Флорида: Корешан Стейт Парк, Форт-Майерс

И последнее из Флориды. В Корешан Стейт Парке есть занимательная секция со всяким оборудованием, применявшимся в общине, многое из которого было передовым на тот момент. Целые ангары, забитые старым ржавым механическим хламом, включая собственную мини-электростанцию. Мне это напомнило мастерскую металлоремонта в советское время (да может и сейчас так, не знаю) - куча всякого в видимом беспорядке, и только мастер знает, что зачем и для него все на своих местах. Эти устройства в те времена стоили дорого и являются показателем финансового благополучия общины.

Это приводит к интересному вопросу - кто и почему жертвовал большие деньги на содержание этой, по идее удаленной от людей общины. Община что-то, разумеется, производила, но сложно представить, чтобы она в таких условиях была на самоокупаемости. Собственно, пожертвования продолжались до середины ХХ века и итоговое угасание общины связано именно с постепенным угасанием финансирования.

Ну да ладно. Короткий переезд до Форт-Майерса (Fort Mayers) и мы уже в мотеле, рядом нашли парк и пили вино в беседке прямо на берегу реки. Хорошо, было темно и я не читал надписи и в итоге получили один из самых лучших вечеров во Флориде. Мы, река, вино и звезды - идеальное сочетание. Утром мы туда решили пройти еще раз и так я узнал, что вход в парк только для жителей окрестных домов, что полиция имеет право всех остальных оттуда выгнать, а за повторное нарушение можно сесть в тюрьму.

И так там все, “страна свободы” ошарашивает количеством ограничений, за нарушение которых в самом невинном виде можно сесть в тюрьму. Может, конечно, по старой русской традиции строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, но лично меня все эти таблички об огромных штрафах и прочих видах ответственности за то, что я вышел на кажущийся открытым для всех пирс, нервируют. Пожалуй, именно из-за этого у меня плохо получилось расслабиться, ведь никогда не знаешь, чего ты нарушаешь и что тебе за это может быть, это моя основная претензия к Штатам.

Ну да ладно. Уже под конец в Форт-Майерсе мы заглянули к летнему дому изобретателя Томаса Эдисона, куда к нему приезжал в гости его большой поклонник генри Форд (и он приобрел дачу по соседству), который в тот момент работал у Эдисона в качестве инженера. В сами дома мы заходить не стали, время не позволяло, но на баньяновое дерево, привезенное Эдисону из Индии, которое разрослось до огромных размеров, мы не могли не посмотреть.

Вот и все про Флориду. Что-то понравилось, что-то нет, ощущения противоречивые. Поездку сделали несколько вещей, во-первых, не могу не поблагодарить Т. (неважно, прочитает ли она этот пост или нет) за интересное общение и за то, что позволила нам остановиться в Делрей-Бич, ну а абсолютно стоили посещения животный мир Эверглейдс (это касается не только самого нацпарка), космодром на мысе Канаверал и Кеннеди Спейс-Центр, ну и, конечно, Ки-Уэст с домом Хемингуэя (и его котами!). Собственно, вернуться мне если и хочется, то только в Ки-Уэст. Мы увидели Флориду с разных сторон и, может, две с половиной недели было слишком щедро для этого места. В путешествиях по Штатам есть своя специфика, может быть когда-нибудь я и найду нужный баланс для комфортного путешествия, пока что расширение кругозора происходит со скрипом.


Эдисон и то самое дерево

Флорида: дорога через Эверглейдс, Корешан Стейт Парк

Пожалуй, я Кубу вынесу в отдельную историю, она этого заслуживает, а пока продолжу про Флориду. Хотелось посмотреть на другую сторону полуострова, в результате чего был выбран мотель где-то в Форт-Майерсе, недалеко от побережья Мексиканского залива. Дорога на другую сторону полуострова ведет через Эверглейдс, и кое-где оборудованы площадки для наблюдениями за животными. Впрочем, мы увидели только цапель, аллигаторы выйти и попрощаться с нами не захотели.

Одной из целей поездки на другую сторону было посещение Корешан Стейт парк (Koreshan State Historic Park), где некогда находилась достаточно известная местная секта христианского толка. В конце XIX века доктору Сайрусу Тиду (Dr. Cyrus R. Teed) явилось откровение, что он может спастись сам и спасти других (не спрашивайте, от чего), если организует общину в удаленном месте, и та часть Флориды на тот ему показалась подходящей. Он был убедителен, собрал немалую общину (а мне всегда было интересно, как и почему люди “клюют” на всякие такие штуки), и последний человек этой общины умер уже во второй половине ХХ века, расцвет же пришелся на конец XIX - начало ХХ века, когда строились основные здания. В-общем, какая-никакая история, которой Флориде ох как не хватает.

Сейчас на этом месте создан специальный парк, цель которого - сохранить имеющиеся постройки и рассказывать историю общины всем желающим. Дома расположены на достаточно большой территории, в некоторые из них можно зайти, ну или хотя бы посмотреть через стекло на обстановку, в чем ходили члены секты, чем занимались, немного интерьеров. Пожалуй, если не считать интерьеры дома Хемингуэя в Ки-Уэсте, это были первые интерьеры за всю путешествие по Флориде. Фотографий получилось много, придется разбить на два поста.


В Koreshan State Park

Флорида: от Ки-Уэст к Майми, где-то по дороге

На Флорида-Кис прикольно, там расслабленная атмосфера, и ты никогда не находишься далеко от воду, островки, через которые ведет шоссе, узкие. Выходишь из номера гостиницы утром за кофе, и смотришь на спокойную тихую заводь с яхтами. За это, видимо, и платишь ценой гостиницы (впрочем, в Маратоне ценник уже более-менее в норме).

В тот день нам предстоял перелет в Гавану, нужно было ехать сдавать машину в аэропорт Майами, но хотелось еще немного захватить острова. Заехали в какой-то стейт-парк, где по идеально белому песку пляжа были разбросаны палочки из кораллов, нашли ресторан с морепродуктами за вменяемую цену, и вообще я чуть ли не впервые за все время своего пребывания во Флориде почувствовал, что мне не хочется уезжать. Это было первое место, где я начал расслабляться, вместо того чтобы постоянно находиться в напряжении, как это происходило в других местах. Чемодан денег и обратно. Впрочем, на Кубу тоже хотелось, так, для сравнения.


Прибрежный ресторан с морепродуктами

Флорида: Ки-Уэст (город, набережная, что осталось)

И еще прекрасный Ки-Уэст. Была обнаружена самая южная крафтовая пивоварня континентальных США, First Flight с аттракционом неслыханной щедрости - закусками по $5 и пивом по $3.5, и это в штате, где стакан пива стоит $8-$10! Правда, мы были в happy hour. Поэтому хемингуэевский бар Sloppy Joe’s мы только посмотрели снаружи, все-таки еще ехать обратно на машине 80 км. Один дринк вроде как официально можно (а значит, если потом погулять, то и два), но мало ли что. В этом, конечно, существенный недостаток проживания далеко, постоянно нужно соизмерять силы, не расслабишься.

Выгуливать выпитый крафт отправились на набережную. А там яхты, круизный лайнер, музыка, чуть в глубине встречаются рок-бары, где сидят татуированные брутальной внешности мужики в косухах. Угар (как наверняка не преминул бы отметить М.) начинается. Вот таким Ки-Уэст мне запомнился, и, пожалуй, он стал первым городом в США (вспоминая и прошлогоднюю Калифорнию), из которого мне не хотелось уезжать.


Ки-Уэст на закате

Флорида: Ки-Уэст (дом-музей Эрнеста Хемингуэя и его коты)

Итак, главное в доме-музее Хемингуэя в Ки-Уэсте - это коты. Потомки кота Снежок, который был у прибывшего капитана морского судна, собственно капитан и подарил котенка от Снежка Хемингуэю (правда, тут мнение интернета расходится с описанием в музее, я не знаю чему верить), то есть согласно музею, у Эрнеста Хемингуэя была шестипалая кошка (Snowwhite?), и от нее уже пошли котята, некоторые из которых также были шестипалые. Ну то есть имели по шесть “пальцев” на лапах, лишний палец они подгибают под себя.

Котов действительно в доме Хемингуэя в Ки-Уэсте много, и некоторые действительно шестипалые. Правда, некоторые из них - раскормленные до безобразия и с трудом ходят, тут я понимаю иск защитников животных против музея несколько лет назад, не знаю чем там закончилось. Все-таки постоянный доступ к еде, а все миски наполнены кошачьим сухим кормом, для котов не особо полезен.

В роще, окружающей музей, кладбище котов с указанием имен и дат, а также “интимные” уголки для животных, куда они могут укрыться от вездесущих животных. Правда, они особого страха перед людьми не испытывают, так, ходят вокруг с равнодушным видом. Но в любом случае, коты - отличительная “фишка” дома в Ки-Уэсте. Уже потом мы побывали в доме под Гаваной, и без котов - не то, они оживляют дом, как будто писатель там все еще живет. Вот только проспится после очередной бурной ночи, спустится, соберет снасти и отправится на рыбалку, может прихватив с собой бутылку рома, чтобы прямо на яхте навести себе пару мохито.


Коты Хемингуэя

Флорида: Ки-Уэст (дом-музей Эрнеста Хемингуэя)

Ки-Уэст хорош и сам по себе, но может это был бы просто еще один американский городок, пусть и приятный, если бы не дом-музей Эрнеста Хемингуэя, которому нравилась рыбалка в месте, где встречается Мексиканский залив и Атлантический океан. Собственно, я о Ки-Уэсте и узнал из биографии писателя. В доме в Ки-Уэсте он написал несколько знаковых для меня лично произведений. И можно по-разному относиться к его творчеству (признаю, языковая составляющая во второй половине ХХ века сильно шагнула вперед, Хемингуэй на этом фоне уже кажется простоватым), но для меня лично это писатель, который входит в топ-10 повлиявших на меня писателей. Поэтому не пойти в этот дом было нельзя.

Дом находится немного не в центре, но Ки-Уэст компактный и недалеко дойти пешком. Сам дом окружен буйной растительностью, и населен котами. Говорят, что по крайней мере многие из живущих сегодня в доме котов - потомки того самого Снежка, который жил у Хемингуэя. В сам дом можно пройти просто так или с экскурсией, экскурсоводы проходят быстро (высокий сезон и нужно обеспечить высокую пропускную способность), но рассказывают некоторые любопытные вещи.

Ну а главное в доме - это все-таки коты. Без котов это был бы еще один дом писателя, наподобие дома в пригородах Гаваны, куда мы попали потом. Но о котах уже другая история.


В доме Эрнеста Хемингуэя в Ки-Уэсте. На кровати спит кот.

Флорида: дорога в Ки-Уэст, Ки-Уэст

Я уже упоминал, что действительно интересных мест, того, ради чего имеет смысл ехать именно туда, когда перед тобой открыт весь мир, во Флориде не так уж и много. Животный мир Эверглейдс, Кеннеди Спейс-Центр, и вот Ки-Уэст (Key West), небольшой городок на самой западной части цепочки островов Флорида-Кис (Florida Keys). Эта цепочка островов примечательна сама по себе, шоссе проложено через многочисленные мосты и насыпи, периодически открывая красивые виды, мы пару раз остановились по дороге осмотреться. Впрочем, с теми, кто считает, что эта самая красивая дорога в мире (а я общался, есть такие), я не соглашусь.

И вот, наконец, Ки-Уэст. Если Флорида - один из дорогих штатов США, то Ки-Уэст - самое дорогое место Флориды по крайней мере если судить по стоимости гостиниц, от $300 за ночь (впрочем, это высокий сезон все-таки). Как я не пытался вписаться в Ки-Уэст, пришлось скромно остановиться в городе Маратон (Marathon) в 80 км от Ки-Уэста, но это потом, пока что сам Ки-Уэст, который произвел сильное впечатление, не в последнюю очередь шестипалыми котами, потомками кота Снежка в доме Хемингуэя. Кстати, любопытно, что по-испански город называется Cayo Hueso (остров костей), уже во времена США Cayo превратилось в Key, а Hueso в West, поэтому в названии нет ни слова “ключ”, ни слова “запад”. Хотя это самый западный остров цепочки Флорида-Кис, куда ведет дорога (и нулевой километр дорог

Поставив машину на платную стоянку, мы отправились исследовать город, его красивые деревянные дома с верандами и тонкими колоннами, тенистые улицы и утопающие в зелени особняки. Сразу почувствовался какой-то курортный дух Ки-Уэста, не пляжный, как в Майами-Бич, какой-то другой, приятный. Красивые дома, вокруг люди ходят пешком (!), даже тетка на парковке показалась милой, не жалко отдать $20… Но главная аттракция Ки-Уэста - это все-таки дом Хемингуэя, но об этом в следующий раз.


В Ки-Уэсте

Флорида: Майами (маленькая Гавана), Форт-Лодердейл

И остатки фотографий с “Маленькой Гаваны” в Майами. По большому счету нечего там делать, ровно как и во всем Майами (за исключением Винвуда, разумеется, Винвуд - крутой, смотреть многими постами ранее). Как город Майами представляет весьма мало интереса. Ну а “Маленькая Гавана” была нужна для сравнения с Гаваной большой, куда мы попали уже потом.

Ну а потом завернули в город Форт-Лодердейл, курортный город, тоже ничего особого из себя не представляющий. Нас интересовали два пункта - граффити в FATVillage и крафтовая пивоварня 3 Sons Brewing. Граффити оказались относительно Винвуда так себе, была надежда, что что-то есть внутри и закрыто, но на следующий день мы там также ничего не нашли. Пивоварня 3 Sons Brewing же оказалась крутой.

Вообще лучшая еда и пиво во Флориде были в пивоварнях. В Штатах варится одно из лучших пив в мире, американцы больше других понимают в крафте, не будучи зажатыми в традиционных рамках, как европейцы, и почти любой крафт там отличный. Что есть то есть, не могу не признать, да и еда там тщательно подбирается, но при этом вполне себе подходящая по стоимости. В-общем, пивоварни во Флориде, во всяком случае, вещь.


Форт-Лодердейл, FATVillage

Флорида: Майами (маленькая Гавана)

И опять возвращаемся в Майами. На этот раз в район “Маленькая Гавана” (Little Havana), так, потренироваться перед поездкой в “Большую” Гавану. В этом районе Майами осели кубинцы, бежавшие от режима Фиделя Кастро и проклинающие сегодняшнюю Кубу. Район представляет собой одну улицу и пару сотен метров бульвара, со зданиями в латиноамериканском стиле (с огромной натяжной, в самой Латине таких мало и их не считают в латиноамериканском стиле), вдоль которой расположились рестораны мексиканской и кубинской кухни, сигарные заводики, кинотеатры и просто дома с красивыми граффити.

По большому счету с самой Гаваной (как я узнал чуть позже) этот район не имеет ничего общего. И даже сад с домино выглядит каким-то искусственным, куда приходят американцы, чтобы посмотреть на немногих оставшихся “свидетелей Кастро”, которые традиционно там играют в домино. Помнится, в Тимирязевском парке по воскресеньям игроков в домино было куда больше, а туристов не было вообще.

Ну а на бульваре есть ряд посредственных памятников, посвященных героям войны за независимость Кубы от Испании, которая происходила в конце XIX века, американцы стали одними из выгодоприобретателей в этой войне (и тут открылась странная вещь - был период в истории, когда Куба входила в состав США! Сейчас сложно в это поверить). А на улице вы найдете кафе “Гавана” с коктейлем Мохито за $10 (в Гаване это максимум $6 в самом дорогом месте, при этом коктейль будет в разы лучше), ну и все остальное, ничего с самой Кубой общего не имеющее, но для контраста с Кубой (куда мы потом собрались) вполне годное.


И еще там раскручивают бренд Кубы - петухов, ну примерно как в других штатах раскручивают других животных, ну то есть просто так

Флорида: снова Эверглейдс (от Роял Палм до Фламинго)

И опять заехали в Эверглейдс, потому что купленные билеты еще действовали, а других вариантов куда-то уехать и посмотреть что-нибудь недосмотренное, у меня в тот день не было. На этот раз заехали со стороны визитор-центра Ernest F. Coe Visitor Center, не преминув остановиться в живописной фруктовой лавке Robert Is Here, и сразу же на дороге наткнулись на небольшого аллигатор (а я всю дорогу учился различать крокодилов и аллигаторов), вокруг которого собралось несколько машин.

Потом, правда, долго никого не встречали, это был такой “демонстрационный” аллигатор, наверное. Мы походили по разным местам, куда не добрались ранее, но в итоге пришли к выводу, что они не особо разнообразные - заболоченные озера, заводи с растущей острой как нож травой-пилой, островки-хэммоки, и абсолютно никого из живности (кроме пары цапель), ну хоть на этот раз и людей было меньше, наверное сказалось, что большие каникулы подходят к концу. Поэтому побродив по разным мостикам и тропам, мы в итоге опять отправились во Фламинго, где надеялись застать ламантинов.

И не прогадали. Ламантины плавали во все том же заливе (я всерьез думаю, что рейнджеры подбрасывают в воду сена, чтобы их прикормить и показывать посетителям парка), и даже крокодил лежал на все том же месте в той же позе, стабильность. Туристов только меньше, почти никто не плавает на байдарках, мало катеров, наверное сказался сильный ветер. Ну а стоять и наблюдать за ламантинами - беспроигрышное занятие, это я буду вспоминать еще долго, не хуже китов.


Аллигатор почти на въезде в Эверглейдс

Флорида: Блю-Спрингс Стейт Парк

Блю-Спрингс Стейт Парк (Blue Springs State Park) находится примерно в 180 км на юго-запад от Сент-Огастина где-то недалеко от Орландо. Заехать туда посоветовала Т., так как именно там средняя температура воды зимой держится стабильно теплой за счет бьющих из-под дна реки источников и туда приплывают на зимовку теплолюбивые ламантины (или “мэнэти” manatee, ну или морская корова, хотя последнее название мне кажется мало подходящим для таких грациозных животных).

Ламантинов мы заметили не сразу. Сначала была река изумрудного цвета, которая буквально кишела крупной рыбой, что у меня вызывало рыболовно-гастрономическую реакцию - столько рыбы! Затем мы добрались до места, где теплые источники бьют со дна реки и вода из них образует этот отрезок реки, впадающий в реку Сент-Джонс. Рыбы много, цапли, какие-то небольшие лесные птички, ни одного ламантина. Я уже думал, что вот тут то точно без лодки с прозрачным дном ничего не увидеть ($40 с человека, но уходят по расписанию, а мы как обычно припозднились - это Штаты, никто за тобой не будет бегать “сеньор, может на лодке?”), но потом присмотрелся к районы реки в устье, а там их сразу несколько.

В отличие от туристической зоны Фламинго в Эверглейдс, в Блю-Спрингс звери преимущественно находились под водой, которая была именно в том месте очень мутной (ну то есть не мутной, а полной разных отражений, что мешало разглядеть то, что находится под водой, в отличие от абсолютно прозрачной воды рядом с источником). Что, тем не менее, не мешало их спокойно рассмотреть, да и вообще находиться с такими грациозными гигантами, снующими всего в нескольких метрах от тебя под водой - ну это как смотреть китов прямо с пляжа. То есть офигенно.

Вот такие Блю-Спрингс - ламантины, изумрудная вода и деревья на берегу, с которых прямо над водой свисают занавеси из лишайников “уснеи”. Не решил, на что они больше похожи - на тюль или паутину.


Ламантины в Блю-Спрингс

Флорида: Сент-Огастин (собор Сент-Огастина, что осталось)

Самым любопытным зданием в Сан-Огастине, куда удалось зайти, стал католический собор (Cathedral Basilica of St. Augustine), заложенный еще испанцами в конце XVIII века. Правда, с тех пор постройка, пусть и сохранявшая основные черты, была значительно перестроена и сегодня напоминает испанскую или испаноамериканскую церковь разве что снаружи. Внутри - полная эклектика, как будто взяли и смешали стили из Мексики, Испании, Англии и еще немного из Филиппин. Прикольные, кстати, витражи, они видимо подсвечены изнутри и ночью видны снаружи, инфернальное зрелище.

Немного побродив уже по районам американского периода, которые также достаточно любопытны, мы оставили Сент-Огастин, пора было отправляться в обратный путь, точнее в парк Блю-Спрингс. В целом пусть Сент-Огастин и не произвел впечатления того места, куда нужно было обязательно ехать (повторюсь, во Флориде обязательных к посещению мест не так много), я не жалею, что туда заехали. Было любопытно.

Ну а Блю-Спрингс Стейт Парк в тот день был как глоток свежего воздуха, немного фотографий в этом посту, но основной рассказ - потом.


Cathedral Basilica of St. Augustine

Флорида: Сент-Огастин (вечер в городе, святилище “госпожи молока”, форт Сан-Маркос)

Город Сент-Огастин (Saint-Augustine) находится еще в паре сотен км на север от мыса Канаверал, поэтому имело полный смысл там остановиться, прежде всего, чтобы посмотреть, как в Штатах может выглядеть колониальный старый город. Ведь это самый старый город в США (но не во всей Америке, его дата основания испанцами - 1565 год, что по меркам остальной испаноамерики достаточно поздно) Так что в тот вечер, уже усталые после целого дня в Кеннеди Спейс-Центре, мы бросили машину в мотеле недалеко от центра и отправились смотреть город вечером.

Начали, правда, с крафтового бара с любопытной концепцией сэлф-сервиса, мне потребовалось некоторое время, чтобы в ней разобраться: 1. Под кредитку берёшь на фронтдеске «бир-карту» 2. Прикладываешь ее к понравившемуся крану 3. Наливаешь пива (видно, на сколько $ налил на экране) 4. Enjoy! Пинта пива выходит от $8, это средняя цена пива в баре / ресторане во Флориде. Идея любопытная и пиво хорошее (в Штатах вообще все отлично с крафтом), еще бы подешевле было, а так реально $100 пропьешь и не заметишь.

Старый город находится между большим бульваром и парковкой, несколько кварталов с одной пешеходной улицей, вдоль которой располагаются основные бары, рестораны и магазины, встречаются и старые деревянные дома. Впрочем, испанский колониальный город, наподобие тех, которые можно встретить в Мексике, Колумбии или Перу, Сент-Огастин никак не напоминает. Даже те здания, которые по идее сохранились с двух испанских периодов (Флорида была разменной монетой в конце XVIII и начале ХIХ века - обширные земли, трудные для заселения, с которыми никто не знал, что делать) напоминают скорее макеты - все для туриста, люди там не живут. Все какое-то ненастоящее.

Примерно такой же ненастоящей показалась старая церковь Our Lady of la Leche (“нашей Госпожи молока” если дословно, Марии, кормящей грудью младенца Иисуса), так, немного прогуляться утром. Сама старая церковь со времен испанцев была многократно перестроена. Форт Сан-Маркос уже более интересный. Но как-то не вызвал желания платить деньги и заходить внутрь. Настоящими показались старые деревянные дома в викторианском стиле (ну точнее я думаю, что это такой стиль, я не спец в архитектурных стилях), но это уже следующая история.


Крепость Сан-Маркос

Флорида: NASA Кеннеди Спейс-Центр (продолжение - павильон Атлантис, что осталось)

И последнее с Кеннеди Спейс-Центра на мысе Канаверал, откуда NASA в партнерстве с Boeing и SpaceX запускает космические аппараты. По возвращении в визитор-центр мы, уже слегка утомленные очередями и осмотром павильона с Saturn V, все-таки заглянули в павильон Atlantis, который посвящен космическим шаттлам, а именно - Антлантису, последний полет которого состоялся в 2011 году. И если нужно выдать приз за наиболее зрелищное шоу, то он, без сомнения, достанется Атлантису.

Публика поднимается по винтовой дорожке наверх, где открываются двери шоу-зала и показывается документальный фильм (с некоторыми художественными элементами, видимо), заканчивающийся стартом Атлантиса, вся комната в огне, в ушах шум двигателей, затем свет гаснет, тишина и вокруг звездное небо, и вдруг со звуком достойным голливудских эффектов, двери открываются и вот он, Атлантис, во всей своей красе прямо перед нами. Публика ахает, дети пищат от восторга, у меня подкатывает комок к горлу - такой “выход с цыганочкой” не часто встретишь в музеях, посвященных космонавтике.

Собственно, весь музей построен вокруг самого шаттла, который занимает центральное место в зале, можно его спокойно рассмотреть, а также посмотреть отдельно кабину, сфотографироваться на память в кресле пилота, спуститься вниз и выйти через сувенирную лавку. К тому времени уже сил больше ни на что не оставалось, понятие о том, что такое Кеннеди Спейс-Центр я получил, а чтобы все обойти, потребуется несколько дней, да и более глубокая вовлеченность в космическую тематику, чем у меня. Мне, по сути дела, было просто любопытно, как смогут эту тему подать американцы, ну и поставить знаковую “галочку” в посещении первого в моей жизни космодрома.

Теперь вот задумываюсь о посещении космодрома Восточный, что под Благовещенском, на первый взгляд в процессе ничего сложного, посмотрим...


Таким Атлантис предстает после интро-шоу

Флорида: NASA Кеннеди Спейс-Центр (продолжение - павильон Аполлон, лунные артефакты)

В павильоне Saturn V / Apollo есть “лунный кинотеатр”, где показывают короткий спектакль высадки американцев на луну, ну и можно пройти в зал с различными лунными артефактами - камнями с поверхности луны, скафандрами, использованными астронавтами, бортовые журналы и всякое другое, иллюстрирующее высадку американских астронавтов на луне.

Сам центр Saturn V / Apollo находится пусть и на территории космодрома NASA (далеко от визитор-центра, туда нужно обратно возвращаться на автобусе, и конечно сначала отстоять очередь, повторюсь, из шести часов в спейс-центре в очередях мы провели три), но немного в стороне от площадок запуска. Впрочем, уверен, оттуда хорошо смотреть запуск аппаратов в космос. Но вот к водоемам лучше не подходить - местность богата аллигаторами (одного мы видели прямо на обочине дороги), от которых на площадках запуска ставят специальные заграждения, чтобы те не смущали персонал.


Торжественная высадка на луне под аплодисменты зала

Флорида: NASA Кеннеди Спейс-Центр (продолжение - павильон Аполлон)

Live on your TV defying gravity
There's a pale blue planet beneath us
We're live on your TV dictating history
Knowing that they'll never believe us
(Apoptygma Berzerk “Apollo”)

Павильон “Аполлон” (“Apollo / Saturn V Center”) находится на территории бывшего огромного ангара, где, по словам гида в автобусе, когда-то проводили сборку Аполлонов (но тут я могу немного напутать). Минут десять ожидания и открываются ворота в зал, где показывают краткий экскурс в историю космонавтики, приправленное историческим выступлением Джона Кеннеди, поставившим американской нации цель полететь на луну (“-Not because it’s easy, but because it’s hard!”), затем двери открываются и публика проходит в центр управления полетами, откуда координировался запуск Аполлонов.

Приглушенный синий цвет, малозаметный логотип IBM на висящей на стуле куртке, на экранах мелькают мужественные лица сотрудников NASA, запускается обратный отсчет, освещение постепенно становится светлее, все вокруг мигает, подготавливая публику к ключевому моменту - запуску ракетоносителя Saturn V с космическим кораблем Apollo. Торжественный момент настает, на лицах некоторых дам выступают слезы, публика облегченно вздыхает, открываются двери и все выходит в сам павильон, где выставлен огромный Saturn V с Apollo.

Можно как угодно относиться к реальности проекта Apollo (вспоминая Apoptygma Berzerk “Rocket Science”), большая часть людей в любом случае может принимать аргументы за и против исключительно на веру (в наш век подделки информации подделать могут что угодно, впрочем, сам я не сторонник теории заговора и предпочитаю "верить" в официальную теорию), но что очевидно - это способность американцев из всего делать шоу. В павильоне отдельное место, кстати говоря, отведено специальной космической ручке, разработанной для условий невесомости. Известно, что русские для этих целей использовали карандаш. Но карандаш потом не продашь за много долларов (кроме разве “того самого “ карандаша, который побывал в космосе), а вот из ручки сделали хорошо продаваемый артефакт и успешно зарабатывают деньги. Пожалуй, этот момент много говорит о разнице в подходах в СССР и США.

Павильон Saturn V / Apollo большой, есть еще лунный театр и экспозиция, посвященная миссиям на луну, но о них позже, фотографий получилось много.


Saturn V

Флорида: NASA Кеннеди Спейс-Центр (визитор-центр, площадки запуска)

Во Флориде не так уж много “хайлайтов”, того, ради чего нужно ехать именно во Флориду, когда перед тобой открыт весь мир, готовый конкурировать за мое время и деньги. По сути дела их всего несколько - животный мир Эверглейдс с ламантинами, аллигаторами и прочими обитателями, хемингуэевский Ки-Уэст, и вот визитор-центр NASA (Kennedy Space Center) на мысе Канаверал, откуда NASA в партнерстве с Boeing и SpaceX производит запуск космических кораблей. В-общем, это одно из тех мест, которые выделяют Флориду от всего остального и посещение космодрома вполне способно оправдать само путешествие во Флориду.

В мире вообще не так уж много космодромов, а вот чтобы он был доступен для посещения за вменяемые деньги - это и вовсе уникальная ситуация. Так, к турам на Байконур или Восточный я вообще пока не знаю, с какой стороны подступиться (впрочем, уверен, что это возможно, просто нужно разобраться), и даже если убрать в сторону ценовую составляющую, поездка на Байконур потребует экскурсионной группы и достаточно много времени. А тут мы с утра загрузились в машину в районе Делрей-Бич и уже через три часа оплачивали парковку Кеннеди Спейс-Центра.

Основное отличие Кеннеди Спейс-Центра от просто музеев космонавтики состоит в том, что оно все живое, и что можно (правда, тут уже только в автобусе, фотографии через затемненные стекла) проехать по действующим объектам, посмотреть площадки запуска, ангар, где происходит сборка космических аппаратов. Без всего этого спейс-центр был бы похож на наш павильон Космос на ВДНХ с элементами шоу, без которого американцы обойтись никак не могут.

Правда, оказался один нюанс. Начало января - продолжение сезона рождественских каникул, а спейс-центр - весьма популярный объект туристической инфраструктуры Флориды, и несмотря на то, что сам дизайн спейс-центра нацелен на обеспечение наибольшей пропускной способности, везде сталкиваешься с большими очередями - из шести часов, проведенных в спейс-центре, где-то три часа ушло на очереди. . Поэтому всего посмотреть не удалось, хотя увиденного в тот день мне вполне хватило, а чтобы посмотреть все (включая Зал Славы и фильмы об освоении космоса в двух кинотеатрах на территории визитор-центра), требуется несколько дней.

Самая большая очередь была на посадку на автобусы, которые объезжают действующие объекты, после чего привозят к ангару с музеем “аполлонов”. Оно и понятно - автобусов много, но желающих еще больше. Но увидеть действующие площадки запуска с ограждениями (они чтобы аллигаторы не залезали на площадку, это там реальная опасность) - самое интересное, чего может предложить спейс-центр. Ещё интереснее было бы, если бы удалось попасть на сам запуск (а это возможно, расписание запусков опубликовано на сайте спейс-центра), но в те дни запуска не было, пришлось довольствоваться тем, что есть.

Фотографий много, пока что - визитор-центр и то, что удалось сфотографировать через грязные стекла автобуса.


NASA Kennedy Space Center

Флорида: Сент-Огастин (вокруг яхт-порта и старый город)

На следующий день удалось нормально погулять по Сент-Огастину, оставив машину на парковке мотеля (паркинг - проблема, его немного и он дорогой). Впечатления, полученные накануне, подтвердились - все какое-то ненастоящее, где люди давно не живут и дома оставили сугубо для туристов. Ну а всякие музеи типа пиратов или еще такого же вообще обходили стороной. Наверное, ребенком мне бы такое понравилось, но я уже давно не ребенок и шла вторая неделя путешествия по Флориде. Подобные шоу при отсутствии какого-то смыслового зерна уже надоели. И, повторюсь, США - чайлд-френдли страна, что означает, что почти все места имеют фасилити для детей, что на практике означает, что от толп детей (американцы путешествуют на больших машинах всей семьей) никуда не деться.

Но я что-то опять разворчался. Да, “колониальный” Сент-Огастин оказался по меркам испаноамерики никаким не колониальным, но все равно прикольным и в чем-то не похожим на другие города, которые я видел. И местами даже симпатичный, если найти места, свободные от рекламных вывесок. Даже если принять во внимание очевидную искусственность этого образования.


Пешеходная улица в Сент-Огастине

Флорида: Бока-Ратон (центр реабилитации Гамбо-Лимбо)

Последний пост ушедшего 2019 года. По совету Т. в Бока-Ратон заехали в центр реабилитации морских животных Гамбо-Лимбо (что-то типа уже обсужденного ранее центра Логгерхед), куда попадают морские черепахи. Там им делают диагностику здоровья, они проходят лечение и через некоторое время реабилитации их отпускают на волю. Ну а кроме морских черепах там можно посмотреть и на другую морскую живность, которая обитает в округе. Если, конечно, удастся найти парковку.

В тот день 31 декабря стояла хорошая погода, ветер наконец улегся и все ломанулись в сторону пляжа (а центр Гамбо-Лимбо находится совсем рядом с пляжем). Встать на парковку Гамбо-Лимбо было вообще без шансов, но нам повезло и удалось “вырубить” парковочное место на соседней парковке по $3 в час. Позже и та парковка была забита, а на следующий день мы так и не смогли найти парковочного места уже неважно за какие деньги, поездили вокруг вместе с толпой таких же бедолаг, которым хотелось к морю, и в итоге поехали в супермаркет за вином (там парковка нашлась) и потом домой бухать.

Под стать было и в самом центре реабилитации - примерно как на станции метро Курская в шесть часов вечера, только большинство посетителей возрастом до 10 лет. Мы немного посмотрели на черепах, пробились к большим аквариумам, но в итоге поспешили оттуда удалиться в сторону пляжа, который, вопреки ожиданиям, оказался не переполнен - видимо ограниченная парковка и отсутствие общественного транспорта служат естественными ограничителями.

Так и нужно, я считаю, встречать новый год - на пляже. Не знаю как вы, я по снегу ни разу там не скучал. Впрочем, все хорошо в меру. Вечером нас ждала интернациональная пати дома у Т., было пора учить роль Деда Мороза (точнее, Санта Клауса, который прибыл в Северного Полюса), но это уже отдельная история.


Пляж в Бока-Ратон в тот предновогодний день

Флорида: нацпарк Эверглейдс (туристическая зона Фламинго)

И доехали до туристической зоны Фламинго (Flamingo Visitor Center), которая находится на берегу, на южной оконечности парка Эверглейдс, да и самого полуострова Флорида. Оттуда также катера отправляются по рекам и прибрежным водам на “сафари” (“-Вы сможете увидеть ламантинов!”), можно взять каяк и так далее, я первоначально тоже хотел поехать на катере, но пока мы думали, увидели скопление людей где-то на пирсе, подошли туда и увидели плавающих прямо под нами ламантинов. И тут я понял, что чтобы посмотреть на ламантинов нет никакой необходимости отправляться в дорогостоящую поездку на катере, достаточно просто сидеть на берегу.

Ламантины (Manatee, они же морские коровы) - одни из самых необычных животных, которых я видел в живой природе. Я, признаться, думал, что это будет что-нибудь типа тюленя, но оказалось что это скорее как небольшой слон или тапир, только под водой. Животные питаются водорослями, а в залив у Фламинго прибивает “сено” со всего берега (или его набрасывают специально сотрудники парка, не знаю), и животные плавают по небольшому пространству и пасутся.

Когда-то ламантины обитали по всей тропической зоне обеих Америк, но истребление в целях охоты и просто так, а также уничтожение мест обитания, все это привело к тому, что ламантины стали редкими животными. И хотя я побывал в тропических зонах Америки достаточно, я впервые вижу ламантинов в естественной среде обитания. Потрясающее животное с хвостом, напоминающим веер, оно передвигается в воде медленно, но как-то необычно грациозно, в соответствии с каким-то только им известным ритмом, у них нет стремительностей морских львов, нет массы кита, они как бы сами по себе. И стоять на пирсе, когда под тобой или где-то рядом плавают ламантины - офигенно, только ради этого стоило приехать во Флориду и впоследствии мы все время старались попасть в места, где есть шанс их увидеть (и вернулись спустя неделю в Фламинго только за этим). Так что ламантины стали одним из главных впечатлений поездки.


Туристы и ламантин