Израиль: Голанские высоты, Хамат-Гадер, вечерний Акко

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Собственно, в этот уголок Голанских высот почти на самой границе с Иорданией (вдоль дороги колючая проволока, а ослик на соседнем холме — уже иорданский) мы поехали в надежде попасть на крокодилью ферму, но нашли источники Хамат-Гадер (Hamat Gader). Мы  поначалу немного поежились от кусающихся входных цен на билеты, ведь купаться мы не собираемся, но потом все-таки решились зайти внутрь.

А внутри оказался обширный комплекс с отелями, ресторанами, древними руинами, ведь Хамат-Гадер был известен еще при Риме. Кроме того, присутствовал и некий бонус со стороны соседней крокодильей фермы в виде выставки крокодилов и парой прудов, в которых виднелись отдыхающие морды. Впрочем, то, что сама крокодилья ферма поблизости, мы узнали уже на обратной дороге, наблюдая ее с холма, там же мы, признаюсь, подумали, что несколько клеток с крокодилами и кайманами и пруд — это все.

Продолжило тему зверей шоу попугаев и небольшой зоопарк, где мы почему то постоянно шли за двумя упитыми парами израильтян, никак не в силах от них отвязаться, вот и говорите теперь, что подобный феномен типичен только для России. Лезть же в сами термальные бассейны не хотелось, мы ограничились осмотром древних строений на фоне Голанских высот, величественно возвышавшихся вокруг, куда ни посмотри.

Вечером нас ждал дождливый Акко, уже знакомый ресторан и уютные подворотни, где можно было хотя бы на пару минут спрятаться от непрекращающегося дождя и ветра. Попытка попрощаться с морем, предпринятая после того, как было окончательно покончено с галилейским каберне и кармельским мерло, окончилась печально — мы были накрыты волной, высотой метров в пять, и все мокрые, соленые, но довольные отправились допивать иерусалимский шардоне и галилейский рислинг обратно в гэстхаус. Ни одной чистой или сухой вещи после нескольких дней не прекращавшегося ливня просто не осталось, по всем параметрам было пора домой.

Вот и все. Не буду описывать приключения обратной дороги — банкротство Аэросвита, затопленные шоссе и безумные пробки. Уже сейчас я понимаю, что нам очень повезло, что удалось следующим днем все-таки добраться до Москвы.

Израиль вызывает неоднозначное отношение во многом, но одно я уяснил твердо, проведя вторые две недели там — это интереснейшая страна, удобная для путешествий, в которой никогда не будет скучно и которую исследовать можно до бесконечности. Уверен, следующий визит не за горами.

Был рад встрече bf_art и Элиной, мы еще вернемся! =)


Руины римского курортного комплекса в Хамат-Гадере


Собственно, сама крокодилья ферма чуть сбоку. Крокодилы выполняют защитную функцию от возможного внезапного нападения со стороны Сирии или Иордании (хоть последняя пока и дружественна Израилю) и могут сожрать напрочь несколько отрядов арабской пехоты, поэтому, говорят, их держат там в недокормленном состоянии. Также известен случай побега нескольких боевых крокодилов в Галилейское озеро в разгар курортного сезона, откуда их выкуривали с применением боевой техники армии Израиля.

Израиль: вокруг Галилейского озера, Голанские высоты, византийские руины в Курси

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Наверное, после Иерусалима и пустынь в окрестностях Мертвого Моря, именно район Галилейского озера (которое почему то называют иногда морем) — один из любимых в Израиле. Места окутаны легендами, связанными со становлением христианства, исключительно живописны и наполнены всевозможными интересностями (впрочем, это как и почти везде в Израиле). То ли из-за легенд, то ли из-за чего еще, но я ощущаю в Галилее и Голанских высотах, прилегающих к озеру, что-то особенное, что-то притягивающее.

Мы попали на дожди, с гор стекали потоки желто-красной воды, сметая все на своем пути и унося в озеро. Подобное буйство стихии было в новинку не только нам, но и многим местным, машины останавливались посреди дороги, чтобы посмотреть на происходящее и сфотографировать на память.

Мы уже много чего видели вокруг Галилейского озера, и на этот раз нас интересовали руины византийского монастыря в Курси, что на другой стороне от Тибериаса. Ведь по новозаветной легенде где-то там, у подножия Голанских высот, Христос изгнал дьявола из души безумного и переселил его в стадо свиней (только представьте себе эту фантастическую картину!), которые все до одной покончили жизнь самоубийством, утопившись в мутных водах Галилейского озера. Уверен, что местная беднота (а в те времена на берегу Галилейского моря жила преимущественно беднота) предпочла бы другой исход.

Дождь ненадолго прекратился и позволил нам поймать несколько лучей солнца на базальтовых камнях и мозаиках главной церкви. Оттуда можно подняться наверх, к развалинам часовни, также хранящей византийские мозаики, да и просто увидеть, как отливают свинцом отражения туч в воде.


Буйство стихии на Голанских высотах


На руинах византийского монастыря в Курси

Израиль: крепость Йехиам, руины в Бараме

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

В тот дождливый день мы заехали в крепость Йехиам (Yehi`am), что на холме на территории одноименного кибуца по дороге с моря в сторону Галилейского озера и Голанских высот. Дождь приостановился буквально на час, как будто специально позволив нам побродить по руинам крепости крестоносцев, со смотровой башни которой так хорошо видны окрестные леса Галилеи.

Чем Израиль поражает воображение, так это многообразием на отдельно взятом пятачке земли. Причем не только в образе мыслей населяющих его людей. Густо населенная прибрежная равнина сменяется горами, и чем дальше в сторону Галилейского озера, тем они выше. Пустыня, казалось бы составляющая большую часть Израиля, сменяется густыми лесами.

Собственно, в лесах Галилеи, если ехать дальше вглубь материка, и располагаются руины древнего иудейского поселения Барам (Bar`am), главной достопримечательностью которого является старая синагога. Последняя, помимо изящного орнамента, вырезанного в черных базальтовых камнях, запомнилась пенисообразным граффити под христианским крестом. Христианская церковь (действующая, шла служба), обнесенная забором и колючей проволокой, тут же по соседству.

В-общем, непростые отношения между представителями различных вер налицо. Что как бы подтверждает избитую истину, что чем ближе друг к другу находятся идеи, тем более непримирима вражда между их адептами


Крепость Йехиам, где-то вдали виднеется побережье


Базальтовые руины синагоги в Бараме

Израиль: Акко, город крестоносцев, туннели, музеи

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

С поездками по Галилее мы чуть не упустили сам Акко, город, ставший нашей базой в те дни. Тогда как в Акко тоже есть чего посмотреть, и совсем не только мечеть и оттоманские базары. Куда интереснее раскопки старого Акко, города крестоносцев, ведь арабы (и позже турки), завоевав город, не парились с тем, чтобы разбирать старое, а построили поверх него новое, используя старые конструкции как фундамент, предварительно засыпав их грязью. Приблизительно как в Иерусалиме, где арабский город построен на фундаменте из арочных перекрытий.

Вот и раскопали в Акко огромные подземные готические залы с толстенными колоннами и изящными перекрытиями и длиннющие туннели, ведущие из цитадели крестоносцев вниз, к морю. К сожалению, мы попали на ремонт, везде что-то было огорожено и перекопано, без конца сновали рабочие, поэтому насладиться таинственной атмосферой места в полной мере не вышло.

Дождь, вот уже несколько дней поливавший Израиль, только усиливался и мы искали спасения в музеях. Например, в этнографическом музее Акко с обстановкой прошлых веков — от примитивных железок до роскошной мебели из Домаска.


Прекрасно сохранившиеся подземные залы эпохи крестоносцев.


И местная экзотика в этнографическом музее города

Израиль: к северу от Акко, гроты Рош-ха-Никра

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

К северу от Акко, в Западной Галилее, на морском берегу и на самой границе с Ливаном располагаются гроты Рош-ха-Никра (Rosh HaNikra). Мало помалу, на протяжении несметного количества лет и задолго до библейских сюжетов, в меловых прибрежных скалах волны и ветер пробили подземные гроты. Туда через узкие отверстия в скалах попадает прибой, и, все-таки разбиваясь о внутренние стенки гротов, создает вполне себе музыкальный шум, хоть садись и записывай.

С погодой нам повезло — и пусть шел непрекращающийся ливень, зато море разбушевалось, прибой колотил со всей дури о скалы, стихия была в своей первозданной форме, главное — не навернуться на скользких тропах грота. От парковки, расположенной у подножия холма (через холм — Ливан) к гротам ведет канатная дорога, внутри, помимо самих гротов — информационный центр с фильмом, который включили специально для нас в тот день, а также заброшенный туннель старой британской железной дороги.

На той железной дороге в военные времена британцы перебрасывали снаряжение и припасы, но потом, при арабо-еврейской войне возникла опасность ее использования Сирией или Ливаном, поэтому евреи ее просто взяли и взорвали. В другое время в туннеле можно взять на прокат оборудование и покататься по окрестностям, но мы были рады и тому, что гроты вообще оказались открытыми в тот день, когда небо разразилось на Израиль сильнейшими ливнями.

И все-таки умеют израильтяне сделать все для туриста — и вам указатели, и парковка, и дорога, и информационный центр, и оборудованные тропы, и даже канатка. Читал когда-то про похожее место в Приморском крае под Владивостоком. Разницу, думаю, понимаете.


В гротах Рош-ха-Никра


Меловые скалы Рош-ха-Никра

Израиль: вечерний Акко, мечеть, прогулки по городу

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Тем вечером Акко окутали тучи, намекая, что настоящие дожди еще впереди. Тучи шли с севера, со стороны Ливана, как будто оправдывая древнее иудейское пророчество — "Out of the north an evil shall break forth", в закатных сумерках они отливали свинцом, обеспечивая прекрасный свет для фотографий, но тревожные предчувствия. Арабы, в большом своем количестве населяющие старый Акко, куда-то все попрятались, видимо тревога охватила и их, в тот вечер что-то такое как будто действительно витало в воздухе. Мне казалось, что той ночью кто-то умрет.

Тем приятнее было пройтись по старому городу, зайти в мечеть Аль-Джаззар, еще одно святое место для мусульман, ведь именно в ней, построенной правителем Аль-Джаззаром, который отстоял город у Наполеона, хранится (уверен, вы будете смеяться) "волосок из бороды пророка Мухаммеда". Типичная оттоманская мечеть, каких много в провинциальных турецких городах, Аль-Джаззар тем вечером казалась таинственной и сияющей в свете наших обостренных чувств особенной красотой.

Мы гуляли по Акко в ожидании "зла, приходящего с севера", пили вино, прячась в подворотнях. Последние там, кстати говоря, шикарные — 17-18 века, с орнаментами и деревянными воротами, обитыми кованным железом. Ворота отбрасывают густую тень и, стоя в свете фонарей, ни за что не разглядишь нас, прячущихся в подворотне. Тучи набегали, мир менялся, а остатки вечера так и вовсе потерялись в алкогольном тумане.


Свинцовые тучи в Акко


И интерьер мечети Аль-Джаззар в Акко

Израиль: захоронения в Бейт Шеарим

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

А еще в окрестностях Хайфы есть археологический парк Бейт Шеарим (Beit She'arim National Park) с руинами древнего иудейского поселения. Впрочем, сами руины особенно ничего из себя не представляют — так, камни в фундаменте да остатки амфитеатра, все стоящее давно разобрали на запчасти. Зато неожиданно там оказалось одно из самых значимых в мире пещерных еврейских захоронений.

Холм с руинами города изрыт подземными ходами и обширными пещерами, вход в которые охраняют массивные мраморные двери, сделанные под деревянные, обитые железом. Внутри пещер — множество саркофагов, некоторые из которых поражают воображение качеством отделки. Кроме того, мраморные саркофаги — слишком тяжелая добыча для расхитителей гробниц, которые напрочь разобрали бы на сувениры все остальное. Ведь это археологам, как водится, до последнего момента ничего не известно, а народ давно все перекопал, везде побывал, и все, что было можно украл.

Мне нравится еврейская символика, я нахожу ее и похожей и непохожей одновременно на распространенную в то время греко-римскую. При всем западном влиянии она остается своеобразной и загадочной, и глядя на эти узоры мне сложно представить, о чем могли думать создавшие их люди (впрочем, подозреваю, что может и ни о чем, что бы могло меня сейчас заинтересовать).

Мы ходили от пещеры к пещере, какие-то из них были освещены, а вход в них прекрасно оборудован, в другие же лучше лезть с фонарем. Зато что-то, найденное без указателей, лично, когда глаз совершенно случайно выхватит в темном углу какой-нибудь таинственный знак (который, впрочем, мог быть оставлен какими-нибудь вандалами в прямом смысле этого слова), имеет свою особенную ценность.

Еще в Бейт Шеариме запомнились коты. Нет, такого добра много и в других местах Израиля, но там они были как-то по особенному хороши. И как они дрались за хлеб! Впрочем, этим составляли конкуренцию нам, непредусмотрительно не побеспокоившимся о своем пропитании в ту субботу.


В мистических захоронениях Бейт Шеарима


Один из входов в подземный некрополис Бейт Шеарима

Израиль: Хайфа, руины Тель Мегидо (Армагеддон)

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

В Израиле так — в субботу закрыты основные еврейские достопримечательности, в воскресенье — христианские, в пятницу — мусульманские. Остаются еще бахаи, у которых выходной по средам, и, как выяснилось, еще и во время дождя. Иначе чем объяснить, что территорию бахайских садов в Хайфе нарочь закрыли, повесив табличку "дождь". В-общем, как это не обидно, но главный бахайский храм мы видели лишь со стороны.

Поэтому полюбовавшись на открывающиеся с холма виды (а вся Хайфа построена на холмах), мы отправились искать более сговорчивое место. Так, мы не могли проехать мимо места, именуемого "Тель Мегидо", ведь именно это название легло в основу греческого слова "Армагеддон".

Место последней битвы (как, кстати, и нескольких битв прошедших) упоминается в библии и реально существует, чему свидетельствуют раскопки поселений разных периодов. Не скажу, что мы нашли там что-то такое, что особо запомнилось, скорее, наоборот — запомнились окружающие виды (особенно потому что сразу после дождя), но не сами руины. Да и для той масштабной картины, рисующейся в голове при слове "Армагеддон" места там явно маловато.


Бахайские сады в Хайфе


На руинах Армагеддона

Израиль: вечерний Акко, гора Кармель

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Немного фотографий с вечера в Акко, небольшом городе, некогда одной из столиц королевства крестоносцев. Старый город обнесен стенами оттоманских времен, внутри — типичные мусульманские кварталы с крытыми базарными галереями вместо улиц, прошло несколько дней прежде чем я научился в них ориентироваться. С берега видна гора Кармель и огни Хайфы.

К Акко я еще не раз вернусь, а пока второе, о чем я бы хотел здесь рассказать — гора Кармель, что под Хайфой. Мы забрались наверх, куда-то к университету Хайфы, и нашли парк "Кармель", где находится питомник для местных птиц и зверей. Оттуда открываются прекрасные виды на море, вот только погода начала портиться — с неба стали капать с вишню размером капли дождя, мы не были готовы к такому повороту событий, поэтому визит на Кармель оказался короче, чем хотелось бы.


Узкие улицы старого Акко


Парк Кармель...

Израиль: Кумран, могила Моисея, дорога на север

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Сложно сказать, почему факт существования религиозной кумранской общины две тысячи лет назад так важен для современного Израиля. Но, наряду с Масадой, желтые пустынные скалы Кумрана — "священная корова" израильского общества. Утверждается, что все дело — в свитках на иврите и арамейском, найденных в соседних пещерах с текстами Ветхого Завета и не только, но попробуйте предположить "ну и что?" или поставить под сомнение значимость сего факта (или чего доброго предположить, что там была просто хасмонейская крепость), вам прямо там, в визитор-центре Кумрана, выцарапают глаза.

Как тут не вспомнить "Dead Sea Scrolls" из апокрифического альбома Артауда @ G.O.D.? Впрочем, я не об этом. Я уже упоминал, что археология в Израиле — государствообразующая дисциплина, и раскопки поселения, на первый взгляд ничего особенного из себя не представляющие, видимо, являют важное звено в той путаной цепи доказательств права евреев на данную землю.


Мне же в Кумране больше запомнились красные скалы, к которым наконец то можно было подойти, а не просто проноситься мимо на всей скорости. Наверх ведет тропа, но мы сдались где-то посредине, сочтя себя на тот момент недостаточно подготовленными для походов под "белым солнцем пустыни" пять километров в гору, чтобы посмотреть на некоторые из пещер, где были найдены свитки.

Где-то недалеко, но уже за знакомыми нам красными щитами, говорящими о въезде на территорию, контролируемую Палестиной, находится еще одно примечательное место — предполагаемая могила Моисея ("Мусы", как называют его арабы). Да, того самого. Ирония судьбы состоит в том, что евреи к данной святыне как раз относятся прохладно, зато место захоронения еврейского пророка и основоположника иудаизма привлекает мусульман. Дурдом, скажете вы? Нет, просто это — Израиль.

Как и на любой территории, контролируемой палестинской автономией, там мечеть, стройка и помойка, и даже верблюд, дежуривший на входе, казался пыльным, недокормленным и усталым. Растолкав удивленных арабов-рабочих и переступив через чумазых арабских детей, мы пробились таки к святыне — покрытому зеленым исламским флагом с арабскими надписями гробу, который, впрочем, нам как неверным положено было смотреть только через окно. Пара выцветших табличек и указателей на английском говорили о том, что когда-то там все-таки рассчитывали на туристов, но те времена далеко позади.

Но пора ехать дальше, наш путь шел через палестинские территории на север, к морю, к Акко, что недалеко от Хайфы.


В Кумране. Далеко на заднем плане - визитор-центр и раскопки самого поселения.


Мусульманский религиозный комплекс вокруг могилы Моисея на палестинской территории.

Израиль: заповедник Эйн Прат, музей мозаик "у доброго самаритянина"

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Иудейская пустыня, что начинается в сторону Палестины от Иерусалима, густо усеяна всевозможными интересными местами — от руин древних храмов до пустынных оазисов, поэтому выбрать, куда же все-таки поехать, не так просто. Нам получилось заехать в оазис Эйн Прат (En Prat), названного по имени небольшой реки Прат, текущей через пустыню от Иерусалима до Иерихона.

Рядом с обнесенным забором с колючей проволокой кибуцем, прямо посреди желтых холмов Иудейской пустыни, есть ущелье с эвкалиптовой рощей, ручьем с зеленоватой водой, какими-то развалинами, проложенными тропами и оборудованными местами для пикника. Местные приезжают туда надолго, вырываясь на уикэнд из израильской столицы, нас же в тот день ждало много чего еще.

Уже знакомой дорогой на Мертвое Море мы добрались да "постоялого двора доброго самаритянина", где, согласно легенде, могла располагаться та самая гостиница, известная своим бескорыстным отношением к посетителям. Собственно, это не более, чем легенда и в том месте могло располагаться что угодно еще, никаких существенных свидетельств, кроме того факта, что место располагается на старой дороге из Иерусалима в Иерихон, нет.

Поэтому там сейчас располагается один из самых значимых в Израиле музей мозаик, куда свезли мозаики с палестинских синагог и церквей.  Причем все иудейские мозаики собраны под крышей, тогда как христианские пылятся на отрытом воздухе.


В оазисе Эйн Прат


Фрагменты мозаики древней палестинской синагоги в музее "у доброго самаритянина" с традиционным семисвечным канделябром, менорой. Любопытно, что надписи в синагоге были на греческом.

Израиль: Мертвое море — оазисы Енот Цуким, Эйн-Геди

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Задача объездить максимальное количество нацпарков и заповедников напрямую вытекала из покупки недешевой безлимитной карты "National Parks & Reserves of Israel". Парки как правило находятся в красивых местах, их расположение указано на карте, там нет проблем с парковкой, они прекрасно оборудованы и открыты 7 дней в неделю (правда, рано закрываются) включая и субботу, что для Израиля не характерно. А если учесть, что в Израиле их более 50ти и из них мы объехали менее десятка, то было куда стремиться.

Первым попался оазис Енот Цуким, что в северном конце Мертвого Моря с израильской стороны. Посреди пустыни на фоне желто-красных гор вырастает оазис с деревьями, высокой травой и настоящим каскадом озер, таким неожиданным в окружающем ландшафте.

Почему то в сознании закрепилось, что если пустыня, то нет воды (впрочем, конечно, ее там не так много), там же не так — источники текут по пустыне и время от времени образуют озера и даже превращаются в реки. Там даже бывают грозы, я дважды это видел своими глазами, а ничего не растет в пустыне по причине непригодности почвы, например, чрезмерно насыщенной солями, как это отчасти есть в Иудейской пустыне. Там богатый животный мир, постоянно снуют какие-то птицы, где-то мелькают антилопы, в-общем, жизнь довольно насыщенная для общепринятого представления о пустыне.

В оазис Эйн-Геди (Ein Gedi), что где-то посреди дороги вдоль Мертвого Моря мы не успели, зато получилось заехать на пляж напротив, чтобы еще раз насладиться Мертвым Морем, одним из самых необычных явлений на планете. У меня уже была возможность высказать все, что я хотел сказать про него, здесь же лишь добавлю, что оно просто невероятное, мистическое. И вообще местность в районе впадины Мертвого Моря наводит на размышления, с морем или без. Сколько не буду приезжать в Израиль, Мертвое Море, как и Иерусалим, всегда будет одним из пунктов в моей аженде.


В Енот Цуким...


Солевые наросты на Мертвом Море в районе Эйн-Геди

Израиль: Иерихон — дворец Хишама, гора Искушения

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

По некоторым данным старейший непрерывно населенный город мира, библейский Иерихон сегодня — палестинское поселение на "Западном Берегу Иордана", как это принято называть в новостях и теоретически находится на территории Палестинской Автономии, неясными узами связанной с Израилем. В Израиле вообще много чего неясного на этот счет — страна то ли одна то ли нет, заезжать куда-то можно, а куда-то — нельзя, но указатели совершенно спокойно туда указывают, причем последнее вы можете узнать постфактум, ни с того ни с сего посреди пустыни можно встретить высокий забор с колючей проволокой, а на страже мирного населения в небольшом кибуце — настоящий танк.

Точнее, ситуация то понятна, Израиль в результате серий войн и стычек занял территорию "слегка превышающую" изначальную и чего делать с арабами, проживающими там, да еще не всегда лояльно настроенными и помнящими военные времена, неизвестно. В идеале — создать им невыносимые условия, чтобы те сбежали куда-нибудь в Иорданию, но там их тоже никто особо не ждет. В-общем, всюду клин. Вот и приходится загонять их в резервации на западной стороне Иордана, окруженные КПП, откуда те, впрочем, вполне свободно ездят — шоссе на Мертвое Море из Иерусалима пестрит палестинскими номерами — но, опять же, не везде.

Но вернусь к Иерихону, куда мы заехали еще в прошлый раз. Помню, тогда палестинец на КПП, изучив наши паспорта, отдал нам честь, расплылся в широченной улыбке со словами "Вэлкам ту Палестина!". Правда, тогда мы были не подготовлены, заблудились где-то среди иорданских и египетских военных баз, и уехали, толком ничего не посмотрев. Сейчас мы изучили вопрос лучше, имели под рукой карту (в карте навигатора палестинские города не прописываются) и четко знали, чего собираемся смотреть. Так что даже строгое предупреждение в прокатной конторе туда не заезжать нас не остановило.

КПП мы не застали, вместо него — страшные красные щиты, запрещающие въезд гражданам Израиля и якобы это опасно для жизни. Мы немного помялись, посмотрели на щиты, убедились, что среди нас граждан Израиля нет, а машины с желтыми (в моем понимании точно такими же, как у нас) номерами вполне спокойно снуют взад-вперед, решили нарушить обещание, данное при составление контракта на аренду автомобиля.

Думаю, что не прогадали. Первое, что удалось найти — руины дворца Хишама времен первой исламской династии в паре километров к северу от центра города, которые поначалу показались просто бесплатными, но потом прибежал какой-то араб и взял символическую по ценам Израиля плату (примечательно, что в Иерихоне в ходу те же шекели). Не знаю, сколько дней там не было посетителей, но песок, которым были покрыты на зиму мозаики основного дворца, был практически девственным.

Впрочем, главное мы все же увидели — реконструированная шестиконечная звезда и колонны на фоне желтых холмов Иудейской пустыни, великолепно сохранившаяся мозаика приемного зала, "дивана", которая, кстати, опровергает мнение о том, что в исламе не изображают животных, огромные по толщине колонны, напоминающие колоннады храмов Луксора — это лишь малая часть. К сожалению, большинство туристических достопримечательностей работают в упрощенном режиме то ли из-за зимы, то ли из-за осложнения политической ситуации или просто потому, что туристы Иерихон не балуют.

Еще одна интересная вещь в Иерихоне — канатная дорога, ведущая к горе Искушения, скале, нависающей над Иерихоном, где по легенде дьявол искушал Христа. В честь этого знаменательного события сейчас там сейчас есть греческий монастырь, к которому ведет узкая тропа через арабские кафе на верхней станции. Монастырь охраняли какие-то стремные типы, совсем греков не напоминающие, которых мы оторвали с коврика от очередной молитвы по команде минаретов снизу. Впрочем, те только были рады возможности провести по всем помещениям, по окончании вопросительно на тебя глядя, типа, ну сколько?

Вот и все про Иерихон. Если не брать дворец Хишама, гору Искушения и пару вилл с развевающимися флагами Палестины, Иерихон представляет собой типичный заштатный арабский поселок, который явно знавал лучшие времена (и совсем не только во времена царицы Клеопатры) и сейчас переживает упадок. Не, все-таки в войне евреев и арабов я на стороне первых, уверен, что те из Иерихона сделали бы конфетку.


Руины дворца Хишама в Иерихоне


Гора искушения и вписанный в нее греческий монастырь

Израиль: Иерусалим — старый город, археологический парк

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Иерусалим можно изучать бесконечно, но чтобы все-таки на чем-то остановиться, мы выбрали археологический парк, примыкающий к Западной Стене, где находятся раскопки иудейского города времен второго храма, как утверждается, одни из самых значимых археологических раскопок на территории Израиля. Последнему я вполне верю, где же, как не под храмовой горой евреям доказывать свое право на Святую землю?

За свое любопытство мы были вознаграждены древними арками, мостовыми, руинами дворца первых арабских династий, прекрасными видами на еврейскую и арабскую части города и шныряющими котами.

Я вот удивляюсь, почему не начинают раскопки на самой храмовой горе, там же просто клондайк должен быть археологический — боятся Иеговы или политическая обстановка не позволяет?

Иерусалим поражает воображение. Это не первое, и, уверен, не последнее посещение города, мы в Иерусалим еще на раз вернемся, хотя бы затем, чтобы ощутить тот крышесносительный дух, подобного которому я не припомню ни в одном городе мира. Но это потом, а пока путь лежал дальше, в Иудейскую пустыню в пограничный еврейский кибуц, въезд в который охраняется какими-то самовооруженными формированиями.

Там из окна уже знакомого гэстхауса видны желтые холмы (впрочем, казавшиеся кроваво красными тем вечером), внизу пищат летающие мыши, а луч ночного фонаря может выхватить случайно забредшего дикобраза. Мы рассуждали на богословские темы, запивали беседу вином и когда того было уже слишком много, готовы были раствориться в мгновении, будущее на миг потеряло всякое значение.


В археологическом парке Иерусалима


Житель Иерусалима... Так, для разнообразия.

Израиль: Иерусалим — туннели под Западной Стеной, старый город, храм Гроба Господня

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Иногда думаю, что где-то в глубине своей я — мистик. Иначе как объяснить ту притягательную силу, которую надо мной имеет Иерусалим. Большой город, разделенный на две части, арабскую и еврейскую, скрывает в своей середине малый, старый город за оттоманскими крепостными стенами, где буквально толпятся за каждым поворотом призраки прошлого.

В стенах старого города начинаются кварталы низких домов, напоминающих многие старые оттоманские города с чуть ли не сплошными перекрытиями, которые позволяют вести торговлю при любых погодных условиях. В них легко потерять ориентир, легко попасть в какой-нибудь арабский двор, где играющие в футбол чумазые мальчишки не преминут указать тебе на твою ошибку на ломанном английском.

Впрочем, у нас была в то утро цель — забронированный заранее поход по туннелям под старым городом, "Western Wall Tunnels", которые начинаются от самой Западной Стены, этого священного для любого правоверного последнего свидетельства существования храма. И мы уже знали, что к площади перед Западной Стеной можно совершенно безошибочно попасть, выбирая путь, ведущий все время вниз.

"Старый город" Иерусалима построен на многочисленных арках, которые еще первые арабские династии построили, чтобы выровнять городские кварталы и храмовую гору, поэтому если копнуть вниз почти под каждым домом, можно попасть в лабиринт туннелей, частично засыпанных землей. Один из таких туннелей начинается прямо под домом, выходящем на Западную Стену, оттуда  можно спуститься вниз, до основания той самой таинственной Западной Стены, периодически обходя немногочисленных молящихся.

Во времена второго храма под Западной Стеной была обыкновенная торговая улица, прогулка под которой от площади до самой Виа Долороса и составляет суть посещения этих туннелей. Там можно найти древнюю мостовую и заботливо выложенные камни стены, которая так и не была разрушена в соответствии с древним иудейским пророчеством, а просто была спрятана под новые городские кварталы. На камнях кое-где видны отметки древних каменщиков, даже элементы небольшого декора, кое-где встречаются колонны домов, как будто замурованных в фундамент нового города.

Если где и искать мистическую сущность Иерусалима, так это здесь, под арочными перекрытиями возле древней иудейской стены. Мы поначалу отнеслись скептически, увидев лишь стену, арочные залы, да резервуары с водой, не найдя чего-либо такого, что заставило нас торопиться к 9 утра, осознание необычайности места пришло уже много позже.

Туннель выходит к Виа Долороса, которая берет свое начало в арабских кварталах, ввиду чего американка-гид предлагала всем с охраной вернуться обратно. Мы же продолжили поиски мистической сущности Иерусалима уже в другой сфере — в храме Гроба Господня, что в христианской части старого города (впрочем, не отличимой с виду от арабской).

Христианская святыня представляет собой большой храм с довольно высокой колокольней, но, тем не менее вот уже в который раз мы сбились с пути, блуждая в крытых галереях того базара, который представляют собой улочки вокруг Виа Долороса, и были вынуждены просить помощи местных продавцов. Показалось любопытным, что христианский храм построен на месте римского храма Афродиты, воздвигнутого еще Адрианом и когда-то находился на пересечении основных путей и его нельзя было пропустить, пройдя мимо.

Наверное, сколько я не попаду впредь в Иерусалим, столько раз я буду посещать это место. Мистическое, таинственное, невероятное, такое разное от зала к залу. Особенно если спуститься вниз, к армянской часовне Св. Елены времен королевства крестоносцев, построенной с использованием древневизантийских колонн, а оттуда дальше вниз, к основанию Голгофы. Слышал мнение, что там нагреваются пентаграммы (не иначе как от вихревых токов), в следующий раз нужно будет обязательно поставить эксперимент и проверить. Не удивлюсь, если так оно и будет.


Площадь перед Западной Стеной и купол раннеисламского монумента "Купола Скалы", построенной на месте знаменитого приключения барона Мюнхаузена пророка Мухаммеда. Поговаривают о строительстве третьего иудейского храма, что неизбежно приведет к сносу этой мусульманской святыни, и, возможно. к новой мировой войне. Вход в туннели - под арками, которые видна слева.


В храме, поклонение "камню миропомазания". на который по легенде положили тело распятого Христа, и именно здесь по той же легенде Иосиф и Никодим совершили над телом миропомазание миррой и алоэ. Вот чего все-таки раздражает, так это агрессивные верующие, норовящие "облобызать святыню" и заляпать ее потными руками, так и представляю себе ночную бабушку-уборщицу, протирающую святыни половой тряпкой. Впрочем, это специфика сумасшедшего дома по имени Иерусалим. Кто-то раскачивается в ритме стихов Торы, кто-то исступленно штудирует коран, а кто-то бьется головой с треском костей о камень миропомазания. Не исключено, что мне именно этим Иерусалим более всего и нравится.

Израиль: национальный парк Бейт Гуврин — колоколообразные пещеры, руины Мареши, Иерусалим

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

И вторая часть фотографий с Бейт Гуврина, с сидонскими пещерами, плотно разукрашенными рисунками с изображением мифических и реальных зверей под стать могилам в Луксоре. Правда, все рисунки восстановлены по выдолбленным в камне эскизам, найденным в пещере, что приводит к вопросу о целесообразности подобной реставрации. Нужно ли заново разукрашивать рисунки, оставленные нам таинственными древними народами? Не знаю. Никому же не приходит в голову раскрашивать заново греческие статуи, хотя известно, что мрамор был раскрашен тогда во все цвета радуги. Впрочем, это вопрос риторический и в ответе не нуждается.

А совсем рядом находится и колоколообразные пещеры, с огромными залами, выкопанными сверху с так и не уясненным назначением. Все мы привыкли к домам, построенным на земле.  Нередко можно встретить жилища, выкопанные или выдолбленные в мягких скалах, некоторые пещерные города той же Каппадокии были населены до середины прошлого века, но вот чтобы так, с таким масштабом и под землю — такого мы еще не видели. Пещеры постепенно опадают, о чем недвусмысленно предупреждают таблички и свидетельствуют лежащие на полу глыбы. Но одетым в черное и белое, украшенным пейсами детишкам-школьникам было все равно.

А рядом, через дорогу — руины римского театра, как уверяют, одного из первых на земле Израиля. Арена (только недавно узнал, что "арена" на латыни и испанском означает песок, которым покрывали пол сцены, чтобы было меньше проблем с уборкой крови) использовалась для гладиаторских боев, но подземные сооружения, где держали диких зверей, заколочены решетками, можно лишь прогуляться по крытой галерее, удивительно хорошо сохранившейся до наших дней. Все-таки раньше строили на века, не то, что сейчас — много ли останется от, например, стадиона "Динамо" через несколько тысяч лет?

Но пора в Иерусалим. Вечерний Иерусалим порадовал современными ресторанами, где довольно непросто найти свободный столик, и кошерными ирландскими барами, где, впрочем, пиво было ничуть ни хуже, чем в Дублине. Современный город совсем не похож на старый, и о том, что вы в Иерусалиме, напоминают лишь периодически встречающиеся правоверные товарищи в белых рубашках, черных брюках и пиджаках по случаю траура по разрушенному две тысячи лет назад храму, широкополых шляпах и с характерными пейсами. В-общем, выглядят колоритно.


Древние сидонские пещерные захоронения с рисунками.


Выкопанные через дыры сверху колоколообразные пещеры в Бейт Гуврине и пейсастые школьники.

Израиль: национальный парк Бейт Гуврин, пещеры и захоронения

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Почти на полпути из Ашдода в Иерусалим рядом с одноименным кибуцом находится парк Бейт Гуврин (Beit Guvrin), на месте существовавшего много веков поселения. Древнееврейские пещерные захоронения, эллинистические колумбарии, более напоминающие подземные голубятни, стены которых покрылись многовековой зеленой плесенью, руины старого поселения. Все это как будто иллюстрирует историю страны — от иудеев времен первого храма до арабов.

Территория парка большая, по ней лучше всего передвигаться на автомобиле (главное, не сворачивать к близлежащей израильской военной базе), нам потребовалось несколько часов для ее изучения. Впрочем, нас пока что мало интересовали перипетии истории, куда как удивительнее было оказаться посреди зеленых холмов центрального Израиля после московской зимы, наслаждаться чистым воздухом и общением с интересными людьми, благо  удалось вытащить с Элиной.


Зеленые холмы центрального Израиля где-то около Бейт Гуврина


Эллинистический колумбарий древнего города Мареши, прекрасно сохранившийся до наших дней. Внутри тихо (мы были единственными посетителями в тот день) и таинственно.

Израиль: современный Тель-Авив, Яффа

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Так получилось, что в свой прошлый приезд мы попали в Тель-Авив в субботу, на "шаббат", день, на который Тора приписывает правоверным воздерживаться от любой занятости. Тель-Авивцы в массе своей далеки от почитания Торы, но выходные любят (и я бы даже сказал, свято чтут), поэтому город во время прогулки с показался чуть ли не пустым, как какая-нибудь Уэльская провинция в воскресный день. Сейчас же было все по другому, в кафе неторопливо обслуживали клиентов, торговые улицы бурлили народом, более-менее свободными оставались лишь пляжи, ведь, несмотря на  теплую погоду, купальный сезон остался позади.

Солнце, с непривычки после московских перманентных сумерек, било в глаза, море искрилось, и не верилось, что где-то в предновогодний день тает снег, а грязные улицы полны людей. А в Яффе в тот день была, видимо, выставка котов (я подозреваю, она там стихийно происходит в любой солнечный день), звери грелись на солнце и всем своим видом показывали, как им хорошо живется на Святой Земле, и что вслед за нами ни в какие музеи, что под главной площадью на холме Яффы, не собираются.

Тем временем дело шло к вечеру. В Израиле с подозрением относятся к праздникам, имеющим происхождение от другой (читай — соперничающей) религии. Не знаю, принят ли отсчет лет от Рождества Христова ("A.C." / "B.C.") в текстах, написанных на иврите (в англоязычных переводах это все же так, и думаю, что перед лицом западной общественности Израиль использует общепринятое исчисление), но к моменту смены календарных лет Израиль официально равнодушен. Нет, вы, конечно, можете праздновать все, что вам захочется, только не должны подавать внешнего виду и на следующий день как ни в чем не бывало быть в офисе (Дима , поправь меня здесь, если это не так).

Сказанное, впрочем, совсем не мешает по всему Тель-Авиву продавать по спецценам новогоднее шампанское, но развешенных по городу Санта Клаусов вы, разумеется, не дождетесь. Впрочем, нам повезло и мы увидели настоящую новогоднюю елку. Был виски, мы слушали Ulver где-то в Ашдоде, вспоминая прошлое и будущее.


В Тель-Авиве


"Raise your wings..." Крылья по размеру, не находите?

Израиль: Тель-Авив, музей Диаспоры, вечерняя Яффа

Тель-Авив — Иерусалим — Мертвое Море — Галилея

Израиль — все-таки удивительная страна. Прямо таки диву даешься, как на таком небольшом клочке суши столько всего уместилось, столько всего смешалось, чтобы превратиться в ту гремучую смесь, которую представляет собой государство Израиль сегодня. Святая земля для четырех монотеистических религий, Эрец-Исраэль — то место, где история современной западной цивилизации началась (простите, Рим и Греция) и то место, где она, по видимому, закончится.

На небольшой территории ютятся евреи, как потомки издревле существовавших семитских племен, так и оседшие в результате многочисленных волн иммиграции со всего мира, эфиопские евреи, черные как смола, потомки стражей царицы Савской, арабы, как "коллаборационисты", принявшие власть Израиля, так и принципиальные. Добавьте к этому христиан всех мастей (многие из которых — арабы), бахаев, представителей немногочисленных конфессий типа друзов или самаритян и вы поймете, почему мир на этой земле принципиально невозможен.

Израиль полон противоречий. Нация, пострадавшая более других во времена нацистов (по крайней мере, евреи сами себя считают таковыми) построило националистическое государство с небольшим религиозным оттенком. Несколько тысяч лет истории не помешали им создать ультрасовременное (местами) общество, которое, впрочем, мирно уживается с ортодоксальным. Даже известный исторический имидж евреев как народности, обреченной на страдания и безропотно принимающей любую судьбу, в последний век претерпел изменения, сменившись агрессивным сионизмом — почитайте хотя бы, как выбивали арабов из Хайфы.

Причем все это Израиль ухитрился сделать за ХХ век практически на пустом месте. В музее Яффы висят фотографии "Весеннего Холма " ("Тель-Авива"), сделанные во времена Британского Мандата, где на месте современного города располагается длинная полоса прибрежного песка. Возродили язык, иврит, к началу ХХ века бывший исключительно религиозным артефактом, построили современную страну на месте средневековой арабской провинции и стали в ней хозяевами, впрочем, на основе весьма сомнительного права, пригрезившегося пророку Моисею несколько тысяч лет назад.

Собственно, современное общество лучше всего смотреть именно в Тель-Авиве, в северной части которого современные небоскребы соседствуют с университетом, там располагаются тенистые бульвары, дорогие виллы и лучшие музеи. Один из них — музей Диаспоры, где на нескольких этажах рассказывается история, каким образом случилось так, что евреи ухитрились сохранить свою идентичность на протяжении почти что двух тысяч лет со времен второй иудейской войны.

А весь центр Тель-Авива с закатом солнца превращается в один большой бар. Так, переходя от бара к бару, мы добрались и до Яффы, столь контрастирующей с Тель-Авивом. Город с несколькими тысячами лет истории теперь является одним из районов Тель-Авива, там узкие улицы петляют по старому городу, торговые улицы изобилуют арабскими забегаловками, а в старом городе что не дом, то художественная галерея.

Как коты становятся серыми, так и в Яффе с наступлением темноты все приобретает загадочность. Улицы со знаками зодиака, многочисленные арки, крытые галереи, напоминающие об оттоманско-арабском базарном прошлом города, неожиданные двери, где-то внизу плещется море о скалу Андромеды. В кармане ощущается фляжка с Талискером, но мы уже пьяны, но не алкоголем, а Израилем.


Тель-Авив...


Ночные улицы Яффы...