Эль Калафате – Буэнос-Айрес – Москва, последнее об Аргентине

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Все, путешествие заканчивается. Мне жаль, но вам я, наверное, уже надоел со своей Аргентиной. Последний день нас встретил сюрпризом в виде метели и отмены нашего рейса ввиду плохой погоды (хотя я думаю ввиду отсутствия народу на рейсе – если бы в Москве из-за метели отменяли рейсы, был бы конец света).

Мы немного понервничали, но в итоге оказалось, что погода меняется к лучшему и нас посадят на следующий самолет до Буэнос-Айреса. Как хорошо, что у нас стыковка с запасом! Хотя , как выяснилось,  в случае нашего не попадания на международный рейс из-за отмены местного, компания должна была бы оплатить нам штраф Люфтганзы (при переносе билета на день), а также, при необходимости, ночь в отеле Буэнос-Айреса. Поэтому считаю, что Аэролиниям Аргентины еще повезло.

В свободные три часа в аэропорту Эль Калафате (поверьте, там ну абсолютно нечего делать – даже магазина с вином нет, он только строится) мы погуляли по заснеженной пампе, которая сама по себе занимательное зрелище.

Вообще, с привозом вина домой (а это планировалось) вышло не очень. Я долго экономил место в багаже под последнюю закупку, но как-то так получилось, что я рассчитывал на аэропорт Эль Калафате (а в Ушуайе в аэропорту было вполне даже, и было написано, что и в Эль Калафате тоже будет праздник), или, на крайний случай на Буэнос-Айрес. Но стыковка в Буэнос-Айресе оказалась слишком короткой, а дьюти-фри Буэнос-Айреса – бесполезным, так как у них нет соглашения с Франкфуртом, и там на дополнительном контроле (введенным, кстати, всего около полугода назад) с напитками, купленными в дьюти-фри Буэнос-Айресе просто не пустят. Потому купленные 2 бутылки вина допивали в самолете в салоне бизнес класса (в который нас пересадили, так как на забронированные нами места нашлись еще пассажиры, но так уж и быть – бизнес класс так бизнес класс), просматривая фильмы ВВС. Да, во Франкфурте тоже следят, чтобы вы тратили деньги в их магазинах. Что мы и сделали, жадно скупив пино нуар и рислинг по 9-10 евро, которые в Москве стоит далеко за 1000р.

Подведу итог нашего путешествия. Хвастаться особо продуманной логистикой и маршрутом не приходится, Аргентина – страна большая, очевидно, что за три с половиной недели всего не посмотришь, поэтому мы ткнули пальцем в разные места страны (и китов), предоставив задачу организации перелетов, переездов и бронь отелей одной аргентинской фирме. Тогда время подпирало и я, за тотальным незнанием испанского, просто не смог сообразить, как все это сделать самостоятельно из России. Кроме того, я не ставил задачей вписаться в какую-либо акцию авиакомпаний, на мои примерные даты никаких акций не было, а лететь на три с половиной недели в ноябре лично у меня без шансов. Так что сейчас я кое-то сделал бы по-другому.

Но, считаю, основная цель, поверхностное знакомство со страной, достигнута. И, суммарно, мы уместили в путешествие максимум того, что можно, пусть и неэффективно с финансовой стороны вопроса. Лично мне Аргентина очень понравилась – фактически европейская страна в южном полушарии по комфорту, цивилизованности (и ценам), интересная как с исторической точки зрения (Буэнос-Айрес, Сальта), так и с природной. Ну и после такой поездки, как, впрочем, и всегда, начинаешь немного по-другому смотреть на мир.

Так что мечта выполнена, в Аргентине мы побывали. Теперь появилась новая – отправиться в путешествия по Фолклендским островам, островам Южной Джорджии и Антарктиде, что можно сделать, сев на пароход в Ушуайе. Ну и предварительно еще раз заехать в Пуэрто Мадрин и проведать китов и прочую недосмотренную живность.

p.s. все, программа максимум выполнена, я поднапрягся и выложил все фотографии с поездки перед следующей. А завтра – в UK, но это уже другая история...


Прощание с Аргентиной...


Видимо, утренней метелью Аргентина не хотела нас отпускать. Но мне уже по всем показателям надо было возвращаться.

Эль Калафате – национальный парк Лос Гласириес, ледники

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Было обидно провести последний день в абсолютно непримечательном городке Эль Калафате, потому мы подались на экскурсию по другим ледникам южной части парка Лос Гласириес на корабле типа большого катамарана. О поездке в итоге не жалею, но уже сейчас, думаю, что надо было еще раз ехать к Перито Морено, ну или еще лучше треккинг на леднике – благо это по стоимости не отличается от дневной экскурсии на корабле по Ларго Аргентино в поисках айсбергов, ледников, заснеженных гор и китов. Впрочем, последних там быть и не могло, а жаль.

Кораблик через причудливые заливы и проливы подвозит ко входу в залив с ледником Упсала (Upsala, http://en.wikipedia.org/wiki/Upsala_Glacier), некогда самым большим в парке, но сейчас быстро тающем. Нам удалось только полюбоваться на громадный айсберг из синего льда, который преградил нам дорогу к леднику.  Собственно из-за айсбергов  мы были вынуждены развернуться, и в результате отказались от посещения ледника Упсала(капитан обещал, что если сможет пройти – то пройдет, но тут и самой наисухопутнейшей крысе было видно, что упс)  и отправились к леднику Спегаццини (Spegazzini), который отличается огромными скалами над озером, но при этом почти не уходит под воду, как Перито Морено.

К тому времени ледники уже не вызывали особого возбуждения, и больший интерес вызвали огромные айсберги, мимо которых искусно лавировал наш катамаран. Поверить, что 90% этой громадины находится под водой было трудно. Мы честно напрягали воображение в попытках представить эти пресловутые 90%, от этого конкретного айсберга, но как-то получалось не очень - слишком уж он большой. И когда мы в конец разуверились, вмешался капитан, который объявил по громкой связи, что  "То что вы видите  - это только 10-я часть.." Тут нам пришлось сдаться.

А ледник Спегаццини показался сползающим (и недосползающим) непосредственно в озеро, откалываясь там и принося жертву льда воде.

Обратный путь к самому Перито Морено уже был скучен, и, хотя ледник с другой стороны  все равно более чем крут, но уже за многочасовую поездку надоели наши аргентинские соседи по кораблю, которым будто бы в кайф толпиться кучами на палубе при виде ближайшей достопримечательности. В итоге выработалась практика выходить к достопримечательности в конце, когда всем надоест с ней фотаться и они пойдут пить виски в какое-нибудь другое место.

Как не жаль, это был предпоследний день в нашем путешествии, ведь наутро начинается дорога Эль Калафате – Буэнос-Айрес – Франфурт – Москва.


Воооот такие айсберги откалываются от ледника Упсала


Ледник Спегаццини - совсем другой, как будто языком спадающий с гор, чтобы лизнуть воды.

Эль Калафате – национальный парк Лос Гласириес, ледник Перито Морено

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Я, конечно, подозревал, что киты – это круто. Но о том, что ледники – это круто, мне даже в голову не приходило. Подумаешь – мы что, прожив всю жизнь в Москве, льда не видели, что ли? А вот не видели. Точнее, видели, но не такой. А лед в настоящем леднике – с синеватым (а иногда – фиолетовым) оттенком, полученным путем длительного прессования снега и талой воды, высотой с многоэтажный дом – то есть такой, какой я за всю жизнь не видел.

Ну да ладно, пока немного информации. Эль Калафате – городок на юго-западе Патагонии, провинция Санта Крус, не представляющий ничего из себя особо интересного, но зато оттуда на микроавтобусе можно доехать в очередной национальный парк Аргентины (прямо на границе с Чили) – парк Лос Гласириес (Los Glaciares, http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Glaciares_National_Park), охраняющий крупнейшие в Южной Америке и третьи по величине, после Антарктиды и Гренландии, ледники в мире. Парк делится на две части – южную, собственно, примыкающую к Эль Калафате, и северную, в двух сотнях км от Эль Калафате, туда надо ехать в другой городок, Эль Чалтен (El Chalten), и это совсем отдельное дело, на которое у нас, разумеется, времени физически не хватило.

Первое, что ощущаешь, подъезжая к ледникам – это снег. Вокруг много снега! Тогда как в Эль Калафате его почти нет. И всего лишь чуть-чуть в горку, но уже другая климатическая зона, ведь именно там влажный воздух Анд разбивается о горы и опадает осадками на окружающие горы и ледники. И вокруг откуда ни возьмись – обильные леса (которыми и не пахнет в Эль Калафате), заснеженные деревья, лесные птицы и андские кондоры.

Ну и главное разумеется – сам ледник. Ни на что не похоже, фотографии и близко не передают того, что видно там. Впрочем, видно тоже не все – глаза просто не способны воспринять те оттенки сверкающего льда на солнце, чего уж говорить о фотоаппарате. Признаться, я совершенно не умею фотографировать снег и в итоге получается все не очень. Подозреваю, что все дело в каких-то хитрых фильтрах и прочем, но не так уж я часто до этого снимал снег, чтобы об этом задумываться. Так что извиняйте.

А сам ледник Перито Морено – один из крупнейших в парке, тянется, сползая (именно физически сползая, медленно, как очень густая масса) с горы в озеро (кстати, озеро Ларго Аргентино – самое крупное в стране) из талой воды, на многие километры, заканчиваясь непосредственно у воды. И то и дело от него откалываются огромные куски, падая прямо в озеро и образуя большущие айсберги, которые, кажущиеся сверху небольшими, до 90% массы держа под водой.
 
Ледник Перито Морено – сбалансированный, т.е. там образуется примерно столько же льда, что и падает таять в озеро. Этого не сказать о других, которые уменьшаются на глазах, т.е. на глазах поколений, ведь соседний ледник Виедма а последние несколько десятилетий уменьшился на несколько километров.

Мы немного офигели от происходящего и позарились на кораблик, который подплывал к леднику, и можно на него насмотреться в непосредственной близи, хотя самый захватывающий вид открывается с балкончиков, заботливо сооруженных на аргентинской стороне, когда смотришь на ледник немного сверху и то, что видишь, кажется невероятным, глаза не способны приспособиться к яркости света, разум отказывается верить в фиолетовый лед и шум откалывающихся то и дело айсбергов.


Волшебный ледник Перито Морено, которому миллионы лет и где начинаешь верить, что изнутри вот-вот поднимется каое-нибудь лавкрафтовское чудище... Фотоаппарат (и глаза) не воспринимает контрастности льда на солнце.


Чем сильнее лед спрессован, тем более синий (до фиолетового) у него оттенок.

Ушуайя – город, свежий снег, дорога в Эль Калафате...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.
 
А на утро в Ушуайе выпал снег. Не понимаю почему, но при виде свежевыпавшего снега на фоне Анд Огненной Земли, нас захватила какая-то детская радость, желание играть в снежки, делать глупости, да и просто извалять панду в чистом снегу – пусть знает, что это такое!

Ну и немного самого городка Ушуайя. До этого мы туда приходили только вечером после путешествий, а днем там тоже много интересного. Например, мы разузнали, когда там сезон пингвинов. Пигвины (включая королевских больших пингвинов – "-Ага, высшая стадия эволюции ласточки") приплывают где-то начиная с октября. Поэтому в следующий раз мы в Ушуайю – непременно в ноябре. В это время в Пуэрто Мадрине можно захватить китов и морских слонов, и полететь в Ушуайю, где погулять среди пингвинов (а это реально можно сделать по цене маршрутки в оба конца от города до пляжа с пингвинами) перед тем, как отправиться на корабле в сторону мальвинас-фольклендских островов, южной Джорджии и Антарктиды. Да, вот она, новая мечта,  раз уж предыдущая мечта об Аргентине уже сбылась.

И далее в аэропорт Ушуайи, который располагается на возвышенности совсем рядом с городом. Аэропорт, кстати, носит название "Мальвинас Аргентинас", т.е. аргентинских Фолклендских островов. Кстати говоря, мы видели и улицы "Антарктидас Аргентинас", или как-то так, так что Аргентина уже и Антарктиду приватизировала. И, кстати говоря, провинция Аргентины, столицей которой является Ушуайя, называется "Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики" и включает в себя большую часть Антарктиды.  Ну да бог с ним, летим в Эль Калафате.

Всего полтора часа и мы там, уже нет леса, кругом – пампа, местами в сугробах, но в самом городке снега нет. Эль Калафате (El Calafate, http://en.wikipedia.org/wiki/El_Calafate)  – туристический городок еще меньше Ушуайи в юго-западной части Патагонии практически на границе с Чили, на берегу озера Largo Argentino (самого большого озера в Аргентине) и является отправным пунктом для исследования южной части национального парка "Лос Гласиарес", где находятся ледники, крупнейшие в Южной Америке и третьи в мире после Антарктиды и Гренландии. Ну об этом уже потом.


Радуемся первому снегу в Ушуайе... Хотя немного щекотно.


Огрномные черные альбатросы (точнее, из семейства альбатросовых, вторая по размеру после самого королевского альбатроса морская птица) кружат прямо над портом Ушуайи... Для сравнения - рядом просто крупная чайка - No hiding from the (big) black bird!

Ушуайя – парк Тиерра дель Фуего (Огненная Земля), город...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.
 
До национального парка Тиерра дель Фуэго можно добраться, взяв дорогущую экскурсию с гидами, можно проехаться на поезде Фин дель Мундо, когда-то возившем заключенных, в места проведения работ, а можно просто проехать на маршрутке. Последним вариантом мы и воспользовались.

Этот парк стал, не считая джунглей Игуасу на границе с Бразилией, единственным посещенным нами парком Аргентины, большая часть которого составляет именно леса. И тут  леса довольно специфические, с растениями и деревьями, которые я нигде пока не видел (ботанические сады не считаются). Например, какой-то черный бук, многочисленные растения – полупаразиты, пустившие корни в другие деревья, какая-то зеленая паутина (аргентинцы называют ее "бородой дьявола", как нам потом объяснили), многочисленные мелкие растения неизвестных мне видов и многое другое.

А животный мир порадовал множеством неизвестных нам птиц – каких-то диких уток, гусей, чаек, которые вовсе и не чайки, магеллановых дятлов, еще много кого. Впечатление, что находишься на другой планете. Вроде бы все знакомо – лес, луг, гора, гуси. Но все – другое.

Ухитрились в поисках нужной тропинки заблудиться в каком-то буреломе, увидели и услышали вблизи магеллановых дятлов, выпили припасенное вино на берегу озера невиданной красоты. Вообще, в большей части поездки мы лесов не видели как класса и я уже успел соскучиться по высоким деревьям, не искусственно высаженным, а растущим сами по себе в изобилии. Поэтому признаю парк Тиерра дель Фуэго самым красивым парком Аргентины. И, если добавить, что средняя температура тут для нас идеально комфортная – зимой +5, а летом +15, то Огненная Земля – единственное место в Аргентине, где я бы хотел жить.


Небольшая морская бухта в парке Огненная Земля


Дикие птицы людей не очень-то и боятся, но близко все равно не подпускают. Так, на всякий случай.

Ушуайя – озера Огненной Земли, тюрьма-музей, город...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Сложно понять логику, по которой мы попали на эту поездку. Экскурсия куда-то вглубь Огненной Земли (Tierra del Fuego, http://en.wikipedia.org/wiki/Tierra_del_Fuego), по ее озерам на внедорожном лэнд-ровере с гидом-водителем, который на английском заучил исключительно плоские шутки, причем произносил их с ужасным акцентом. Собственно, вся фича экскурсии заключалась в ее внедорожности. Я не большой фанат таких мероприятий, но в итоге все было забавно.

Джип с несколькими туристами, включая нас, по трассе №3, связывающей Ушуайю с Буэнос-Айресом (а там более 3000 км) через участок по Чили, доехал до гор Огненной Земли, после чего свернул на какую-то местную дорожку, которая вскоре вывела нас к большому озеру, дальше, собственно, дорога закончилась и началось то, по чему я бы сам ехать не решился – мы заезжали в воду по колено, ехали по каким-то пням, камням, да и просто по грязи, глубина колеи в которой достигала полуметра.

И все это на фоне прекрасных Анд Огненной Земли. Анды, кстати, на Огненной Земле самый низкие, не превышают 1000 метров над уровнем моря в районе Ушуайи и 2400 метров по всему острову, и они там не заканчиваются, а просто уходят под воду с тем, чтобы восстать горной грядой через 800 км в Антарктиде. Конечной точкой являлась избушка, где гиды (а было целых два лэнд-ровера) показали, что они не только умеют отпускать тупые шутки, но и готовить. Признаться, когда нам подали по огромному сэндвичу со свежепожаренным куском говядины, я подумал, что это и есть ланч. Но это оказалось "эппетайзером", а главное блюдо состояло в огромном полукилограммовым стейке. Признаться, сытые мясом еще с предыдущего дня, мы позорно смалодушничали и взяли один на двоих.  На столе так же присутствовали оливки, сыр, салат из собственно салата и помидоров-огурцов и вино, все в весьма приличном количестве. Мы вообще мало себе представляли, что за мероприятие нас ждет и малость обалдели. Но когда оправились от удивления – то нам даже понравилось, не последнюю роль, конечно, здесь сыграло вино (кстати весьма пристойное) и окружающая  необыкновенная красота.

Компанию нам составили: семья из аргентинцев с ребенком лет десяти, которому особенное удовольствие доставляло биться головой о крышу машины при каждой серьезной кочке, а также пара бразильянок, единственных из всех сносно говоривших на английском.  Одна из них нас изрядно повеселила в самом начале путешествия, с некоторой стервозностью в голосе заявив водителю - "Но нам же обещали лэнд-ровер!!" , на что тот совершенно невозмутимо, протерев пыль с логотипа на руле, ответил ей как малому дитяте -"Ну вот смотрите, что тут написано? Лэнд-ровер!".  От них то мы и узнали, что бразильцы вообще любят ездить в Ушуайю, так как это самый низкогорный горнолыжный курорт, и что вон то растение, которое я фотографирую, называется "калафате" и является эндемиком Патагонии, и кто его плодов попробует, когда-нибудь вернется в Патагонию еще. Помянув эти слова, я уже много после купил ликер из ягод калафате, который пока ждет своего часа на полке.

На обратной дороге заехали в музей Ушуайи. Сама Ушуайя начиналась в конце XIX века как городок вокруг тюрьмы, куда помещали заключенных, в том числе и многочисленных политических, различные милитаристические правительства. Что-то типа нашего ГУЛАГА.

В помещении бывшей тюрьмы представлены старые карты Антарктиды, макеты первых кораблей, посещавших Огненную Землю, быт заключенных, на стенах висели листовки с историями самых известных из них, а там было полно писателей и политиков, чьи имена, впрочем, мне ни о чем не сказали (эх, мало я знаю об Аргентине), какие-то художественные галереи, а то, что не удалось оприходовать под экспозицию – оставили как есть: голые камеры с облезшей краской, холодные комнаты и фигуры надзирателей.

Кстати, там же я и узнал, почему земля там называется "огненной". Первооткрыватель земли удивился, увидев костры местных индейцев (впоследствии напрочь вымерших, так и не приспособившихся к ритму белых людей) и принял из за огни вулканического происхождения.


Озера Огненной Земли...


На Огненной Земле...

Буэнос-Айрес - Ушуайя – Twilight records...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Аэропорт Буэнос-Айреса для внутренних рейсов и рейсов в Чили, Уругвай и Боливию, располагается прямо в черте города, и автобус до центра доводит минут за 20, принимая во внимания пробки. Последние, кстати, есть в Буэнос-Айресе, как и в любом мегаполисе, но они как-то быстро проезжаются, и такого, как в Москве там нет и подавно.

И, в ожидании рейса в Ушуайу, мы снова заехали в центр Буэнос-Айреса, где, в одном из торговых центров, располагается единственный магазин Twilight Records.

На этот раз удалось застать магазин открытым и чувака за стойкой, который, поначалу не обращал на нас никакого внимания, но, стоило нам поинтересоваться, не знает ли он английский, он сразу же оживился. Наверное, немного туда иностранцев заходит. Ну и мы начали разговор с аргентинских групп, которые он может рекомендовать, и в результате разговора нас убедили купить неофолковую Kutna Hora (ага, кавером на великих In My Rosary) и мартиал-команду Kazeria.

Помимо этого поговорили о дарк-сцене  Аргентины. Выяснилось, что в Буэнос-Айресе суммарно активно заинтересованных человек – около двух тысяч (это от неофолкеров до синтипоперов – фактически, покупатели Twilight Records). И, еще раз, убедились, что мир – ужасно мал. Ведь, наряду с хэдлайнерами типа Zeraphine, там полно и российских групп – Stillife, Theodor Bastard, Majdanek Waltz, Cold Design и многие другие. Наверное, аргентинцы считают Россию – родиной готики, не иначе.

Буэнос-Айрес уже показался знакомым городом, где все известно, включая время и стоимость поездки в Аэропарк, аэропорт Буэнос-Айреса для внутренних и ближних рейсов. Но в Буэнос-Айресе еще осталось довольно много недосмотренного, так что еще один визит туда как минимум напрашивается.

Ну и перелет в Ушуайю (Ushuaia, http://en.wikipedia.org/wiki/Ushuaia, т.е. правильно бы по-испански назвать "Усуайя"). Ушуайя, столица Огненной Земли и самый южный город планеты – наверное, самый удаленный город от Москвы. Примерно на противоположной точке земного шара. То есть если достаточно долго копать от Кремля вглубь, то окажешься там. От Буэнос-Айреса туда лететь где-то 3:40, и уже довольно ненапряжно, особенно после перелета Франкфурт – Буэнос-Айрес.

Широта Ушуайи относительно Южного Полюса – примерно та же, что и Москвы относительно Северного. Но там заметно теплее, ведь мы там были фактически в аналоге нашего февраля. По приезде в город снега там не было вообще, а о зиме напоминали магазины с теплой одеждой, нацеленной преимущественно на горнолыжников, у которых тут рядом есть самый южный горный курорт планеты.

Кроме того, Ушуайя является отправным пунктом для путешествий в Антарктику и именно оттуда отправляются многодневные круизы в Антарктиду, ведь до нее – рукой подать, каких-то 850 км. К сожалению, круизы в Антарктику – сугубо летнее развлечение, и не для августа месяца.

Ушуайя, самый южный город на планете, именует себя "Fin del Mundo", то есть концом мира. Именно таков туристический бренд, который тут вовсю раскручивается. Реально Огненная Земля – это остров, отделенный от основного материка Южной Америки Магеллановым проливом, и разделенный примерно на равные части между Аргентиной и Чили. Причем аргентинская часть физически отрезана от материковой Аргентины, и, если ехать по суше, то, чтобы попасть в Ушуайю, придется пересечь чилийскую границу. Поэтому для тех, у кого нет чилийской визы, единственный путь – самолетом. Ну а южнее, не считая нескольких соседних чилийских островов – 850 км, и уже Антарктида.

Ушуайя показалась сначала типичным северным городком, с фахверковыми домами, аккуратными главными улочками, морским портом и множеством небольших ресторанчиков. Уже утром стала заметна непременная помойка на неглавных улицах, которая свидетельствовала о том, что мы таки не в Скандинавии. Но это потом. А пока – мясо и красное вино в местной парилье, где по собственному желанию можно попросить на раздаче огромные куски говядины и/или баранины без каких-либо ограничений.


Найдите диск Колд Дизайна ;) Получилось, кстати, совершенно случайно.


Сценка из повседневной жизни аргентинского мегаполиса.

Пенинсула Вальдес – Пуэрто Мадрин, пунта Лома, морские львы...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Пуэрто Мадрин – город, основанный уэльскими колонистами в XIX веке, но присутствие самих уэльсцев сейчас в городе не очень чувствуется, ведь непосредственный рост города произошел с развитием производства и туризма в последние десятилетия. Тогда как соседние Трелеу (Trelew) и Гайман (Gaiman) тщательно хранят свое наследие, улицы подписаны на двух языках (уэльском гэллике и испанском), и имеются классические уэльские чайные дома. А провинция Чубут в Патагонии – второе место, после самого Уаэльса, где говорят на уэльском гэллике.

Но на предлагаемую экскурсию по Трелеу и Гайману мы не поехали, а, осмотрев небольшой музей океана в Пуэрто Мадрине, направились на такси в пунта Лому (Punta Loma, http://www.welcomeargentina.com/puertomadryn/punta-loma-reserve.html), где постоянно живет большая колония морских львов, единственная постоянная колония морских львов в Южной Америке.

И попали туда как раз вовремя – начался прилив, и было разнежившиеся на солнечном пляже тушки начали подмокать, и морские львы стали судорожно перебираться на сухое место и кучковаться на все более ограниченном пространстве. Подобные передвижения стали причиной многочисленных семейных ссор ("- Почему ты не пускаешь меня к подругам? Им можно на камень, а мне нельзя?!") и драк между самцами за право расположения гарема именно на этом участке все уменьшающегося пляжа ("-Сударь, вас тут не лежало! –Ты кого сударем назвал?!"), заканчивавшихся победой того или иного самца (как правило большего, темного цвета и с большой гривой – настоящий морской лев!) – "Наш муж самый сильный и самый смелый!" - в три голоса, и непременным утешением самками соседнего гарема проигравшего льва ("-Ну ничего, мы этому гривастому еще покажем! Не расстраивайся дорогой, вон там – есть еще не занятый клочок пляжа.").

Таксист, надо отдать ему должное, занервничал после первых полутора часов, которые мы стояли на единственном балконе рядом со стоянкой машин. Ну сложно человеку понять, чего мы тут делаем. Он просто не знал, что у нас был телеобъектив и мы вовсю смотрели львиные сериалы, внимая каждой сцене, додумывая за львов возможные сценарии продолжения. Ну и преступлением будет забыть про "imperial cormorants" (королевские корморанты-бакланы), колония которых живет прямо над убежищем морских львов, и наблюдает картину приливов-отливов в львином мире день ото дня. Изумительно красивые птицы. Вальдовский гид ранее советовал нам понаблюдать за общением морских львов и корморантов. Но мы этого, честно говоря, не разглядели. Как-то они не общались при нас.

Вечерний Пуэрто Мадрин порадовал сопением китов в бухте, прекрасной рыбой в ресторане с относительно (для ресторана) недорогим вином. И, в итоге, я полюбил Пуэрто Мадрин, полюбил полуостров Вальдес, и действительно надеюсь туда вернуться еще как-нибудь. Теперь я точно знаю, как туда добираться и где останавливаться (а нам более чем понравился наш отель с фотографиями китов на стенах и теплыми круассанами на завтрак). Профессиональные, интеллигентные и сами по себе интересные гиды (мы видели двух таких) – думаю, еще одна достопримечательность Пйэрто Мадрина. Видимо, кто попало не станет возить людей смотреть китов.
 
С утра гид отвез нас в аэропорт Трелеу, по пути указывая на вдруг попадавшихся интересных птиц и рассказывая истории про его сотрудничество с BBC и Animal Planet откуда нас ждал стыковочный рейс в Ушуайю через Буэнос-Айрес (это как из Казани в Екатеринбург через Москву, примерно). Говорят, что аэропорту недавно дали статус международного и туда будут летать прямые рейсы из Европы. Главным образом, карго, за свежими фруктами и овощами, выращиваемыми в долинах Чубута.


Львиные взаимоотношения в Пунте Лома


Королевский корморант, там же..

Пенинсула Вальдес – полуостров Вальдес, Пуэрто Мадрин...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Поездка по полуострову Вальдес... Вот тут мы ни разу не пожалели, что поехали с гидом в компании двух испанцев и двух аргентинок. Без гида мы бы не увидели и половины, ведь полуостров, который вроде бы кишит зверьми, из окна автомобиля кажется практически пустым. Но, если проявить немного терпения и наблюдательности, ну и прислушаться к советам гида (кстати, говорившем на безупречном английском специально для нас), то можно в окружающей пампе увидеть много интересного – тут из кустов смотрят любопытные глаза группы гуанако, тут дорогу было собрался перебежать маленький броненосец, а там – вовсе не пень какой-нибудь, а серая сова. Ну а там, в паре кустов в сторону, притаилась мара. Не говоря уж о вездесущих страусах и хвосте серой глупой лисы, чуть не угодившей под наш микроавтобус.

Как и во многих национальных парках Аргентины, в парке Пененсула Вальдес обитают жирные тролли, взимающие по 20 USD за въезд в парк. Впрочем, тут мне ради китов и прочего зверья денег совсем не жалко. И тут в качестве бесплатного приложения выступает visitor's center (interpretation center), где рассказывается о местной фауне, с главным экспонатом – скелетом того самого гладкого кита.

Следующий пункт программы Пуэрто Пирамидес (Puerto Piramides, http://www.puertopiramides.gov.ar/) – небольшой туристический городок, по сути дела единственный на территории национального парка, откуда отправляются небольшие суденышки, чтобы поплавать вокруг китов, которых тут тоже довольно много. Как и накануне, когда мы их видели с расстояния десятка метров, тут whale-watching navigation совершенно беспроигрышная. Всего лишь надо подплыть к группе китов и поплавать вокруг нее, прежде чем поплыть к следующей. Ну, и, конечно, когда киты раскачивают суденышко, ощущаешь себя каким-то бесконечно маленьким относительно ИХ. Говорят, когда киты в хорошем настроении, они могут любопытства ради положить подбородок на сам кораблик и обдать всех теплыми выдыхаемыми струйками воздуха с водой. Вот и говорите, что у китов отсутствует чувство юмора!

Ну о китах я уже писал много. Теперь время упомянуть об еще одних интересных зверях, обитающих на пляжах атлантического берега полуострова Вальдес. А именно – морские слоны (elephant seal, http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_seal). К сожалению, мы застали только самое начало сезона морских слонов, когда они только начинают приплывать, и пока несколько громадных самцов лежали на пляжи без видимого интереса к окружающему. Говорят, наблюдение за морскими слонами лучше производить где-нибудь в середине-конце сентября, когда тяжеловесные самцы начинают стоить себе гаремы из относительно небольших и компактных по размерам самок. Тогда и драки и сцены, а после периода бридинга появляются орки поохотиться на слонят. А пока – звери немногие прибывшие плющатся на солнышке после продолжительной миграции из далекой (хотя тут уже и не столь) Антарктиды.

Другие звери, которых мы не застали – это магеллановы пингвины, которые где-то в середине сентября приплывают на полуостров из солнечной Бразилии. Так что по всем показателям на полуостров Вальдес надо еще вернуться. Когда-нибудь в ноябре, пока не начались большие аргентинские каникулы, но когда уже есть слонята, есть шанс застать охотящуюся орку-косатку, и когда можно погулять среди пингвинов. Прямо другой мир какой-то! И сейчас, из Москвы, уже сложно поверить, что мы там были.


Играющий китенок в районе Пуэрто Пирамидас


Морской слон в Пенинсула Вальдес... Собственно, слоном он называется за хоботообразный нарост на носу, который, говорят, позволяет ему издавать страшные звуки при борьбе за сезонный гарем.

Пенинсула Вальдес – дорога в Пуэрто Мадрин, пампа, Пуэрто Мадрин, пунто Дорадильо, киты...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Дорога из Мендосы в Пуэрто Мадрин (Puerto Madryn) проходит через всю Аргентину, от горной гряды Анд до побережья Атлантики и немного на юг, где материк Южной Америки начинает видимо сужаться, чтобы под конец перейти в остров под названием Огненная Земля. Всю территорию, несколько сотен километров южнее Буэнос-Айреса, до горных гряд на западе и Атлантики на востоке занимает Патагония, или бескрайняя пампа.

Обширные территории пампы, плюс/минус пара тысяч км в любую сторону, на вид абсолютно идентичны – низкорослые растения ввиду сухого климата, ведь влажные массы воздуха с Тихого Океана разбиваются об Анды и выливаются дождем и снегом далеко в горах, стекая горными реками в долины Патагонии. Тогда как самой Патагонии достается дождя совсем немного.

И автобус следует через всю пампу от Мендосы на юго-восток в сторону Пуэрто Мадрина. Едет почти сутки (9:30 уезжает из Мендосы и где-то в 10:00 в Пуэрто Мадрине на следующий день), за которые мы усмотрелись в окно на пампу, пересмотрели несколько фильмов (хорошо, на английском) и кучу каких-то музыкальных программ местной эстрады (ахтунг натуральный). Причем телевизор оказался у нас буквально под носом и не было ни малейшей возможности его выключить. Последний момент, конечно раздражал. Но все это, включая усталость после дороги прошли напрочь, едва мы приехали в Пуэрто Мадрин. Ведь в такси по дороге в отель водитель нам так, между делом, сказал – да, вот ваш отель, а вон там (и указал в сторону каких-то движений в море) киты.

Я вообще-то предполагал, что киты – это круто, но нам с ними долго не везло – то непогода для выхода в море в поисках китов, то не сезон, то китов просто не было, а вместо них подсовывали дельфинов. Здесь же все по-другому. Пуэрто Мадрин располагается на берегу "Нового залива", который, в свою очередь,  располагается по южную сторону от полуострова Вальдес (Peninsula Valdes, http://en.wikipedia.org/wiki/Valdes_Peninsula). А сам полуостров от побережья Патагонии высовывается на несколько десятков километров через узкий перешеек. Кроме того, узкие выходы в сам океан способствуют отсутствию океанских штормов и чуть более высокой температуре воды. И, если учесть, что подобные условия – чуть ли не единственные на всем побережье Патагонии, то не удивительно, что именно эти заливы облюбовали киты. А именно, южные гладкие киты (Sothern Right Whale, http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_right_whale), которые туда в период с мая по декабрь приплывают в количестве 2/3 от мировой популяции на размножение из Антарктиды. То есть почти все самцы и большинство самок. Кроме того, эти киты кормятся только в Антарктиде, поедая в гигантских количествах тамошнего криля, а в заливах полуострова Вальдес соблюдают пост (местной еды на такую ораву категорически не хватает) поэтому они там находятся в режиме сохранения энергии и двигаются исключительно медленно, не торопясь, и близко от берега.

В результате всего, мы мигом, едва заселившись, выскочили из отеля ("-Ведь там киты!") и побежали на пирс смотреть китов. Киты совершенно никого не боясь (а место, разумеется, является заповедником) спокойно плавают вокруг пирса, проплывают прямо под ним, и, порой кажется, что можно их достать руками. Впрочем, с пирса Пуэрто Мадрина их видно лишь несколько штук, тогда как в залив приплывает более полутора тысяч зверей, длиной до 20 метров. Кстати говоря, исследование этих китов началось довольно недавно,  соответственно и запрет на их забой(а убивали массово и самых крупных), и пока известно только, что самый старший кит живет 75 лет (но это не значит, что он не может жить дальше), растет всю жизнь и может достигать в длину 30 метров. С учетом того, что детеныши рождаются в 10 процентов от размера самки, а самки рожают всю жизнь, совершенно не известно какого размера может достичь такой кит в результате. Так что поживем еще немного, и, глядишь, киты окажутся бессмертными гигантами.

А вечером, в период отлива, мы поехали в Пунту Дорадильо, песчаный пляж всего в десяти километрах от города, где киты плескались всего в десятке метров от берега. Причем не один и не два, а несколько десятков или даже сотен. Китами залив буквально кишел. Ощущения непередаваемые. Зверь в десяток-другой метров длиной неторопливо плещется, дышит, выбрасывая фонтанчики воды из ноздрей на спине, переворачивается с боку на бок и занимается любовью прямо у тебя на глазах (правда, это нам уже потом гид сказал). Так, одна китиха должна любить поочередно сразу несколько китов, чтобы надежно рассчитывать на потомство. Так что они там залетают, затем уплывают откармливаться в Антарктиду, и потом возвращаются рожать и выхаживать детенышей обратно в заливы (а их на самом деле два, другой – по другую, северную сторону полуострова, но там совсем заповедная территория и входить туда нельзя), полгода донашивают, кормят густым и жирным молоком и потом с ними уплывают в Антарктику, где учат их кормиться самостоятельно. Новорожденный китенок не умеет сам всплывать для дыхания, потому самка кладет его на руку-плавник и каждые 15 минут поднимает на верх подышать а потом обратно вниз лопать. За 24 часа такой карусели детеныш уже научается всплывать сам. Молоко китов очень жирное и через совсем недолгий промежуток времени китенок обрастает слоем жирка и тут же начинает скакать как ненормальный. Гид рассказывал, что как-то насчитал 40 прыжков подряд.

В-общем, говорить я тут могу часами и киты нас реально зацепили. При виде играющего кита (китенка?) закралось ощущение, что это – самое лучшее и красивое, что можно увидеть на планете.


Пуэрто Мадрин - город на антлантическом побережье Патагонии, 2 часа лета на юг от Буэнос-Айреса, существующий за счет алюминиевого завода, одного из самых крупных в Южной Америке, но, говорят, что в летние месяцы сюда съезжаются отдыхающие на пляжи. Зимой-весной же тут киты. И создается впечатление, что китов тут больше, чем людей. В-общем, по всем показателям правильное место. Идешь вечером по берегу и слышишь, как из моря доносится периодически фырканье ("-Киты, плещутся...").


Ну и сами плещущиеся киты в бухте Дорадильо, 10 км к северу от Пуэрто Мадрина

Мендоса – окрестности Мендосы, дорога в Чили, Пуэнте Дель Инка...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Ну и задумали, пользуясь наличием хоть какого-то автомобиля самостоятельно съездить по окрестностям Мендосы в сторону Анд и границы с Чили. Мысль, конечно, на тот момент казалась клевой – а чего, прогуляемся по горам, заедем на высоту 3200м, и потом поднимемся пешком до 4200, там всего четыре километра! Но у Анд было свое мнение и 3200 метров встретило нас головной болью, и куда-то подниматься дальше желание напрочь пропало. Опять нас Анды прогнали с высоты...

Дорога в Анды была осложнена многочисленными чилийскими фурами, местами абсолютно безбашенными, и проходила через чудесный приандский городок Успальята (Uspallata). И, если объехать фуры и посмотреть вокруг, то можно обнаружить удивительные по красоте озера, образовавшиеся от стекающих с Анд рек, разноцветные скалы и заснеженные вершины. Последние тут самые высокие во всех Андах, так как в парке Аконкагуа (http://en.wikipedia.org/wiki/Aconcagua) располагается самая высокая вершина американских Анд с одноименным названием и высотой 6962 метра. Также известно, что восхождение на эту вершину относительно простое, не сравнить с восхождением на Эверест и доступно каждому. В связи  с этим там рядом есть кладбище погибших альпинистов, где лежат те, кому не подошли эти критерии.

На гору мы взбираться не стали, зато проехали до границы с Чили, которая сейчас располагается по разные стороны туннеля через Анды, тогда как раньше приходилось перебираться через перевал, на 4200 метрах, чтобы войти в Чили. Ведь граница с Чили у Аргентины располагается по самим высоким точкам гор. Кстати, именно на той старой дороге в Чили и располагается известный монумент Христа... До этого монумента можно добраться от близлежащей туристической базы – всего-то 4 км в гору, но уже как-то не хотелось. А хотелось горячего обеда и немного вина. Последнее можно получить в дорогущем ресторане.

На обратной дороге можно посмотреть такую достопримечательность, как мост инков (Пуэнте дель Инка), который представляет собой естественное образование над рекой Мендоса, позволявшее древним осуществлять переправы именно в этом месте без всяких дополнительных устройств. Теперь же там все огорожено, оборудована стоянка для машин, подают пиво "Анды" и эмпанады, правда ларькового разогрева из полуфабрикатов. Ну а чего мы хотели?

Обратная дорога порадовала очередными безбашенными аргентинскими и чилийскими фурами, которым пофиг все сплошные, и которые порожняком торопятся домой. Но для нас обошлось без происшествий.


Едем в Анды - классический пейзаж тех мест


В Андах, аргентинская сторона границы с Чили... Через туннель - Чили.

Мендоса – окрестности Мендосы, винная страна...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Не так много на земле таких неподходящих мест, чтобы снять машину, как Мендоса. Тем более, чтобы на ней поехать осматривать соседние бодеги с дегустацией и прочим. Но мы рискнули.

Для начала, мы напрочь промахнулись мимо Маипу, пригорода Мендосы, где располагается музей вина и множество бодег. После живописного круга в 50 км мы таки там приземлились, но выяснили, что музей закрыт (и когда будет открыт тоже непонятно, но точно сегодня, и твоя моя не понимать очень плохо). Попытки припарковаться в центре Маипу возле турист информэйшн не увенчались успехом и мы отправились в указанное в путеводителе место, Ла Рурал, где значился музей вина и бодега. Наконец-то что-то гостеприимное – и сразу тебе английский, и проходите-проходите, и бесплатный музей, где представлены экспонаты винодельческого оборудования прошлых лет. И даже бесплатная дегустация. Правда, от последнего я гордо отказался – я ведь за рулем! Так что Ольге досталось два щедрых стакана. Можно было и больше – наливали по просьбам трудящихся, но и совесть нужно иметь, тем более, что впереди нас ждало еще много интересного и вкусного.

Рядом с Ла Рурал (http://www.bodegalarural.com.ar/ingles/index.html) оказалось владение с производством оливкового масла и прочих деликатесов, где мы наткнулись на нескольких американок (еще трезвых), которые ухитрились взять в Мендосе на прокат велосипеды, и им тогда казалось, что выбор – замечательный. Небольшая экскурсия по оливковым прессам закончилась очередной дегустацией (от дегустация ликеров мы отказались оба), где заглавной фишкой был ликер "Смерть России" (см. фотки). Мы поинтересовались у владельца, отчего такое название, на что последний сказал, что "это типа российского абсента".  Судя по всему имелось ввиду что-то типа "Смерть из России" или "Российская смерть". И еще похвастался, что раздобыл рецепт зубровки и получил из Польши кучу одноименной травы. Ну а "обычный" абсент у него и так давно производится.

Следующая бодега – Трапиче (http://www.trapiche.com.ar/), куда более глянцевая и фешенебельная, нежели Ла Рурал. Впрочем, мы были единственными посетителями, и полюбовались на старое. законсервированное производство и новое на обширной территории бодеги, более напоминавшей виллу. На этот раз от дегустации я не смог отказаться, и на вопрос, а что если меня остановит полицейский (коих тут, кстати, полно), нам ответили, что если бы полицейские останавливали всех подегустировавших, то весь бизнес можно было бы сворачивать нафиг. А полиция (туристическая, там именно такие были в большом количестве) тут затем, чтобы если вам будет вдруг плохо, помочь добраться до дома. То есть, если вы перебрали и чувствуете, что дело пахнет керосином – то спокойно обращаетесь к полицейскому с наклейкой "туристическая полиция" и  тебя доставляют до отеля, причем бесплатно.  Вот такая вот Аргентина...

Ну и на последок – бодега Ди Томмасо, где потомки итальянских эмигрантов порадовали нас замечательным вином (а я уже не боялся дегустировать) и прекрасным обедом с жарким из патагонийской баранины в соусе из мальбека, с мальбеком их производства. Красота... Там же, кстати, встретили тех же, к тому времени весьма начитанных американок (и, как ни странно, все были друг другу очень рады, вино – сближает!), которые думали, куда бы им сбагрить их велосипеды, ведь ехать на них им было уже сложновато. То ли дело я – сел за руль и рули, а после суммарно выпитой бутылки вина, так порулить и вообще в удовольствие – налево, направо, налево... Впрочем, обошлось без инцидентов, хотя в Мендосе я видел вполне серьезные ДТП ежедневно, совершаемые людьми, даже близко не пившими вина... 


Старые дубовые бочки для взросления вина в бодеге Ла Рурал


Зал дегустации в Трапиче

Мендоса – дорога в Мендосу, город...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Мендоса – город у подножия Анд в западной части Аргентины, практически на одной широте с Буэнос-Айресом и на границе с Чили. Благодаря специфическому климату, вполне благоприятный район для виноделия. И Мендоса является "винной страной" Аргентины, главным винодельческим регионом страны, известным далеко за ее пределами. Для сравнения, названия Сан-Рафаэль и Сальта-Кафаята я узнал только в Аргентине.

От Сальты до Мендосы можно долететь на самолете с пересадкой в Буэнос-Айресе, и в этом случае она займет часов 7-8, а можно – ночным автобусом за 15 часов, и вы в Мендосе утром следующего дня. Автобусное сообщение в Аргентине вообще неплохо развито, в отличие от железнодорожного. Как и в Венесуэле, современные двухэтажные автобусы оснащены всем необходимым. Кроме того, там кормят и показывают кино.

Но больше всего нас поразила по дороге одна аргентинская семья. В одном из пересадочных пунктов в наш автобус на второй этаж зашла миловидная молоденькая девушка (некий дополнительный шарм ей придавало отсутствие одного из передних зубов) с двумя детьми, дедушкой и стулом. Вернее, тем, что от него осталось и что отказались взять в багажное отделение. А остался от него некий плетеный сломанный каркас, больше девушки по габаритам, который она безуспешно пыталась пристроить то там то здесь, и в конце концов уместила у себя на коленях, попутно успокаивая беспокойных детей, которые вполне успешно развлекались самозабвенно плюясь друг в друга.  Но, в результате, детей угомонили, стул пристроили, дедушка все несколько часов их путешествия развлекал свою ни в чем не повинную молоденькую соседку громогласными рассуждениями о политике, а когда пришло время выходить обнаружился отец семейства, до этого стеснительно прятавшийся в конце автобуса и усиленно  делавший вид, что к этому табору такой интеллигентный человек как он не может иметь вовсе никакого отношения.  Всю дорогу  этот стул не давал нам покоя, мы строили всякие теории  и сошлись на одной – что это любимый стул дедушки, и он никак не может ехать в Ла Риоху (а они ехали именно в этот промежуточный пункт) без своего стула. И точка.

Но вернусь от стула к Мендосе. Сразу же город произвел самое приятное впечатление -  широченные (особенно после Сальты) улицы и тротуары, где спокойно располагаются кафе, не мешая пешеходам, дублирование основной информации на английском, широкие бульвары с красивыми фонтанами, площади... Та же, уже привычная планировка города – строго перпендикулярные улицы с односторонним движением, делящие город на "блоки" метров по 80-100 длиной, а иногда образующие площади – площадь независимости, площадь Испании, Италии, Чили....

К Чили тут относятся с большим уважением, ведь именно эта страна помогала строить Мендосу после землетрясения, которое разрушило до основания город чуть более века назад. Поэтому как такового старого города там нет (точнее есть "огрызки" в виде законсервированных руин церкви и чего-то еще), и весь город – заново отстроен по новому инновационному плану широких улиц и больших площадей.  

Ну и обилие винных магазинов и ресторанов, в которых бутылку неплохого вина можно взять за ту же сумму, что и огромный стейк из аргентинской глвядины – 7-8 USD. Помимо этого, в Мендосе полно вывесок ночных клубов и баров. Правда, до времени их открытия мы не дожили и поехали рассматривать добычу дома, в отеле.



Мендоса... Нависающие платаны летом, наверное, должны давать тень. Зимой же дают лишь красивые оттенки сухих листьев.


Где-то в городе, рядом с огромным парком, почти что лесом, искусственно высаженным тут пару веков назад.

Сальта – город...

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

На следующий день у нас была запланирована экскурсия в долину Умауака (Quebrada de Humahuaca), и мы послушно с утра в назначенное время спустились вниз. Но так и не дождались турфирмы. Нет, там ходили люди туда-сюда с какими-то списками, кто-то на испанском что-то спрашивал, но все было мимо нас. Опять же, ни в отеле, ни в турфирме на каком-нибудь языке кроме испанского объясниться было нереально. В итоге, как потом выяснилось, автобус уехал без нас. Попытка снять машину тоже не увенчалась успехом – воскресенье, святой день для всех аргентинцев, и мы отправились просто осматривать Сальту.

И  не пожалели. Как-то так получилось, что пришлось пересмотреть первое негативное ощущение от города. Он оказался ярким, красочным, с обилием старинных зданий (а там реально много чего осталось с XVI-XVII веков, чего не скажешь о других городах Аргентины). Пройдясь по старым улицам Сальты, можно ощутить некий "колониальный" дух, то там, то тут увидишь выделяющийся из каменного дома деревянный балкон, символ роскоши, ведь дерево нужно было везти бог знает откуда. Опять же, колониальное здание, Кабильдо, где сейчас располагается музей Сальты. Не говорю уже о неоклассических соборе Иглесия Катедрал и церкви Сан-Франциско, которые могли бы стать украшением самых притязательных городов Европы.

Если пройти чуть дальше мимо действующего католического монастыря Сан Бернардо, можно попасть к фуникулеру, который за довольно небольшую плату поднимет на вершину холма Сан Бернардо. Холм, примыкающий непосредственно к центру города, представляет собой парк, где, помимо разнообразных колючек, можно встретить всевозможных "андских" птичек. Пока мы рассматривали колючки, отрываясь от белого торонтеса, прямо перед нами зависла любопытная колибри, что-то пропела и моментально пропала, как будто растворилась в воздухе.

Сами того не желая, случайно в церкви Сан-Франциско угодили на какую-то католическую воскресную службу, и, ловя на себе любопытные взгляды местных (а мы выделялись на фоне окружающих), посмотрели первые минут 10 действия. Впрочем, служба нам быстро наскучила и мы направились гулять по вечерней Сальте, есть вкуснейшие эмпанады, глазеть на окружающих и пить Кафаятское вино.

Наутро обошли еще неосмотренные районы Сальты, после чего нас ждал пятнадцатичасовой автобусный переезд в Мендосу.


Эмпанады... Пирожки из слоеного (но везде - немного разного) теста с чем угодно - сыром, мясом, курицей. Начинку туда как правило добавляют уже готовую (вареное мясо и курица, яйца, зеленый лук, перец...). После Сальты мы их пытались пробовать много где, но таких вкусных, как в Сальте, мы больше не ели.


Почти что полумиллионная Сальта с холма Сан-Бернардо... Насчитали несколько футбольных стадионов.

Сальта – долина Кафаяте, Кафаяте, вино в Сальте и вообще в Аргентине

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Кафайате (Cafayate) – небольшой городок в паре сотен километров от Сальты (а почти все расстояния в Аргентине меряются подобным образом), второй регион после Мендосы по сосредоточению винных "бодег" (виноделен с залами дегустации) и виноградников, питаемых водами рек, стекающих с Анд и перманентным солнцем. Несмотря на несколько туристических автобусов, город (как и несколько городков по дороге) произвел впечатление типичного "пыльного" городка Маркеса, где разгадывание кроссворда, шахматы и неторопливый быт разбавляет если только приезжающий в город цирк (а он действительно туда приехал). Вот только не хватает петухов. Впрочем, петухов мы проезжали где-то по дороге, так что можно считать, что этот пункт тоже выполнен.

Нашей же задачей опять была закупка вина, взамен ранее выпитого, что и было успешно решено непосредственно на главной и единственной площади городка. и ранее, при заезде в одну из местных бодег (винарен).

Пользуясь случаем, немного расскажу о вине. Аргентина, без сомнения, винная страна. Вина тут много, оно есть везде, все его пьют. Вроде бы все признаки винного рая. Но есть несколько "но". Винные регионы Аргентины – Мендоса, Сальта, Сан Рафаэль, могут похвастаться почти что круглогодичным солнцем и минимальным количеством дождей, в результате чего накапливается сахар, и, впоследствии, спирт. Поэтому средняя крепость "сухого" аргентинского вина составляет 14%, тогда как некоторые сорта торронтеса (уникального для Аргентины и особенно для Сальты белого сорта винограда) достигают крепости 15.5% и выше. В итоге вино пьется тяжело, а, если прибавить, что среднего качества вино (everyday's wine) в магазине стоит около 20-25 песо (5-6 USD), то, думается, еще пара у.е. и можно не худшее вино купить и в Москве. И, однозначно, даже лучшие вина, которые мы там пили (а в Мендосе мы нашли некоторые вполне замечательные вина), не сравнятся с аналогами за ту же цену из Австрии или Германии. И после путешествия,в аэропорту Франкфурта мы буквально налетели на немецкий Пино Нуар -  вино, которое никогда не надоедает. В отличие от вязкого мальбека или резкого торонтеса...

Вечером прогулялись по самой Сальте, и, на удивление, выяснилось, что вечером ранее гулявшие по центру толпы людей куда-то незаметно схлынули, и все стало вполне тихо и уютно.


Кафаяте - пыльный городок с 364 солнечными днями в году...


И опять разноцветные анды...

Сальта – Сальта, долина Кафаяте

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Сальта (Salta, http://en.wikipedia.org/wiki/Salta) – столица одноименной провинции на северо-западе Аргентины (левый верхний угол на карте страны), примыкающей к Чили и Боливии. Она располагается на высоте 1150 метров и  интересна, в отличие от многих других аргентинских городов, еще и своей историей. Именно здесь некогда располагалась первая столица независимой Аргентины и неподалеку бился национальный герой Белграно в решающей схватке с испанскими роялистами. Да и европейцы когда-то пришли совсем не на пустое место, а в провинцию империи инков, лет за 100 до этого занятой у других, доинкских племен.

Основанная в 1582 году, Сальта служила перевалочным пунктом в Испанской колониальной империи по пути с побережья района Буэнос-Айреса в тогдашнюю столицу, Лиму, сейчас территория Перу. С тех пор культурный и экономический центр переместился в Буэнос-Айрес, а Сальта осталась провинцией, населенной метисами всех мастей, в том числе, наверное, и потомками инков, некогда правивших краем.

Сальта – совсем не такая, как Игуасу, она располагается в предгорье Анд, там сухой климат и нет той влаги в воздухе (зимой дождей там нет вообще), и зимой там очень большая разница температуры между днем и ночью. Так что утром могут понадобиться теплые свитера и куртки при нулевой температуре, тогда как в полдень при +25 градусах можно ходить в футболке. Этим пользуются многочисленные индейские бабушки, вяжущие и тут же продающие всевозможные изделия из шерсти лам, которых тут также навалом.

После немноголюдного Пуэрто Игуасу, Сальта сразу резанула взгляд во время вечерней прогулки обилием каких-то темных (в прямом смысле) личностей, не считающихся ни с твоим личным пространством, ни с твоими ногами, и стремившихся сбиться в какой-то большой разноцветный клубок, который в самом высокой точке будет ниже меня раза в полтора, настолько они (а там что не семья, то многодетная), стремились прижаться друг к другу. И сейчас, вспоминая Аргентину, могу сказать, что Сальта – единственное посещенное нами место, где белая раса была в явном меньшинстве. А "они" толкались, наступали на ноги, пихались, смеялись, обнимались, целовались, чуть ли не занимались любовью прямо на скамейках. Впрочем, возможно, так выражался именно вечер пятницы, потому что таких толп в последующие несколько дней мы не видели.

И в первый же вечер мы зашли в местный археологический музей. Только потом мы узнали, что именно в 6 "Пи Эм" там устраивают экскурсии и поэтому там такая толпа аргентинцев. И этот музей "Museo de Arqueologia de Alta Montana de Salta" (http://maam.culturasalta.gov.ar/) оказался какой-то достопримечательностью мирового уровня из-за выставленной там археологической находки, сделанной в окрестных Андах лет 10 назад. А именно – мумии девочки-ребенка, изумительно сохранившейся в месте ритуального захоронения посреди ледяных вершин Анд. Там был еще мальчик, который должен был бы обвенчаться на инкских небесах с этой девочкой, но его, судя по табличкам. вывезли на экспозицию в Буэнос-Айрес.

Тогда я как-то был занят расталкиванием толпы, собравшейся на испаноязычную экскурсию, но уже сейчас понимаю, что такого мы еще не видели и вряд ли где увидим. Прекрасно сохранившиеся посмертные игрушки, одежда и украшения оставили впечатления причастности к культуре инков, к тому, что заставило их венчать на небесах детей вождей, отдавая им все лучшее.

Вот только, вместе с этим, пришло ощущение того, что лучше бы их оставили в покое, похороненными среди снежных вершин, где им и предназначено было бы остаться, а не помещали бы в освещенный со всех сторон стеклянный вертящийся ящик на обозрение туристов. Ведь не для этого их древние привели в Анды.

В тот же вечер мы вполне осознали еще одну особенность Сальты. Там ни один человек не говорит ни на каком языке, кроме испанского. То есть вообще никто. Отель, турфирма, сувенирная лавка – все мимо. И, нарезая круги в выполнение квеста закупки вина (а Сальта – второй винный регион в Аргентине после Мендосы), я пообещал себе, что в следующий раз, перед поездкой в Южную Америку, не буду надеяться на английский и немецкий (последний там вообще более чем бесполезен, немцев там почти нет), а таки отправлюсь учить испанский.

Утренние объяснения на пальцах с ресепшеном в ожидании автобуса и мы отправились с сугубо аргентинской группой в долину Кафаяте (Quebrada de Cafayate, http://en.wikipedia.org/wiki/Valles_Calchaqu%C3%ADes). Еще одна ошибка. Надо было брать машину. Все было бы то же самое, но без автобуса и без аргентинских теть, с трудом выползавших из автобуса-маршрутки. Но самостоятельное путешествие пришлось оставить до Мендосы, а пока – объяснения на бумажке с нашим более чем куцым испанским с гидом, и красные разноцветные горы поразительной красоты. Где-то там Анды со стороны Чили и Боливии "опускаются" на землю превращаются в разноцветные скалы – красные, желтые, зеленоватые.


Собор Сальты на главной площади


Долина Кафаяте... Где-то по дороге

Игуасу – госпиталь диких животных Гуира Ога

Буэнос Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос Айрес.

Непосредственно через шоссе от музея Образов Сельвы мы обнаружили Госпиталь диких животных Гуира Ога (Guira Oga, http://guiraoga.fundacionazara.org.ar/ ). Основные пациенты госпиталя – животные, попавшие в автокатастрофу, случайно найденные жителями, а также животные, которых пытались вывести в другие страны, чтобы продать как экзотику. Последние, как правило,  при перевозке содержатся в экстремальных условиях , многие тривиально дохнут или становятся инвалидами. И большая проблема таможенников , что собственно делать с таким грузом – условий для содержания животных, у них естественно нет никаких. Их отправляют в немногочисленные госпитали подобного рода, настольно немногочисленные, что(по словам гида) именно в этот некоторых местных животных везли по тысяче километров.

Интересно, что в случае незаконной ловли и вывоза животных для последующей продажи законы Аргентины считают зверей вещественным доказательством и не разрешают выпускать даже здоровых животных до окончания судебного процесса, который может длиться годами. Поэтому этих зверей держат на территории госпиталя и на них можно полюбоваться заезжим туристам, оплатив предварительно экскурсию, доходы с которых являются, думаю, не последним пунктом в бухгалтерии госпиталя.

Гид рассказывает весьма подробно – у кого отняли, куда везли и в каком состоянии было и сейчас есть животное, можно ли его обратно выпустить и если нельзя – то почему. В  Гуира Ога содержатся только местные звери, поэтому он является вполне удобным местом, где можно полюбоваться на, например, муравьеда, который в естественных условиях прекрасно прячется, или на каймана, которого сложно разглядеть и там, не то что у берега реки.


Гид, работник госпиталя, на двух языках (испанском и для нас английском) рассказывывший про их устройство и способы временного лечения и выпускания зверей на волю.


Какой-то рассказ гида непременно следует перед каждой клеткой или вольером... Питомник устроен непосредственно в сельве, родной среде обитания большинства зверей. Показывают в-основном тех, которых не получается выпустить на волю ввиду неспособности животного там выжить, или всевозможных законодательных препятствий.

Игуасу – музей образов сельвы, Пуэрто Игуасу, три границы

Буэнос-Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос-Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос-Айрес.

Первое, что ощущаешь утром после прогулки по субтропической сельве Аргентины это многочисленные укусы на руках и ногах. Причем момент самих укусов не замечаешь. Зато через некоторое время ноги покрываются кровоточащими шишками, ужасно чешутся и местами распухают. И очень долго проходят – следы укусов есть до сих пор, спустя месяц.

В последний день мы решили самостоятельно прогуляться по окрестностям отеля и оказалось, что мы живем в непосредственной близости от самой сельвы, и вблизи музея Образов Сельвы и Госпиталя диких животных (о нем – отдельно).

В музее Образов Сельвы (Museo Imagenes de la Selva, http://www.argentinaturismo.com.ar/puerto-iguazu/museo-imagenes-de-la-selva.html) можно полюбоваться на минимально обработанные причудливые корни и деревья работы какого-то парагвайского деятеля, сбежавшего из соседнего Парагвая во времена очередной военной диктатуры. Особое внимание уделено религиозной теме и местным индейцам  племени гуарани, которые до сих пор живут в общинах по берегам реки Игуасу и Парана. Правда, подозреваю, что сегодня их быт несколько изменился относительно того, каким он был по прибытии первых иезеутских миссий, руины которых также разбросаны по всей аргентинской Месопотамии и Парагваю. И сегодня индейцы, как несколько сотен лет назад белые меняли побрякушки на золото, впаривают белым побрякушки за деньги – вот она, ирония истории. Впрочем, в отличие от арабов, индейцы совершенно не навязчивы.

Пуэрто Игуасу – небольшой городок, по сути дела туристическая база для осмотра окружающих достопримечательностей. Помимо ресторанов с местной рыбой (а там подают прекрасную дораду и суруби) и огромного количества сувенирных магазинов, в городе есть точка пересечения трех границ – Аргентины, Бразилии и Парагвая, где можно найти обелиск, раскрашенный в цвета Аргентины и, опять же, многочисленные сувенирные лавки.

Уже сейчас я понимаю, что Пуэрто Игуасу – лучшее место для покупки калебасов и бомбилей (запутался, как правильно писать множественное число? бомбилья - бомбильи - ...?). И цены там на порядок ниже, чем в туристических комплексах Игуасу. Но тогда мы на калебас не решились, а ограничились килограммом местного аутентичного мате.

Наутро мы еще раз прогулялись по сельве и с сожалением поехали в аэропорт, где нас ждал непродолжительный двухчасовой перелет на северо-запад Аргентины, в Сальту, колыбель аргентинской государственности (да чего уж там – аргентинской цивилизации).


Место слияния рек Игуасу и Парана в районе Пуэрто Игуасу. Дерево вблизи - на территории Аргентины, круглый дом на другом берегу - территория Бразилии, а слева через реку - территория Парагвая.


И опять джунгли...

Игуасу – джунгли и аргентинская сторона

Буэнос Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос Айрес.

На аргентинскую сторону нас угораздило взять экскурсию с гидом. Ну как из Москвы можно узнать, что прямо возле отеля располагается остановка автобуса, который за 1 USD довезет до водопадов? Где, заплатив весьма приличную сумму более чем в 20 USD (а, наверное, в парке Игуасу в Аргентине и Бразилии обитают самые жирные тролли, питающиеся с доходов, полученных с туристов) на человека, такую же, как и на стороне Бразилии, можно войти на территорию парка.

Нас автобус с англоговорящим гидом, который повторял все без малейшего акцента нам, паре голландцев и американцев после испанской речи для колумбийцев, венесуэльцев и аргентинцев, привез в парк аргентинской стороны Игуасу минут за 20. Пройдя небольшие формальности и заплатив сбор за вход в парк, мы отправились к небольшому, но битком набитому эко-поезду, который возит толпу туристов между главными достопримечательностями.

Начинают с главной остановки – "Глотки Дьявола". Нас немного напрягло, что приходилось идти вместе с группой галдящих туристов, и мы решили гулять отдельно, предварительно поставив в известность гида, который радостно заявил, что да, идите на все четыре стороны и можете еще прогуляться по джунглям, и если мы опоздаем к автобусу он совсем-совсем не расстроится, потому как от парка каждые полчаса (а оказалось 10-15 минут) ходит автобус прямо до нашей посады.  Тут мы окончательно почувствовали себя лохами, но быстро утешились, удрав от всей толпы и предвкушая прогулку по джунглям, туканов и обезьян.

Около главных достопримечательностей Игуасу (таких, как "Глотка Дьявола") построены удобные балкончики , с которых без особых усилий можно посмотреть все (включая местных зверей – пресноводных черепах, всяческих интересных птиц и буквально море ярких бабочек) , это вам не Сальто Анхель или Рорайма... Правда, в отличии от тех джунглей, здесь без мачете можно было идти только по заранее заготовленным дорожкам. Но зато то, что открывается взору, трудно передать словами. Огромные массы воды, падающей вниз, над которыми кружат птички, выхватывающие добычу буквально из облаков брызг и приспособленные к жизни именно над этой водой (больше они нигде не обитают), яркое солнце, радуга, радуга, радуга... Вы где-нибудь видели радугу, образующую круг? Нет – два круга, вложенные один в другой...

От "Глотки Дьявола" (аргентинцы вообще любят называть всякие необычные природные красоты именем дьявола) мы протопали по ходу поезда до нижних водопадов и после, минуя отель Шератон, отправились в сторону дальней дорожки в 3 км в одну сторону. И именно там ждало все самое интересное.

 "Пасео Макуко" – это трехкилометровый маршрут через джунгли Игуасу в сторону небольшого и невзрачного водопадика, где, говорят, можно даже искупаться. Но главное там не водопад, а то, что видишь по пути. А именно – джунгли, оно же сельва. По дороге туда мы наткнулись на нескольких неизвестных нам голубей, еще каких-то птиц, и все. Но обратной дорогой нам повезло больше. Целая группа в несколько десятков обезьян (capuchin monkey) решила, используя крону деревьев, перебраться с одной стороны тропы на другую (ага, по дорогам они не ходят), покрасовалась перед нами всячески и спугнула тукана с огромным оранжевым клювом. Я обалдел от происходящего и, естественно, тукана пропустил.

Обезьяны неторопливо перебирались по кронам деревьев, то и дело шлепаясь с верхней ветви на нижнюю с громким треском. В наблюдателях рядом с нами мы узнали работников парка, фиксировавших передвижение животных в каких-то блокнотах, куда записывались данные, полученные через наблюдение в их мега-бинокли. У обоих на поясе висели весьма внушительного размера ножи (мачете?). Еще бы, сквозь густые заросли кустов и сплетения лиан без них просто не пройти.

В очередной раз убедился, что сложно провести время лучше, чем наблюдать за дикими зверями в их естественной среде обитания.


Одни из многочисленных каскадов Игуасу


Дикие обезьянки обитают "этажом выше", довольно застенчивы и, в отличие от коати, к человеку не лезут и разглядеть их не так уж и просто. Нам, наверное, просто тогда повезло.

Игуасу – бразильская сторона

Буэнос Айрес – Игуасу – Сальта – Мендоса – Пенинсула Вальдес – Буэнос Айрес – Ушуайа – Эль Калафате – Буэнос Айрес.

Водопады Игуасу (Iguazu Falls, http://en.wikipedia.org/wiki/Iguazu_Falls), одни из крупнейших водопадов мира по водоизмещению, располагаются на границе Аргентины с Бразилией и Парагваем, и делят одноименную реку Игуасу (Игуасу == Большая вода на наречии местных индейцев) на две части. По этой реке и проходит граница между Аргентиной и Бразилией в провинции Мисионес (Misiones) или аргентинском Междуречьи (Mesopotamia). Последнее название, видимо, от соседней реки Парана, которая соединяется с Игуасу в месте схождения трех стран – Аргентины, Бразилии и Парагвая в районе городка Пуэрто Игуасу (Puerto Iguazu), и которая, в свою очередь отделяет Аргентину от Парагвая.

Недолгий двухчасовой перелет из Буэнос Айреса на север и мы приземлились в аэропорту Пуэрто Игуасу, небольшого городка, который является некоторой туристической базой, с которой можно осматривать как бразильскую, так и аргентинскую часть водопадов. Воздух влажный и как будто жаркий (пусть температура высоко и не поднималась), а за оградой аэропорта – джунгли, (точнее, сельва) и совсем не такие как в Венесуэле. Низкорослые растения как будто покрывают землю сплошным кустарником, достигающим десятка метров вышиной. Этому есть объяснение, но оно позже.

В первый же день мы решили познакомиться с водопадами на стороне Бразилии. Полчаса езды на автобусе и мы на границе. Сначала – аргентинская. Паспорта забирают, куда-то уносят. Затем приносят со штампами о выезде. Дальше – мост через реку Игуасу, раскрашенный до середины в национальные бело-голубые цвета Аргентины, а после – в желто-зеленые цвета Бразилии. Сразу за рекой КПП Бразилии. Тут все более прозрачно – выходишь из автобуса, идешь в будку, радуешься улыбчивым бразилианкам в форме, получаешь штамп в паспорте (а гражданам России с недавних пор разрешен безвизовый въезд в Бразилию), и заскакиваешь обратно в автобус на другой стороне границы.

Для защиты водопадов власти обеих стран организовали национальные парки, захватывающие джунгли в примыкающей территории. Но, в отличие от того же Сальто Анхель в Венесуэле (были ли они в этой жизни?), здесь все куда более обустроено. Нет необходимости долго куда-то идти, подниматься куда-то на лодках, ночевать в походных условиях. Достаточно на автобусе подъехать к началу маршрута, по обустроенным дорожкам пройти пару километров маршрута, постоянно останавливаясь, чтобы поглазеть на окружающие пейзажи, или дернуть за хвост одну из множества коати (носуха), которые в большом количестве обитают вокруг, и ждут, когда зазевавшийся турист оставит без присмотра какой-нибудь сэндвич и на крайний случай плохо закрытый рюкзак с сэндвичем внутри..

А посмотреть было на что – земля как будто разломилась в этом месте, и река, мирно текшая себе выше по течению, вдруг бросается с высоты сотни-другой метров вниз, образуя на довольно обширном пространстве каскады водопадов. Каждый водопад имеет свое имя, и самый известный – "глотка дьявола", куда и подойти то не просто, а воздух вокруг него постоянно наполнен множеством мелких брызг, так что разглядеть дно не представляется возможным. И в обилии воды заключается существенное отличие от того же Анхеля, который, пусть и самый высокий в мире, к низу практически рассеивается на мелкие капли, и ощутить сам водопад можно только после дождя.

Большинство водопадов располагаются на стороне Аргентины, а со стороны Бразилии проходит туристическая тропа, с которой открываются панорамные виды на аргентинскую сторону. И если Игуасу Фоллс со стороны Аргентины – это как будто находиться там, то они же со стороны Бразилии – как будто смотришь их со стороны, где-нибудь в театре.

Обратная дорога – без происшествий, два паспортных контроля, штампы в паспорте, и мы опять в Аргентине. Завтра – в джунгли Аргентины.
 

Где-то за этим мостиком располагается "глотка дьявола", один из крупнейших водопадов мира..  Подробности прячутся в парящих каплях воды.


Коати (носухи), местные животные, некогда здесь жившие в дикой природе, замечательно адаптировались к человеческому обществу и способны отнять еду не хуже чаек. Окружающие плакаты "не кормить коати" особо ни на кого впечатления не производят. Наверное, потому, что человек, впервые попадая в это парк, просто не верит, что он может встретить коати. Но они есть, и их много. Особенно при виде гамбургера, который им вреден.  Интересно, что коати выжили напрочь всех прочих полудомашних животных, сопутствующих человеку - собак и кошек в парке Игуасу нет, а с домашними животными вход строго воспрещен.