Шотландия: Абердин (последнее)

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

(At The Beginning There Was A Future... вчера пришло понимание, что Merciful Nuns == The Sisters Of Mercy с небольшим "орденским" оттенком…) Абердин, столица северо-восточного шотландского Хайлэнда, весь как будто вылепленный из серого камня, оказался жилым и не особенно туристическим. Город удобен для короткой остановки на пути к Шетланду или Оркнеям или обратно, что и получилось у нас, и является базой для разработки нефти и газа Северного моря.

За целый день мы безуспешно пытались найти туристические места, попадались все больше офисы, жилые районы и торговые центры. Впрочем, мы так и не добрались до старого Абердина, который исторически располагается в нескольких милях от современного центра, как и до пляжа с дельфинами, раньше времени решив осесть в пабе с гинесом.

За день пребывания удалось посетить морской музей Абердина с макетом настоящей платформы для добычи нефти, музей в старом доме Провоста Росса (Provost Ross' House, http://en.wikipedia.org/wiki/Provost_John_Ross, "провост" – чего-то типа мэра на шотландский манер), одно из самых старых зданий Абердина, прячущееся в районе с непривлекательными "коробками семидесятых", посмотрели на строящийся беспрецедентный по размаху гранитный университет, одно из самых больших гранитных зданий в мире ("-Вы знаете, сколько денег на него из бюджета потрачено?"). Но больше всего запомнилась в Абердине церковь св. Николая (Kirk Of St Nicholas, http://en.wikipedia.org/wiki/Kirk_of_St_Nicholas,_Aberdeen), точнее, располагающийся в ней витраж, посвященный (не поверите!)… нефтедобыче.

Замечательная идея – создать витраж с ангелами, летающими вокруг нефтяной платформы, источника благополучия современной Шотландии. Надо бы продать такую идею нашим олигархам – например, в обязательном порядке в каждой православной церкви делать алтарь Газпрому или Роснефти. Или, как и в Абердине, проводить свадьбы на фоне иконостаса со нефтегазовыми святыми. Идея развеселила настолько, что после посещения церкви остались силы только для паба, и хорошо, что основные музеи в тот день были позади.

Вот и все, сори если кому надоел со своей Шотландией. Неоднократно слышал мнения коллег и знакомых, типа, чего делать на этих островах? Овцы да камни… Нам же не хватило двух недель, чтобы обойти более-менее хначимые места и вдохнуть свежий морской воздух Шетланда и Оркнеев. Но ничего, мы продолжим изучение Шотландии летом с другого, северо-западного края, ведь Шотландия – страна, в которую хочется вернуться и которую изучать можно бесконечно.


Нефтяной витраж церкви Св. Николая.


Абердин, город из серого камня

Шотландия: Оркнейские острова – остров Роусэй, Киркуолл, Стромнесс, отъезд с Оркнеев

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

(отходя от вчерашнего видения призрака Йоханнесбурга by Love Like Blood...) И оставшиеся фотографии с Роусэя, острова древних, как мир, руин, желтых цветущих колючек и лучшего на Оркнейских островах ландшафтного парка Трумлэнда…  Наверное, нам тогда больше всего запомнилась "археологическая миля Роусэй", где на сравнительно небольшом участке можно было пройтись по руинам норвежских домов, пройти через неолитические захоронения Мидхау (Midhowe Chambered Cairn, http://en.wikipedia.org/wiki/Midhowe_Chambered_Cairn) и выйти к пиктской брохе. В Мидхау, в отличие от других могильников, все сделано для удобства посетителя – удобные лестницы и площадки, позволяющие рассмотреть все сверху.

Там же мы встретили и небольшую колонию тюленей, громко между собой переругивавшихся по поводу то ли самок то ли еще чего. И неудивительно, начало мая – самое время для бридинга. 

С северо-восточной стороны острова открывается хороший вид на еще одно достопримечательное место – остров Эгилсэй (Egilsay Island, http://en.wikipedia.org/wiki/Egilsay), где, как утверждается в оркнейской саге, и состоялась злополучная встреча ярлов Хаакона и Магнуса, закончившаяся гибелью последнего с последующим причислением к лику святых.

На месте события стоит древняя романтичного вида полуразрушенная церковь, которая отчетливо видна с дороге Роусэя. На сам же Эгилсэй (Эджилсэй?) попасть не так просто, совсем не каждый паром, идущий на Роусэй, заходит туда.

В оставшееся время заехали во второй населенный пункт Оркнеев – городок Стромнесс (Stromness, http://en.wikipedia.org/wiki/Stromness), второй по размеру на островах после Киркуола, и, после, вернувшись в Киркуол, мы обнаружили неприятную особенность ферри-терминала Northlink'а и порадовались гостеприимству островитян.

Ферри-терминал для кораблей компании Northlink, которая осуществляет морское сообщение с британским Мэйнлэндом, располагается в нескольких милях от центра Киркуола, и, как выяснилось, открывается за два часа до прихода корабля, заходящего в Киркуол на пути из Леруика в Абердин, то есть весьма поздно вечером. Подъехав к терминалу, мы уткнулись в закрытые двери (приходите через четыре часа), камер хранения багажа не было и в помине, а свет горел в единственном окне офиса. И пришлось бы нам сидеть на сумках все это время (машину уже было пора сдавать), если бы не предложение краснолицего и светловолосого островитянина, позволившего нам просто оставить на время вещи у него в конторе ("-Вы сможете подъехать к полдесятого? Потом мне нужно домой…").

Вот. Было бы грустно уезжать с Оркнеев, если бы не усталость, накопленная за дни поездки. Добравшись до каюты мы вырубились и проспали часы работы магазина с оркнейским вином, на который мы, признаться, рассчитывали, в Абердине такого не встретишь. Но, может, так и лучше, каждая вещь должна быть на своем месте, а место ягодного оркнейского вина – на Оркнеях. Будет повод еще раз заехать…


"Археологическая миля Роусэй": "Многоквартирный" могильник Мидхау с отделениями для костей различных частей человеческого тела.


И тут же пиктская одноименная броха. Находятся рядом, но сооружены с интервалом в 3 - 3.5 тысячи лет.

Шотландия: Оркнейские острова – остров Роусэй

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

(в ожидании начала фестиваля...) И поездка на остров Роусэй (Rousay Island, http://en.wikipedia.org/wiki/Rousay), на который нам удалось забронировать ферри в последний день пребывания на Оркнеях. Остров Роусэй,  крупный остров чуть севернее оркнейского Мэйнлэнда, в брошюре, посвященной небольшим островам Оркнеев, отмечался как "Египет севера" благодаря обилию руин древних цивилизаций – от гробниц неолита (черепа – налево, ноги – прямо, руки – направо) и уже ставших привычными пиктских брох до разрушенных домов крестьян, которых оттуда "попросили" уже в XIX веке.

Ферри на Роусэй отправляется из небольшого отдельно стоящего порта в тридцати километрах от Киркуола и привозит в порт на острове, недалеко от прекрасно видного с парома особняка Трумлэнд Хаус (Trumland House, http://en.wikipedia.org/wiki/Trumland). Именно этот особняк, а точнее, ландшафтный парк с такой роскошью как деревья, и запомнился в итоге более всего на Роусэе. После двух недель, проведенных на голых холмах Островов, парк показался прямо райским садом с цветами, деревьями и даже небольшим водопадом. Находясь в Москве уже сложно представить ощущения, которые испытываешь, попав случайно в сказку, свернув по малозаметному указателю на пути к древним гробницам. Думаю, можно было бы застрять в парке надолго, изучая содержимое бутылки с клубничным вином, но время поджимало и пора было двигаться дальше.

Археологические достопримечательности разбросаны по южному берегу острова и всех их можно объехать (в каждую запускать сначала панду – а вдруг там призраки?), следуя по главной дороге, которая описывает круг вдоль береговой линии. Некоторые захоронения находятся прямо у дороги, до других нужно идти. Поэтому по острову так и передвигаешься – от могилы к могиле, останавливаясь у информационных табличек, залезая внутрь (пандой вперед) и пытаясь себе представить, каково должно было быть отношение к смерти у древних, чтобы построить такое.
 

Особняк Трумлэнд Хаус, скрывающий за собой ухоженый ландшафтный парк. Туда можно зайти, и, по желанию, оставить на входе по 2 фунта с человека.


В двухэтажной (!) могиле Taversoe Tuick (http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=1417) вход, как и в Мэйсхау обращен так, что солнце освещает помещение раз в году, во время зимнего солнцестояния.

Шотландия: Оркнейские острова – остров Шэйпинсэй, вискокурня Хайлэнд Парк, Киркуолл

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

Отчаявшись попасть на остров Хой (Island of Hoy – на Хой нам этот Хой?), мы таки решились оставить машину в порту и отправиться в пеший поход на еще один соседний остров Шэйпинсэй (Shapinsay, http://en.wikipedia.org/wiki/Shapinsay), порекомендованный нам хозяином нашего B&B, который, как выяснилось, работал полицейским в местном управлении и постоянно жаловался на отсутствие работы (понимаете ли, на Островах преступности почти нет).

Паром на Шэйпинсэй из Киркуола шел минут двадцать, после чего  высадил нас на пустынной пристани, и камни, гревшиеся по бокам пристани, моментально обратились тюленями и попрыгали в воду, и, как обычно, сразу подплыли поближе, с любопытством поводя носом и разглядывая нас круглыми глазами.

Прогулка по острову принесла замок Бэлфоур (Balfour Castle, http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Castle) середины XIX века, привнесенный в пустынный ландшафт архитектором из Эдинбурга. Но куда более необычным показался сад вокруг замка, состоящий из настоящих деревьев, и мы даже не подозревали, как соскучились по зелени, растущей на некотором расстоянии от земли. Жаль, замок был недоступен, как и сад, поэтому пришлось ограничиться прогулкой по холмам с заходом на озеро, некогда осушенное, но потом воссозданное для приема разнообразных птиц, наблюдать за которыми можно из удобного домика, оборудованного соответствующими девайсами и пояснительными картинками.

Вернувшись в Киркуол, мы, наконец, заехали в "visitor center" вискокурни Хайлэнд Парк (Highland Park, http://www.highlandpark.co.uk/lda/), который располагается на юго-восточном выезде из Киркуола. В одном из многочисленных зданий, использующихся  преимущественно как место для выдерживания виски, располагается небольшой музей, где можно попасть на экскурсию по самому заводу. Нам показали, как они лопатами переворачивают горы солода, нагревают его на торфе, перегоняют в "спирит", и осаждают в дубовые бочки, в которых когда-то еще в Андалусии выдерживался херес.

Самое лучшее там – запах. Запах – вообще самое лучшее в виски, особенно в Хайллэнд Парке. Мы расчувствовались и пришлось купить всякой диковинности – от выдержанного в бочках из-под виски эля, дежурной бутылки виски (который мы почти не пьем, но к данному моменту уже выпили), и прочих сувениров.

Со всякими Башкириями и Татарстанами, к сожалению, не справился с задачей выложить фотки с одной поездки перед другой, поэтому до после WGT...


Замок Бэлфоур на фоне ромашкового ковра и недоступного "лесо-парка".


Помещение с ячменем, который переворачивают лопатами (нещадно ступая по нему сапогами) для подготовки солода, сырья для виски Highland Park.

2011, scotland, travel, scotland may2011, uk

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

И поехали дальше. Браф оф Бёрсэй (Brough of Birsay, http://en.wikipedia.org/wiki/Brough_of_Birsay) – остров, который перестает быть таковым во время отлива, когда туда открывается вполне приличная цементированная дорога с Мэйнлэнда. На самом острове, помимо руин норвежско-пиктской деревни в несколько домов, копии пиктского камня и церкви, можно наблюдать высоченные скалы, одни из самых высоких на Островах, а также всевозможных птиц. И, наверное, летом еще и китов.

Поразительно высокие "слоеные" скалы являются домом для гюллемотов (тонкоклювая кайра, Guillemot, http://en.wikipedia.org/wiki/Guillemot), которые прячутся на многочисленных уступах слоев серых скал, уходящих в море. Как и везде на Островах ветер сшибал с ног, мы казались друг другу такими маленькими по сравнению с окружающим пейзажем, и чтобы рассмотреть стеснительных птиц приходилось рискуя жизнью ложиться на скалу, свесив голову вниз.

Главное на Бёрсэе – успеть вовремя оттуда уйти но наступления прилива, иначе рискуешь провести незабываемую ночь под звездным небом Оркнеев, поэтому время прилива-отлива лучше уточнить перед прибытием и там не задерживаться. Хотя кто знает? Может, именно во время прилива там показываются самые редкие птицы и открываются самые незабываемые пейзажи.

На выезде с Бёрсэя располагаются руины дворца то ли ярлов то ли епископов, пройти по которому можно абсолютно бесплатно (как и зайти на сам остров, денег стоит только посещение "visitor center", который все равно был закрыт в наш приезд). Но живописные руины дворца после Скара Брэ уже не так трогали, хотелось большего.

Но едем дальше. Очередная Броха – Брох оф Гурнесс (Broch of Gurness, http://en.wikipedia.org/wiki/Broch_of_Gurness), место жизни загадочных пиктов, причудливыми узорами расположившаяся на северо-западном берегу Окнейского Мэйнлэнда. Пиктскую деревню (правильнее сказать, крепость) охраняет хранитель музея-центра посещений, которого мы успокоили билетом на все достопримечательности Оркнеев (что выходит существенно дешевле посещения каждой из них в отдельности), мы осмотрели уже довольно бегло и отправились назад, в Киркуол, искать выдр под знаком "Caution! Otters crossing". Выдр не нашли, зато нашли прекрасные ночные виды старонорвежского Киркуола.



Жизнь гюллемотов / тонкоклювых кайр на Бёрсэе.


Задумчивая атмосфера Брохи Гурнесса...

Шотландия: Оркнейские острова – Мэcхоуэ, Скарa Брэ, Скэйл Хаус

Абердин – Шетланд – Оркнеи – Абердин

На Оркнейских островах располагается огромное количество неолитических памятников, времен, когда боги были еще молоды, по которым мы и проехались в тот день. Куда-то можно зайти, просто приехав, а куда-то требуется предварительно записаться на экскурсию. К последнему относится выделяющаяся круглым холмом на фоне окрестных пастбищ гробница Мэcхоуэ (Maeshowe, http://en.wikipedia.org/wiki/Maeshowe, уж теряюсь в вариантах произношения, прочти этот старонорвежский), самая большая купольная гробница в северо-западной Европе, первый пункт посещения в тот день.

Оказалось, что договариваться об экскурсии заранее на этот  было вовсе необязательно, обеих нас взяла в оборот обладающая хриплым голосом девушка со стандартным рассказом про захоронение. Но когда мы попали внутрь, скука, навеваемая малопонятным акцентом экскурсовода испарилась напрочь, в идеально полусферической комнате, идеально сохранившейся за последние пять тысяч лет.

Что поражает, так это точность расчета расположения узкого туннеля, входа в гробницу. Единственное световое окно, через которое солнце может осветить помещение лишь раз в году, в время зимнего солнцестояния. Да и то, что это была гробница – всего лишь догадки, основанные на том факте, что в других сооружениях похожей формы и с похожим расположением входа были найдены остатки человеческих костей (всегда "раздельно", черепа налево, ноги – направо, и никогда "целым скелетом" и всегда только кости, никогда вместе с плотью). Тут же ничего похожего на кости найдено не было – может, это было место для свиданий? Или храм неизвестным богам?

Впрочем, еще на заре времен там побывали викинги, прятавшись там то ли от непогоды, то ли от мести скоттов. Говорят, из нескольких укрывшихся там человек только один вышел оттуда в здравии, остальные же двинулись рассудком и вскоре либо погибли, либо покончили с собой. Викинги то  и оставили как многочисленные изящные рунические надписи на стенах, привычным жестом подсвеченные экскурсоводом, так и редкие рисунки, например, дракона X века. 

Я так расчувствовался, что даже, не надеясь на недолговечную бумагу, перефотографировал снимки из путеводителя, чтобы они продолжили жить в журнале. В Мэcхоуэ, пройдя по узкому туннелю и стоя под тусклым светом фонаря в центре помещения с куполообразными сводами, реально понимаешь, сколько народов жило и умерло здесь, на островах, ведь уже для первых пиктов эти места были древними и они боялись таких холмов-захоронений, справедливо подозревая там жилища недобрых духов. Вера в злых духов сохранилась и в христианские времена, и, случайно посещенная норвежскими воинами, Мэcхоуэ до последних времен оставалась неизвестной.

В тот день мы запланировали проехаться по всем четырем главным древним достопримечательностям островов, и второй пункт – Скара Брэ (Scara Brae, http://en.wikipedia.org/wiki/Skara_Brae), весьма популярное и раскрученное место как уникальная деревня неолита, насчитывающая со времени своего основания тысяч пять лет.

Как и любой "негородской", музей на островах, он начинается с парковки и "центра посещений" ("visitor center"), в котором располагаются наиболее ценные экспонаты, и объясняется, что же именно тут происходило тысячелетия назад, откуда эти люди пришли, чем они жили, кому поклонялись, и куда ушли. Впрочем, тут же небольшой дисклэймер – все это не более чем предположения, основанные на весьма скупых фактах, наверняка мало что известно.

Сразу же после выхода из центра утыкаешься в макет дома эпохи неолита, точной копии одного из домов деревни, где, в отличие от самого оригинала, все можно потрогать, примерить на себя, и чуть ли не попытаться улечься в набитую сухой травой каменную кровать (я не помещаюсь, хотя, как утверждают, те люди были ростом ненамного ниже нас). Все как у нас – шкаф-буфет, кровать, очаг, кладовки, только из камня.

Сами же раскопки деревни располагаются на небольшом удалении, на берегу моря, с видом на белоснежный песок огромного пляжа. Деревня Скара Брэ – несколько соединенных между собой домов с примерно одинаковым интерьером – каменные ограды-кровати по бокам, очаг в центре, круглые кладовки по углам и что-то типа шкафа в торце.

Недалеко от места раскопок располагается особняк бывшего владельца земли и антиквара, впервые заинтересовавшегося Скара Брэ, Скэйл Хаус (Skaill House, http://www.skaillhouse.co.uk/), сейчас принадлежащий Historic Scotland. Классический дом-иллюстрация для истории с приведениями – антиквар, ведущий раскопки подозрительного места, вокруг которого в народе давно ходят легенды, уединенный особняк, какие-то артефакты на стенах, шкафы с секретными дверями – был бы я привидением, непременно жил бы там.


Куполообразная гробница Мэсхоуэ...


Дома времен неолита в Скара Брэ... Слева и справа - "спальные места", в центре - очаг, а у стены - шкаф-буфет.

Шотландия: Оркнейские острова – Киркуол, круг Бродгар

Абердин – Шетланд – Оркнеи – Абердин

Но сначала была прогулка по уже знакомой предзакатной набережной Киркуола. На закате все смотрится совсем по-другому, рыболовные катера отражаются в воде, что неясно, что есть отражение, а что – сама лодка. И особенно когда закат на островах, плоских, как спина гигантского кита, показавшегося на поверхности за очередным глотком воздуха. Не хватает только характерного фырканья и выдуваемых фонтанов нагревшейся в "ноздрях" воды.

Теперь мы изменили тактику – сначала едем искать сову, а затем, когда совсем стемнеет, а темнело там неприлично поздно для начала мая, на круг Бродгар, в поисках силуэтов камней в свете последних лучей уходящего солнца. Сову на этот раз не нашли, но она нам проухала вслед, охотясь за очередным ужином, как бы извиняясь за вынужденное отсутствие по неотложным делам.


Круг Бродгара после заката - типичный снимок для обложки путеводителя.

Шотландия: Оркнейские острова – Скапа Флоу, Мулл Хэд, Киркуол, круг Бродгар

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

Прогулявшись по берегам Скапа Флоу со стороны оркнейского Мэйнлэнда, мы направились в еще один небольшой заповедник, Муллхэд (или Маллхэд? Mull Head), высокие скалы которого являются убежищем множества птиц, включая стаи крупных, желто-зеленоватого оттенка шагов-корморантов (Shags), отличающихся от бакланов цветом и размером, но летящих так же низко над водой. Они характерными столбиками стоят на чуть выделяющихся из моря пологих плитах, как будто оставленными после гигантской стройки нерадивыми гастарбайтерами.

Выпал выходной день и мы были в заповеднике совсем не одни (точнее, не совсем одни), что было даже немного странно – на Шетланде мы уже успели привыкнуть к одиночеству. Но стоило отойти чуть в сторону от основной тропы, все куда-то пропали, осталось лишь бескрайнее море, скалы, руины какой-то норвежской церкви, солнце и ветер, ветер, ветер, сшибающий со скал в море… Ветра не чувствуется, только если лежать, но и тут есть опасность просто туда съехать по мягкому и обманчиво дружелюбному зеленому покрытию высоченных скал.

Мы все высматривали выдр и китов, но ни тех ни других так и не встретили, морская живность проявлялась лишь в виде качающихся вместе с волнами любопытными тюленями, как и на Шетланде, не подплывающими близко, но в то же время не уплывающими далеко. Трехчасовая прогулка закончилась в "центре посещений" (visitor center) заповедника, пора было ехать домой, немного отдыха и вперед на вечернюю поездку на Круг Бродгар, в надежде увидеть вчерашнюю белую сову, ее причудливый полет низко над зарослями кустарников, или хотя бы услышать ее ухающий чревовещательный голос, раздающийся как бы изнутри тебя.


Высокие скалы Мулл Хэда, лежащие как будто пластами...


Желто-зеленые корморанты...

Шотландия: Оркнейские острова – Южный Рональдсуэй, Ринг оф Бродгар

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

И остатки фотографий с Южного Рональдсуэя, после которого поехали смотреть закат и пить ягодное оркнейское вино обратно на Мэйнлэнд, в районе птичьего заповедника, на озере неподалеку от известного неолитического круга из вертикально стоящих камней, фотография которых на закате красуется на обложке половины путеводителей по островам.

Являясь частью неолитических памятников Оркнеев, кольцо Бродгар (Ring Of Brodgar, http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_of_Brodgar) образует круг, диаметром в сотню метров на небольшой возвышенности неподалеку от озера. Объяснения назначения круга мы так и не нашли – то ли он служил местом встреч неолитического коммьюнити из разных концов островов (надо же им было где-то встречаться, естественных лэндмарков нет, приходилось самим круги из камней ставить), то ли служил местом поклонения древним богам, то ли еще какой неведомой потребности.  Сейчас туда совершенно спокойно можно войти в любое время суток, чего мы и проверили позже. А пока, прогулявшись по кругу, отправились смотреть закат и птиц на другой берег озера, и нам даже помахала крыльями белая сова, по странной траектории летевшая низко над землей в поисках полевок.


Высокие скалы Южного Рональдсуэя.


Круг Бродгар на Мэйнлэнде Оркнеев

Шотландия: Оркнейские острова – Бёррэй, Южный Рональдсуэй

Абердин – Шетланд – Оркнеи – Абердин

Острова Бёррэй (Burray Island, http://en.wikipedia.org/wiki/Burray) и Южный Рональдсэй (South Ronaldsay, http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ronaldsay) располагаются на юго-восточном окончании Оркнейских островов и, в отличие от всех других, легко достижимы из Киркуола по суше благодаря "барьерам Черчилля", дамбам, построенным во время Второй Мировой итальянскими военнопленными для защиты бухт островов, являвшихся удобной базой для Британского флота.

Как только приезжаешь со стороны Киркуола на небольшой остров Бёррэй, слева бросается в глаза белая, почти что слепящая глаза на ярком солнце итальянская церковь, построенная военнопленными, невдалеке от фирменного магазина оркнейского ягодного вина. Вообще-то это когда-то был барак, что отчетливо видно по полуцилиндрической конструкции самого корпуса, но его весьма искусно раскрасили изнутри, и сейчас это небольшая "камерная" церковь с оригинальной росписью, и, думаю, единственная католическая церковь на Оркнеях.

При переезде через дамбы, соединяющие Мэйнлэнд – Бёррэй – Южный Рональдсэй, бросаются в глаза останки потопленных тут когда-то во времена обеих мировых войн кораблей. В небольшом музее на втором этаже музея древних окаменелостей на Бёррее есть прекрасная фотография окруженного и впоследствии потопленного в заливе Скапа Флоу (Scapa Flow,  http://en.wikipedia.org/wiki/Scapa_Flow) немецкого флота в 1919 году, когда немцы потопили тут чуть ли не весь свой флот в 74 корабля, чтобы он не достался англичанам после капитуляции Германии. Где-то там есть и остатки британского военного корабля второй мировой, затонувшего в водах Скапа Флоу, будучи подбитым немецкой торпедой.

Но едем дальше, на самую южную часть острова Южный Рональдсэй, и утыкаемся в интерпретационный центр "могилы орла" ("Tomb Of The Eagle"). Тут уже за вход нужно платить, и присоединиться к группе экскурсантов, сонно внимающих рассказам о жизни каменного века. Но у экскурсии есть и плюсы – можно потрогать руками экспонаты, убедиться, насколько идеально сбалансированы каменные орудия и как приятно их держать в руках, вблизи посмотреть на узоры, которым несколько тысяч лет, и которые вырезали на камне еще задолго до появления металла. Нам немного повезло – на общую экскурсию с пуделеобразными похрапывающими бабулями мы опоздали, и застали только конец, зато нам уже нормально для нас двоих рассказ повторили.

Загадочные обычаи древних предполагали выборочно хоронить сородичей в тот момент, когда их плоть растерзают хищные птицы, а оставшиеся кости отделят друг от друга (порядок должен быть – черепа в одно место, ноги – в другое, руки – в третье), а ко всему этому кидали орлиные когти (знаки отличия древних?). Наверное, именно из-за остатков орлов могила была названа их именем, ведь "кем" и "чем" были существа, их создавшие, сейчас никому не известно.

И пусть на тот момент общего ощущения не сложилось, в итоге после всех поездок по неолитическим памятникам Оркнейских островов понимание истории как таковой немного изменилось. Когда-то казалось, что люди, предшествовавшие первым цивилизациям в современном понимании (Месопотамия, Египет и т.д.) мало чем отличались от обезьян и не стоили особого внимания. Тут же видно, что у этих людей было весьма сложное общество, сложные инструменты, только вот металла не было. Поэтому спальные места и шкафы в домах были из камня. Вот только сложно понять ход их мыслей, что они могли думать, каким богам поклоняться, что считать приемлемым, а что – нет.

Вход в само захоронение оказался в полутора милях от интерпретационного центра, внутри – пусто, и темно, единственное развлечение – тележка, на которой нужно туда заезжать. Зато вокруг – скалы, да такие, что свалишься – частей не сосчитают.


Останки затанувших кораблей в заливе Скапа Флоу


Неизвестного назначения фигуры, найденные в Tomb Of The Eagle

Шотландия: Оркнейские острова – Киркуол

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

Киркуол (все время хочется город назвать "Киркваль", Kirkwall, http://en.wikipedia.org/wiki/Kirkwall) - столица Оркнейских островов, самый крупный город (если понятие "город" вообще применимо к таким уединенным местам) на северо-восточном конце британского Мэйнлэнда. Сам Мэйнлэнд от островов отделяет сравнительно небольшой пролив и в хорошую погоду (а такой у нас было завались) с южных островов Оркнеев были прекрасно видны северные мысы Шотландского Хайлэнда.

Но главным в Киркуоле было не расположение, а история. Вообще если Шетланд показался прекрасным с точки зрения природы, но менее насыщенным историческими достопримечательностями, то Оркнеи – скорее наоборот. На островах жили люди на протяжении последних семи тысяч лет, но не в таком количестве, чтобы жилища предыдущих намертво сменялись последующими, и там осталось в изобилии памятников неизвестных народов эпохи неолита, пиктов и викингов. И именно на Оркнеях можно ощутить непрерывающуюся цепочку жизней людей с каменными, переходящими из одного в другое, как сообщающиеся сосуды, жилищами, высокими, многоярусными брохами, длинными домами и, наконец, дворцами и практически современными основательными домами из серого камня.

На первый взгляд Оркнеи такие же плоские и без деревьев, что и Шетланд, но древние успешно жгли местные кусты, немногочисленные позже исчезнувшие невысокие деревья, собираемые во время отлива по берегам водоросли и главный источник тепла – торф, которого на островах в избытке. Свидетельства жизни со времен, когда боги были еще молоды и до достаточно недавних пор сохранились там весьма прилично и вполне удачно вписываются в общую композицию причудливо разбросанных по морю островов.

Некоторые острова соединены между собой мостами-дамбами (барьеры Черчилля), но остальные связаны с главным островом (а на Оркнеях тоже есть "Мэйнлэнд") весьма нерегулярными и дорогими паромами. После Шетланда было странно, что нельзя даже забронировать (не то что сразу поехать) за несколько дней паром на остров Хой ("Hoy", http://en.wikipedia.org/wiki/Hoy, в транскрипции английского языка "о" посреди слова зачастую звучит как "у", и у нас даже сложилась поговорка "На Hoy нам этот Hoy"), но начнем сначала, с главного города Оркнейских островов, скандинавского Киркуола.

Собственно, небольшой городок, наподобие Шетландского Леруика, в истории знаменит своим собором и оркнейской сагой, дошедшей до нас со времен графства Оркни викингов, номинально зависевшего от Норвежского королевства, но реально наслаждавшегося автономией. Собор имени Святого Магнуса дошел со времен скандинавов, пусть и перестраивался на протяжении прошедших столетий. Мягкий песчаник подвержен эрозии и самые старые участки собора как бы сглажены, выделяются по форме и цвету. Внутри он тоже разный – от массивных мрачных конструкций колонн при входе до легких, воздушных узоров колонн в дальней части.

Любопытна и история святого, именем которого был назван собор. Говорят, одни из героев оркнейской саги, ярлы Магнус и Хаакон, что-то не поделили между собой, но потом решили помириться и устроили встречу на острове Эджилсэй (Egilsay), что неподалеку. Но ярл Хаакон оказался подлее добрейшего Магнуса, приехал с восемью кораблями воинов и приказал схватить последнего и своему повару отрубить Магнусу голову. Говорят, что Магнус молился перед смертью за души своих палачей. Впрочем, вскоре поползли слухи о целебных свойствах разложившегося трупа Магнуса, тогда еще захороненного около церкви на Эджилсэе и последующие ярлы были вынуждены просить церковь объявить Магнуса святым, в его честь основали собор в Киркуоле, где целебные останки и перезахоронили.

Помимо собора, явно доминирующего над городом (как минимум вдвое выше любого другого здания), в Киркуоле имеются руины дворцов ярла XVI века и епископа того же времени, а также музей Оркнейских островов со всякими экспонатами, мне особенно запомнились местные пиктские изрисованные камни и изящно вырезанная дощечка викингов.

Вот, пожалуй, и все про столицу Оркнеев пока. Мы еще на раз прошлись по ее улицам потом, в поиске наиболее подходящей еды или питья, да и просто красивых кадров. Но сейчас пора ехать дальше, на сравнительно легко доступные через дамбы, построенные итальянскими военнопленными Второй Мировой по указу Черчилля острова Бёррэй и Южный Рональдсуэй.


Собор Св. Магнуса в Киркуоле - одно из самых знаковых зданий есди не во всей Британии, то в Шотландии уж точно. Массивные колонны в районе входа создают иллюзию приземистости всего здания, неуклюжие и романтичные в одно и то же время.


Поразительно изящная доска времен скандинавов, сохранившаяся века так с X-XII...

Шотландия: Шетландские острова – Унст – Йелл - Мэйнлэнд. Скаллоуэй – Леруик, отъезд с Шетланда

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

И настала пора уезжать с Шетланда. Короткое и почти что нежное прощание с Унстом в ожидании парома, переезд через весь Йелл, и паром на Мэйнлэнд. Надо сказать, что платили мы в итоге за паром только один раз – когда ехали в первый раз с Мэйнлэнда на Йелл (всего под 20 фунтов), паромы же между Унстом, Йеллом и Фетларом, как и обратный на Мэйнлэнд, оказались бесплатными (и относительно часто ходящими). К хорошему быстро привыкаешь, поэтому паромная схема на Оркнейских островах впоследствии меня несколько озадачила. Но об этом потом, мы еще на Шетланде.

В последний день не все получилось, как хотелось, и мы как бы расплатились древним богам Шетланда за удачные дни пребывания. Корабль на "птичий остров" Моуса (Mousa Island)  с лучше всех сохранившейся древней пиктской брохой ушел с другого причала, оставив нас ни с чем. Но ничего, мы не расстраиваемся, едем вниз, на нижний мыс Сумбург Хэд (Sumburgh Head), самую южную точку шетландского мэйнлэнда, где располагается главный аэропорт Шетланда и деревня Олд Скэтнесс (Old Scatness, http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Scatness), с сохранившимися следами поселений беспощадных скандинавов-викингов, загадочных пиктов и неизвестных народов допиктских времен.

Нас встречает закрытая дверь и надпись "Tuesday – Closed". Выходной у них, понимаете ли по вторникам. К слову сказать Олд Скэтнесс – единственная достопримечательность, посещенная нами на Шетланде, за вход на территорию которой берут деньги. Точнее, брали бы в другие дни недели. А пока же какой-то мужик, краснолицый здоровяк, как и все островитяне (поживите вы в месте, где ветер, куда превышающий средний, дует 320 дней в году) видя наш озабоченный вид за забором ("No Entry") жестом предложил нам через него перелезть и походить по раскопкам самостоятельно ("-Фил фри ту кам ин"). Еще и извинился за шум, издаваемый его косилкой, которой он беспощадно чистил заросший ромашками и одуванчиками газон ("-Ничего, потерпите немного, мы скоро уйдем на ланч и будет тихо"). Люблю таки Шетланд...

Есть еще немного времени – отчего бы не скататься в городок Скаллоуэй (Scalloway, http://en.wikipedia.org/wiki/Scalloway), столица Шетланда в XVII веке, город с разноцветными домиками, почти как какой-нибудь серверный норвежский. Город рос от замка (закрыто, ключ берите в отеле, но нам уже не так много времени осталось), рядом с которым располагается музей Скаллоуэя. Но опять нам е повезло – музей оказался на переоборудовании и мы отправились гулять среди разноцветных домиков в поисках набережной, а минут за двадцать город можно пару раз пройти насквозь.

Прощаемся со Скаллоуэем, едем в Лервик, откуда путешествие и началось, штурмом берем пару сувенирных магазинов (наш респект Шетландской Мыльной Компании – Shetland Soap Company), и немного заранее, на паром. "-Куда у вас сдавать машину? –А там поставьте! –А кому ключ? –Да вы в ящик бросьте...".

Мы сели на корабль, заказали в баре по стакану сидра и оставили позади пустынные холмы, высокие скалы, раскрашенных паффинов, выдр, не отваживающихся показаться на глаза и океан, в котором наверняка полным полно китов. Шетланд – одно из тех мест, покидая которое, хочется плакать. За пять дней мы успели полюбить острова.


Три богатыря провожали нас с Унста.


Разноцветные на скандинавский манер домики Скаллоуэя

Шотландия: Шетландские острова – Острова Фетлар - Йелл.

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

Пора проехаться и по другим островам. Не могу сказать, что пейзажи Шетланда разнообразны и на других островах есть что-то другое, чего нет на Унсте. Если только люди – на Йелле их больше, а на Фетларе они вовсе замечены не были (маршрутка с туристами не в счет). Зато в полной мере испытываешь ощущение свободы, съезжая с проходного парома Унст-Фетлар-Йелл где-то на Фетларе, зная, что следующий паром на Йелл через три часа, и перед тобой пустота – холмы, заливы, где-то виднеются безжизненные дома и все.

Фетлар (Fetlar, http://en.wikipedia.org/wiki/Fetlar) – довольно крупный остров к востоку от Унста и Йелла, но в стороне от основных туристических маршрутов – этот остров скорее для птиц, чем для людей. Хотя, говорят, первые норвежские переселенцы высадились именно тут, но благодаря "зачистке территории" сейчас там живут преимущественно овцы и птицы. Для последних там, говорят, рай, и остров является чуть ли не единственным местом обитания редких "Круглоносых плавунчиков" (Red-necked Phalarope, http://en.wikipedia.org/wiki/Red-necked_Phalarope).

Одинокая дорога с единственной полосой и редкими местами для разъездов вела сначала к видному заброшенному дому Брау Лодж (Brough Lodge), зданию начала XIX века, теперь заброшенному и законсервированному для потомков ("No entry – danger!"). После чего свернула к "столице" острова, деревне Хуби (Houbie) с несколькими домами (все закрыты), школой и местным краеведческим музеем, который на Шетланде (да и в Британии в принципе) называется "Interpretive Center". Впрочем, также закрытого в ожидании лета.

Далее дорога минует всякие достопримечательности в лице древних захоронений и камней, необозначенных и мало понятных, и, наконец, приводит к птичьему заповеднику Фетлара, главному пункту в нашей программе. Парковка располагается около небольшого озера, на берегу которого происходит не всегда заметная, но вполне бурная жизнь. А если пройти за озеро в сторону "RSPB Reserve" (одному из многих "полугосударственных" птичьих заповедников, http://www.rspb.org.uk/reserves/), то приходишь к некой болотистой местности и "укрытию", в котором положено наблюдать за птицами. К сожалению, тут оно было закрыто, и пришлось в ярких куртках (это чтобы было видно со спутника, наверное) распугивать птиц... Но все равно, помимо уже виденных канадских гусей удалось посмотреть на каких-то мне до того неизвестных (и довольно симпатичных) птиц.

Паром на Йелл (Yell, http://en.wikipedia.org/wiki/Yell,_Shetland) уходит где-то днем, и остается несколько часов на осмотр большого острова, чуть более населенного, нежели Унст, но из достопримечательностей предлагающий лишь выдр и музей Old Haa (старая рыбацкая изба), уже закрытый к нашему приезду. Но и без этого белоснежные песчаные пляжи и скалы (а также холмы, холмы, холмы) вполне стоили прогулки по острову. В итоге мы по кругу объехали Йелл по местам обитания выдр, которые обозначены на карте. Подлых созданий не нашли, все как обычно – тюлени, гэннеты, различные чайки... Вечером силы остались только дойти до хостельного ресторана.


На Фетларе...


"Белая жена" на Йелле - монумент какому-то разбившемуся здесь кораблю, смотрится издалека глючно - одинокая дама в белом на скалистом берегу... многое можно подумать

Шотландия: Шетландские острова – Унст. Сэндуик, Уэстинг, Сакса Ворд, Норуик.

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

И продолжение прогулки по Унсту. Руины "длинного дома викингов" в Сэндуике ("Long Viking House"), песчаной бухты, ведь "Уик", "wick" – бухта на староскандинавском. Ослепительно белый песок из множества обломков ракушек, среди которого красуются тщательно раскопанные остатки скандинавского сарая – вот уж не думали древние викинги, что их сарай придется по душе современным исследователям.

Но сарай, как и ряд пиктских захоронений по соседству, раскопали и поставили рядом соответствующую табличку. Но куда более интересным было наблюдать отлив, оставляющий на камнях тьму закупоривающихся раковин, нелегкую возможную добычу многочисленных птиц, для которых отлив – все равно что обед. Выдр, которых, как говорят там множество, не заметили.

И едем дальше. По дороге к еще одному, как говорилось в брошюре по острову, наполненному выдрами заливу, мы повстречали очередной стоящий неолитический камень, на этот раз более внушительный, и более "каменистый", что ли. Едем дальше, на высокие скалы под названием Уэстинг ("Westing") с огромными камнями внизу. С нашим приближением камни повскакивали со своих мест и обратились тюленями, отплыв на приличное расстояние, но все же наблюдая за нами.

Выдр обнаружено не было, зато рядом была заросшая травой "броха" ("Broch"), поселение древних пиктов, где только агрессивные овцы могли помешать насладиться окружающей тишиной. Дальше была дорога домой, пиво из Валгаллы в хостеле, и прогулка (точнее, поездка) с целью распития вина на окружающих пляжах и заброшенной военно-воздушной базе Сакса Ворд. На этот раз обошлось без экстрима и машина в целости и сохранности была доставлена на стоянку хостеля.


На белоснежных пляжах Шетланда.


И одинокие скалы Уэстинга.

Шотландия: Шетландские острова – Унст. Заповедник Кин оф Хамар - замок Мунесс.

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

И поездка по Унсту. Кин Оф Хамар (Keen of Hamar, http://www.nature-shetland.co.uk/snh/hamar.htm) – небольшой заповедник где-то посреди острова и малозаметный на фоне скал и морских заливов. Любопытен же он необычными, пустынными пейзажами, как будто мы вовсе не на поливаемом всеми дождями Шетланде, а где-нибудь в пустыне Иордании. Необычность пейзажа, по-видимому, вызвана высоким содержанием хрома в камне, не даром рядом находятся руины предприятия XIX века по добыче хрома (а на Шетланде все превращается в руины необычайно быстро) с остатками мельницы по размалыванию хромита, приводимой в движение шетландскими пони. Я всегда знал, что небольшие животные могут на что-то еще сгодиться кроме расстегивания карманов туристов (и да, татар-башкир на них не хватает, любителей конской колбасы).

Скалистые утесы Кин Оф Хамара являются домом многим редким растениям, которые как бы нехотя пробиваются через желто-красные осколки камня. Наверное, позже весной, когда все цветет, там куда круче, но мы время поездки не выбирали и довольствовались тем, что досталось. А достались нам высокие скалы, желтая пустыня и прекрасные виды на остров с высокого холма, путь на который пролегает через весь заповедник.

Там же, рядом с заездом в заповедник, располагается самая известная на Шетланде (если не в мире) автобусная остановка – остановка "Унст", первая на моей памяти, у который есть собственный веб-сайт (http://www.unstbusshelter.shetland.co.uk/). Пропустить ее по дороге сложно – сразу в глаза бросается ее "внутреннее убранство", позволяющее пассажирам в комфорте ожидать транспорта, сидя в кресле, и рассматривая диковинное убранство. Говорят, что ее периодически переделывают, и мы застали синее кресло с картинами и телевизором (неработающим, разумеется – электричества там нет).

Безрезультатно поискав выдр в небольшой деревне Балтасаунд (Baltasound), мы отправились любоваться на руины удивительно укрепленного замка XVI века Мунесс, построенного сводным братом ярла Оркнейских островов (Muness Castle, http://en.wikipedia.org/wiki/Muness_Castle), что на юго-восточной окраине острова. Как и все на Шетланде, замок окрыт для посещения в любое время суток – открывай дверь, бери фонарь из ящика, не забудь его вернуть обратно и закрыть за собой дверь, а то в набегут кролики. Никому и в голову не приходит устраивать там помойку только потому, что там никого нет и место укрыто от посторонних глаз – это вам не дворец в Муромцево...


Хромитовая пустыня Кин Оф Хамар на восточном берегу Унста


Морские обитатели Унста.

Шотландия: Шетландские острова – Унст, Лох Оф Клифф, Буррафирф.

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

И продолжу про Унст. Мы вообще, признаться, немного обнаглели. Помнится, во всяких средиземноморских странах мы ходили пить вино на море. Тут же мы пить вино ездили на машине. На однополосной дороге с нечастыми разъездами встретишь все равно только если пони или овец, неизвестным способом пробравшихся за ограждения. И могу сказать, что такой способ передвижения куда удобнее, ведь нет необходимости с собой тащить рюкзак с тяжелым вином, и в любой момент можно поехать домой, будучи уверенным, что через двадцать минут уже будешь в хостеле.

Закат на Шетланде особенный. Нет деревьев и гор, и закатный свет виден с любой точки острова. Озеро Лох Оф Клифф (Loch Of Cliff) – не исключение. Самое протяженное озеро на Шетланде (точнее, "лох", "Loch", как говорят шотландцы) , оно богато форелью, на которую полно охотников в виде канадских гусей (Canada Goose, http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_Goose, по неясной причине у нас называющимися "канадскими казарками") и морских уток "гага" (еще одно оригинальное русское название с англоязычного "Common Eider", http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Eider). 

Пугливые птицы предпочитали держаться от нас на расстоянии, пока мы поглощали наш нехитрый ужин из хлеба и сыра, но и не улетая далеко, оставаясь где-то в районе линии горизонта. Облака причудливо отражались в воде, ветер утих, а белый аргентинский торонтес начинал действовать на организм и мир засиял красками иного измерения. Допился мальбек и закатный свет заискрился на дне бутылки, и третье вино поехали допивать на морской пляж Буррафирф (Burrafirth), где высматривали в заливе китов и играли с морем в старую как мир игру – попытайся коснуться уходящей волны и не искупаться.

Обратный путь прошел под дружный хохот ("-А ты мне дашь порулить? –Да хоть сейчас!") и попытками вписаться в неожиданно сузившиеся ворота для скота (Cattle Grid), которые периодически встречаются на дороге, представляя собой огражденную с двух сторон столбиками яму, покрытую металлической решеткой, достаточно узкой, чтобы мог проехать автомобиль или пройти человек (но не дама на каблуках, разумеется), но достаточно широкой, чтобы овцы не решались пройти через нее. Особенно интересно было парковаться у хостеля, более-менее ровно получилось встать раза с пятого. Главное, не пытаться повторить этого в Москве.


Пугливые канадские гуси в районе Лох Оф Клифф.


Играем с морем.

Шотландия: Шетландские острова – Унст: заповедник Германесс (продолжение)

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

И вторая часть фотографий с Германесса, заповедника на самом северном мысе острова Унст, самого северного из островов Британии. Паффины-тупики, гэннеты-олуши, огромные поморники и несколько видов чаек... И скалы, скалы, скалы... Мало что по красоте может сравниться со скалами – огромными, уходящими вдаль и, вместе с тем, обрывающимися к океану, а со стороны скал уже формально Атлантический океан, а не Северное море.

Океан был покрыт мелкими барашками, под которыми почти что наверняка скрывалось много китов, сшибающий ветер не прекращался и не давал чайкам-моевкам "прискалиться" на их излюбленные утесы, заставляя их подолгу кружить над одним местом в ожидании попутного порыва, паффины собирали траву для гнезда, где-то над самой водой мелькали тени корморантов-бакланов, летящих близко к поверхности моря между разбросанными на прибрежных скалах небольшими колониями-коммьюнити, а мы впервые за долгое время чувствовали себя счастливыми.

Сама прогулка заняла с раннего утра почти весь день, по дороге было встречено масса кроликов и самых разнообразных птиц (а также несколько подлых и незаметных издалека болотц). Людей замечено не было, фотограф с объективом цвета хаки – не в счет.

Вообще в комментариях к первой части рассказа   привела цитаты из книги Даррелла про этот заповедник (и позор нам, что мы не связали дважды два), и, если верить переводчикам, то правильно по-русски "Германес", но уж коверкать язык так коверкать.


Гордый паффин - хозяин на Германессе.


На зеленых скалах Германесса.

Шотландия: Шетландские острова – Унст: заповедник Германесс.

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

Забегая вперед скажу, что день, когда мы поехали в заповедник Германесс (Hermaness Natural Reserve, http://en.wikipedia.org/wiki/Hermaness), что на самом северном мысе Унста, самого северного острова Британии, запомнился как самый прекрасный день путешествия.

Заповедник начинается с парковки и неприметной калитки, от которой начинается тропа, размеченная столбиками и "Злобно Загаженная Зайцами" (точнее, кроликами, но "ЗЗЗ" забавнее). Если идти прямо, то через несколько километров поднимаешься на холм Германесс (Hermaness Hill), откуда тропа выводит к высоченным скалам, и оттуда прекрасно видны скалы с маяком Макл Флугга (Muckle Flugga), который, как говорят, построил не то отец не то дядя (по разным данным) Роберта Луиса Стивенсона (да и вообще Остров Сокровищ по очертаниям был слизан с Унста), а также Аут Стэк (Out Stack), самые северные уже даже не острова, а скалы Британии.

Но не это главное. Стоило нам немного спуститься к самим скалам, как мы заметили, что вниз по скале, буквально в нескольких метрах от нас, происходит какая-то жизнь. Пригляделись – да под нами тусуются паффины! (Вообще то в русской традиции этих птиц принято называть "тупиками", но какие они тупики! Посмотришь и видишь – вот он, именно паффин, http://en.wikipedia.org/wiki/Puffin…).Поначалу мы заметили нескольких, я усердно за ними бегал с фотоаппаратом. Потом мы разглядели группу особей так 50, я пытался пробраться к ним поближе. Когда же мне это занятие надоело, мы прилегли передохнуть в подветренном месте, буквально в паре метров от нас встала пара ярких, красно-черно-белых паффинов, недоверчиво, но не без любопытства на нас поглядывая. Под конец прогулки мы чуть ли не разгребали их ногами.

Паффины – это какие-то "птичьи кошки" и наблюдать за ними можно бесконечно. Помню, в норвежском Гьесвере, что неподалеку от Нордкапа, нам показывали редких пролетающих мимо паффинов как что-то необычное, которое еще нужно высмотреть. Здесь же пожалуйста, смотрите, сидят в двух метрах, собирают траву и явно занимаются  строительством гнезда. Становится понятно, почему земля на зеленых скалах изрыта многочисленными норами – и это вовсе не кролики, которых полным-полно в округе, их оттуда успешно выселили паффины. Проведя зиму в Атлантике, они неизменно возвращаются на эти мягкие, покрытые травой скалы, чтобы растить потомство. В норы паффины залазят гордо и не торопясь, да и вообще они птицы стеснительные, рядом с человеком не живущие, но его и не боящиеся.

Впрочем, быстро снующими паффинами население Германесса не ограничивается – огромное количество уютно устраивающихся в скалах бело-серых чаек-моевок (kittiwakes, http://en.wikipedia.org/wiki/Kittiwake), крупные, предпочитающие держаться на расстоянии, и даже опасные даже для человека серо-бурые большие поморники (Great Skuas, http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Skua, или Bonxie, как называют их местные, на Шетланде обитает больше половины их мировой популяции), птицы наподобие чаек под странным названием в русской традиции "глупыши" (в английской – Fulmar, http://en.wikipedia.org/wiki/Fulmar), огромные с черными крыльями морские чайки (Great Black Backed Gull, http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Black-backed_Gull), черно-зеленые длинноносые корморанты (Shags, http://en.wikipedia.org/wiki/European_Shag, вообще-то в русской традиции их называют бакланами, но "корморант" звучит куда изящнее и более подходяще) и колонии изящных желтоголовых северных олушей (Gannets, http://en.wikipedia.org/wiki/Gannet), умеющих сложить крылья и истребителем броситься вниз.

Последних мы заметили издалека – прибрежные острова-скалы с вершины холма кажутся как будто в пупырышках, но когда присмотришься – все оказывается живым, желтоголовые птицы без конца снуют между скалами. Да и вообще все летает на разных уровнях – ближе к воде тяжелые бакланы и паффины с небольшими крыльями (до 400 взмахов в минуту. между прочим), выше – олуши и поморники (последние вполне охотно прячутся и в бурой весенней траве холмов Унста), а еще выше – чайки побольше, высокая парусность крыльев которых позволяет им парить надо всеми, но не позволяет на ветру быстро занять удобную позицию. А вот ожидаемого птичьего ора мы не услышали – скорее всего, виной тому был непрекращающийся ветер, относящий звуки прочь.

Вот, никогда особо не интересовался птицами, а тут узнал много новых русских слов. Фотографий получилось много, поэтому разобью пост на две части…


Большой поморник и скалы Германесса...


"Че-че там?"... Прекрасные паффины с как будто тушью подведенными глазами.

Шотландия: Шетландские острова – Леруик, Мэйнлэнд – Йелл – Унст.

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

Географически Шетланд состоит из группы островов, но не все из них равноправные. Выделяется самая большая часть, где и располагается Леруик, называемая Мэйнлэнд (Mainland) и остальные острова, которых суммарно насчитывается порядка сотни. В эту сотню входят как некоторые "основные" острова, такие как Йелл (Yell), Унст (Unst, в русской транскрипции пишут "Анст", но местные про это не знают и называют его "Унст") или Брессэй (Bressay), так и небольшие удаленные острова типа Фэйр (Fair Isle), до которых плыть несколько часов на пароме, а также всякие торчащие из океана скалы, на которых колония паффинов едва ли разместится.

Зашли в музей Шетланда, где удалось посмотреть на коллекцию пиктских камней (где-то копия из музея в Эдинбурге, а где-то и оригинал) и то ли кельтский то ли пиктский клад (частично оригиналы, частично опять же копии), найденный в руинах церкви, где его пытались спрятать от безбашенных викингов.

Досмотрев уже солнечный Леруик мы направились дальше, через два парома на самый северный остров Шетланда, на Унст (Unst, http://en.wikipedia.org/wiki/Unst), где на самом северном конце нас ждал хостель Сакса Ворд (Saxa Vord, http://www.saxavord.com/), самое северное размещение в Британии, доставшееся от одноименного названия базы ВВС Великобритании. Когда-то там жили сержанты, ежедневно служившие на этом оплоте Британии, следившие за периодически нарушавшими границу советскими самолетами.

Сейчас же это уединенное и тихое место, где можно прекрасно отдохнуть в комнате с удобствами на этаже и пообедать в одном из немногих местных ресторанов, а также хлебнуть опять же местного (из соседнего здания) эля пивоварни Валгалла ("Valhalla Brewery", http://www.valhallabrewery.co.uk/, "всемогущие Эли из самой северной точки Британии"). И, если выйти за пределы комплекса, попадаешь куда-то, где посреди зеленых холмов гуляет лишь ветер. Овцы и шетландские пони не в счет.

А если немного пройти в сторону ближайшего залива (а на Шетланде нет точки, удаленной от моря больше, чем на пять миль), то можно выпить вина, "наблюдая, как за тобой наблюдают" любопытные тюлени. Вот это как раз то, чего мне не будет хватать безумно долгим и изнурительным московским летом – пройти, как бы по пути, мимо группы тюленей.

Долгий день приезда закончился. Мир был молод, все было впереди и нам отчаянно хотелось выпить.


Пиктские камни и письмо в музее Шетланда.


Бескрайние зеленые холмы Шетланда.

Шотландия: Абердин – Шетланд. Шетландские острова, Леруик.

Абердин – Шетланд – Оркнеи - Абердин

Шетландские острова (http://en.wikipedia.org/wiki/Shetland) – небольшой архипелаг островов в паре сотен миль от северо-восточного берега Британского мэйнлэнда, на разделе Атлантического океана и Северного моря, между Великобританией и Норвегией. Удаленные острова – самый северный регион Британии, управляется частично самостоятельно и имеет представительство в парламенте Шотландии, что в Эдинбурге.

На продуваемых всеми ветрами островах само по себе не выживает ни одно дерево, хотя самая северная точка Шетланда на карте чуть выше норвежского Бергена, а там лесов хоть отбавляй. Там не так много людей, зато есть много птиц и тюленей. Редкие встречные машины с тобой здороваются, а люди на улице улыбаются. За две недели удалось плотно познакомиться с этой небольшой, но очень увлекательной частью света, и добавить ее в свой запас мелких кусочков, составляющих гигантский пазл под названием мир.

После пати с Cold Design мы ни свет ни заря уже были в Домодедово и еще через четыре часа в Лондоне. Немного ожидания и вот уже самолет в Абердин, нефтяную столицу Великобритании, базу для предприятий, разрабатывающих нефтяные месторождения в Северном море. Всего за два фунта с человека мы проехали насквозь город из серого камня и оказались у современного терминала компании Northlink, которая осуществляет морское сообщение между Абердином и Леруиком (Lerwick, http://en.wikipedia.org/wiki/Lerwick), столицей Шетландского архипелага.

Паром идет из Абердина 14 часов, и у нас было время насладиться отличным оркнейским ягодным вином и выспаться, перед тем как обнаружить себя в здании нового ферри-терминала в Леруике рядом с пустой стойкой рент-э-кар… Нет никого у стойки? Нет проблем, поехали с нами в город, мы вас высадим там, где нужно. Примерно так рассудил какой-то местный парень, встречавший своего отца с парома, и высадил нас четко напротив офиса компании. Немного ожидания и, наконец, мы обогатились собственным транспортом на островах на ближайшие несколько дней, слегка дребезжащим и периодически глохнущим, но вполне приемлемым.

Изучать Леруик мы начали с конца, с руин брохи Кликимин (Broch Of Clickimin, http://en.wikipedia.org/wiki/Broch_of_Clickimin), первой из множества виденных за поездку монументов, оставленных таинственными пиктами, когда-то населявших северные территории нынешней Британии. То есть это сейчас думают, что "брохи", укрепленные каменные строения в несколько этажей, круглые в диаметре, с двойной стеной и встречающиеся исключительно на территории Шотландии, были построены пиктами, но реально никто наверняка ничего сказать не может.

Прогулявшись по руинам древнего монумента, мы направились осматривать сам Леруик, типичный северный портовый город, отличающийся от своих южных собратьев отсутствием "променадной" набережной, и смещением центра города немного вглубь, как бы защищая людей от моря. И неудивительно, ведь непогода здесь частый гость.


Абердин, город из серого камня и гранита, нефтяная столица Великобритании. Познакомиться с городом нам удалось только на обратном пути.


Броха Кликимин в Леруике, столице Шетланда. Монумент, оставленный таинственными пиктами, один из многих на северных островах.