Турция. Поездка по заливу Эдермит. Орен – Айвалык.

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

В юго-восточном направлении от Бехрамкале мы съездили просто так, посмотреть на то, что происходит зимой с курортными городками залива Эдермит, заворачивая по указателям на коричневом фоне, обозначающими достопримечательность.

Первым попался какой-то музей под названием "Etnografya Galerisi", в паре километров от основной дороги, оказавшийся небольшим выставочным залом (точнее четырьмя) этнографической направленности  с хозяином-экскурсоводом, по виду напоминавшим дворника, и входным билетом за три лиры.

Несмотря на подозрительную внешность хозяина ("-I'm not a muslim, I'm – shaman!") сам музей получился на удивление интересным, с рассказами на ломаном английском про историю древнего шаманства у турок, нарядами, характерными для  территорий от современной Туркмении до Эгейского моря, руническим письмом турок-сельджуков, которое практиковалось еще до адаптации ими арабской письменности, и, по уверениям "гида", многие из этих рун до последних лет использовались в деревнях, далеких от цивилизации.

Даже удивительно, насколько неказистая внешность самого музея и людей, имеющих к нему отношение, может скрывать вещи, которые мало где увидишь вообще. Мы, конечно, были не во всех музеях Турции (да и, прямо скажем, в малой их части), но только тут получилось проследить эволюцию турок из кочевников центральной Азии (современная Туркмения) до господства над восточным средиземноморьем. А артефактов, касающихся тех времен, когда турки еще не встретили арабов, так и вообще больше нигде не видел.

"Гид", когда понял, что мы кроме билета в музей больше ничего покупать не собираемся, расслабился, и провел нас по залам, где собраны шаманские символы разных народов, от действительно древних реликвий до дешевой сувенирной продукции откуда-нибудь из Австралии. Рядом с сувениром из Канады и профилем Ататюрка можно найти какие-то подарки (в том числе и из Татарстана), а также награду UNESCO.

Крайне любопытное место. Но едем дальше. Городок Орен (Ören) тоже хвастался табличкой на коричневом фоне, как место, где можно найти руины древнего города. Но в самом городе указатели неожиданно потерялись, офис туристической информации оказался закрыт до лета, и пришлось довольствоваться прогулкой по идиллическим пустынным песчаным пляжам, представляя, как это выглядит летом.

Но едем дальше. Конечный пункт маршрута – Айвалык, точнее, где, как писали в Lonely Planet, прозвучал первый выстрел в турецкой войне за независимость. Когда-то город, где большинство населения составляли оттоманские греки, был одним из важных мест их депортации. Греки спасались на Лесбосе после резни во время Греко-Турецкой войны, и сюда в массовом порядке прибывали из Греции турки. Греческие церкви обзаводились минаретом, но кое-то до сих пор лежит в руинах, как бы напоминая о кровавых событиях прошлого.

Конечно, такой атмосферы места кровавой бойни, как в Измире, в Айвалыке нет, скорее наоборот – красивая набережная, дамба, по которой можно попасть на небольшой остров Алибей, где располагается курортный район Кунда (так ли произносится "Cunda"? может, "Джунда"?) с рыбными ресторанами, неторопливыми кафе, где официант несет чашку кофе по 10 минут, красивыми домиками, сдающимися отдыхающим на лето. Ну и, наверное, единственная за всю поездку греческая таверна. Просто идиллическая картина, особенно для 31го декабря.

Можно было продолжать гулять по предзакатному Айвалыку, но в тот предновогодний день уже хотелось домой, отведать маринованных баклажан с какой-то свежей рыбой (кусок от довольно большой рыбы, опознан не был), поставить через ноутбук Несмеяну и выпить игристое вино из горла (ага, "Выпей, герла, со мной из горла!") за неимением двух стаканов.


Кафе на набережной Джунды, у Айвалыка...


Предзакатный кот в Джунде.

Турция. Древняя Троя, археологический музей в Чанаккале

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Троя, Велуса, Илион, Трува... Мало есть городов древности, наименования которых столь на слуху, как Троя? Была ли Троянская война? Если да, то осаждали ли Микенцы про-хеттскую Трою с целью получения контроля над Дарданеллами, или имел место более мелкий конфликт? Почему именно так Гомер расставил богов по разные стороны войны? Отражала ли расстановка богов их происхождение – анатолийское или греческое?

Я не надеялся сразу для себя найти ответы на все вопросы на холме Гиссарлык, что в паре десятков километров от Чанаккале и где, как уверяют, когда-то находился акрополь Трои.  Но посетить это место лично мы мечтали давно.

Сразу скажу, что ехать в Трою имеет смысл, если сначала соответствующим образом подготовиться. Город неоднократно перестраивался, горел, разрушался землетрясениями и археологом-кладоискателем Шлиманом, и сейчас там не так уж много чего осталось. А оставшиеся находки в лучшем случае хранятся в археологическом музее Чанаккале, а в худшем (постойте, это – в лучшем!) за ними нужно идти в Пушкинский музей Москвы, где хранится найденный Шлиманом клад, вывезенный в свое время из Берлина как компенсация за ущерб во время войны.

А в самой Трое – немного восстановленных стен разных эпох, плохо сохранившиеся руины греческого и римского периодов, информационный центр и здоровенный деревянный конь, который компенсирует малолетним посетителям скучность табличек и видов. Да и в список наследия UNESCO руины Трои попали из-за помощи в изучении развития Европейской цивилизации и наследия Гомера, но никак не от того, что там сохранилось сейчас.

Зато, когда все девять слоев Трои не являются пустым звуком, воображение может нарисовать, как менялась цитадель, куда подходило море (сейчас до него добрый десяток километров), как дома последующих веков строились прямо поверх старых, и где, возможно, и находился "дворец Приама", и как римляне, видя в Трое свою историческую родину, одаривали ее богатыми дарами, строили храмы и театры.


Руины Трои с указанием археологических слоев. Наверное, именно в истории самой Трои, как и истории ее раскопок, кроется основная притягательность места. Для взгляда со стороны руины Трои - мало что еще, кроме нагромождения камней.


Стеснительная Афродита, найденная в Трое и сейчас хранимая в музее Чанаккале.

Турция. Полуостров Бига. Древний Ассос (Бехрамкале)

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Деревня Бехрамкале располагается на высоком холме и ее дома из серо-коричнего местного камня как будто спускаются по склонам, тщательно обходя участки, отведенные для раскопок древнего греческого города Ассос, города Аристотеля и Гермея. Руины Ассоса с участками уже османской крепостной стены сползают с высокого холма к берегу залива Эдермит Эгейского моря и прекрасно видны с дороги.

На вершине холма располагается акрополь с несколькими неказистыми колоннами храма Афины и прекрасным видом на греческий Лесбос, вниз от акрополя – рыночная агора, средневековые укрепления уже турецкого города, древний некрополь и, еще ниже к заливу, к порту – театр.

И я уже потом прочитал, что "Хюдавендигар Камии", старая оттоманская мечеть в Бехрамкале, построенная еще при греках и переделанная в мечеть еще до завоевания Константинополя и считающаяся важным архитектурным памятником той эпохи, привлекает весной и летом большие группы турецких туристов, как, собственно, и руины древнего Ассоса.

Мы же нашли Бехрамкале пустым. О наличии жизни напоминало небольшое кафе у мечети и пара шныряющих по улице котов. Прогулялись через некрополь среди саркофагов, которыми славился древний Ассос, и которые, говорят, обладали силой "поедания" тела умершего за несколько дней, прошли через ворота османских укреплений, среди руин древней агоры, где можно попытаться прислушаться к камням, которые помнят еще Аристотеля. Ну и, наверх, на акрополь, где виднеются несколько восстановленных колонн некогда крупного храма Афины, отдав за вход по 5 лир неизвестно откуда взявшемуся билетеру.

Надо сказать, что не так уж и много от древнего города осталось, местные жители давно уже разобрали храмы и колонны агоры на запчасти и строительный материал для своих домов, а более-менее интересные находки сейчас можно посмотреть в музее Чанаккале. Но атмосфера древнего места там чувствуется прекрасно.


Руины храма Афины древнего Ассоса...


Театр Ассоса по дороге, ведущей в порт... Сейчас в порту, помимо рыбацких лодок, несколько отелей и пара рыбных ресторанов.

Турция. Стамбул – Чанаккале - Бехрамкале

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Утром нас ждала дорога, и первая точка назначения – Бехрамкале (древний Ассос), наша "база" для исследования полуострова Бига (Biga Peninsula), с гастхаусом где-то на берегу моря, вдали от всего и вся, зато с желанной тишиной, нарушаемой лишь шумом прибоя за окном.

Бехрамкале – небольшая деревня на месте древнего греческого Ассоса, на берегу Эгейского моря, в южной части полуострова Бига, четко напротив греческого острова Лесбос, огни которого отчетливо были видны в ночи. Чтобы добраться туда из аэропорта Стамбула, можно было объехать сушей Мраморное море с восточной стороны, сделав солидный крюк и преодолев довольно много промежуточных пунктов, включая мост над Босфором из аэропорта, который располагается в европейской части Стамбула. Это может быть самостоятельной поездкой, ведь всяких интересностей там хоть отбавляй, но нас на этот раз интересовал именно Эгейский регион.

Поэтому мы рванули по территории Фракии – западному, европейскому берегу в сторону полуострова Галлиполи, располагающегося четко по западному берегу пролива Дарданеллы, узкого пролива (все же не столь узкого, как Босфор в некоторых местах), соединяющего Эгейское и Мраморное моря. Галлиполи – само по себе интересное место, известное тем, что именно там проходили одни из самых ожесточенных боев во время первой мировой, когда в Галлиполийской кампании (http://en.wikipedia.org/wiki/Gallipoli_Campaign) союзные войска безуспешно пытались захватить контроль над Дарданеллами (последнее, кстати, частично описано в фильме про Галлиполи), и были вынуждены отступить. В кампании погибло порядка 150000 человек, а день высадки австралийского и новозеландского десанта до сих пор почитается в Австралии.

На полуострове полно крепостей, восстановленные окопы времен первой мировой, мемориалы. Что-то удалось посетить на обратном пути, ну а пока – паром до Чанаккале через пролив, чай на холодном ветру Дарданелл, дорога на юг, поиск Бехрамкале. Нам только потом объяснили, что на самом деле из Галлиполи ходят два парома в Чанаккале, один – как бы продолжение Стамбульской трассы, отправляется каждый час из ближней деревни и довозит до порта в центре города за полчаса, но есть и другой – всего три километра по дороге, он идет всего несколько минут, стоит дешевле и отправляется каждые полчаса. По всем параметрам лучше ехать на втором, но тогда мы еще этого не знали.

И, наконец, когда мы выехали в порт Бехрамкале в соответствии с распечаткой гугла, оказалось, что что-то напутано и на месте нужного нам гастхауса нет (Grand Assos, Assos Hotel, Aesoos... кто их разберет?). Что, согласитесь, довольно обидно, принимая во внимание почти что 7 часов дороги. Но надо отдать должное их оперативности, стоило нам позвонить и сообщить, что мы находимся вовсе в другом месте (как выяснилось более чем в10-ти километрах от цели) и не знаем как добраться, за нами прислали машину, чтобы проводить в уединенный уголок эгейского берега в небольшое, не очень то приспособленное к холодной погоде, но вполне уютное, одноэтажное бунгало.

И при том, что горячей воды пришлось ждать до утра, а отопление шло от включенного на полную катушку в режиме обогрева кондиционера, да и летний характер домика был очевиден (под кондиционером тепло, но два метра в сторону – становится холодновато), именно этот пансион нам понравился больше всего за все время пребывания в Турции (а нам с ними повезло почти везде). Удивительно теплое отношение самой хозяйки по имени Исса, то есть Иисус (в Турции весьма распространено называть детей именами пророков), вполне бегло шпарившей на английском, кстати, с явным юкеевским говором, внимательное, но не заискивающее отношение других, которые знай мы турецкий, наверняка бы приняли к себе в компанию. И учитывая, что в сезон это еще и рыбный ресторан, то каждый вечер нас ждала прекрасная кухня. Вот где водится самая вкусная рыба и самые вкусные баклажаны в Турции! И за окном плескалось море и манил очертаниями недоступный остов Лесбос...


Самое узкое место Дардонелл, почти что напротив города Чанаккале, с парома отчетливо видны мемориалы первой мировой. Вообще, если верить карте, то их там много по всему полуострову. Немного получилось захватить на обратной дороге, но вообще это тоже предмет отдельного исследования.


Рассвет над Эгейским морем где-то около Бехрамкале...

Турция. Стамбул. Дворец Долмабахче, город...

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Осталось время на еще одну заглавную достопримечательность Стамбула – дворец Долмабахче, "новую" резиденцию султанов. Уже при подходе явно видны отличия от ортодоксального Топкапы – барочный европейский дизайн с корпусами (пусть и с оттоманской "изюминкой"), европеизированными фонтанами и крайне помпезным фасадом. Впрочем, такая роскошь только со стороны главного входа, если обойти дворец и зайти со стороны входа в гарем, то все выглядит куда более утилитарно.

Как и в случае с Топкапы, тут можно купить билет на посещение самого дворца (официальной части и нескольких комнат) и гарема отдельно. Однако, тут вас не отпустят самостоятельно заблудиться в нескольких сотнях комнат, ванн и туалетов, а необходимо ждать ближайшей группы, которая подходит по языку, на котором будет рассказывать гид. При нас были группы на турецком и на английском.

Не могу сказать, что гиды особенно парятся над рассказом – несколько стандартных фраз и указания на какие-то основные вещи. Куда больше (по крайней мере, девушку-гида в гареме) их волнует, чтобы вы не заблудились, не задержались дольше положенного, ненароком не прихватили бы какую-нибудь плохо лежащую на каком-нибудь экзотическом столе вещицу или сделали недозволенную фотографию.

Пройдя через ворота султана, сразу упираешься в прекрасный "лебединый" фонтан и главное здание, а дорога слева от входа ведет в музей часов, кристальный павильон, и, конечно, гарем. Именно в гарем мы поначалу и направились.

Гарем своей атмосферой был уже совсем далек от Топкапы – роскошные салоны, уютные спальни, европейская мебель – ничто не указывало на восточное происхождение, с таким же успехом это могло быть где-нибудь в Испании или Франции. Оно и понятно – вся мебель и обстановка были либо произведены на заказ в Европе, либо подарены властителями из той же Европы. Небольшой "восточный" налет выражается только в том, что производители сего старались угодить султану и добавляли "изюминки" оттоманского стиля, т.е. то, что по их пониманию должно отражать вкусы Востока. Любопытно, что спальня Ататюрка, "турецкого Ленина", "отца турецкой нации" находилась именно в помещениях гарема, где он, кстати говоря, и скончался незадолго до начала второй мировой...

Телегу про Ататюрка я еще, надеюсь, напишу в рассказе про Измир-Смирну, а пока про дворец. Официальные помещения поражают воображение богатством украшений, шикарные центральные залы, от которых можно подняться по хрустальной лестнице с перилами из красного дерева в зал ожидания в приемную султана. Наверное, именно здесь заезжие послы должны были ждать султана, давимые сказочным богатством украшений парадных залов. И ничего, что все это было сделано на последние деньги империи, а кое-что так и вообще взаймы, зато это давало прекрасную возможность султану пустить пыль в глаза иностранных послов.

По хорошему, и тут можно было бы провести целый день, не торопясь прогуливаясь по территории дворца и наслаждаясь кофе в музейном кафе (кстати, куда более дешевом, чем в Топкапы), да и в гарем и сам дворец можно было бы зайти хотя бы по паре раз, уж больно быстро там всех прогоняют, подпираемые следующими группами туристов, желающими приобщиться к показному величию империи (кстати, среди туристов явно преобладали турки, турецкие группы были больше размером и проходили чаще). Но что делать, время, отведенное на Стамбул, подходило к концу и осталось только на вечернюю прогулку под дождем, фаршированные мидии (внутрь которых, помимо "естественного содержимого" ухитрились напихать риса) и рыбу в уже ранее обнаруженном нами месте за рыбном рынком, при поедании которой приходилось конкурировать с окрестными котами.


Лебединый фонтан на фоне главного корпуса дворца - стандартный кадр, который, наверное, все делают в Долмабахче.


Через ворота мраморные ступени спускаются прямо к Босфору.

Турция. Стамбул. Археологический музей, город...

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Как, наверное, и во всех странах, самые достопримечательные реликвии в Турции свезены в главный археологический музей, с лучшими образцами находок по всей стране, и даже больше, ведь к основанию музея империя занимала куда больше места, чем сейчас Турция. До сих пор жалею о том, что не получилось посетить музей Афин ввиду злосчастных рождественских праздников (да, в Афины тоже еще нужно ехать), поэтому тут мы пропустить ничего не хотели.

С археологическими артефактами в Турции есть еще пара нюансов. Центральных городов в Турции два – Стамбул и Анкара, и много чего (а именно находки, относящиеся к концепции истории анатолийских цивилизаций) хранится именно в Анкаре. Кроме того, Турция сравнительно недавно стала относиться к археологическим находкам как к чему-то ценному. Так, например, целые музеи в Европе (взять тот же Пергамон в Берлине) гордятся коллекциями, найденными именно в Турции.

Я где-то читал, что при всем том, что Турция сейчас болезненно реагирует на продажи (или самовывоз) реликвий древних цивилизаций в другие музеи мира, некоторые экспонаты той же коллекции лидийского наследия в Анкаре сравнительно недавно с помпой возвращенные из Европы, вскоре бесследно пропали - их просто заменили копиями, оригиналы так и не нашли. Поэтому, в том же Британском музее или Пергамоне сокровища останутся в куда большей сохранности, нежели на исторической родине.

Ну да ладно, идем в сам музей. Он расположен в трех зданиях, при входе располагается музей древнего Востока, главное здание – античность и небольшой павильон в восточном стиле – исламское искусство. Не знаю, как вас, но меня какие-то реликвии при всем своем своеобразии зачастую оставляют равнодушным, тогда как при виде других где-то глубоко внутри щелкает невидимый переключатель, выпуская на волю одну-две, а иногда и стадо самых настоящих мурашек.

Так и тут, без особого энтузиазма пройдя экспонаты Востока, включая первый в на земле мирный договор и первую песню о любви, несколько залов античности, мы уткнулись в мраморную голову Сафо с Лесбоса. И не смогли отвести от нее глаз. Видимо, также неуловима и разница между чем-то истинным, настоящим и всем остальным.

Признаться, силы довольно быстро иссякли после осмотра экспозиции саркофагов, включая известный "саркофаг Александра", и, предвкушая визит в дворец Долмабахче, мы обежали верхние этажи довольно быстро, а куда-то не пошли вовсе. По хорошему, на археологический музей Стамбула нужно отвести полный день, а не три часа, как получилось у нас. Наверное, нехватка времени – главная неприятность, с которой мы столкнулись в Стамбуле в этой поездке.


Сафо... Каким-то образом передалась мертвая тоска в глазах, печаль и немного высокомерия.


"Саркофаг Александра"... Несмотря на намек на Александра Великого, саркофаг так называется из-за изображенных с ним батальных сцен. Вообще, если мне память не изменяет, аудиогид что-то вещал про то, что в археологическом музее Стамбула собрана самая большая и значительная коллекция саркофагов. Имхо, в том же Афродисиасе мраморных саркофагов не меньше, но тут, наверное, самые искусно вырезанные.

Турция. Стамбул. Галатская башня, рыбный рынок, базар, город...

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Совсем рядом с базаром пряностей высятся минареты Новой Мечети, а чуть подальше – мечеть Рустэм Паши, качество внутренней отделки которой, наверное, не уступает Голубой Мечети, зато там куда меньше туристов. Даже неудобно как-то, местные идут туда за духовной поддержкой, а мы – изучать витиеватые узоры изразцов и выполнение куполов.

А через бухту Золотой Рог относительно старого Стамбула располагается тоже достаточно всего интересного. Если от буквально осажденного рыбаками моста свернуть налево, то попадаешь на рыбный рынок, где можно поглазеть на темных небольших тунцов, серебристую хамсу-анчоусы, сверкающих сибасов, вывернутых жабрами наружу, чтобы покупатели могли оценить их свежесть, небольших дорад, честно выловленных в море. и потому не столь жирных, сравнительно с теми, что можно найти у нас, красноватого цвета барабулек (мы видели двух видов – побольше и поменьше), различного калибра креветок – от креветок типа "криля" на консервы до каких-то огромных и раздутую камбалу, да и на много чего еще не опознанного.

Почти все, что есть на рыбном рынке, можно съесть в рядом располагающихся кафе по вполне приемлемой цене, пусть и в подозрительного вида помещениях. Ну а если на кафе не хватает времени – не проблема, можно купить "рыбный сэндвич" в ларьке, который тут же жарит эту самую рыбу на гриле. В отличие от типа дорогих и вкусных ресторанов, тут все прозрачно и никто не норовит испортить рыбу во фритюре в погоне за красивой корочкой, да и все происходит на твоих глазах. Да и местные рыбаки тут же и употребляют свое же пойманное.

Далее нужно подняться немного выше, чтобы попасть к Галатской башне, сейчас там ресторан и кафе, но можно и просто проехаться на лифте на последние этажи за небольшую плату, откуда  прекрасно видны новые бизнес районы, куда мы так и не добрались, Босфор, по которому мы так и не проехали и, где-то вдали, покрытое едва заметной дымкой, Мраморное море.

Обратно интересно пройти через кварталы Большого Базара. То, что там все разбито кварталами (об этом, помнится, еще рассказывал), видно сразу. Вот квартал ткани, а там – квартал кальянов, а тут – огромная коллекция мочалок, вот только обещанный квартал аптек не нашли. Кварталы Большого Базара – как лабиринты узких улиц, достаточно в них нырнуть, и где вынырнешь, никогда не угадаешь. Мы обнаружили себя уже в темноте где-то на площади Боязида, перед воротами Университета.

Базарные кварталы как начались, так и неожиданно закончились и сразу за ним начался университетский городок – другие люди, в основном молодежь, модные кафешки и бары, и где-то среди них – мечеть Сулеймание с гробницами Сулеймана и Роксоланы, окруженная низкими купольными зданиями. Говорят, где-то тут в старинные времена, наряду с чаем подавали опиум и гашиш. К сожалению, мавзолеи уже оказались закрыты и пришлось довольствоваться только интерьером самой мечети, где царила на редкость спокойная и умиротворенная атмосфера, роспись потолков была изыскана, а из посетителей – лишь кучка местных для молитвы, ведь азан прозвучал всего несколько минут назад.


Жизнь по другой берег от Топкапы и Султанахмет


Набережная Золотого Рога со остороны Большого Базара. В этом районе в дневное время постоянно что-то происходит. Люди, машины, корабли, все снует туда-сюда, и, кажется, неподвижны только минареты.

Турция. Стамбул. Базилика Цистерна, базар пряностей, город...

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Базилика Цистерна, древнее подземное хранилище воды Константинополя, говорят, была при взятии города турками забыта и повторно открыта, когда власти заинтересовались, как это местные жители из подвалов не только добывают воду, но и ловят рыбу прямо под фундаментом своих домов.

Сейчас Базилика Цистерна (правильно, скорее, "Цистерна Базилики", имея в виду расположении хранилища воды рядом с Айя София) – музей, один из немногих музеев Стамбула, работающих по понедельникам. Как только спускаешься вниз, в полумрак, где, как только расширится зрачок и начинаешь различать подсвеченные колонны, уходящие далеко в даль, будто им нет конца., проникаешься поистине мистическим духом этого места.

В тот день было не так много посетителей, и можно было спокойно поблуждать по огромному залу, античные колонны которого подпирали своды, и уходили под воду другим концом. Любопытно, что при строительстве базилики византийцы использовали колонны из античных храмов, некоторые из которых весьма примечательны (на повторное использование следующей цивилизацией строительных материалов от предыдущей мы за поездку насмотрелись вдоволь). Ну и, конечно, прекрасные головы Медузы Горгоны, вмонтированные в основания двух колонн в дальнем углу цистерны, которые должны защищать постройку от дурного глаза. Вещь, скажу я вам, жутковатая, особенно в мистической обстановке полумрака цистерны, где абсолютную тишину нарушает только немногочисленные туристы и тихо капающая со сводов вода.

Уже сейчас я понимаю, что именно Базилика Цистерна мне более всего понравилась и запомнилась в Стамбуле. Конечно, Айя София, Долмабахче, Голубая Мечеть – все это по своему прекрасно, но тут в ровных рядах колонн, в каплях чуть солоноватой воды,  в неожиданных узорах от древних храмов, почувствовалось что-то сакральное, что-то реально задевшее.

От Султанахмет можно пройти к мосту Галата вдоль трамвайных путей, рядом с которым располагается еще одна любопытная вещь – базар пряностей. Теперь я знаю, что не надо было надеяться, что "специй полно во всей Турции и даже в дьюти фри!" и покупать все, что хотели, именно там. Ибо такого разнообразия специй мы больше не встречали. Довольно высокие цены (а я не умею торговаться) в дьюти фри Стамбула показались просто детскими.

На базаре пряностей, помимо страшного разнообразия всевозможных перцев, ароматных трав, чаев, и сладостей, можно найти какие-то хитрые сыры, колбасы, оливковое масло, да и что угодно, принимая во внимание. что базар пряностей постепенно перетекает в районы "Большого Базара", где можно купить почти все. И что самое приятное, так это запахи. Там воняет не протухшими овощами, как у нас, а убойной смесью всевозможных приправ, ароматов чая и корицы.


Жутковатые медузы в Базилике Цистерна


Всяческие вкусности на базаре пряностей. К сожалению, без знания турецкого (да чего там, без досконального знания,  что это фигня такая) там тяжело. Купили, что знали. Но место для покупки специй - самое подходящее, такого выбора мы больше нигде не встречали (ну, может, в гипермаркете где-нибудь под Лейпцигом).

Турция. Стамбул. Дворец Топкапы, город...

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале

Дворец Топкапы, некогда резиденция османских султанов, располагается через небольшой парк от Айи Софии, если пройти через ворота со стороны площади Султанахмет. Сейчас в дворце расположены музеи, а также восстановленные интерьеры быта того времени. Сам султан переехал из Топкапы в более модный и европейский дворец Долмабахче в XIX веке, оставив старый дворец как память о целой эпохе османских правителей.

В дворце Топкапы есть добрых полтора десятка музеев, примерно половина из которых, включая оружейный зал и кухни были закрыты. За 20 лир (10 евро) стоимости главного билета (а на аудиогиде мы с того момента стали экономить, беря один на двоих, благо уши раздельные и на длинных проводах) можно походить по самому дворцу, зайти во многие открытые музеи, включая выставку одежды султанов еще до той эпохи, когда они начали следовать европейской моде, сокровищницу с огромными сверкающими в подсветке бриллиантами, изумрудами, рубинами, великолепными кинжалами и тронами из чистого золота. К сожалению, в музеях строго запрещается фотографировать, поэтому многочисленные кафтаны и широкие штаны султанов я не покажу.

Запомнился музей исламских реликвий ("Павильон святого покрова"), с реликвиями из Мекки и Медины, священных городов для мусульман, ведь Османская империя некогда являлась центром мусульманского мира и могла вот так просто свозить подобные реликвии к себе. Особый ажиотаж у посетителей-мусульман почему то вызывали капсулы с волосками бороды пророка Мухаммеда. Прорваться к этим витринам было совсем не просто, приходилось работать локтями, чтобы посмотреть, на что все так дивятся. Волосы как волосы, ничего особенного.

За дополнительную плату (15 лир с носа) можно посетить гарем султана, где жила женская половина окружения. Как и везде в этом дворце, неказистая наружность помещений компенсировалась тщательной проработкой деталей внутренней отделки – искусная резьба, затейливые узоры на керамических изразцах, витиеватые формы фонтанов (фактически, мест подвода воды к внутренним помещениям), аккуратной формы конусообразные камины и изящные витражи.

Мне вообще показалось, что все строения, традиционные для Турции, рассчитаны не на внешний блеск (тот же Топкапы снаружи кажется невзрачным), а на проработку мелких деталей – внутренней отделки, фонтанов, каминов, сводов. Наверное, это послужило одной из причин постройки нового, "европеизированного" дворца Долмабахче для придания угасающей империи внешнего лоску перед иностранными послами.

Ну и конечно стоит прослушать пояснения аудиогида про жизнь женщин при дворе, история как бы оживает перед глазами, так и видишь, как знаменитая Роксолана прошла путь от украинской наложницы до первой (и впоследствии единственной) жены Сулеймана Великолепного. Где-то тут она отдавала приказы убивать беременных наложниц, и где-то тут по османской традиции были казнены другие дети султана (включая ее собственных) при восхождении на трон ее сына. Вообще история Роксоланы какая-то на редкость "душещипательная", надо будет на досуге что-нибудь поискать по этому вопросу.

Да, кстати, в том же гареме когда-то умер и султан Селим II "Пьяница", сын Роксоланы и Сулеймана Великолепного, упав пьяным в ванну и захлебнувшись. Думаю, его призрак до сих пор распивает превосходное эгейское вино где-нибудь в подвалах, вдали от туристических троп, и вынашивает посмертные планы о захвате Астрахани путем прорытия канала "Дон – Волга".


Одна из многочисленных галерей Топкапы


И одна из также многочисленных комнат в гареме.

Турция. Стамбул. Айя София, город...

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале 

Айя София, собор Святой Софии, наверное, заглавная достопримечательность Стамбула, гордость Византии, располагается напротив Голубой Мечети, как бы соревнуясь с ней по количеству куполов. В отличие от действующей мечети, Айя София сейчас музей. Чтобы в него попасть, придется отстоять очередь (довольно быстро), отшить навязчивых частных гидов и заплатить по 20 лир за вход (по 10 евро), а после еще по 10 лир за аудиогидов. Последние в Айе Софии весьма интересные и брать их имеет смысл.

Относительно мечети. Айя София выглядит не очень эффектно снаружи, зато внутри... Османы, взяв Константинополь, пощадили собор, переделав его в мечеть, заштукатурили фрески и мозаики, и добавили каллиграфические надписи во славу Аллаха. Теперь, когда штукатурка снята, внутренности Айи Софии выносят мозг невообразимой смесью христианских символов, фресок и мозаик с сурами из корана, михрабом, минбаром, и прочими артефактами ислама. Место коронования византийских императоров располагается рядом с султанской ложей, а богородица с фрески безучастно взирает на михраб.

Удивительно просторный зал украшен колоннами из разноцветного мрамора, с затейливыми рисунками, древними фресками и пушистыми шестикрылыми Серафимами, лица трех из которых (всего их четыре) были стерты в средние века. Несмотря на значительное количество туристов (впрочем, допускаю, что в сезон людей все-таки больше) внутри все расходятся, и друг другу не мешают.

Айя София сейчас прекрасно функционирует как музей, в котором пересекаются религии, государства, и его посещение более чем чего-либо другого настраивает на философский лад. Тем страннее читать о кампаниях по возвращении храма христианской церкви для восстановления религиозных обрядов. В пору открывать движение за сохранность музеев от посягательств духовенства...



Огромное внутреннее пространство Айи Софии...


Не вечно то, что в вечности пребудет...

Турция. Стамбул. Голубая мечеть, город...

Стамбул – Бехрамкале – Измир – Бафа – Памуккале – Кушадасы – Чанаккале 

Стамбул встретил неожиданно теплой погодой, современным метро, и быстрыми трамваями, идущими через самый центр. Карта транспорта Стамбула включает в себя как метро, так и трамваи (и, говорят, даже фуникулеры, но до туда мы не добрались), но каждая ветка сама по себе, требует отдельных билетов, и переходы с одной на другую зачастую ведут по поверхности и могут занимать прилично времени.

Но, как бы то ни было, примерно минут через 40 мы в небольшом гастхаусе в районе Султанахмет, удивительно тихом месте, принимая во внимание непосредственное соседство с базарными районами и достопримечательностями. Собственно, ночному сну мешали только разборки местных котов, а  утреннему  - дикие завывания с динамиков, установленных на минаретах голубой мечети. Почему то считается, что запись азана, призыва к молитве, в исполнении какого-то типа (уж сорри, забыл имя), которую крутят по всей Турции, особенно красиво и тот муэдзин обладал особенно красивым голосом. Не скажу за весь Стамбул, но окрестные коты на время азана норовили спрятаться в подвал.

Но я как-то отвлекся. В первый день удалось пройти по центру Стамбула, хранящего память о временах, когда он еще был Константинополем и зайти в Голубую Мечеть, попытку османов повторить архитектурные достижения стоящей через площадь
византийской Айи Софии, самую большую и красивую мечеть Стамбула.

Мы подошли к мечети со стороны Ипподрома, территории, хранящей такие артефакты византийских императоров, как египетский обелиск, привезенный еще византийским императором из Луксора (Константином?) и бронзовая колонна из переплетенных змей, и именно с этой стороны наиболее эффектно смотрятся приземистые купола, как бы растущие один на другом. В небольшом дворике, где ошиваются бездельники-гиды, располагается главный вход для верующих, и туристам лучше воспользоваться специальным входом сбоку.

В Турции перед входом в мечеть, пусть и туристического характера, недостаточно просто надеть бахилы (как, например, в Казани), а необходимо снять обувь. Далее возможны варианты – где-то вам предложат ее положить в пакет и носить с собой, а где-то – просто оставить при входе. Женщинам полагается на голову что-то накинуть (например, капюшон), однако, большинству туристок это пофиг.

Как вы думаете, что будет, когда добрые несколько сотен посетителей (из которых две трети мужчины) снимет ботинки в замкнутом пространстве? Правильно, жуткая вонь. Именно это и мешает спокойно насладиться действительно удивительной по красоте внутренней частью Голубой Мечети. В других мечетях я подобного не наблюдал, наверное, в силу не такой большой популярности у туристов и местных. Обычно, смотря на фотографии, я как правило жалею, что фотографии не пахнут. Тут же наоборот.

Также получилось перейти по мосту Галата через бухту Золотой Рог по нижнему этажу, глазея на кучу ресторанчиков ("-Спасибо, мы не голодны, и Миша нам говорил на мосту не есть!"), рискуя быть подсеченными рыбацкой снастью, лески которых опасно свисали в большом количестве с верхнего "этажа" моста, который облюбовали рыбаки, ловящие макрель. Последнюю можно отведать непосредственно на мосту, так как пойманная рыба немедленно отправляется в множество передвижных ларьков, где ее тут же готовят и заворачивают с минимальным салатным сопровождением в булку. Цена удовольствия – 4 лиры (2 евро). Можно после моста свернуть направо, где находятся рыбные рестораны чуть дешевле тех, что на мосту (впрочем, все равно весьма дорого, Стамбул вообще совсем не дешевый). А если с моста пойти налево, то, пройдя через небольшой рыбный рынок, можно выйти к неказистым кафе со шныряющими котами, где та же рыба уже не сильно отличается от своей рыночной себестоимости, хотя эти кафе и лишены того налета восточного шика, состоящего из лоснящихся зазывал и белых скатертей. Впрочем, это все мы нашли уже потом.


Центральная площадь Султанахмет между Голубой Мечетью и Айя София - популярное место как у туристов, так и у местных...


Внутри мечети... Собственно, Голубая Мачеть потому и "голубая", что отделана тысячами синеватого цвета с замысловатыми узорами изразцов.

Турция...

Вернулись из путешествия Стамбул – Эгейский регион Турции. Много чего посмотрели, еще больше – нет. В голове пока сверкает калейдоскоп из моря, руин, мечетей, и, почему то, жаренных каштанов вперемешку с восточными сладостями под аккомпанемент кошачьих воплей. Потребуется некоторое время на осознание, но хочется уже что-то написать прямо сейчас.

Нам уже довелось посетить Турцию лет шесть назад, и основное, что я оттуда для себя вынес – что я больше никогда туда не поеду, чтобы не видеть лоснящихся, диковатых официантов в отелях, толстых теток с золотыми украшениями, и гидов, выдающих свое скромное мнение за нерушимую истину. Но время прошло, максимализм угас, да и удачный опыт полностью самостоятельных путешествий по Греции и Иордании добавил оптимизма (как и рассказы некоторых очевидцев). И в итоге мы не пожалели.

Прекрасный Стамбул, руины романтизированной Гомером Трои, красочный Измир, древние руины Пергама, Милета, Эфеса, Афродисиаса, Приамы, Гиерополиса, сверкающие на белоснежном известняке источники Памуккале – всего лишь немногое из увиденного. По очевидным причинам Эгейский регион Турции больше всего напомнил соседнюю Грецию. Внешним видом жителей, их привычкой слоняться без определенного занятия по кафе и долго пить чай или раки, едой и вином, ну и, конечно, руинами древних цивилизаций.

С каждым путешествием приходится немного корректировать собственную картину мира, как будто проявляется еще один кусок некой таинственной мозаики, построение которой имеет нечто общее с целью в жизни. Турция – довольно существенная часть этого пазла, с ее расположением на пересечении множества культур как в пространстве, так и во времени. И вдруг подумалось, что рассказы о путешествии – прекрасный способ упорядочить полученный опыт, освободиться от накопленных эмоций, доверив их журналу, чтобы двигаться дальше.


И  немного фоток с конца путешествия, "добыча" или "чего везти из Турции". Кожу, трикотаж и оникс? Ни разу. Вино, специи, сладости, сыр, айран и оливковое масло!


Айран – что-то среднее между жидким йогуртом и кефиром. Вкуснющая вещь, местные айран пьют постоянно, его можно купить в супермаркете или заказать в любом кафе, будьте уверены, что айран там всегда найдется.  Ничуть не похоже на то, что можно найти в супермаркетах Москвы. И, наверное, отдаланно отдает тем, что можно найти в Казани.

Казань (продолжение)

Время для остатков фоток из Казани, причем большей их части, снятых на второй день, когда было время спокойно побродить по городу при дневном свете. Кремль, музей, покрытые льдом тротуары, плохо сделанная пицца, морозный воздух и упругий снег. Ну и алкогольный туман где-то к ночи, запах дешевого вина, бьющий в нос на утро воспоминаниями о вчерашнем, и, на прощание, адский плацкарт домой.

Казань – более европейский город, чем Москва, там есть чего посмотреть, есть кому сказать спасибо (на бытовой хамство не нарывались ни разу), там нет "гостей с юга". И лед бьют местные в доску дворники, татары или русские по виду. Думаю, если бы раньше была возможность, Казань стала бы во главе самостоятельного Татарстана, куда более цивилизованного, чем Россия во главе с Москвой, которое бы ценило свое прошлое и заботилось бы о благе своего народа, тем более что категория "своих" народов довольно четко очерчена..

п.с. ну наконец-то! завтра с утра пораньше – в Стамбул... Константинополь – Илион – Смирна – Иераполис.... Надеюсь, что будет здорово, если, конечно, снег не пойдет.


Собор (преображенский? не помню) в кремеле Казани, самое старое здание города, датированное годом взятия Казани.


Вообще все три дня выдались на редкость морозные...

Казань (начало)

Казань понравилась еще в прошлый приезд, и мы решили воспользоваться концертом The Matrixx, как поводом, чтобы еще раз туда заехать. Почему бы не прогуляться по пешеходной центральной улице, не поглазеть на казанский Кремль, сливающийся с белым снегом на морозном воздухе, не посетить настоящий филиал питерского Эрмитажа и не посмотреть на артефакты древних цивилизаций в национальном музее Татарстана? Последний, кстати, можно с уверенностью поставить по экспозиции и подаче материала в первые ряды музеев России (если не брать, конечно, крупные музеи Москвы и Питера).  

Бросаются в глаза надписи на татарском языке (кое-где без перевода), кириллица которого украшает плакаты города (а раньше была арабская вязь, как бы смотрелось это сейчас…). Поглазели на казанские супермаркеты, все то же, что и в Москве, только дороже. Что-то – существенно дороже (например, вино). Из интересного – какие-то местные молочные напитки, татарская водка, ну и, конечно же, копченая конина в разном виде. Вообще конина, самое, наверное, распространенное блюдо местной кухни, которое запоминается приезжим. Из любопытства зашли в какой-то ресторан с татарской кухней, но не могу сказать ничего хорошего. Да и вообще, кроме самого первого кафе, с кухней нам не везло, видимо, требуется знать места (впрочем, как и везде).

Зато из любой точки Казани (относительно центра) до другой точки на первой встречной машине можно добраться всего за 100 рублей, причем соглашаются сразу. Манера езды на дорогах Казани диктуется обилием выделенных полос для маршрутного транспорта и огромными нерегулируемыми перекрестками. Альтернативный применявшийся способ передвижения по городу – пешком по ледяным тротуарам, идешь и слышишь периодический тихий мат, предшествующий или следующий за звуком падения чего-то тяжелого.

Центр Казани (в спальных районах мы попросту не были) производит приятное впечатление – преимущественно отремонтированные здания, множество исторических памятников (пусть местами и разбавленные зданиями 70-х), свидетельства смешения русской и татарской культур. Мечети мирно соседствуют с православными храмами, а в благодарность папе римскому за какие-то услуги мэр Казани распорядился построить и католический собор. Собственно смешение этих культур и наследие средневекового (и, судя по всему, достаточно развитого на момент разрушения) казанского государства и есть то, что привлекает в Казани, что ее отличает от других провинциальных столиц.

Любопытно, что в Казани темнеет как-то необычно рано, только вышел на улицу, предварительно отоспавшись, позавтракал в кафе и все, уже темнеет ("-Вот и позавтракали…"). Наверное, это объясняется московским временем при существенном смещении на восток.

В-общем, поездка запомнилась. Не говоря уж о самом концерте.


Ночь в 4 часа дня у казанского кремля


В самом кремле дворец президента Татарстана... Несмотря на открытую дверь, вид совсем не гостепреимный.

An Inner Holiday, телега

Итак, прослушался сборник русской окологотической музыки в рекордные сроки, вот результаты (по единственному прослушиванию и кое-чего с подачи Ольги, которая уже была опытная в этом деле до этого). Постараюсь обозначить все тремя символами - +, +/-, -, хотя такое разнообразие оттенков ощущений этим не изобразить. Все субъективно после первого прослушивания без обдумывания языка, стихов. Впрочем, кое для чего первое прослушивание может стать последним.

Фаворитами стали хорошо известные мне до этого команды: Cold Design за неподражаемую смесь тоски и агрессии, Haloed Ghost за своеобразие и тщательно выведенное настроение, Fear Of Grace за вокал NWO и меланхолию, Прохор и Пузо за трэш и угар в электронной обложке, Stillife за... черт его знает, просто мастерски сделанная вещь, Purple Fog Side за вокал Ники, Moon Far Away за глоток свежей музыки в синтетическом духоте. Из новичков (в списке известных ) понравилась и показались оригинальными Ministry Of Truth из солнечного Краснодара (надо было бы написать Ministry Of Truth feat. Ф.М. Достоевский). Может, им посчастливилось найти звезду, кое-кем там потерянную. Ну и хорошая, "цепляющая" песня воронежцев Несмеяны, спрятавшаяся в конец диска.

Сразу показалось странным, что диск, посвященный российской "темной сцене" (см. пресс-релиз, идущий со сборником) напрочь уперся в сцену под названием "синти-поп" и "электро". Сие покрывает "темную сцену", если это название в принципе применимо к российской сцене, процентов так на 25, т.е. на одну четвертую. Куда делись готи-рок. дэт-рок, неофолк (одинокие Moon Far Away не в счет, тем более приведенная вещь совсем другая) и прочее, а его тоже не мало, авторы умалчивают. Те же Colours Of Black от воронежцев показались адекватнее (не вспоминая уж и сборнике RGP, теперь уже чуть ли не древней истории). Поэтому название стилистики компиляции "dark scene" надо бы переименовать в электро- или синти-сцена, дабы не обманывать слушателей.

Самый большой процент исполнителей на диске – русскоязычный синти, из чего можно, предположить, что сейчас наступил некий "бум" подобной музыки, т.е. много исполнителей. Вот только слушатели, видимо, не поспевают, предпочитая трижды заезженные но зато в разы более оригинальные De/Vision. Ну хорошо, может, я несправедлив к русскому синти-попу, но нельзя же меня кормить им два из трех часов сборника? Ну да ладно, попробуем съобъективничать.


Диск 1.

+ Haloed Ghost - Worse – не слушал студиек до этого, но тут все вроде грамотно, да и вообще у них неплохая музыка и тщательно подобранное настроение
+/- Absent One – Hollywood – довольно неплохо, переключить не захотелось...
+ Ministry Of Truth - Широк Человек  – а вот это неожиданно понравилось... позабавило, что вокал "не в музыку", фишка такая, признаю оригинальность, вообще пока что самый неплохой трек из неизвестных доселе групп, ну и интерпретация Достоевского, конечно, истерична, как и должна...
- Digital Machine - Ждать тебя – группа Технология, блин... не люблю
+ Ru.Are - Far from love – довольно грамотно сделано, прятный вокал
+/- Собаки Табака – Чужие  – в целом ожидаемо круто, но не любитель я такого саунда.
+ Cold Design – Monochrome Vision  – не нуждается в комментариях, люблю их, пусть и саунд на сборнике немного уступает на диске предыдущим исполнителям, на альбоме такого не было.
+ Fear Of Grace – Head Over Heels – вокал NWO! да и просто талантливо сделанная музыка
- Контора Кука – Январь – э... не понравилось, в общем, не буду углубляться
- Море! – Оставьте  – че это за ритм такой? чего они тут делают? хотя, в принципе, не отрицаю, что кому-то может понравиться
+ Прохор и Пузо – Весь день  – готический алко-дрим-поп, круто!
- Вальсирующие Псы – В Тени Твоей Улыбки  – не понравилось, как-то тухло, примитивно и напоминает Блютэнгел


Диск 2.

+/- ...It Hurts – Memories  – "+" за глубокий вокал, "-" за все остальное
+ Stillife – Destiny  - ну по названию все понятно, думаю
- Mechanical Apfelsine – Believe  - синти-поп, мне не очень интересно
- Neuro-X - Деньги  – не понравилось, оттенок каких-то шансонных тем
- DreamVeil – Иллюзорная мечта  – мне малоинтересным показалось
+ Sector 516 – Faith  – возможно, я предвзят, но мне так промыли мозг, что Sector 516 это круто, да еще и Dark Entries, что прослушал с удовольствием, был подготовлен, так сказать
- Alpha Point – Things I Do – не понравилось, синтипоп ведь
- PARAD PLANET! - №6 – эээ... не смог дослушать
+/- Cold In May – Kill Yourself With Pain – не ново, как мир, но с чувством
- Velvets Fall – Спит и не знает – вроде мрачновато так, но не понравилось
- Спектрум – Пусть Будет Так – еще один синтипоп на русском, уху уже надоело
+/- MAD – Сороки – понравилась мелодия на втором плане
- e-gens – I Can Touch The Sun – пришлось прослушать аж два раза, чтобы понять, нужно ли перед "-" ставить "+", впрочем, кому какая разница
- Электронное Облако – Корабль – иногда лучше петь на неизвестном наречии индейцев племени Кечуа, выглядит хотя бы загадочно


Диск 3.

- Prophetic Dream – Virus – где-то я такое уже слышал
+/- Антимузыка – Город – электро харш-вокалом с оригинальным жужжанием гитар на фоне, сначала было показалось, что рок, но таки нет, электро, ну а "-"... к индейцам, в-общем
+/- Azida – From the Sky – женсковокальный синти, "+" за "индейский", т.е. смесь какого-то славянского языка, не белорусский же? не знаю, с английским...
- Gonnalon – In One Breath – вроде начало ничего, но потом захотелось промотать
- ELEVEN – Вспоминай – мне не очень как-то
+ Purple Fog Side – Psychomorph (We Feel Naked) – вроде тоже синти, но ощущения совсем другие...
+ Moon Far Away – Путешествие Королевича, часть 2. Новый Сон – ну наконец то, пусть и плотная электронная подложка
+/- Море Горячее – I (Live) – эмбиентоно-образный антракт в сборнике перед завершением
- Retranslator – La Sphere Negative (Positive Mix) – опять синти
+ Andromeda Cryogen – Neurosis (C-Driver Remix) – классный ритм и без вокала, хотя как на мой вкус слишком разукрашено лишними аранжировками, а так был бы Feindflug из Минска (почему то в описании минское происхождение группы аж под тремя знаками вопроса)
- [Diversant13] – Silent Night – интересно, создатели харш-электро хитов их самих друг от друга отличают? если да, то у них очень тренированные уши...
+/- Holocoder – Enemy Nation – старые знакомые из Волгограда... в принципе, см. предыдущий пункт, но тут как-то я, наверное, подготовился и местами даже понравилось
- Zweifelhaft - Hackermanifest! – наверное, под такое круто колбаситься на танцполе, но не слушать дома (хотя схожие по стилю Andromeda Cryogen почему-то понравились)
+ Несмеяна – Завтра Новый Год – в завершение весьма атмосферная меланхоличная песня, и... это ж Kirlian Camera прошлых десятилетий! срочно слушать альбом! Upd. заслушал, пародия на музыку 80х, мне понравилось, пусть и не KC... Updd. это же мега некро-диско хит! Вау! слушать еще!


Итог. Прекрасная возможность послушать российские команды, не дожидаясь выхода новой части Colours Of Black. Понравилось не все, собранные команды во многом соответствовали скорее вкусу составителя, чем реальной ситуации, но сборник ведь не продается и не промоутится какой-то записывающей компанией, и сделан фактически на чистом энтузиазме. За что составителям большое спасибо, было очень интересно, ведь не будешь же каждую из этих групп искать и по альбому слушать, в конце концов.

P.S. перечитал свою писанину, посмотрел географию групп, вспомнил поездки на Dark Entries, сборники Colours Of Black прошлых лет и пришла в голову мысль, что у нас сформировались некоторые явно выраженные "регионы", представленные музыкой близкой если не по стилистике, то по атмосфере. Например, Воронеж – колыбель Шэдоуплэй, поставляет упорно то, что принято называть "готикой", тогда как Саратов и Самара – вотчина синти-музыки. А Москва – в ней все. Вот только почему, при таком многообразии российских команд у нас практически нет тех, кто на них ходил бы на концерты? Т.е. самой сцены, которая, как известно, состоит вовсе не из музыкантов, а из слушателей.

Вопрос риторический, обращенный к высшей сущности, а пока радует, что у нас много музыкантов, которые могут ходить на концерты других музыкантов.


Ну и для привлечения внимания фотку с Dark Entries 2009

Глеб Самойлов & The Matrixx @ StereoClub, Казань

"Ты помнишь, я сказал, любовь убьет нас наповал!"

Видимо, убила. Вернулись. Впечатления смешанные. Вот, например, вы много помните концертов, после которых вам хотелось бы бросить пить напрочь? Как вы отнесетесь к концерту, когда артист витает в своих облаках, периодически просыпаясь и обнаруживая себя в зале? Не говорю уж о категорической неспособности попадать в придуманные самим же ноты.

Сам выход группы на сцену я пропустил, но, вскользь взглянув на происходящее, мы с   практически одновременно обменялись одинаковыми фразами "-Это п****ц". Изначально было полное ощущение, что Глеб до конца не выдержит, но потом он разошелся, да и группа его поддержала, как, кстати, и немногочисленная публика, которая, вместо того, чтобы закидать его помидорами сразу же, также заботливо поддержала и стойко поддерживала до конца, наговорив много хорошего.

Помнится, еще Хемингуэй заметил, что не бывает человека скучнее, чем бывший алкоголик, так вот, тут скучных людей не было, и невыносимость всего мира и самого себя Глеб прекрасно описал в стихах, прочитанных где-то под конец, когда уже начинаешь примиряться с происходящим.

Вопрос вечера – "Почему костыли?" ("-И комнаты!") вроде как приоткрылся сломанной ногой то ли в Архангельске на трапе самолета, то ли уже в Москве на каком-то концерте. Как и многие другие типа "-А он на этом поезде едет обратно?" (нет, он до сих пор сидит в Казани, в гостинице, кинутый организаторами,  udp: говорят, уехали), "-Да это чай с лимоном был, а коньячный стакан так, для пафоса!". Но это все слухи в форумах, разведенные посетителями, которые пришли в казанский клуб "Stereo Club" (весьма жмотский и неприятный сам по себе, кстати) в составе чуть более сотни человек, что, конечно, для организаторов было провалом. 

Одно могу сказать точно, то, что мы видели ранее в Москве (раз и два) нас не зацепило и в десятой доли от этого концерта (не буду повторяться про музыку и фирменный надрыв). То ли дело в изредка открывавшихся глазах Глеба, пребывавшего в тот вечер, вне всяких сомнений, в другой, лучшей, реальности, то ли в чем-то непередаваемо черном и вязком, сгущавшемся в воздухе где-то рядом, в конце зала, внимательно наблюдавшем и ожидавшем своей очереди. Как будто старуха с косой побывала на концерте. Почти что мистическое ощущение, скажу я вам.

Ах, ну да, и фразы вечера:
"- Вы любите меня? 
–Да!
–Это важно..."

"-Глеб, береги себя!
-Если бы я себя берег, ничего этого бы не было..."


Фотки концерта с мыльницы, как вышло, так вышло.

Лед и город

Немного о блиц-поездке в Питер в прошедшие пару дней.
- я горд за немецкое машиностроение, позволяющее добраться до центра Питера из центра Москвы за 3:55, вот только его популярность не пропорциональна предложению, обратно пришлось лететь...
- сосульки в Питере почему то самые огромные, в Москве таких к концу зимы не бывает
- в Эрмитаже абсолютно ничего нет из троянских находок Шимана, чтобу не писали в Пушкинском...
- кафе "Бродячая Собака" далеко от той популярности, которое имело в начале ХХ века
- пробираться по ледяным улицам можно гуськом друг за другом
- я люблю Питер

Вот. Весь в делах, практически ни с кем встретиться не получилось, но, надеюсь, в лучшую погоду приедем в расширенном составе...


А еще там вооот такие шапки. Хотя зачем мне шапка? Сколько там той зимы?

Synthsnow 2010 @ Точка

Ну не могли не сходить. Уже точно не помню, но, думается, что мы были абсолютно на всех фестивалях синтетического снега, начиная с памятного события в каком-то арт-центре (типа ДК) где-то на Плющихе в (уже) далеком 2002-м.

В этом году RSC решили собрать целых шесть команд, причем все из Европы. Трудно понять логику, зачем привозить немецкие команды третьего эшелона, когда есть свои, ничуть не хуже, а в большинстве своем и лучше, но которым негде играть, и выступление на таком фестивале могло бы довести их музыку до более широкой аудитории. Только если с целью показать музыкантам этих групп Москву, ведь тот момент, когда они тут могут быть хэдлайнерами, может никогда не наступить. Ну да ладно.

Неожиданностей не случилось, понравилось, то что и должно было понравиться, встретились со всеми, с кем и должны были встретиться, пообщались на темы, на которые и должны были пообщаться. Впрочем, встретил некоторых довольно редко встречаемых знакомых (например, промелькнул sozzy ). И этим вечером создалось впечатление, что все искали selfdestructor 'а. "-Сэлфа не видел?" - этот вопрос мне задавали за вечер раз так восемь. В-общем, всем был рад.



Absolute Body Control. Вся музыка, к которой прикоснулся Дирк Ивенс, будь то Dive, Klink или Sonar, сделана классно. И тут – однообразный тяжелый бит, вводящий то ли в транс, то ли в нирвану, рваные движения на сцене, резкая смена света, как будто в ритм. В-общем, как Front 242, только круче за счет необыкновенной харизмы самого Дирка. И на сцене Ивенс классный – мужику плотно за 50, но он еще вполне может завоевывать сердца поклонниц. В итоге получилось замечательное выступление, даже больше понравилось, чем в прошлом году на Амфи в Кельне, даже немного порубился, отложив фотоаппарат в сторону.


Covenant... Не понимаю, почему что-то нравится, а что-то – нет. По сути дела из подобной электронной музыки такого рода мне нравится Apoptygma Berzerk и Covenant, остальное же кажется обыкновенной поп-музыкой и ничем больше. Тут же что-то иное. Дело ли в скандинавском саунде, восприятии этих команд несколько лет назад, или в чем еще, непонятно. Но Covenant я ждал. Помимо прекрасного концерта в 2002-м (правда?) году в клубе где-то в районе метро Пушкинская, запомнились его ди-джей сет там же, ну и выступления на WGT (не помню какого года), Амфи и Касле. Ах, да, еще и позорное выступление тут же, в Точке, на каком-то из синтетических снегов, не хочется и вспоминать об этом...

И вот сейчас. Опять трое человек на сцене, приятное отсутствие "коня в пальто", как мы прозвали третьего участника Covenant когда-то, зато вместо него был Даниэль Майер (Haujobb, Architect). Подозреваю, что участие самого Architect на фестивале было вызвано именно требованием Covenant иметь его третьим участником.

Грань между "вот это минималистично и круто" и "пошел я в бар, ну его..." очень тонкая. Вот когда Эскил пел своим неподражаемым низким голосом под скандинавскую холодную электронику, все было более чем круто. И треки с нового альбома, и старые вещи, и бис. Но как только Эскил предоставил слово на единственной песне Майеру возможность попеть, тот испортил все, и такой "Covenant" я, пожалуй, пережду в баре.

Остальные команды мы большей частью пересидели в баре, и впечатления получились отрывочные.

Польша: Мазуры (Мронгово)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

И последняя глава про путешествие в Польшу... На этот раз прогулка вдоль озера возле Мронгово. Ничего особенного – утки, чайки, какие-то птицы, напоминающие то ли огромных бакланов то ли цаплю. Постучались в закрытый в ноябрьские воскресенья музей Вармии и Мазурии, понаблюдали драки уток и чаек за кусок хлеба, нашли свежих окуней, уже последних для нас в Мазурии, а вечером – в лес, шуршать листьями, пугать уже совсем сонных лягушек, ежей и мышей и пить португальское вино из горла.

Обратная дорога омрачилась необходимостью заезда в банк для оплаты штрафа за парковку в Ольштыне. Пришлось завернуть в Белосток и потратить в итоге драгоценный час. Границы были пройдены моментально, пункт перехода границы в районе Белостока вообще ненапряжный, уже знакомая трасса до М1, сама М1, прекрасная в Беларуси, но весьма стремная в темноте и дожде в России, с огромными фурами без габаритов, черными тенями, внезапно возникающими в темноте, слепящим светом встречных фар и грязью. Езда, по сути, наугад, в надежде, что обгоняя очередную фуру, ты едешь в своей полосе и встречная машина – тоже. Доказать это невозможно. Но все обошлось.

Переезд Мронгово – Москва в итоге занял 15 часов чистой дороги, и, пусть под конец я уже считал километры до дома, так все же легче, чем разбивать дорогу на две части где-нибудь в Беларуси.

Вот и все про поездку в Польшу в ноябре.


Гадские чайки не дают утке утащить кусок брошенного им какими-то детьми хкуска булки...


Мазуры... Вот так там примерно все.

Польша: Мазуры (Мрагово - Миколайки)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

И обратно в Мазурию. Миколайки (Mikołajki, в молодости Nikolaiken, http://en.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki) – еще один небольшой прусский городок на берегу мазурских озер. Говорят, летом – это столица Мазур. Последнее подтверждают многочисленные доки для яхт, расписания прогулочных катеров, многочисленные вывески о сдаваемых апартаментах (преимущественно на немецком, так что немецкая культура на Мазуры возвращается). Но это все летом.

В путеводителе увлекательно рассказывалось, как прекрасно взять напрокат лодку в Миколайках, и путешествовать на ней по всем Мазурам, переплывая по сети небольших каналов и шлюзов из одного озера в другое.

Когда-нибудь мы именно так и сделаем, а пока нам достались желтые листья, красные кусты, блестящие от непрекращающегося дождя тротуары, озера, покрытые разноцветным лесом, готовящимся к зиме. Ну и линь в ресторане прямо на берегу озера, разумеется, куда же без него!

Вот, получилось, что не так уж и много есть что сказать – дождь, листья, голый лес, туманные озера, легкий северный ветер, все располагает к теплу очага, нежели к прогулкам.


Оживленный (как сказано в Д.К.-путеводителе) причал для яхт в Миколайках.


"Thinking of Victory, and the End of the World" (c)