Перу: приграничный поселок Санта Роса, Летисия (сторона Колумбии)

Северное Перу - Лима - Амазония

Паром отходит в 17:00 из Икитоса и приходит в Санта Росу (Santa Rosa, поселок на перуанской стороне трех границ - Перу. Колумбии и Бразилии) в 8 утра. Там пришлось разориться на мототакси до офиса миграсьон на перуанской стороне, где был получен перуанской штамп в паспорт и можно было переправляться на колумбийскую сторону на стремной на вид лодке, но дёшево, всего 5 солей. В Летисии штамп миграсьона можно не получать, так как вглубь страны мы лететь не планировали, было достаточно переночевать там и наутро отправиться на очередном мототакси в Табатингу, где надо было заскочить в офис бразильского миграсьона для штампа о въезде и лишь потом отправиться в аэропорт, чтобы улететь в Манаус. Вот такая забавная логистика.

Летисия (я уже много писал про этот небольшой приграничный колумбийский город в цикле про Колумбию) на этот раз показалась такой спокойной, недорогой и тихой по сравнению с Икитосом. Табатинга показалась бестолковым городом, тогда как Манаус, крупный город и столица бразильской Амазонии показался весьма опасным. Но о Манаусе мы еще поговорим в цикле про Бразилию, пока что Летисия. Бросилось в глаза, что там стало больше туристов, во всяком случае их было много в центральном парке вечером, когда тысячи попугаев прилетают и устраиваются на деревья на ночевку. И в уже знакомом нам ресторане Тьерра Амасонас пришлось ждать, прежде чем освободился столик, видимо с точки зрения туризма сезон поменялся.

На этом заканчиваю цикл про Перу. Побывали в совершенно неожиданных местах, куда иначе мы вряд ли доехали, посмотрели на людей, прокатились по Амазонке. Когда-нибудь вернемся, гештальт встречи с Сесаром не закрыт, Под катом - айфонофотки Санта Росы и вечерней Летисии.


Тысячи попугаев вечером над центральным парком в Летисии, Колумбия

Колумбия: Нариньо (святилище Лас Лахас, Ипиалес, что осталось)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

И последнее фотографии с путешествия по Колумбии. Открыточные виды святилища Лас Лахас, о котором я уже рассказывал в предыдущих постах, другие, менее значимые монументы, сам туристический поселок Лас Лахас, куда мы поднялись и удачно поймали такси обратно в Ипиалес. Ипиалес встретил нас пробками на узких улицах - так разъезжались по домам работники многочисленных магазинов, ведь это приграничный город, крупный торговый центр, благо из соседнего Эквадора туда можно приехать без контроля границы или таможни.

Это, кстати, отличительная черта тех пунктов перехода границы, которые мы видели. Из одного приграничного города в другой, как правило, можно проехать совершенно беспрепятственно, часто пункты погранконтроля (“миграсьон”) могут находиться чуть в стороне и их еще нужно найти, чтобы поставить печать. И чтобы побывать только в соседнем приграничном городе, не требуется проходить миграсьон той страны, что удобно. Но если ехать дальше, то наличие штампа миграсьона могут проверить, ну то есть перейти границу можно и просто так, но чтобы спокойно путешествовать дальше, нужно поставить печать о выезде из одной страны и въезде в другую.

Вот и все про путешествие по Колумбии. Пожалуй, это лучшая страна в Латине для путешествий с точки зрения вложенного доллара на единицу полученных впечатлений, во всех остальных странах выходило дороже. Есть много специфики, страна очень разная в зависимости от региона, за годы путешествия выработалось понимание, что мне нравится, а что - не очень. С точки зрения моего опыта, когда вынуждено путешествую уже полгода, в Колумбии очень порадовала ситуация с лекарствами. Довольно много недорогих “хенерико”, нет никаких дурных заморочек с рецептами, все очень просто и эффективно. Ожидаемо разочаровали дороги, транспорт очень медленный, парк автобусов старый и вообще так себе по качеству. Зато есть централизованные терминалы, в которые приехал, там купил билет и уехал, куда надо, так совсем не везде.

Со мной не случилось ни одного момента, когда меня кто-нибудь хотел по мелочи обмануть и попытаться нажиться (включая многочисленных таксистов), стоимость входа на все туристические объекты (во всяком случае не те, где я был) одинакова для местных и приезжих, и, за некоторыми исключениями, невысокая. Страна не кажется опасной, во всяком случае в автобусах люди спокойно забрасывают рюкзаки наверх и спят, так совсем не во всех странах (что, впрочем, не означает, что нельзя найти ненужных приключений). В-общем, Колумбия у меня остается одной из любимых стран Латины.


Архангел Гавриил охраняет подступы к Лас Лахасу

Колумбия: Нариньо (святилище Лас Лахас - продолжение)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

И еще немного айфонофоток из святилища Лас Лахас (точнее, Nuestra Senora de Las Lajas). Там оборудован достаточно большой комплекс в обустроенными прогулочными зонами, можно спуститься к старой ГЭС, пройти вдоль реки, постоять под водопадом, подняться на высокий край противоположной стороны ущелья. Рука так и тянется к телефону что-нибудь сфотать, особенно когда начинаются открыточные виды на церковь и мост, тогда понимаешь, почему Лас Лахас считается одним из красивейших храмов мира.

Мало того, что он сам по себе достаточно красивый, но еще и расположен в месте, где видна прекрасная природа Анд того региона. Наверняка, неизвестный монах, который рисовал образ Богоматери на скале, предполагал, что он будет мозолить индейцам глаза, так как в том месте исторически был мост через ущелье, но вряд ли он предполагал, что место будет пользоваться такой популярностью по всему миру столетия спустя.


Las Lajas, храм-открытка

Колумбия: Нариньо (святилище Лас Лахас - музей)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Само святилище Лас Лахас построено такой исторической матрешкой поверх скалы с образом Богоматери, который обсуждался в предыдущем посте, и чтобы вся конструкция устояла, требуется мощный фундамент, поэтому строение уходит далеко вниз ущелья, на дне которого расположен еще один мост и старая ГЭС, нерабочего вида, но при этом огороженную и с подведенной линией, может там до сих пор что-то работает. Помещения между несущими конструкциями отданы под небольшой музей, вход в который платный (но стоит недорого).

В музее самое интересное - история строительства современной версии Лас Лахас, это место не было таким всегда. Остальное - некоторые артефакты паломников, которые они приносили в святилище, а также разнообразная и весьма интересная местная индейская керамика. Изделия из керамики - то немногое, что осталось от древних аутентичных культур, населявших холодное плато на границе современных Колумбии и Эквадора.

>
В музее Лас Лахас

Колумбия: Нариньо (святилище Лас Лахас)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Когда-то кто-то из первых христианских проповедников нарисовал на камне в том районе образ Богоматери для привлечения внимания индейского населения (но легенда гласит что образ появился сам собой). Не знаю, насколько успешно было это привлечение внимания до того момента, как мимо проходила индианка с ребенком, который считался немым. Она, по легенде, присела рядом отдохнуть, а ее немая дочь заговорила и выдала что-то типа “-Эта сеньора меня зовет”. В-общем, эта новость разлетелась по индейским деревням и стали появляться паломники.

Место образа выбрано было у моста через речку, мост стали перестраивать, а поверх образа стали строить сначала часовни, потом церкви. Причем одно как правило строилось поверх другого. Современный вид Лас Лахас (Las Lajas) принял ближе к середине ХХ века, когда была построена большая церковь в неоготическом стиле, которая выглядела настолько эффектно, что моментально разошлась по миру в виде фотооткрыток.

Даже сейчас это очень известный лэндмарк Колумбии. Можно не знать, где находится департамьенто Нариньо, да и вообще Колумбия, но нельзя не знать, что где-то есть такое великолепие как Лас Лахас. В-общем, место известное и как мне показалось, только я не знал раньше о нем. Впрочем, может и знал, когда перебирал варианты путешествия по стране когда-то, это путешествие по понятным причинам было спонтанным.

Мы подошли со стороны станции канатки, полюбовались на таблички со “свидетельствами о чуде”, наподобие виденных мной ранее в Буге. Типа “донья Роза благодарит Деву за что-то”. Внизу гремит река, вокруг - покрытые лесом склоны гор кордильеры Анд, через ущелье перекинут красивый мост, на одной стороне которого красуется неоготическая церковь. Внутри, как показалось, непрерывно идут службы по каким-то поводам, по крайней мее свободного окна, когда можно было бы спокойно подойти к образу, мы не дождались. Под церковью есть музей, но это будет уже следующая история.


В церкви Лас Лахас

Колумбия: Нариньо (Ипиалес - город, канатка в Лас Лахас)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Ипиалес (Ipiales) - довольно крупный по колумбийским провинциальным меркам приграничный с Эквадором город в двух часах езды от Пасто. Панамерикана сначала очень хорошая и маршрутка едет быстро, я даже удивился, но ближе к концу все становится на свои места, не доделали. Уже на автовокзале наперебой атакуют таксисты “-Эквадор! Кому в Эквадор?”, что успокаивало и означало, что наземная граница открыта, а то в интернете информация из разных источников и разных дат, кто его знает… Впрочем, в тот день нам в Эквадор было не нужно, мы обошлись отелем в самом Ипиалесе.

Ипиалес сам по себе особо ничего не представляет - грязный и шумный базарный центр, инфраструктура из недорогих отелей и кафе., собор на центральной площади с красивым потолком и на этом все (хотя нет, говорят там центр производства обуви и много обувных магазинов - возможно и так, мы не проверяли). Главная и, может, единственная причина посетить Ипиалес - это съездить в святилище Лас Лахас (Las Lajas), которое находится в 10 км от города.

В Лас Лахас можно просто приехать на такси, а можно разнообразить поездку канаткой. Мы решили туда спуститься на канатке, а обратно подняться к парковке и взять такси. Обычно люди делают наоборот. Святилище Лас Лахас - пожалуй, один из главных лэндмарков Колумбии, знаменитое своей неоготической церковью в глубоком ущелье. О нем будут следующие посты (там есть что посмотреть), пока что - сам Ипиалес и виды с канатной дороги. Из необычного, что запомнилось - начали появляться эвкалипты, их будет много в Эквадоре. Вообще, природа андийского нагорья, если сравнивать с Боготой, откуда мы начинали путешествие по Колумбии, сильно поменялась.


Центральная площадь Ипиалеса

Колумбия: Нариньо (Лагуна де ла Коча - остров Корота, порт)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Остров Ла Корота является самым маленьким национальным парком Колумбии и основной достопримечательностью озера Лагуна де ла Коча, отчасти из-за разнообразия птиц, отчасти - из-за сохранившейся небольшой популяции очковых медведей (что кажется удивительным - как популяция медведей может выжить на такой крошечном клочке суши). Но, как я уже упоминал, парк закрыли с пандемией, а потом так и не открыли, объяснение этому найти трудно, просто очередной момент раздолбайства местных властей. Ну а птиц там надо наблюдать в другую погоду.

В-общем, можно было только подняться до небольшой современной часовни, прогуляться по причалу, окончательно замерзнуть и отправиться обратно в Puerto El Encanto. В порту, как уже упоминалось, каждый дом - гостиница или ресторан, жилой поселок находится чуть в стороне, выше по дороге. В ресторанах подают речную форель в разном виде, которую выращивают на местной ферме, что нельзя было не попробовать.

Вообще, в Колумбии любят и умеют готовить речную форель. Мне запомнилась форель на горном озере в регионе Бояка, когда мы там путешествовали несколько лет назад (подсчитал - целых 9 лет назад, ужас как летит время), приготовленная в зеленом луке, который выращивали там же. У берегов лагуны также выращивают зеленый лук, однако форель с ним найти не удалось. Ну да ладно. Нам пора садиться в маршрутку и отправляться в обратный путь, наутро нас ждал переезд в приграничный с Эквадором город Ипиалес.


В порту Эль Энканто

Колумбия: Нариньо (Лагуна де ла Коча - озеро, смотровая отеля)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

И возвращаемся к горному озеру Лагуна де ла Коча в окраинах города Пасто. В какой-то момент дождь ослабел, а лодочник нас подвез к причалу у отеля. Отель находится на высоком берегу и считается одной из достопримечательностей озера, так как с него видны просторы лагуны и остров Корота, который кажется таким небольшим относительно самого озера, которое, как я где-то вычитал, считается вторым по размеру естественным водоемом Колумбии. Лодочники еще предлагают везти на другую сторону озера, но это стоит других денег и, имхо, хорошо в другую погоду.

У отеля высажены цветы, и он вообще смотрится достаточно привлекательно, имея такой альпийский вид (подобное встречается в Колумбии), может надо было бы там остановиться… Но проблема подобных путешествия в том, что этого никогда не знаешь заранее, везде приезжаешь просто чтобы посмотреть, что там, и редко удается выбрать место проживания осознанно. Так, например, я не знал, что Национальный парк остров Корота так и не открылся после пандемии. Тем не менее, лодочники на остров завозят, можно выйти, но дойти только до небольшой часовни. Но к этому мы еще вернемся.


Лагуна де ла Коча и (права) остров Корота

Колумбия: Нариньо (Лагуна де ла Коча - порт, смотровая на озере)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Как бы не был приятен Пасто, хотелось из него куда-то выбраться. Ближайшей и самой доступной из природных достопримечательностей региона Нариньо является горная лагуна де ла Коча (Laguna de la Cocha). Название несколько странное, само слово “Cocha” мне переводчик перевел как “лагуна, озеро”. Озеро находится всего в 30 минутах езды от города, туда регулярно ходят маршрутки типа комби с остановки в северной части города, это знает любой таксист. По пути дорога набирает высоту до 3200 метров над уровнем моря, после чего спускается к самому озеру. Точнее, к порту Puerto El Encanto.

Порт представляет собой весьма фотогеничное зрелище. Красивые разноцветные домики расположились по обе сторону канала, по которому снуют ярко раскрашенные лодки. Такая колумбийская Венеция. Каждый дом - гостиница или ресторан, в крайнем случае сувенирка. В тот день было холодно, мы зашли греться в одно из кафе, в котором нас научили традиционной колумбийской технике заваривания кофе, которая заключается в медленном пропускании кипятка через плотный марлевый мешок, в котором насыпан молотый кофе. Очевидная идея, но почему-то я такого больше нигде не встречал.

Основное, зачем приезжают в Лагуну - это прокатиться на лодке и посмотреть на озеро с разных точек. Главная достопримечательность озера - остров Корота, в котором находится самый маленький в Колумбии национальный парк, охраняющий популяции диких животных (включая очковых медведей). Но сам парк некогда закрылся из-за пандемии и до сих пор его не открыли, такое раздолбайство на государственном уровне. Но на остров все равно завозят, к этому мы еще вернемся.

Лодки все возят примерно за один ценник, который определен и явно указан (как это обычно происходит в Колумбии), он зависит от маршрута и времени, но не от количества катающихся. В-общем, несмотря на ледяной ветер и моросящий дождь, мы отправились сначала на смотровую вышку, плавающую у берега озера, недалеко от форелевой фермы, где под ветром и дождем можно посмотреть на озеро, которое впрочем и так хорошо было видно со стороны порта, не понимаю смысла таких смотровых. Ну ок. Остальное - в следующем посте.


Лагуна де ла Коча, Пуэрто Эль Энканто

Колумбия: Нариньо (Пасто - город, собор, церковь Сан Хуан Баутиста)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Последние фотки из Пасто. В городе есть целых два собора - старый и новый. Старый - сейчас церковь Сан Хуан Баутиста на главной площади Пасто, датированная второй половиной XVI века, то есть сразу после прихода испанцев и основания города. Это одно из самых аутентичных строений Пасто, и очень красивое внутри, где используются различные стили отделки, среди которых доминирует мудехар, который опознается по арабским чертам арок и изысканно отделанному потолку, что кстати часто встречается в Колумбии (ну на мой взгляд неспециалиста).

Новый собор находится чуть в стороне, на расстоянии одной квадры от центральной площади. Это уже ХХ век, снаружи он не особо интересен, внутри выполнен в неоклассике с применением различных техник, но в-целом видно, что он новый и построен по заказу города и не особо интересен.

Ну а напоследок заглянули в крафтовый бар Beer Happy, который находится на территории торгового центра рядом с центральной площадью, чтобы попробовать местного пива. Оказалось так себе - дорого и водянисто. В Колумбии весь крафт стоит денег, но где-то соотношение вложенного колумбийского песо на единицу приятных ощущений выше (как было в Кали), где-то - ниже, как в Попаяне или Пасто. Впрочем, это не портит ощущения от города. Пасто очень понравился.


Пасто, церковь Сан Хуан Баутисто

Колумбия: Нариньо (Пасто - город, церковь иезуитов)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

И возвращаемся в город Пасто. Я уже упоминал, что в городе были сильны позиции христианских орденов, от которых остались величественные церкви. Не все, правда, старые. В Колумбии вообще не испытывают особенного желания сохранять именно старое наследие, церковь - строение утилитарное. Пришло в негодность старое, снесем и построим новое. Недалеко от Таминанго есть церковь францисканцев с забавной статуей Святого Франсиска, который как будто показывает фигу бездомным собакам.

Ну а в центральной части города нельзя пройти мимо церкви иезуитов “Templo de Cristo Rey”, которое снаружи выглядит не очень привлекательно, зато украшено статуей Святого Игнасио, при взгляде на которую теряешь дар речи - “-Это же Владимир Ильич Ленин!”. Святой Игнасио один в один похож на вождя революции, ну может чуть блаженный и придурковатый вид только. Причем, это заметил не только я, неделей ранее мы смотрели видео какого-то колумбийского блогера про Пасто, в котором он также отмечал удивительную схожесть.

Церковь построена в начале ХХ века но кажется, что она построена куда раньше, и внутри выполнена в лучших традициях неоготики, слегка напоминая парижский Нотр Дам. Я уже упоминал о том, что в Колумбии неоготика была популярна в какой-то момент, и вот церковь ордена иезуитов в Пасто - еще одно тому подтверждение.


Святой Игнасио как Ленин охраняет вход в церковь иезуитов

Колумбия: Нариньо (Пасто - ярмарка дизайна и ремесел)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Совершенно случайно угодили на открытие ярмарки дизайна и ремесел Пасто, которая проходила по соседству с музеем Таминанго. Собрались хорошо одетые люди, дамы на каблуках, мужчины в костюмах, произносили торжественные речи, а под конец появился и сам мэр Пасто. Мэр выступил с короткой речью и отправился знакомиться со стендами артесании, подходя к каждому и беседуя с ремесленниками. Не видел, чтобы он чего-то покупал. Любопытно, что охраны не было замечено вовсе, сложно представить такое в Москве.

Пропустив мэра вперед, мы вслед за ним отправились знакомиться со стендами. Много всякого прикольного (например, раскрашенные деревянные изделия в уникальной технике региона Барнис де Пасто), но к сожалению, нам не нужного. Выбор пал на чашку кофе из кофейных зерен, собранных на соседней плантации, с местным сладким кексом из кукурузной муки с ягодами, который заворачивается в банановый лист и разогревается,“кимболито” (Quimbolito, этот десерт встречается в горных регионах Нариньо). Вообще, типичная еда гор в Нариньо - морская свинка, “куй” (Cuy), куев едят по всем Андам от Чили до Колумбии, но Пасто - это самый северный регион “с куями”. Правда, на выставке артесании о куях напоминали только их кукольные воплощения.

Отдельный зал занимала выставка местных художников. Так как был день открытия ярмарки, то многие художники присутствовали лично и охотно фотографировались с посетителями как местные звезды, широко известные в узких кругах. В-целом, было очень прикольно. Какой-то такой движухи нам не хватило в Попаяне.


Мэру Пасто показывают стенды ярмарки артесании

Колумбия: Нариньо (Пасто - город, музей Таминанго)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Пасто - старый исторический город, но об этом мало что напоминает. Самое старое здание Пасто - небольшой покрытый черепичной крышей дом чуть в стороне от центральных площадей. Это дом был когда-то под снос, как наверное и большая часть старых домов Пасто, но его выкупил город, отреставрировал и теперь там музей под названием Таминанго (Museo Taminango). Вход недорогой, но внутри ничего особо не объяснено, охранник сначала пытался сам что-то рассказать, потом вернулась с обеда девушка-экскурсовод.

Внутри разное, что-то просто о городе, например книгопечатание. Оказалось, что в городе много печаталось на греческом, почему так, охранник не знал, а у экскурсовода мы спросить забыли. Но большая часть - предметы народного быта и ремесел, что-то типа краеведческого музея какого-нибудь городка севера России. Там мы узнали о специфической декоративной технике - доиспанская роспись по дереву “El Barniz de Pasto”, в которой используется смола местного дерева и которая внесена в ЮНЕСКО как нематериальное наследие. Рядом, кстати говоря, как раз открывалась ярмарка ремесел, но это будет уже следующий пост.


В музее Таминанго, Пасто

Колумбия: Нариньо (Пасто - город…)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Столица департамьенто Нариньо город Пасто располагается в районе 2700-2800 метров над уровнем моря в окруженной кажущимися невысокими горами долине с весьма прохладным климатом, благодаря которому кажется, что в городе вечная весна. Город старый, но какого-то цельного облика исторический центр не имеет, по городу разбросаны красивые церкви, некоторые из которых весьма старые, но в-целом архитектурно исторический центр не особо впечатляет, тот же Попаян смотрится интереснее, я уж молчу о таких городах как Богота или Буга. Но несмотря на это в-целом находиться там приятно и мне Пасто в итоге понравился больше, нежели тот же Попаян.

Пасто - исторический религиозный центр, встречал упоминания его названия как “город теологов”, в городе присутствовали большинство христианских орденов и оставили свой след. Я уже упоминал не раз, что церкви открыты только во время службы, зато службы идут часто и можно спокойно зайти и все посмотреть, если попасть вовремя. Не все из них производят впечатление и к наиболее интересным мы еще вернемся, пока что - город и то, центральная площадь и то, что удалось посмотреть.


Центральная площадь Пасто

Колумбия: Нариньо (Пасто - музей золота, выставка Лео Матиса)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Вторая часть фотографий из музея золота в Пасто. Культуры древней Колумбии департамьенто Нариньо, столицей которого является Пасто, можно разделить на прибрежные и горные, артефакты обеих из них можно увидеть в музее. Золота уже совсем немного, зато есть всякое другое (керамика, ракушки и т.д.) , что дает возможность хотя бы одним глазком подсмотреть, о чем думали населявшие этот регион народы тогда, возможно в поисках чего-то важного. Последнее - это отчасти то, зачем я вообще путешествую. Кстати, любопытно, что спустя половину тысячелетия культуры прибрежной и горной зоны Нариньо (и всей Колумбии) также сильно различаются, их населяют абсолютно разные люди. Лично мне больше нравится горная.

Ну и вторую часть музея составляет пространство для выставок, на которой мы внезапно обнаружили выставку, посвященную известному колумбийскому фотографу Лео Матису (Leo Matiz, в русской транскрипции видел еще как “Лео Матиз”). Я поначалу хотел зал пройти мимо, но потом взглянул и удивился, сколько у него было связано с Мексикой. По ходу Лео Матис много сотрудничал с Сикейросом, жил в Мексике, но в итоге поругался с мексиканцами из-за того, что Сикейрос по его фотографиям (которые Матис делал с участием Сикейроса) создал собственные рисунки, используя фотографии как некоторый арт-шаблон. Матис возмутился, отстаивая свое авторское право, но популярность Сикейроса в Мексике была такова, что в итоге вынудила фотографа уехать из страны и вернуться в Колумбию.

Сикейрос, конечно, был не самым простым человеком, чего только стоит его неудавшееся покушение на Троцкого, но нужно быть весьма неосторожным человеком, чтобы публично начать качать права против него. Но это дела давно ушедших времен, мне было прикольно посмотреть на фотографии Мексики, из которой я уехал несколько недель назад и воспоминания о которой все еще были свежи в памяти. Ну и само подобное пересечение занятно - где еще как не в Пасто можно было наткнуться на историю Лео Матиса и Давида Сикейроса?

П.с. выяснилось, что родной город Лео Матиса - Аракатака, известная как родина Габриэля Гарсия Маркеса и как прообраз Макондо из Ста лет одиночества.


В музее золота в Пасто

Колумбия: Нариньо (Пасто - город, музей золота)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Переезжаем дальше на юг, в провинцию Нариньо, которая уже граничит с Эквадором. Если раньше у нас было время, чтобы потупить и поехать в произвольном направлении, то теперь появился план, нужно добраться к определенному сроку до Лимы (спойлер - план удался, пишу эти строки из Лимы; п.с. в Лиме выложить не успел, затем длительное время не было интернета, так что пишу уже из Манауса). Поэтому направление движения было определено, осталось лишь распланировать время, отведенное тому или иному месту.

Дорога из Попаяна до города Пасто (Pasto), столицы департамьенто Нариньо, заняла дикие 5-6 часов (чуть более 200 км). Панамерикана в тех местах извилистая, горная. Уже там, по дороге, стали заметны некоторые изменения климата и ландшафта. Так, пару раз я с удивлением обнаруживал склоны гор, покрытые кактусами, что было необычно и не соответствовало моему пониманию Колумбии как исключительно зеленой страны. В Пасто произошла некоторая накладка с владелицей дома Airbnb, благодаря которой в тот день мы уже никуда не пошли, и вышли в город только утром, удивившись обилию высоких домов, что было не характерно для Колумбии, которую мы проезжали в последние дни.

Про Пасто я знал не так много, только почерпнутое из Википедии, но в Колумбии, когда не знаешь что смотреть и есть музей золота, то езжай в музей золота, благо такси стоит недорого. Это, кстати говоря, был последний музей золота в Колумбии, который мы посетили. Золота там, правда, почти нет, зато есть всевозможная керамика и прочие изделия, и, как и во всех мне известных музеях золота в Колумбии (напомню, они принадлежат национальному банку Колумбии и весьма неплохо оформлены) там подача информации очень хорошая. Последнего нельзя сказать про некоторые другие музеи.

Кстати, тот факт, что в Пасто золота уже мало, как бы напоминает, что мы движемся на юг, где обработчиков золота постепенно сменяют другие культуры. Золото потом появится у инков и мочика в Перу, но до них еще далеко. Во всяком случае в Эквадоре я музеев золота не встречал. Под катом - айфонофотки дороги из Попаяна в Пасто, весьма симпатичного района Пасто и первая часть фоток из музея золота.


В музее золота в Пасто

Колумбия: Каука (Тьеррадентро - индейская деревня Сан Андрес, что осталось)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Тропа в итоге вывела к индейской деревне Сан Андрес де Писимбала (San Andres de Pisimbala). Деревня выглядела пустой, я с трудом нашел там лавку с эмпанадами и кока-колой, чтобы восстановить потраченные силы. В Сан Андресе сохранилась церковь, построенная еще во времена колонии в XVIII веке. Здание тщательно отреставрировано и внутри совершенно не кажется старым, не уверен, что там много чего осталось. Но в-целом, все достаточно атмосферно.

Но пора в обратный путь, от Сан Андреса до перекрестка, где проходит автобус, 4 км пешком. Можно пройти мимо охранников археологического парка и поблагодарить их за идею. Они, в свою очередь, улыбнулись, увидя мое состоянии (весь вымазанный в грязи, уставший, но довольный). К перекрестку подошел довольно рано, надеясь поймать сначала транспорт до Инсы, но проехавший мимо пикап, выполняющий роль общественного транспорта, я упустил, а потом уже было проще дождаться последнего автобуса в Попаян.

Вот такое Тьеррадентро. Не удалось посмотреть всего по описанным ранее причинам (парк был закрыт на выходной, я ограничился лишь трекингом в Альто дель Агуакате), но понятие о том, что такое Тьеррадентро я получил. Может, когда-нибудь мне удастся туда заехать, чтобы посмотреть остальное, кто знает, странные вещи иногда происходят. Хотя, конечно, место весьма труднодоступное и попасть туда непросто. Точнее, ничего особо сложного то нет, просто нужно много времени - горы, плохие дороги и редкий транспорт, а также физическая подготовка, чтобы подниматься в гору по размытым тропам. Так, дорога обратно в Попаян заняла те же 4.5 часа (а там менее 120 км). Правда, так во многом из-за масштабного ремонта под Инсой, может быть когда дорогу доделают, то будет проще.


В Сан Андрес де Писимбала

Колумбия: Каука (Тьеррадентро - Альто дель Агуакате, Альто де Сан Андрес, горы вокруг)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Еще немного гробниц из Альто дель Агуакате, археологический парк Тьеррадентро. Ступени. Пространства внутри в тусклом освещении, иногда сообщающиеся между разными гробницами, но чаще нет. Кое-где видны орнаменты и рисунки, правда иногда сложно понять, это случайный рисунок какого-нибудь грибка или же древний узор, что-то обозначающий. В-целом, восхождение на Альто дель Агуакате - это не как посещение археологического парка, а скорее такой трекинг с элементами археологии. И еще с элементами экстрима, почва окрестных гор такова, что от дождя ее моментально развозит и идешь в луже грязи. Правда, в грязь наступать сложно только первый раз, потом когда не предназначенные для этого ботинки уже все насквозь в грязи и хлюпают, то уже все равно.

Трекинговая палка оказалась совсем не лишней, я пожалел, что у меня не было двух, но и одна позволяла не улететь в обрыв по скользкой грязи. С учетом отсутствия связи и людей вокруг, что бы я делал, случись что - без понятия, надежда на то, что мое отсутствие заметил бы охранник. Спуск к Сан Андрес оказался весьма трудным, я было потерял тропу и ушел не туда, потом вернулся, обошел какие-то заграждения (возможно, ту тропу перекрывали в знак того, что там ходить не надо). И к Альто де Сан Андрес я подошел уже грязным, вымокшим до нитки и уставшим.

Сейчас я понимаю, что если бы не случай в виде того, что приди я в другой день, когда близкие и относительно доступные площадки археологического парка ТЬеррадентро (такие, как Альто де Сеговия) были бы открыты, то ни в какое Альто дель Агуакате я бы не попал. Просто не хватило бы времени и сил. К Альто де Сан Андрес я спустился уже в районе 14:00, тогда как последний автобус в Попаян проходил мимо перекрестка.в районе 16:00, а ночевать там в планы не входило. А там прикольно. Конечно, это не большие и красиво разукрашенные гробницы, как показывают в документальных фильмах про парк, но зато есть ощущение, что побывал в чем-то настоящем, редком.

Ну а к Альто да Сан Андрес стоило спуститься хотя бы для того, чтобы .понять, что такое закрытые гробницы. Пол выложен цементом, в нем деревянная дверь с плотной решеткой, через которую ничего не видно, дверь на замке. На этом все. Так что подсказанный охранником вариант треккинга к Альто дель Агуакате в условиях закрытого археологического парка - единственно возможный, чтобы что-то посмотреть.


Где-то по дороге

Колумбия: Каука (Тьеррадентро - Альто дель Агуакате)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Подъем к Альто дель Агуакате занял примерно полтора часа. Альто дель Агуакате находится на вершине горы на высоте в районе 2000 метров над уровнем моря, там раскопано несколько десятков захоронений, и они не закрыты дверьми с замком, как это практикуется на других площадках парка. Гробницы выбиты в скалах и снабжены высокими ступенями, по которым туда можно спуститься вниз, что говорит об их использовании в ритуальных целях. Правда, спускаться в большинство из гробниц нелегко.

Кроме того, спуститься можно не в каждую гробницу, да не во всех есть что посмотреть. Интересно, когда встречаются геометрические орнаменты или даже рисунки, но подсветка там не предусмотрена и в тусклом освещении не всегда можно что-либо увидеть. Не помешали бы информационные таблички хотя бы где и что искать, но в парке ограничились только общими табличками, которые повторяют информацию из официального инфобуклета парка. Под катом - первая часть фоток из Альто дель Агуакате.


Альто дель Агуакате, археологический парк Тьеррадентро

Колумбия: Каука (Тьеррадентро - дорога, в гору к Альто де Агуакате)

Богота - Амасонас - Валье дель Каука - Киндио - Каука - Нариньо

Вокруг Попаяна расположены красивейшие горы центральной кордильеры Анд, но к длительному трекингу я был не готов, это требовало бы времени для подготовки, поэтому искались варианты попроще. Так, некоторое время назад я смотрел видео о Сан Агустине, археологической столице Колумбии, где найдены монументальные статуи, созданные древними колумбийцами. Но Сан Агустин был далеко и не по пути, в соседней провинции Уила, зато в том же видео упоминалось место Тьеррадентро (Tierradentro, “Земля внутри”, названное так из-за труднодоступности того района), где сохранились монументальные гробницы, они занесены в список наследия ЮНЕСКО и это “всего 120 км от Попаяна”.

За пару дней я написал в офис парка, так как рекомендовалось там ознакомиться с состоянием троп, ответа не получил (точнее, получил, но спустя неделю, когда мне это было уже неважно), узнал расписание автобусов, проходящих мимо Инсы (Inza, муниципалитет департамьенто Каука, в котором находится Тьеррадентро), и идущих дальше в Белалькасар, и в пять утра в тот день я выехал из Попаяна, оставив О. отдыхать в квартире. Я изучил официальный буклет, узнал, что там на большом расстоянии есть несколько мест для посещения (Alto de Segovia, Alto de San Andres, Alto del Aguacate и другие), и был полон надежд. Был вторник, и я не видел, в чем могут возникнуть трудности с посещением.

Автобус эти 120 км ехал более четырех часов. От Попаяна по серпантину наверх до высоты в районе 3400 метров, и потом спуск к Инсе, возле которой проводились масштабные ремонты дороги, бесконечные реверсы и разъезды с грузовиками. По дороге мы проезжали индейские деревни, подбирали колоритно одетых местных жителей, замотанных в плотные пончо. В один момент показалось, что моросивший дождь сменился на снег, к чему я был совсем не готов, но мы оттуда быстро выехали. Автобус высадил меня на развязке на Сан Андрес (Crucero de San Andres), откуда в районе 2 км пешком до администрации археологического парка.

И тут меня ждал сюрприз. Оказалось, что так как накануне был нерабочий понедельник из-за каких-то праздников (второй подряд, кстати говоря), когда музеи и археологический парк работали, то у них выходной переносится на вторник. Приходите завтра, у охранника ключей нет. Я немного поныл - четыре часа дороги, завтра уезжать, что делать… Охранник подумал и предложил мне подняться к Альто дель Агуакате (одной из площадок с захоронениями) и спуститься в индейскую деревню Сан Андрес де Писимбала, так как только там могилы не запираются на ключ (это оказалось правдой). Правда, чтобы туда подняться, придется преодолеть некоторые трудности, так как Альто де Агуакате - самая труднодоступная площадка для посещения в археологическом парке, туда 2 км в гору с набором высоты 700 метров. Зато бесплатно, сэкономлено $12 входа в парк.

Ну что ж, Альто дель Агуакате так Альто дель Агуакате. Нашел тропу, вынул треккинговую палку и отправился в гору. Тропа была еще относительно сухой, и первая часть пути сильных проблем не вызвала, разве только излишества питания и алкоголя последних месяцев давали о себе знать. Уже на подходе к площадке пошел дождь, который превратил тропу в месиво из грязи, но это было потом, пока что - виды на зеленые горы в районе Тьеррадентро.


Вперед, к Альто дель Агуакате