотреть, как жили люди попроще – обыкновенные бароны Шотландии. Замок был долгое время резиденцией одного из таких баронов, после чего пришел в негодность и лишь в наше время был оборудован под достопримечательность и даже успел засняться в фильме "Монти Пайтон и Священный Грааль".

Сейчас от замка остались стены огромной толщины и явно военно-оборонительного назначения, а также местами восстановленные помещения, где, если добавить немного воображения, можно представить, как оно могло быть когда-то. Кроме того, замок практически не перестраивался и мощь его стен оказалась такова, что дожила без изменения до наших дней.

На этом все про центральную Шотландию, едем в Хайлэнд!


В тюрьме Стирлинга


Замок Доун

Шотландия. Стирлинг.

Стирлинг (Stirling) – городок в центральной части Шотландии (Central Scotland), всего в 40 минутах езды от Эдинбурга, примечательный одноименным замком (http://www.stirlingcastle.gov.uk), еще одном напоминании о независимой Шотландии. Но до замка с нижней парковки надо еще добраться, минуя коричнево-желтые викторианские дома, густо поросшие плющом.

Как и замок Эдинбурга, замок Стирлинга связан с независимыми королями Шотландии и с борьбой за независимость от Англии. В отличие от Эдинбурга, замок Стирлинга стал рассматриваться как достопримечательность довольно недавно, а раньше скорее как устаревшая неудобная постройка, которую дорого поддерживать в нормальном состоянии. Долгое время там располагались казармы и сейчас в одном из многочисленных музеев замка можно проследить историю войн, в которых принимали участия солдаты и офицеры, базировавшиеся в Стирлинге.

Перед входом в замок стоит здоровенная статуя национальному герою Шотландии, Роберту Брюсу, который в незапамятное время отвоевал страну у англов. А пройдя через ворота замка почти сразу попадаешь в симпатичный садик. К сожалению, почему то был закрыт сам королевский дворец, зато можно было побывать в большом зале ("Great Hall"), самом большом банкетном зале в средневековье, где до сих пор, как и в Эдинбурге, проходят торжественные мероприятия. Зал украшен гобеленами со сценой охоты на единорога (ну само собой, единорог в понятии древних ассоциировался с Христом, а его оживление в саду – с воскрешением Христа), животного-символа Шотландии ("-Львы и единороги всегда дерутся").

Но самым любопытным в замке Стирлинга оказалась кухня с воссозданной обстановкой средневековья и любопытными средневековыми рецептами, которые я не удержался и перефотал. Надо будет дома как-нибудь попробовать.


В замке Стирлинг


Гобелен с единорогом, символом государственности Шотландии. По совпадению почти такой же стоит у меня перед ноутом дома. Несколько гобеленов уже задуманы в современное время ( и еще не закончены) и представляют собой аллегорию "охоты за единорогом", которую можно воспринимать как религиозную известную историю, так и как средневековую любовную интригу.

Шотландия. Эдинбург (продолжение).

Замок Эдинбурга никогда не был любимой резиденцией монархов Шотландии, им больше нравился небольшой дворец в миле от замка. А попасть в дворец из замка и наоборот можно по так называемой "королевской миле" (Royal Mile), которая сегодня обросла всяческими другими достопримечательностями и является  еще одним интересным пунктом в Эдинбурге.

Тут располагаются многочисленные сувенирные магазины, где можно приобрести в ошеломляющем разнообразии виски и самые настоящие килты (шотландские юбки, до сих пор являющиеся парадной одеждой у шотландцев), которые, как говорят, унаследованы с одежды древних римлян, когда Шотландия называлась Каледонией.

Бросилось в глаза обилие "туров с привидениями", реклама подобных туров на каждом шагу, как и многочисленных поездок по стране. Последним рекламам мы спокойно показали язык, ездить на автобусах с туристами нам в этот раз не пришлось.

Возвращаясь по "улице принца" ("Prince Street") можно погулять по красивому парку, разбитому в центре города у подножия скалы с замком, откуда открывается вид на каменные громады старых кварталов Эдинбурга.

В итоге Эдинбург понравился, хотя, конечно, одного дня для знакомства с городом маловато. Но чего поделать, поездка вышла сжатой, да и везде все равно не успеть, а впереди была еще вся Шотландия


Эдинбург, город из темного камня. Как, впрочем, и многие города в UK


Пандоцида не было

Шотландия. Эдинбург.

В тот день как-то все было против нас – и тормозной персонал Люфтганзы в Домодедово, и нововведения и ремонты во Франкфурте, и, наконец, банкомат в аэропорту Эдинбурга, самым прекрасным образом забывший нам выдать деньги, не забыв при этом провести транзакцию и снять их со счета. Но как только мы оказались в городе, стало понятно, что неприятности закончились и можно расслабиться.

После московской удушливой жары Эдинбург встретил нас приятной прохладой и довольно небольшим для столицы Шотландии количеством людей. Первым пунктом программы был замок Эдинбурга (http://www.edinburghcastle.gov.uk/), видный буквально отовсюду, ведь надо же было посмотреть на то, чем так гордятся шотландцы.

Замок Эдинбурга вписан в скалу Касл Рок самым причудливым образом и явно был построен с учетом "рельефа" и без попытки подравнять упрямую скалу. Будучи резиденцией шотландских королей, Эдинбургский замок напоминает шотландцам, что и у них когда-то было независимое государство, пусть и на периферии истории, и даже несколько раз получилось надрать задницу англичанам.

В замок можно попасть со стороны так называемой "королевской мили" (Royal Mile), откуда, пройдя через площадь для состязаний оказываешься сразу у билетного киоска. Должен признать, что мы ступили. Я знал, что есть программы, позволяющие купить карту на несколько замков сразу, знал, что мы туда везде собираемся, знал, что это выйдет намного дешевле, но почему-то не сделал этого. Наверное, магазин с туристическими картами "Explore Scotland" (или как-то так) располагался не на таком видном месте, как киоск с простыми входными билетами.

Ну да ладно. Я еще в аэропорту понял, что дешево в Шотландии мы не отделаемся, поэтому идем дальше. По подвесному мосту можно попасть к древним укрепленным воротам с подвесной решеткой, откуда сразу выйти к артиллерийской батарее ("батарее Аргайла"), откуда, растолкав группы туристов, можно полюбоваться на панораму Эдинбурга и пройти в национальный военный музей. Поднимаясь дальше попадаешь в придворцовый внутренний дворик ("Площадь Короны") с шотландским военным мемориалом и комнатами самого средневекового дворца, довольно невзрачного по современным меркам. Вот стул, на котором сидела "Мари, королева Скотов", вот комната, где она родила Джеймса VI, будущего короля Шотландии и Англии, вот средневековый зал для банкетов ("Great Hall"), в котором по торжественным случаям приемы устраиваются и сейчас. А мертвое тело королевы Мари пролежало там три месяца, прежде чем его было разрешено вывезти и  захоронить (так что с призраками там все нормально). И вообще, если задуматься, именно в этих комнатах когда-то зародилось то, что теперь именуется "Соединенным Королевством".

А если подняться на второй этаж дворца, то можно посмотреть (не фотографировать!) священные регалии королевской короны Шотландии, причем особенное внимание привлекает вовсе не чудесный серебряный скипетр, а невзрачный на первый взгляд булыжник под названием "камень судьбы" ("Stone Of Destiny"), на котором исторически короновались все шотландские монархи вплоть до 1296 года, когда он был силой захвачен и вывезен в Англию, где потом на нем короновались английские монархи. И только в 90х годах ХХ века булыжник разрешили вернуть обратно. Думал, что, может, в этот камень втыкали мечи во времена короля Артура, но дырок от мечей не увидел.

А немного в сторону от площади короны располагается небольшая тюрьма, где раньше держали военных заключенных, с воссозданной обстановкой тюрем прошлых веков и оснащенной всевозможными проекторами, которые должны давать эффект оживления. Идешь мимо камеры, а оттуда кто-то завопит, мелькнет тень и снова тишина, лишь по соседству где-то неспешно позвякивают кандалы.

Вообще Эдинбургский замок – отличный пример, как в UK умеют делать музеи. Интересно, познавательно, интерактивно и чуть больше, чем просто набор экспонатов за стеклом.


Нежная растительность в саду замка


Замок Эдинбурга

Каледония

Вернулись из Шотландии. Эмоции пока переполняют, поэтому чего-то связного сказать не могу. И потому пока что несколько заметок общего плана.

- с воздуха Шотландия похожа на поле для гольфа, таких же цветов с природными лужайками, лесами, прудами и лунками, откуда вот-вот повыскакивают кролики и куропатки;

- если фейри и гномы когда-либо существовали, то именно на шотландских островах;

- овцы, стоя поперек дороги,  говорят "БЭэее...", а не "бееее...", как это принято считать в околонаучных кругах, а отсутствие овечьего сыра и молока компенсируется повсеместным наличием изделий из овечьей же шерсти;

- тюленя весьма приличных размеров можно не разглядеть, даже если оказываешься в нескольких метрах и смотришь прямо на него;

- дикие шотландские коты обитают на берегах небольших рек, мяучут рыча, и совсем не вызывают желания их погладить, вызывают уважение;

- перевод слова "хайлэндэр"  как "горец" – шарлатанство  - полное непонимание сути и атмосферы этих мест.

- виски мы все-таки не любим и не пьем, особенно то, что крепче 40 градусов... как ни пытались себя уговорить.