Мистрас

Мистрас - большой покинутый византийский город, город-призрак, невдалеке от нынешней Спарты. Современная одноименная деревня, представляющая собой несколько гостиниц, ресторанов и комнат для сдачи, располагается в нескольких км от старого Мистраса и прямой связи с ним не имеет. Старый Мистрас - укрепленный город в горах, образованный франками и занятый византийцами во времена Империи с церквями, жилыми кварталами, и крепостными стенами. Разделяют нижний город с монастырем и множеством древних церквей, и верхний город, с обширными руинами дворца местного "деспота" (регионального правителя).

Мистрас побыл столицей региона ("Despotate of the Morea", "деспотат Мореи") и его называли восточной Флоренцией в период расцвета византийской цивилизации. Именно здесь был коронован последний византийский император Константин XI Палеолог, бывший деспот Мореи. Город пережил стремительный взлет, расцвет и тихое затухание, и последний житель его покинул в XIX веке, перебравшись в только что начавшую строиться соседнюю Спарту.

В город-музей можно зайти как снизу (главный вход), так и сверху (верхний вход), и сразу взгляду предстают обширные руины, почти что живые, как будто бы последний житель ушел отсюда год назад, завещав свое имение музею. Большой интерес представляют древние византийские церкви, где неплохо сохранились древние фрески и где можно почувствовать ни на что не похожую атмосферу - покинутый, но практически полностью сохранившийся храм, где нет свободного места от настенных фресок. Нет ни попов, ни ладана, нет ничего, кроме стен, окон и фресок ("-И замерзшего смотрителя!") - ничего, только ты и грозные взоры со стен.

Я до этого никогда не видел покинутых византийских городов, поэтому Мистрас произвел весьма сильное впечатление. И во многом из-за какой-то особенной красоты места, ведь город расположился у входа в красивейшее ущелье, по которому идет дорога из Спарты на западный берег Пелопоннеса. 

Погуляв по нижней части города, мы проехались к верхней, где располагается сам дворец правителей региона. Впрочем, дворец оказался на реставрации и пришлось довольствоваться видами извне. Зато по дороге наверх открывается шикарный вид на долину Спарты, нижний город Мистраса и фортификационные сооружения.

В нижнем городке, современном Мистрасе, можно попить кофе, купить магнитик (почему то один из самых дорогих вообще за поездку) и поглазеть на ущелье, у входа в которое угнездился древний город. Час дороги и мы в небольшом прибрежном городке Гитион (Gythio, в путеводителе почему то транскрипция дается как Йитион), рядом с которым небольшой отель-студио (где мы были практически единственными постояльцами) стал нам очередным пристанищем на следующие несколько дней.

Навсегда запомнится безлюдный пляж в окрестностях Гитиона, рядом с отелем. При нас туда, правда, подъехал какой-то мерседес и долго стоял с включенным зажиганием - мы решили, что они приехали закапывать труп, но нас стесняются, и было даже думали подойти и поинтересоваться, но в последний момент струсили - а вдруг, на самом деле? Отсутствие людей с лихвой компенсировалось местными котами и совершенно невыразимыми оттенками отражений закатного неба в спокойном море. И, всего лишь накануне официального нового года, к нам подлизался маленький и немного полосатый тигр, потребовал вина и долго смотрел вместе с нами, как небольшие, гладкие волны плюхаются на берег. И подумалось, что год просто обязан быть удачным.


Древние фрески на стенах Метрополии, центральной церкви старого Мистраса


Полосатый новогодний тигр (ну и что, что маленький), сам пришел к нам попить вина и помедитировать на лениво набегающие волны, делающие небольшой "плюх", и убегающие обратно

Древняя Немея - Спарта

Древняя Немея нам была известна по панэллинским Немейским играм в честь Зевса (соизмеримые с Олимпией и Дельфами), где впервые, задолго до Олимпии, ввели соревнования по бегу. Игры проводились с VI века до н.э., длились 7 дней (соревнования - 5, остальное - жертвоприношения и награждения), включали бег, скачки и комбинированный пентатлон. Победитель, помимо почета у себя на родине, приобретал венок из петрушки и маленький цветок. Игры проводились там сравнительно недолго, и потом, с македонским влиянием, перешли в соседний Аргос (откуда потом ненадолго вернулись), оставив разрушаться древний храм Зевса, инфраструктуру для атлетов и стадион. Так пишут в книгах.

Что же видим мы. Довольно обширные развалины с архитектурной доминантой с виде руин храма Зевса посредине, то ли не до конца развалившихся, то ли начатых отстраиваться заново. И много массивных блоков колонн в округе. Кроме того, там есть такая редкость, как раскопанные греческие бани с системой водоснабжения, где можно все было вообразить с точностью до места, включая каменные умывальники - единственные на моей памяти, дошедшие до наших времен.

Развалины располагаются в красивом месте, в окружении виноградников, где вялился виноград, ожидая своей очереди быть использованным во славу бальзамического уксуса. Можно посетить непосредственно руины святилища, с банями, храмами и небольшим археологическим музеем (наиболее интересные экспонаты которого, как водится, перевезли в Афинский археологический музей), где можно посмотреть фотографии раскопок (со здоровыми загорелыми лицами археологов, радостно обнимающих очередную находку) и старые гравюры, где была изображена Немея времен Байрона.

И,  если немного проехаться от главного археологического места, можно прогуляться по древнему стадиону, с уцелевшей стартовой линией. На стадион можно попасть через узкий туннель (тоже отрытый, на самом деле). И легко себе представить атлетов, обмазывающихся маслом в главном святилище, и, проходящих через Пропилеи (руины колонн на входе) и в узкий вход на стадион, и наконец-то они появлялись перед ликующей публикой, съехавшейся со всех концов эллинистического мира.

Стартовая линия представляет собой мраморную полосу с высеченными заусенцами для двух ног. Стойка была не низкая, современная, а другая - ноги стояли практически рядом (на расстоянии 5 см) и корпус слегка наклонялся. Пробовали греческий старт - неудобно. Но пробежаться по стадиону было приятно, да и вообще атмосфера на стадионе была более чем приятная - замечательное место.

Далее, путь лежал в легендарную Спарту. Подъезд к Спарте представляет из себя помойку с рынками, а сама Спарта - конечно, не помойка, но и не то, чего ожидаешь от города с такой репутацией и столицы региона Лаконии. Древняя Спарта была напрочь разрушена варварами в мохнатых веках (а население, видимо, перебралось в лучше укрепленный соседний Мистрас), и ,после этого, была отстроена заново в XIX веке, когда новорожденному греческому правительству понадобилась столица региона с громким именем.  И сегодня Спарта - типичный греческий провинциальный город, достопримечательности которого спрятаны за однотипными, безликими белыми домами, кучей машин и забитыми парковками, но и с неплохим подбором магазинов одежды международных марок.

В археологическом музее Спарты наибольший интерес представляют мозаики (одна маленькая комната, но мозаики действительно шедевральные - буквально как картины), добытые со времен римского правления, и которые запрещалось фотографировать, так как они выставлены недавно и еще не опубликованы (по словам музейной пыльной тети, но я все равно украдкой что-то сфотал), ну и скульптуры спартанских воинов. И, как обычно, все лучшее было свезено в Афины.

Также, в Спарте можно полюбоваться на статую царя Леонида, известного большинству современных людей по "300 спартанцам". Интересная деталь - спартанцы воевали практически обнаженными в доспехах, что совсем не отражено в фильме. Статуя Леонида располагается рядом со стадионом, построенном на месте древнего, откуда можно пройти наверх, в акрополь Спарты. Впрочем, там делать нечего, ибо от древней Спарты там практически ничего не осталось, и акрополь представляет собой большую оливковую рощу с периодически встречающимися древними камнями, например, руинами римского театра, большая и лучшая часть которых ушла на строительство византийского города Мистраса (далее).

К сожалению, не успели в музей оливкового масла, который располагается непосредственно на въезде в Спарту со стороны Триполи. Жаль, может, в следующий раз.


Руины храма Зевса в Немее


Памятник царю Леониду в Спарте

Древний Эпидавр

Это название было как-то не на слуху и мы, планируя маршрут, чуть не забыли про него и чуть не пропустили столь величественное и интересное место. В Эпидавр с основной дороги (язык не поворачивается сказать "трасса") ведет узкая дорожка, указатель, по милой греческой привычке, поставлен только перед съездом и начисто отсутствует в последующих развилках.

Эпидавр некогда представлял собой санаторий в древнегреческом понимании и являлся святилищем Асклепия, бога (героя? полубога? я запутался) врачевания. Типичное лечение было примерно следующим. Больной приезжал в Эпидавр, где его брали в оборот местные власти и помещали в номер роскошной гостиницы на 160 комнат. Сперва его отправляли смотреть лечебные представления в театре, которые давались во славу Асклепия (один из крупнейших и хорошо сохранившихся театров в Греции). Затем - лечебные соревнования на стадионе, также проводившихся во славу Асклепия ("-Ага, и соревнования между собой - сердечники против почечников, например") и ритуальный прием пищи (довольно вкусной, наверное), ведь от наблюдения за соревнованиями разыгрывается зверский аппетит. После этого ему разрешалось пройти священной дорогой и преподнести дары самому Асклепию в его храме Асклепийоне (дары должны быть щедрыми, разумеется), и, наконец, он получал предписания с назначенным лечением. Вполне разумно, ведь, помимо лечения больной еще получал культурное воспитание. Хвора в итоге может пройти сама собой, а впечатления от представления останутся навсегда.

И вера в хтоническую природу силы Асклепия не мешало грекам в его славу пользоваться хирургическими инструментами, назначать различные лекарства, диеты и прописывать физические упражнения. Кроме того, в ходу были минеральные источники и змеи, . И вообще общий уровень медицины в Древней Греции (а впоследствии и Риме) был куда выше пришедших им на смену раннехристианских цивилизаций более мистической и менее практической направленности.

Так и представляю: приходите вы к врачу с больным горлом. Он вам: "-Больной, а когда вы последний раз были в театре? Так давно?", и выписывает, помимо лекарств билет в театр или на концерт. Сходил на концерт Fields Of The Nephilim, вылечился. Вот только, боюсь, сегодня качество пьесы или концерта не так легко понять и некоторые вещи могут пойти только во вред. Но, согласитесь, смысл есть.

Театр в Эпидавре действительно впечатляющий. Сложно сказать про акустику - с последних рядов негромко говорящих в центре не так уж хорошо слышно и можно расслышать только при полнейшей тишине, что вряд ли было возможно на представлениях и хорошо слышно как сцену, так и первые ряды. Театр Эпидавра - идеальное место для фотосессий, и нигде панда так хорошо не получается, как там!

Помимо театра в Эпидавре сохранился стадион, руины гостиниц для лечащихся, руины стоа, гимнасий (для тренировки атлетов перед соревнованиями), руины храмов Асклепия и других, также некогда почитаемых в этом месте божеств. Ну и, конечно, римские бани, непременный атрибут любого греческого святилища, пережившего римскую эпоху. Так что Эпидавр - это впечатляющие руины некогда огромного лечебного комплекса, в археологическом музее которого выставлены экспонаты-дары Асклепию в надежде на чудесное исцеление и орудия (пыток) древнего врачевания. Руины местами неплохо сохранились и кажутся "живыми", и воображение опять разыгралось ("-Вот тут были, видимо, гостиницы, а вот здесь совершали омовение перед походом с дарами к Асклепию"). Святилище просуществовало несколько сотен лет до того момента, пока христианство не было признано государственной религией Византии (IV век?) и святилище постепенно утратило свое назначение.

Некоторые места сейчас находятся "на реконструкции", и, возможно, через несколько лет город Асклепия предстанет нам во всей красе.


В ожидании представления


Реконструируемые Фолос (Толос? купол?) Эпидавра и храм Асклепия

Нафплион

Небольшой городок с парками и кучей венецианско-турецких крепостей, Нафплион был яблоком раздора между венецианцами и турками и неоднократно переходил из рук в руки. Крепости там везде - над городов. в городе, и на небольшом островке напротив города. Верхнюю крепость венецианцы укрепляли несколько лет, сделали ее абсолютно неприступной, но она сдалась туркам после недельной осады.

В отличие от многих других греческих городков, Нафплион более напоминает европейский город, со старым кварталом, церквями, переделанными из мечетей (ну или наоборот из церкви сделали мечеть, с на скорую руку выстроенным минаретом из колокольни, а потом опять церковь). Старый город вызывает полные ассоциации каким-нибудь туристическим городком где-нибудь в Испании - таверны, кафе, сувенирные магазины, и, разумеется, центральная торговая площадь, непременный атрибут любого европейского города, и который начисто отсутствует в современных греческих городах турецкой или относительно современной планировки.

Нафплион стал первой столицей современного греческого государства, и здание тогдашнего парламента красуется прямо на центральной площади. Если пройти дальше, то можно попасть на набережную со столиками из прилегающих кафешек, откуда открывается замечательный вид на романтичную венецианскую крепость на острове Бурдзи. В крепости долгое время располагалась резиденция палача и с нее протягивались цепи до самого города, не пускавшие вражеские корабли. На островок каждый час плавают катера, и, приплыв на туда, можно полазить по руинам и перефотать все виды. И, открыв одну из потайных дверей, можно заметить недопитую литровую Red Label с расположенными рядом стаканами и также початой бутылью кока-коллы ("-Приглашение от невидимого хозяина? Спасибо, на этот раз нет.").


Островная крепость со стороны набережной Нафплиона


Центральная площадь Нафплиона (площадь конституции) со зданием первого греческого парламента, где сейчас открыт археологический музей.

Микены

Кому как, но мне Микены в свое время запомнились как город Агамемнона из проклятого рода Атридов, героя троянской войны. Думаете, я, наверное, прочитал Гомера? К своему стыду, нет. Зато в свое время зачитывался Илионом Дэна Симмонса. Поэтому основных героев и богов я представляю буквально в лицах, и Агамемнон, царь ахейцев, для меня был неким идеалом жесткого правителя, жестокий, беспощадный, но по-своему справедливый. Поэтому не заехать туда было бы преступлением.

Расцвет Микен пришелся на значительно более древние века, относительно классической Греции, и город являлся центром одноименной микенской цивилизации, превосходя мощью и развитием соседние эллинские племена где-то 3.5 тысячи лет назад. Под основание города греки, как и для любого другого города, подложили соответствующие легенды - основателем Микен считается герой Персей, сын Зевса и Данаи, обезглавивший Медузу и освободивший (и потом на ней женившийся) Андромеду. Помимо этого масса легенд окутывает династию микенских царей Атридов, включая такие прелести как обед, приготовленный первым царем Микен, Атреем для своего брата Фиеста из мяса сына Фиеста. Последний, ничего не подозревая, обед слопал, но род Атридов оказался проклят.

Но вернемся... В поисках Микен мы пару раз заблудились, но в итоге вывернули на нужное направление (видимо, с какого-то нетрадиционного ракурса) и вот они, развалины некогда великого города. Город был большим, но на сегодняшний день раскопан Акрополь, где располагался дворец и важные захоронения, а также несколько гробниц. Собственно, место для посещения - руины Акрополя и Сокровищница Артея.

Чувствуется, что руины действительно древние. То есть почти ничего толком не сохранилось, и осталось мало, а то, что осталось - стащили в музей. Но бросаются в глаза удивительной толщины стены, занимающие большую часть пространства. То есть дворец Агамемнона состоял, преимущественно, из стен с небольшими каморками. Но то, что его было нереально сложно захватить, в это действительно верится. Неплохо сохранились древние ворота ("львиные ворота"), круги захоронений (а вот такого я пока действительно не видел - "шахтовые захоронения" в помещениях правильной круглой формы, которое со временем превратилось в настоящую сокровищницу -  зрелище завораживающее) и купольные гробницы.

В Микенах действительно очень интересный музей, и, когда смотришь на реликвии (и прекрасно и очень умело сделанные, между прочим), оставшиеся с цивилизации, рухнувшей более трех тысяч лет назад, по телу пробегает дрожь. Правда, не удалось понять про некоторые вещи, копии там или оригиналы (хочется верить, что оригиналы) - ничего специального в музее сказано не было, но путеводитель утверждал, что несколько самых ценных реликвий (включая "маску Агамемнона") свезли в национальный археологический музей Афин. Запомнились антропоморфные фигурки и рисунки свернувшихся змей и осьминогов на амфорах.

Рядом с Акрополем располагается несколько купольных гробниц, одна из которых, "Сокровищница Атрея", находится метрах в пятистах от входа в Акрополь и сохранилась практически полностью. Помещение обладает удивительной акустикой ("-Vесто для Угу!"), и, если встать по центру и основательно пошуршать ногами, можно напрячь собственные барабанные перепонки. Внутри толос (tholos) абсолютно пуст, и лишь лучи света со входа освещают удивительно правильной формы своды. Полное ощущение сакральности, мрачное и прекрасное место.


Сокровища в музее Микен... Подозреваю, что что-то из этого - копии перевезенных в Афины.


Руины микенского Акрополя

Древний Коринф. Дороги в Греции.

Основные города Греции соединены автомагистралями, в большинстве своем, платными (правда, не везде они достроены) с идеальным покрытием и ограничениями в скорости до 120 км/ч. Тем не менее основные достопримечательности страны располагаются таким образом, что нам, при путешествии по стране, затронуть автомагистрали существенно не получилось. По большому счету существует трасса, связывающая Салоники и Афины, трасса, связывающая Афины и Патры (северо-запад Пелопоннеса), а также дорога Аттики, ведущая в аэропорт. Все остальное – узкие петляющие дорожки, а, принимая во внимание, что Греция – горная страна, пара десятков километров по карте превращалась в полтора часа езды. Качество покрытия там уже разное, встречаются ямы, разметку где видно, а где – нет. А если видно, так это чаще всего двойная сплошная линия, нарисованная к месту и просто так (видимо, от избытка белой краски).

Избыток двойных сплошных линий компенсировался тем, что греки на них особенного внимания не обращают. Обгон через двойную сплошную? Пожалуйста! Разворот? Легко. К концу путешествия начинаешь это делать автоматически (главное, не пытаться повторить это где-нибудь в Тульской области). В некоторых особенно популярных местах сплошная буквально стерта колесами машин, которые через нее разворачивались. Указатели попадаются избирательно. Иногда – с дублированием на английском, иногда – нет. И как-то очень по-гречески – типа большой указатель на нужное нам место приводит к развилке на три дороги, которые потом ветвятся уже без указателей. А при том, что в нашем навигаторе Греция оказалась прорисована весьма условно (Афины, Аттика и основные дороги от верхней части Пелопоннеса, в нижней части у навигатора зашкаливали координаты), путешествие превращалось в весьма непростую задачу.

Дорожные знаки повешены, в основе своей "от балды", примерно, как у нас. Ну и никто особенно на них внимание не обращает (опять же, кроме Афин и Аттики). Везде стоят знаки, предупреждающие о радарах и камерах. Несколько раз видел камеры, несколько раз – полицейские машины. Реально видел, как менты выловили машину передо мной в Аттике. В менее населенных районах все спокойно и ДПС не видать.

Знак "главная дорога" отсутствует как класс."Уступи дорогу" тоже почти не встречается. Зато повсеместно есть знаки "стоп", иногда со всех сторон перекрестка. Греческие водители довольно нормальные, не нервные, но погонять любят. До большинства городов Греции можно добраться морем, фуры присутствуют только на некоторых трассах (на Пелопоннесе их не видел вообще), что приятно.

Но вернемся… Путь в Древний Коринф, некогда процветающий город, от которого сейчас остались руины, и маленький городок, оставшийся после турок, ведет через Коринфский канал, прорытый через несколько километров суши, разделяющие Коринфский залив и море -  заполненная водой ниша, оставленная каким-то гигантским толстым ножом, которым (наверное, Зевс), отрезал Пелопоннес от материка как кусок пирога. Зрелище необычайное, надо сказать.

Древний Коринф, родина "дифирамбов" один из греческих полисов и столица греческой провинции при римлянах, находится в 15 км от современного Коринфа, и показывает всевозможные достопримечательности - храм Аполлона (основная доминанта, видна ото всюду), мраморная дорога, небольшой археологический музей с местными экспонатами. В самом городке есть несколько кафе, набитые почему то местными пенсионерами мужского пола, сувенирные магазинчики и несколько таверн.

Акрокоринф располагается на соседней горе, в 4 км от Древнего Коринфа. Согласно неадекватному историческому источнику под названием "апостол Павел", там жили тысяча гетер, жриц Афродиты, которые занимались служением своей богине и Коринф считался "гнездом разврата" и просто популярным местом. Позднее там выросли неприступные фортификационные сооружения, турецкая крепость, остатки которой присутствуют и сейчас. Надо сказать, что представить Акрокоринф гнездом разврата сложновато, потому что для того, чтобы добраться до храма Афродиты, необходимо осуществить приличный подъем по солнцу (а представляю, какая тут жара летом), и пока дойдешь, весь любовный пыл растеряешь, а последний подъем вообще сравним с финишным рывком на Рорайму. От храма Афродиты наверху почти ничего не осталось, и сейчас Акрокоринф – большая крепость турко-франкской постройки, врезанная в скалу, наподобие Алькасаб Андалусии. Сверху открывается вид на окрестности, ну и все.

Дорога на север от Лутраки, минуя озера, горы и прекрасные морские пейзажи, привела нас в другое красивое место, Герайон (Heraion Of Perachora), с развалинами храма Геры, следами римских построек, отличимых по специфической кладке "плоским кирпичом" и прекрасным видом на материковую Грецию. Думаю, при желании оттуда можно было бы разглядеть руины Дельф. И вокруг – никого. Завернув в таверну по дороге обнаружили, что знание английского у греков закончилось и пригодился разговорник, и если в Афинах грекам проще перейти на английский, чем пытаться понять мой греческий, в провинции зачастую приходится пытаться общаться по-гречески.

UPD: Сегодня (вчера?) зачем-то купил авиабилеты в Амман (Иордания)


Коринфский Канал, разрезали торт ножом


В Древнем Коринфе

Афины, день 4 или "Панда Харрасмент!". Мы таки дошли до Акрополя. Афины - Лутраки.

Перед выездом из Афин мы таки добрались до музея Акрополя, и самих Акрополя и Агоры. Оказалось, что в воскресенье проход на все археологические достопримечательности Афин просто бесплатный, стоимость входа в музей Акрополя в 1 евро можно не считать. Кстати, музей Акрополя оказался "новым", которого не значилось в путеводителе и построенным поверх раскопок древних Афин и туда была перенесена экспозиция из старого музея, ранее располагавшегося на самом Акрополе.

Акрополь  (по-гречески означает "верхний город", цитадель) возвышается над Афинами и может похвастаться храмом Парфенон (Афины Парфенос), храмом Афины Ники, Пропилеями (церемониальный древний вход в святилище Акрополя) и храмом Эрейхтеона (Афина Паллада, мифический царь Эрихтей, Посейдон). Когда-то Посейдон и Афина поспорили, кто будет покровительствовать городу. Посейдон ударил трезубцем по скале , где сейчас забил соленый источник (имхо, пафосный и бесполезный жест), а Афина сотворила оливковое дерево (вот это действительно практичный подарок!). Естественно, жители выбрали Афину, и за что я полюбил Грецию, так это за "вот оно, то оливковое дерево, а вот следы от трезубца Посейдона". Наиболее значимые экспонаты свезли в музей Акрополя, Национальный Археологический Музей, ну и Британский Национальный Музей. На самом Акрополе осталась незначительная часть барельефов и копии некоторых ценных экспонатов. Рядом с Акрополем и располагались древние Афины, и можно посмотреть на театр Диониса, римский театр Герода Аттика, остатки святилища врачевателя-полубога Асклепия и что-то еще.

Музей Акрополя показывает то мало-мальски ценное, что было снято с Акрополя и что не успели растащить англичане. Наибольший интерес у посетителей вызывают оригиналы кариатид из храма Эрейхтеона (поддерживать крышу оставили копии), множество скульптур, барельефы (эх, моя слабость). Фотографировать в музее нельзя, что и к лучшему, наверное, ведь при наплыве посетителей (а видно, на какое количество народу рассчитан музей), от щелчков затворов можно было бы оглохнуть.

Через развалины театра Диониса и театра Герода Аттика, можно пройти к самому Акрополю, где нас встретила толпа туристов, зашедших с других входов. И чем выше, тем больше японцев, такое ощущение, что они там просто живут. Наверху, в итоге, не особенно понравилось - Парфенон закрыт на перманентную реставрацию (после того, как в XVII веке в устроенный турками там пороховой склад угодил снаряд венецианцев), где-то идет какая-то стройка, где-то краны, где-то торчат какие-то металлические конструкции, где-то все просто огорожено и какой-либо сакральности там просто не ощущается. Ну и, конечно, не добавляло привлекательности то, что большинство интересного было растащено по музеям. Имхо, атмосфера святилища была бы куда более возвышенная, если бы все осталось на своих исторических местах.

Но самое главное - это панда харрасмент! Панда захотела сфотаться на фоне Парфенона. Мы ее заботливо усадили на камень, но, не успели мы это сделать, со всех сторон послышались свистки смотрителей, какие-то крики. Я, признаться, подумал, что это кому-то другому, но, на всякий случай панду спрятали. Потом попробовали еще раз - опять свистки, со всех сторон прибежали какие-то тетки, приказали панду убрать, и потребовали просмотреть сделанные снимки и снимки с пандой удалить (а то панду посадят в тюрьму, видимо). На справедливый вопрос "Почему? Ведь панде тоже хочется сделать фото на память!" ответили что типа вы должны уважать наши святые места. Ну я не знаю насчет святых мест, но на всех предписаниях, чего нельзя делать в Акрополе, про панду ничего не сказано. Тем не менее, пара фотографий панды в Акрополе чудесным образом уцелело. В итоге - Харрасмент! Ага, с большой буквы Х.

Спустились в древнюю Агору, которую раньше наблюдали лишь из-за забора. Агора оказалась очень приятным местом, "живыми", где чувствуется до сих пор былое присутствие людей и богов. Уцелевший Гефестион, одеон Агриппы с превосходными скульптурами тритонов, пусть и восстановленная,  но интересная музеем (с археологической добычей из Агоры) стоа. Многое из этого я видел впервые и воображению сложно было не разыграться. Агора - место зарождения греческой демократии. Место торговли, общения, политических споров, да и просто центр общественной жизни, и все это 2.5 тысячи лет назад. Ну и зашли в римскую Агору с ранее обфотанной башней ветров и турецкой мечетью. Внутрь башни ветров, что бы не говорил путеводитель, попасть было нельзя. Сейчас там помойка, видная в маленькую замочную скважину.

Но время поджимало и пора было ехать в аэропорт, где нас поджидал видавший виды Опель Астра, с заклинивавшей задней передачей, щелкающей дверью, но данный взамен потенциального более бюджетного Ситроена С2. Одним словом, конь боевой с ручной коробкой. Пункт назначения этого дня был курортный городок Лутраки (Loutraki), километрах в 100 от шумных Афин и недалеко от современного Коринфа. С непривычки, конечно, вспотел. Ехал в полной тишине, медленнее всех, соблюдая предписания знаков и разметки, чем затруднял дорожное движение. Приключения, на самом деле, только начинаются, ведь так, да?


Пострадавшая панда в театре Герода Аттика. В театре до сих пор устраиваются мероприятия и говорят, что он обладает удивительной акустикой. Проверить это не удалось, проход в сам театр посетителям Акрополя закрыт.


Портик Кариатид храма Эрейхтеона. Тут - копии, по большому счету аналогичные экспонируемым в пушкинском музее Москвы, в греческом дворике. Оригиналы - в музее Акрополя и в Лондоне.

Афины-Пирей. День 3. Кафе в Греции.

В Греции места, где можно поесть-выпить, делятся на две основных категории - кафе и таверна. Кафе больше тяготеет к кафе-бару, таверна - к ресторану. Кафе стремятся занять всю доступную площадь, даже вылезти  на проезжую часть, и, идя по улице, вы просто утыкаетесь в столики без шанса их обойти. И иногда идешь, и видишь, что огромное количество столов все пустые - кто же туда ходит? А иногда - все забито народом. Много столов, и все заняты. Люди пьют воду (часто из-под крана), которая подается ко всему, включая пиво, а также кофе, преимущественно холодный фраппе (о кофе в Греции - потом) со льдом, и все курят. Курит в Греции практически каждый первый и в большинстве кафе нет разделения на курящих и некурящих, но оно в основном и не требуется, так как большинство столиков, опять же, выползают на улицу. Счет приносят свернутым чеком  и засунутым в маленькую рюмочку (опять же практично, не улетит). Разобрать там как правило что-то сложно. Цены примерно одинаковы, и что бы вы не взяли, пиво, эспрессо, фраппе или кока-колу, это со стаканом воды из-под крана обойдется в 3.50-4.50 евро. И мало зависит, небольшая ли это кафешка, где ходит один дремлющий официант, или же кафе в туристическом месте напротив какой-нибудь достопримечательности с множеством персонала. В кафе сидят преимущественно местные (что бы не говорил гайд In Your Pocket), туристов мы больше встречали в тавернах.

В кафе зачастую заходят продавцы лотерейных билетов, которые выглядят достаточно колоритно. Пожилые греки подсаживаются к местным, и, в отличие от пакистанцев с букетами-вениками, совершенно никого не раздражают. Зашел дедуся, посидел с кем-то за столиком, подошел к бару, пообщался с барменом, выпил кофе(часто нахаляву), запил водой, ничего не продал и пошел дальше. Меню кафе - разнообразные кофе (в основном на основе нескафе классик), бутылочное пиво (о пиве отдельно), иногда блины, сэндвичи и какие-то колбаски. Иногда кафе совмещены с таверной (типа кафе-ресторан), тогда там можно нормально поесть.

Но вернемся... Странный день, день помоек и больших толп людей... Мы поперлись в Пирей, порт Афин. Пирей оказался тем, чем и было обещано - портово-помоечным городом или просто гадюшником. Помойки, как, в принципе, и в Афинах, располагаются прямо на улице, в силу того, что кварталы там очень узкие, дворы (или заезды в них) отсутствуют и больше расположить их просто негде. Помоек очень много, но мусора еще больше. Он занимает весь тротуар, воняет все разбросано и выглядит как-то мега-неаккуратно. И то ли там так всегда, то ли виноваты два праздничных дня подряд, и соответствующие службы просто не работали, но огромное количество всяких мусорок и помоек и все забиты, причем так, что  мусор просто валяется рядом. Вот такая эпопея про Пирей и помойки.

Кроме помоек, в Пирее смотреть нечего, ничего интересного. Там есть бухточки, порт, яхты, какой-то кусочек моря, до которого еще надо добраться, ну и "космополитичность" города опять же. Есть забавные места возле пляжа, сделанные под спортивный комплекс - кто сидит в кафе, кто занимается на стоящих там же тренажерах, играет в теннис, кто купается (а многие местные в этот послерождественский день купались), а кто и  удит рыбу. Пирей - крупнейший порт в Греции (да и вообще один из крупнейших портов Средиземноморья), и оттуда уходят паромы на большинство греческих островов и за рубеж. Вся портовая набережная кишит заведениями типа туристических компаний, продающими билеты на эти самые паромы и граничащими с местной шаурмой / гиросом. Шаурма - туристическая компания - шаурма - туристическая компания - фастфуд - .... С другой стороны помойка - помойка - помойка... Вот такой вот Пирей. Делать там нечего, но и выбраться оттуда не так просто и мы, не желая делать большой крюк назад, обнаружили станцию метро рядом с каким-то огромным стадионом, который был виден издалека.

В поисках тишины и покоя мы поехали в Афины, где накануне было все совершенно тихо и спокойно. Но, приехав на станцию Тесей, мы обнаружили, что все кафе, вчера бывшие пустыми, сегодня забиты до отказа. По улицам бродят толпы народа без какого-то конкретного занятия. И преимущественно греки, а туристы потерялись окончательно. С трудом нашли место в кафе, особенностью которых является то, что, априори, придя в него, вы никуда не спешите, и, заказав пиво, ждете его минут 15, причем официанты в мыле бегают туда-сюда, изображая бурную деятельность без какого-либо видимого эффекта.

Вечером, опять же, найти укромное место выпить вина, было тяжело, так как все греки высыпали на улицы, многие явно с той же целью, поэтому пришлось уединиться на балконе с видом на Акрополь и Парфенон.


Забитые кафе в районе Тесея


Портово-помоечный Пирей. К сожалению, самые живописные помойки сфотать рука не поднялась. А зря, надо было бы.

Афины, день 2 или Merry Fucking Christmas. Транспорт в Греции.

В Афинах перебираться с места на место можно пешком (особенно между основными достопримечательностями), автобусом,  на метро, такси, и даже троллейбусом. Такси в Афинах довольно недорогое, едет по счетчику, однако, итоговая цена показания счетчика как правило превышает. Должно ли это так быть, сложно сказать (может, какие сборы аэропорта, платные участки дороги и т.д.).

А вот метро в Афинах действительно необыкновенное. Две новые ветки строились долго, так как процесс строительства вскрывал целые культурные слои и фактически превращался в археологические раскопки. Результаты этих раскопок экспонируются непосредственно на некоторых станциях (вот тот кувшин, а вот та статуя). Метро на удивление чистое, современное, без бомжатника. Проехаться на метро – 1 евро на 1.5 часа, что довольно недорого по европейским меркам. В-общем, по всем показателям имеет смысл.

Греция  во многом островное государство и перемещение между островами и материками налажено через паромы и по воздуху. Паромы – огромные корабли, внутри которых как по волшебству пропадают немаленькие автобусы и фуры, не говоря уж об обычных машинах. Расписание паромов хаотичное, то есть зачастую неизвестное даже фирмам, продающим на этот самый паром билеты, не говоря уже об интернете. На паромы лучше всего посмотреть в Пирее, порту Афин. Еще планируя поездку пришлось выбросить из головы мысль о том, чтобы скоротать длинный переезд ночным паромом из-за элементарной нехватки информации о расписании и бронировании в открытом доступе на английском языке.

Железная дорога вроде как формально есть, но реально я ни одного поезда не видел, хотя мы проехали достаточное количество железнодорожных переездов. Зато обогнали на дорогах кучу рейсовых автобусов, которые не торопясь движутся по всяким узким и неудобным для обгона участкам и развивают завидную скорость на прямых.

Но вернусь к Афинам и дню "Merry Fucking Christmas". Закрыто было просто все, включая то, что, согласно путеводителю, должно работать просто каждый день (например, Национальный Археологический Музей, куда мы так и не попали). Главные достопримечательности Афин расположены в неких огороженных участках под названием "Archeological Site", вход на территорию которых открыт должен быть ежедневно, кроме тех двух дней, на которые мы и попали.

Тем не менее,  день получился вполне насыщенным. Добрались до площади Омония, которую путеводитель живописал как "космополитичную". Действительно вокруг Омонии бродят без видимого занятия всякие негры, какие-то арабы продают погремушки и всякое сомнительное барахло, куча всяких лавок с надписями, дублированными на арабском и вездесущие помойки. В-общем, где делать нечего, так это в районе Омонии и мы лишний раз порадовались, что не купились на недорогие отели в "жизнерадостном сердце Афин". В итоге поздоровались с закрытым археологическим музеем и пошли оттуда.

Афины – город контрастов. Рядом с "мультинациональными", т.е. кишащими неграми, арабами и индусами районами, где пакистанцы предлагают тебе купить розу, негры – сумки "от Burberry", метрах 100 в сторону, может располагаться тихий красивый райончик, где в кафе если только забредет пожилой продавец лотерейных билетов, выпьет кофе, пообщается с барменом и пойдет в следующее.

Из Омонии можно пройти в район Керамикос, где через забор угадывались надгробия прошлых веков, оттуда – в район Монастираки, минуя блошиный рынок Афин, где вездесущие негры торговали поделками от топовых марок, арабы из-под полы толкали пиратские DVD, ну и просто развалы какого-то хлама, где настоящий ценитель наверняка сможет отыскать бриллиант. На площади Тесея в кафе попробовали кофе Фраппе, полюбовались на закрытые археологические достопримечательности, обфотали со всех сторон башню ветров, попробовали местного Гироса (малосъедобная шаурма в пите, национальный фаст фуд).

Самые приятные места Афин – холмы вокруг Акрополя, по сути дела единственные зеленые места Афин, а в остальном, сколько хватает взору – дома, дома, дома… На улицах много мотоциклов, смартов. На один из холмов можно забраться на фуникулере, чтобы полюбоваться на огромный распластанный город, из которого как прыщики торчат зеленые холмы.

Полюбовались на церемонию смены караула у президентского дворца, где караульные в национальных одеждах и смешных помпонах на носах ботинок сложными движениями выполняли некий танец, иначе это назвать нельзя. Впрочем, английские полицейские в их шлемах  все равно смешнее.

Заметно, что в Афинах было сильное давление чуждой культуры (турки), приведшее к прерыванию естественного развития местной культуры. Поэтому напрочь отсутствуют здания в стиле борокко, ренессанс и т.д.. Либо византийские церкви, либо уже неоклассицизм (ну или на скорую руку отстроенные дома ХХ века). Отсутствуют крупные соборы (кроме одного). Внутри церкви напоминают наши, за исключением того, что там есть скамьи. Не так много икон, преобладают фрески.  

В итоге обошли половину Афин, и приземлились в окрестностях Акрополя, где гнездилась куча таверн, предлагавших мусаку (то, что в оригинале  - баранина, баклажаны и бешамель - здесь что-то типа картофельной запеканки с мясом на основе из теста), баранину и домашнее разливное вино (организм воспринял его как компот).


Шикарный вестибюль станции метро "Акрополи".


Афины днем.... Город по размерам огромен. Шутка ли, там живет более трети населения всей Греции, включая острова. И, тем не менее, несмотря на то, что сверху город более напоминает пчелиные соты, пробок мало, и везде довольно просторно.

Афины, день 1. Греция, зачем ехать?

Зачем ехать в Грецию? Уж точно не за едой, вином и  шикарными отелями, этого всего полно в других местах, лучшего качества и по более привлекательным ценам. Лично мне, помимо абстрактного интереса побывать в стране, где еще не был и посмотреть на жизнь людей, которых никогда не видел, было интересно по большому счету две вещи – руины древней цивилизации и природа. Впрочем, нет, есть еще третья "статья" – руины Византии и все, что с этим связано. То есть история двух культур (Древней Греции и Византии) и природа горной страны – вот что может предложить материковая Греция заезжему посетителю.

По большому счету для многих людей слова Oracle и Delphi обозначают нечто иное, чем оно было в прошлом, а имена типа Писистрат (и Фемистокл), Перикл, Плутарх и т.д. в лучшем случае вызывают ассоциации с голливудскими поделками, а в худшем – уроки истории в школе (а ведь ничего не способно столь отвратить от знаний, как уроки в школе). Но "там", в Греции, все иначе, все живое, все настоящее.

Попали в Грецию мы по большей части чудом, и до последней минуты было неясно, полетим мы куда-нибудь или нет. И когда куда-то попадаешь с таким трудом, хочется, чтобы оно было совершенно чудесным. И Афины, на первый взгляд, себя оправдали. Даже несмотря на то, что все музеи в первый день (как и в два последующих) оказались закрыты, но об этом позже.

Аэропорт Афин находится далеко, поездка на такси до центра города займет минут 30 и по счетчику обходится евро в 28-30, но таксисты так легко набавляют еще евро 7-8. Пробовать автобус, час едущий до центра города или метро тогда не захотелось.

До поездки весь интернет нас долго пугал Афинами – мультикультурностью и космополитизмом, что на практике означало большой процент арабов и негров, слоняющихся по улицам без определенного занятия. Поэтому к выбору места проживания мы отнеслись весьма тщательно. И все оказалось совсем не страшно. Пробки по-афински, которыми пугал путеводитель, оказались мифом. Когда проезжаешь всего лишь на третий зеленый сигнал светофора - в Москве Яндекс это просто не считает за пробку.

Афины считаются почему-то самой грязной европейской столицей из-за смога. Сидели на балконе, на холме – смога не было. Видимо те, кто ставил оценки уровню загрязненности европейских столиц, не прогуливался в Москве вдоль третьего кольца от Марьиной Рощи до станции метро Рижская. Вот где грязь и смог. А Афины на первый взгляд – довольно чистый город с замечательным воздухом.

Прогулялись вокруг горы Акрополиса, побывали на холме, видели кучу целующихся парочек, которые притаились практически за каждым деревом ("-Может тут деревьев не так много! Улицы сплошные, где тут целоваться? Вот найдешь дерево и целуйся."). Нашли место, где бухает молодежь (вполне культурно). Заметили, что из туристов преобладают почему то англоязычные, много молодежи.

И в завершение вечера, сидя на балкончике отеля, допивая третью бутылку вина, наблюдая за Акрополем с частично видимым Парфеноном, показалось, что Акрополь – это аналог Венесуэльского тепуя. Смотришь на него, и кажется, что он близко, но забраться сложно. Потому что нас угораздило прилететь 24го декабря, тогда как вся прогрессивная Европа 25 и 26 декабря бухает.


О еде напишу потом, но пока о греческом салате. В Греции, как явствует из названия страны, любой салат - греческий. Поэтому под "греческим" салатом там понимают все, что угодно, но покрытое сыром "фета", куда же без него. Типичный, и наиболее часто встречавшийся, греческий салат - помидоры, огурцы, красный сладкий лук и фета. Иногда еще оливки (не такие, как у нас продаются, довольно специфические) и сладкий перец. Ах, да, ну и огромное количество оливкового масла, а иногда и немного бальзамика.


Афины - реальный "мегаполис" в полном греческом смысле этого слова. То есть "большое много", ибо "поли" - большой, а "мега" - это много. Ну и "полис" - город, то есть где живут много. Греки не особенно фантазировали, выбирая названия. И в Афинах живут много (хоть и не столь много, как в Москве). Забрались на холм Ареопаг, названного в честь Ареса, судимого и оправданного богами за убийство сына Посейдона. Затем там собирались старейшины города, затем вещал апостол Павел, а сейчас просто все фотают вид, трещат на разных языках, получают в морду скользким камнем ("-Вот встаю я с камня. а меня как скалой в лоб приложат!"), а по вечерам - бухают, это видно лучше всего. Последнее (про бухать) мы и повторили, ибо оттуда открывается прекрасный вид на Акрополь и окрестности.

Back from Greece...

Да будет снег, спортзал и коробка-автомат!


Вот такой он, новый год в Греции. Пушистый, немного застенчивый, но вино любит.

Проехали примерно половину материковой части Греции, 2700 км, 19 дней. Хочу обратно.

Бухарест. часть 2

На следующий день немного прогулялись по Бухаресту. Город оставил неоднозначное впечатление. Очевидная разруха в том месте, которая именуется как исторический центр напомнила фотографии Варшавы после войны. Я подсмотрел в гайде In your pocket, который мы стащили в отеле, следующее. Муниципалитет Бухареста договорился с какой-то испанской конторой, что она проведет _аккуратные_ раскопки старого города, и оставит их в законсервированном виде, чтобы еще более украсить район старого города. Однако, потом возник какой-то финансовый спор, раскопки прекратили на самом интересном месте (когда после раскопок должна была начаться, собственно, консервация), и теперь там все так и осталось.

Поэтому перебираться с места на место в старом городе необходимо по деревянным временным мостикам, и на тех местах, где нет видимых раскопок, натыкаешься то на столб, растущий на несколько десятков см из земли, то еще на что.

Сказать, что в воскресенье там было немноголюдно - значит, вообще промолчать. Там не было почти никого. Ну а что им там делать? Магазины закрыты, в рестораны народ собирается уже ближе к вечеру. В одном из ресторанов старого города мы потом и поужинали, попробовав замечательное местное вино по вполне вменяемым ценам, не сравнимым с нашими московскими.

Больше всего понравилась часть города, на которую наложили печать сравнительно недавние события. Дворец Чаушеску (сейчас здание парламента) - вот она, архитектурная доминанта города. Расположившись в центре, окруженное скверами здание циклопических масштабов (правда, что оно самое большое в Европе?) немного напоминает наши сталинские высотки. Но если на наши сталинские высотки смотришь в фас и видишь, насколько они массивные, то тут можно смотреть с любой стороны - здание квадратное в основном периметре с четырьмя галереями-щупальцами, крепко вошедшими в землю Бухареста. К сожалению, внутрь мы не попали, так как пришли за 10 минут до закрытия. Жаль, думаю, что внутри оно не менее впечатляющее. Ну ничего, посмотрим у   как оно там есть ;)

В разные стороны от здания расползаются широченные бульвары, что-то типа нашего Ленинского проспекта, только с множеством фонтанов (неработающих) посередине. Перейдя дорогу в направлении бульвара, мы наткнулись на странный знак посреди улицы - перечеркнутый фотоаппарат в красном круге. Решили проверить, насколько это все серьезно, и сфотографировали его. Оказалось, что серьезно, к нам сразу прибежал какой-то румын, замахал руками, чего-то стал объяснять, и, уже на английском сказал, что или мы удалим фотографии сами, или он сделает это самостоятельно. Пришлось удалить, так что знак я вам показать не смогу, но, думаю, что это такой вот румынский прикол - посреди улицы повесить какую-то фигню с надписью "не фотографировать" и потом терроризировать туристов, которые не понимают, чего конкретно тут нельзя снимать.

В последнюю ночь в Бухаресте, перед ранним вылетом, я придумал новый сюжет компьютерной игры по мотивам происходящего за окном. Ваша цель - пробраться через заброшенные гаражи куда-то в какой-то пункт назначения. Вас атакуют бездомные собаки разного калибра и хэлф-поинтов. Их надо бить до смерти ногами. Собаки растут из щенков, хорошеньких на вид, поэтому бить ногами их нельзя. Их надо загонять под трамвай, который с адским грохотанием  и стенанием периодически проходит неподалеку. Монстр посильнее - бабки, чего-то вопящие и подкармливающих собак. Тут эффективнее пускать в ход кулаки, но бабки иногда пребольно чем-то кидаются и ощутимо дерутся палками. Ну и шеф-монстр гаражей - сторож, у которого есть ружье, который поощряет бабок кормить адское отродье бездомных собак.

Это я к чему? Просто я давно не слышал, чтобы под окном перелаивались собаки _всю_ ночь. Звуки лая периодически заглушались жутким ревом каких-то ночных трамваев (днем мы их почему то не видели). 

Вот и все про короткую поездку, оставившую столько впечатлений. Надеюсь вернуться как-нибудь в Румынию еще. Возможно, что не именно в Бухарест, ведь у miss_goodwrong   столько интересного написано про румынскую Трансильванию.



Старый город Бухареста, осада снята


Тоталитарный шедевр Бухареста... Вот что действительно отличает город.

Dark Bombastic Evening - Triarii, Rome, Ordo Rosarius Equilibrio, Spiritual Front

TRIARII. О существовании этой группы я узнал в свое время от Паши gromov_nwo , когда он сделал офигенный кавер на песню Roses For Rome на одном из последних (последнем?) концертов ANTISISTERS. Я еще поинтересовался, помню, на что кавер. Он - ну ты такой фанат таких групп и не знаешь, TRIARII! А я действительно не знал. Добиться нормального студийного оригинала от Павла не представилось возможным, тогда как оригинал от TRIARII оказался записанным совместно с уже упоминавшимся Томасом Петерсоном из ORE. В общем, меня заинтриговало, и с тех пор я обзавелся всеми альбомами группы, включая пару виниловых синглов.

Признаться, на альбомах все было довольно неплохо, но чего-то не хватало, как-то не цепляло. И теперь я понимаю, чего. Не хватало образа, имиджа. Не хватало собственного воображения, чтобы дополнить звуковой ряд видео. Теперь же все стало на свои места. Безмерный пафос (ага, практически арийский) на сцене добавлял какой-то изюминки, заставил глубже вникнуть в суть вроде бы простых фраз (а Кристиан Эрдман, как я уже упоминал, не любитель сложных предложений), и ничуть не раздражал. Традиционные для жанра мысли об апокалипсисе, Риме и судьбе Европы как мистического образования, обрели тройную силу, будучи сказаны со сцены жестко, бескомпромиссно, под аккомпанемент трех ударных установок. Да, в этом усомниться нельзя, This is Europa, and we are the Sun! Кто-то в зале поддался искушению показать зигу, непонятно зачем. Но это не испортило впечатления от концерта, и, да, это - Европа! И таким и должен быть современный мартиал - мощным, громким, до боли прямолинейным и без пощады к ушам слушателей.

В общем, уже вспоминая выступление, скажу, что это было более чем круто, намного лучше студийных альбомов. С издевательской прямолинейностью, бьющими в глаза имиджами, но, стоило расслабить органы восприятия, и вот оно - удовольствие.

Следовавшие ROME для меня имеют тоже довольно долгую историю. Расслушал я их еще в 2006 году, с одним из первых альбомов, выпущенным еще на CMI. С тех пор группа выпустила кучу альбомов с практически феноменальной продуктивностью. С CMI перешли на Trisol, музыка стала более мягкой, лиричной, и сегодня уже отчасти потеряла тот налет мартиала, который присутствовал в полный рост на первых альбомах. Прекрасно помню концерт в Анкере, Лейпциге, в мае 2007. Ультрапафосный выход под какую-то военную мелодию, прекрасный концерт, с которого не хотелось уходить. Но время идет, музыканты ищут новые идеи, и не всегда они совпадают с моими собственными ощущениями. Так в июне этого года в Лейпциге, выступление ROME показалось немного затянутым, чрезмерно лиричным, а музыка - уходящая в область неофолка и расстающаяся с мартиал-ритмами. Но люксембуржцы, безусловно, профессионалы и мастера своего дела, а вокалист, Джером Ройтер - просто душка. Этакий ботаник-философ, которому отказывают девочки, за что он затаил на весь мир злобу под маской всемирной доброты. Тем не менее, к концу концерта я как-то заскучал.

Ну и настало время ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO. Мне довелось многократно видеть выступления шведов, но впервые вижу ORE как "Rosarius", то есть с Томасом была сама Роза, с фетишистскими косичками (думаю, что все, что бы она не делала, было бы фетишистским), с прекрасной улыбкой и стальным взглядом. Кроме них, на сцене присутствовали аж три человека с околоударными установками (уж простите не знаю правильных названий), а также девушка, с демонстративно раздвинутыми ногами и скрещенными руками, в кресле спиной к залу.

Программа была относительно новая (относительно последнего виденного выступления на WGT 2006), с треками как с "Onani", так и с винилового "Four", который давно sold out и приходится довольствоваться mp3. Томас, конечно, человечище, ничего не скажешь. Так завернуть вроде бы простые вещи (а что в нашей жизни сложное, если так разобраться?), что можно про себя придумать бог знает чего. Оно и хорошо, можно довообразить себе что угодно и наслаждаться этим. Творения ORE для меня давно уже представляются некоторым музыкальным куском хлеба, на который я намазываю масло своего воображения и получаю бутерброд своей мечты.

Минимум старых треков и максимум нового материала. Новые вещи (а к ним я отношу все три, которых я до этого не слышал) немного разочаровали, как и часто бывает при первом прослушивании альбома ORE. Чрезмерно лиричные, среднетемповые треки, не  оставляли того впечатления безумности, как это было когда-то (ага, и трава была раньше зеленее). Не, Томас, разумеется, не относится ни разу к категории "нормальных" людей (чего только стоил его монолог под окнами нашего гастхауса на Бургстнэхте 2005), но на новых вещах он становится немного понятнее и проще, что ли. И музыкально превращается из основы для бутерброда в сам бутерброд, с которым уже имеется много конкурентов. Тем не менее, выступление того стоило, и, объективно, стало лучшим концертом как вечера, так и, наверное, осени.

Дожить до формальных хэдлайнеров SPIRITUAL FRONT я  даже не мечтал. Но вечер до того момента пролетел довольно быстро, и силы откуда-то взялись. Симоне Салватори, спев последний трек "4 Is Forever" вместе с ORE, потом удалился, чтобы буквально выбежать на сцену. Маленький, юркий итальяшка, с прекрасным вокалом и оригинальными идеями. Он мог бы покорить мое сердце, наверное, будь я бисексуален. 

Помню первые вещи с "Armageddon Gigolo", был трек и с "Satyriasis". К сожалению, объем впечатлений уже зашкаливал за разумную отметку, сказывались поздняя ночь или раннее утро, и мы решили закончить день на этом моменте. Такси, отель, сон, и запись воспринятого на диктофон памяти.

В итоге офигенный вечер, прекрасные выступления, которые запомнятся надолго. И это стоило того, чтобы озадачиться поездкой, собрать денег и решиться.


Triarii, приятный сюрприз вечера


Ordo Rosarius Equilibrio... И чего интересно за фетиш у Томаса с этой бейсболкой? Не, я понимаю чулки там, подвязки, сапоги, рубашки, но бейсболка? Извращенец...

Dark Bombastic Evening - Triore, Cascadeur, Kim Lasren

Клуб "The Silver Church", как нам казалось, располагался рядом с отелем, но гугл нам нагло наврал и дорога заняла минут 40 по каким-то стройкам, пустынным улицам и полузаброшенным районам.

Как организаторы и писали, мероприятие вызвало "неожиданный интерес". В неожиданности интереса позволю себе усомниться, ведь, привозя несколько лучших в своем круге команд, сложно делать скромный вид типа "я не хотел, оно само так получилось, случайно". Перед входом, уже к моменту открытия собралось прилично народу, а ведь обещали пускать только тех, кто заказывал билеты, т.е. приезжих, не из Бухареста.

Сам клуб порадовал шикарной акустикой, но расстроил отсутствием нормальной вытяжки. Надо сказать, что почти каждый первый в Бухаресте курит, и совершенно не задумывается, нравится ли тебе, когда выдыхают табачный дым в лицо. Приходилось каждые минут 40 выглядывать на улицу, "уколоться" свежим воздухом. А вообще-то в цивилизованных странах курильщиков выгоняют на улицу курить, а не наоборот.

Ну это уж мелочи. Уже войдя, обнаружили   с мужем, ну и ребят из самолета. Думается, еще было много кого из России, так как русский язык проскальзывал в речи окружающих часто. Но было не до наблюдений за публикой, начиналась концертная программа.

TRIORE. Проект музыкантов из TRIARII и Томаса Петерсона из ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO. Когда я только услышал альбом "Three Hours", то подумал, что вот чего надо было выпускать Томасу в качестве нового альбома ORE, и не совсем понял, в чем же там заслуга герра Кристиана Эрдмана из TRIARII (имя то какое! поиск в гугле сразу дал саксонского генерал-лейтенанта XVIII-XIX вв). Но после концерта как-то переосмыслил музыку TRIORE вот в каком направлении.

С моей точки зрения, "родной" проект Томаса, ORE, стал в последнее время слишком лиричным (стареем?), тогда как влияние TRIARII восстановило боевой дух, характерный для прошлых альбомов ORE. Есть настоящие гимны, что давно не случалось с Ордо, пусть текстовка и слегка упрощенная, принимая во внимание тексты Томаса, куда не со всяким словарем подлезешь. Чего только стоит "Fires Burn, Like Fires Do". Вот таким, имхо, и должен был бы стать новый ORE. Но Томас для ORE выбрал другой путь, более провокационно-лирический, тогда как воинствующую составляющую забросил.

Но вернусь к концерту. Томас Петерсон в белом костюме и виниловых перчатках (и в своей неизменной бейсболке - он их вообще меняет, интересно?). Альтернативно Эрдман - весь в черном. Ни дать ни взять "инь" и "янь" мирового мартиала. Вокал на большинстве треков - совместный (чего, опять же, не сразу скажешь про альбом), ну и мартиал с небольшим симфоническим уклоном в качестве подложки. Густой, немного глуховатый, но с тщательно прописанными басами, пробирающими до самого желудка, звук подложки и вещающий, традиционный для Томаса, вокал, если это вообще можно назвать вокалом, разумеется. Понятно, что другие музыканты на сцене для кучи и атмосферы, но пара неизвестных мне ударных добавила выступлению "живого" эффекта. Не могу сказать, что выступление совсем уж порвало, все-таки маловато (первый альбом -сыграли 8 вещей из 10 возможных), да и настрой был на долгий вечер (переходящий в короткую ночь). Но зацепило безусловно. Не так много нового в последнее время цепляет, но TRIORE - безусловно входит в нужную категорию.

Следовавший CASCADEUR позиционировался как неофолк от участника живого состава ORE. Я лично видел ORE раза три, но этого участника не припомню. Был, помню, Йоуни из In Slaughter Natives, был еще кто-то. Но CASCADEUR я не припомню. Ну ладно, может, произошли в последнее время какие-то изменения.

Музыкально CASCADEUR показался близким к традиционному неофолку разлива FIRE+ICE, ну Эндрю Кинга или даже ORPLID, если хотите (хотя до последнего там все же далеко). Мне было как-то не близко, и мы решили воспользоваться возможностью, и поискать в округе что-нибудь перекусить.

Вообще, будете в Бухаресте в клубе The Silver Church, приготовьтесь провести весь вечер голодными, ну или основательно поешьте заранее. Мы с этим вопросом прогадали, и, как оказалось, в радиусе минут 20-30 пешком часов в 9 вечера там просто ничего нет. Клуб, казалось, находится не на отшибе, но всякие питательные места в Бухаресте расположены весьма выборочно. Поэтому пришлось идти километр до ближайшего ларька-ночного магазина и добывать там сэндвичи. Организаторы для музыкантов вопрос питания решили просто - периодически кто-то гонял на машине в макдональдс. Думаю, можно было бы то же самое сделать и нам.

Вернулись мы как раз к середине выступления Кима Ларсена a-la OF THE WAND AND THE MOON. То, что рыжая борода - волшебник, мы неоднократно имели счастье убедиться на WGT и в Москве, тут же все было вполне ожидаемо. Вот только борода немного покороче, и, такое впечатление, что еще более рыжая. Интересное чувство - заходишь в зал и слышишь, как зал как один распевает "Lu-ci-fer share my wine". Неофолк, чего уж там, в прямом смысле этого слова, пора переходить на руническое письмо.


TRIORE


Kim Larsen... После концерта блуждал по клубу, общаясь со всеми желающими.

Бухарест, часть 1

Поездка получилась довольно спонтанной, если можно назвать спонтанным то, что было запланировано за два месяца до самой поездки. То есть решение было спонтанным - увидели, посмотрели варианты, решили... На все про все 40 минут. А уже потом беготня с визами и все прочее.

В самолете из Будапешта (город пересадки) мы летели с русскоязычными ребятами, и я тогда подумал, зачем же еще может лететь в Бухарест человек с большими наушниками и с книгой Эдгара По в антикварном варианте? Ну, разумеется, на Dark Bombastic Evening! Куда же еще. Забегая вперед, скажу, что я оказался прав.

Но вернусь к рассказу. По прилету в Бухарест мы были атакованы "водилами" прямо с крыльца аэропорта. А я то думал, что это чисто российское изобретение. Но одно дело - в Москве, когда все ходы и выходы знаешь, а другое - в незнакомом городе в два часа ночи, когда, прилетев с последним рейсом, выходишь на улицу и понимаешь, что кроме пары "бомбил" на улице никого. Как позже выяснилось, нормальные такси стояли с другого выхода и нам просто не были видны.

Диалог получился примерно следующий (за что обожаю уже румын, так это за подобные диалоги).
- Такси, фикст прайс. Вам куда?
- Отель (название) в центре...
- Нет проблем, пошли (и уверенно так зашагал к стоянке)
- Э, а сколько стоит? (догоняя его и немного запыхавшись, спрашиваю)
- (смотрит оценивающе) 200 лей. Фикст прайс.
- Не, слишком дорого (на ходу импровизирую, чувствуя, что буду чувствовать себя потом основанием пищевой пирамиды), я звонил в отель и они мне сказали, сколько должно стоить такси и это не 200 лей.
- Фикст прайс. (и идет, все удаляясь от аэропорта и огней, а с этого угла официальных такси не видать) - 150 лей, так и быть.
- Не (не соглашаюсь я, дорого), давай 80?
- 100?
- Ок. поехали.

Надо сказать, что сбитая в два раза цена его не спугнула ни разу, и, едва только выехав со стоянки, он нарушил все мыслимые правила - срезал по встречке, проехал на красный свет (кто его там разберет ведь, в два часа румынской ночи), погнал за сотню при разрешенных 70 и включил антирадар. Под пищание антирадара мы через 15 минут были в отеле. Надо сказать, что официальное такси стоило бы нам 80 лей, а в аэропорт из отеля мы потом доехали так и вовсе за 27 лей (270 рублей), но городской компанией, которую не пускают стоять в аэропорту. Но какого-то чувства, что тебя надули, не осталось. Все было так, как и должно было быть.

Осмотр Бухареста в субботу начался сразу же после завтрака, а именно часа в четыре дня. А, принимая во внимание, что в 18:30 уже запускали в клуб, посмотреть в первый день удалось немного. Сразу бросилась в глаза разруха, царящая в городе. Недостроенные массивные сооружения, красивые здания прежних веков, соседствующие с непонятными временными, чуть ли не деревянными постройками. И все это смотрелось совершенно естественно и отлично вписывалось в пейзаж. То ли Питер после бомбежки, то ли Берлин перед послевоенной реставрацией, ведь совершенно внезапно, между какими-то помоечными домами можно встретить обваливающийся карниз XIX века с атлантами и всем прилагающимся. Основную архитектурную доминанту города, дворец господина Чаушеску, мы оставили на потом.


Недостроенные гиганты Бухареста


Где-то в центре

Румыния... Dark Bombastic Evening

"Hear not my words, unveiling the truth -
Love is forever, but just for a few!"

Вернулись. Куча впечатлений. В-основном, от выступлений. Семь часов музыки - болят ноги от усталости, режет глаза едкий табачный дым, ведь почти каждый первый в Румынии курит, болят уши от чрезмерно резкой посадки в Будапеште, перевалочном пункте, ужасно хочется спать. Но оно все того стоило... Triarii, Ordo Rosarius Equilibrio, TriORE, Spiritual Front, Rome, Of The Wand And The Moon, Cascadeur - состав достоен пары дней хэдлайнерства на треффене. В ушах сплошной мартиал, перед глазами - руины Бухареста, фетишист Томас в виниловых перчатках, пафос Triarii (this is Europa!), и бог знает чего еще...

Но обо всем этом потом, пока что фотография добычи, специально для xatkaru ;)

Synthetic Snow 2009

Наконец-то настал и на нашей улице праздник. Осень, не особо радовавшая нас хорошими концертами, закончилась и с первым снегом в городе выпал и синтетический снежок в Точке.

Purple Fog Side - супер, хотя и без стихийных каверов на Кино и ГО, как было на Dark Entries ;) Однозначно, одна из лучших русских синти-команд. Жаль, не застали все выступление. Надеюсь, что 'а с компанией привезут в Москву вскоре еще (ага, как раз Project:Roentgen выпустят, надеюсь). Халоед Гост на клавишах смотрел на все происходящее с отвращением. Впрочем, как и на своих выступлениях. И это, наверное, даже неплохо.

Dupont до этого не слышал, и, признаться, думал, что помру со скуки. Не помер, а выступление шведов скорее порадовало. В отличие от Roman Rain. Последних так расхваливал Серега Меренков ("-Как, ты не слышал королей русской готики?"), что я даже заинтересовался. В итоге показалось, что так себе, на любителя. Ответ готик.ру Отто Диксу ;) Я прелести не понял. Для готики слишком попсовато, для попсы - мрачновато. А гитара так вообще показалась какой-то альтернативщиной и я под конец чуть не заснул ("-Это потому что ты был трезв, наверное!"). Но это лично мое впечатление, а люди в зале перлись со страшной силой.

Diorama я когда-то давно (лет так семь назад) много слушал, и некоторые вещи нравились. Даже очень. Чего только стоит вступление из Сердца-Предателя Эдгара По на Her Liquid Arms. Жаль, что Diorama уже не та. Носясь по сцене с видом жизнерадостного лося, Торбен изо всех сил пытался зачем-то заигрывать с нетрезвыми первыми рядами. Впрочем, судя по тому, что литр водки у них на сцене уходил в легкую, они друг друга понимали, а излишне веселый чувак в майке Моторхэда и с гитарой на сцене так и вообще норовил слиться с публикой. Мне же стало как-то тоскливо от происходящего и захотелось в бар...

Ну и то, чего мы ждали столько лет - первое в Москве выступление Kirlian Camera. Вот кто показал, как себя надо вести на сцене, какой надо делать саунд и как наполнить зал волшебством. И путь Елена Фосси очевидно переигрывала с публикой (и, о ужас, Бергамини позволял себе пару раз улыбнуться), но взгляд в большинстве случаев был нацелен поверх голов, в район пустующего третьего этажа. Ледяная музыка и прекрасное выступление.

Помню, Ольга меня недавно спросила про тексты Kirlian Camera, о чем они? Я, неожиданно для себя, замялся с ответом и пробурчал что-то невразумительное. И действительно - о чем? И важно ли это? Оказалось, что я вокал в Kirlian Camera всегда воспринимал как еще один музыкальный инструмент (может быть, лучший из всех).

Сыграли практически все хиты. Жаль, Бергамини удостоил себя любимого всего одним треком (зато каким! аж мурашки по телу пробежали). По сути дела программа мало отличалась от WGT 2006, новых вещей не было (ну или практически не было, пару треков я не разобрал), но концерт от этого хуже не стал.

В итоге не разочаровали Kirlian Camera и Purple Fog Side (как и предполагалось ;)). Вполне терпимым оказался Dupont. Diorama и Roman Rain же можно было спокойно пропустить. Жаль, что нельзя построить программу фестиваля по своему вкусу ;) К сожалению, были вынуждены уехать с окончанием биса Kirlian Camera, так что сорри… Был всех рад видеть!

п.с. ну и отдельное спасибо организаторам, которые, рискуя пролететь в очередной раз, привезли действительно стоящую группу, что в наше время редкость


Красавица Елена Фосси...


PFS

Екатеринбург, осенние визиты

Чего бы такого выложить и написать из того, что запомнилось за поездки в столицу Урала в сентябре и ноябре?

Может, о закате над Исетью? И об отсветах, играющих на куполах храма на крови, построенного на месте расстрела царской семьи? Нет, наверное, это было бы слишком напыщенно.

А может, о ледяном ветре, бьющем в лицо в тот день, когда выпал первый снег и я гулял по пустынным улицам какого-то совсем нецентрального района, где-то рядом с вокзалом? Тоже не то.

Об одиноких ужинах в Парк Ине, прогулках в предзакатном парке, когда листья с деревьев только-только начали опадать? О том, какую меланхолию навевали In My Rosary в плеере и какие видения вызывали Злые Куклы? И опять не то и все не так...

Наверное, просто выложу горстку кое-как сделанных фотографий - город, музей Екатеринбурга и музей камня. Буду смотреть на них потом сам и вспоминать не Екатеринбург, а фонарщика и небесный город, оставшийся далеко позади. Испанских повстанцев Хемингуэя и роллы с авокадо в японском ресторанчике. Сны, мечты и нелепые надежды.


Исторический сквер, отсюда начинался город

Углич-Мышкин

И остатки фотографий с поездки... Волга, дорога, музеи в Мышкине...

Со стороны выглядит все вполне симпатично, но сейчас, обдумывая планы поездки на ближайшие выходные куда-нибудь в радиусе 150-200 км от Москвы, пришли к заключению, что лучше сходить в близлежащий парк. Поначалу поездки в Переславль и Кострому еще около года назад дали какие-то надежды, что, может, и по России ездить не так уж и плохо. Но сейчас напрашивается совершенно очевидный вывод: единственное преимущество поездок по России - близко (или не совсем) и не надо визы. И в остальном оно того не стоит.

А так пора выбираться в цивилизацию. Ну или тщательно планировать маршрут, останавливаться на несколько часов проездом, выбираться на тематические мероприятия и т.д., и всячески избегать российского турсервиса и мест скопления людей в количестве более 10 штук. Т.е. всего, что можно емко и кратко описать одним, мной нелюбимым, словом: "СОВОК". Поначалу такие поездки рассматривались как погружение в российскую экзотику, но после пары лет такой экзотика уже перестает быть экзотикой, а становится чем-то навязчивым и неприятным.


На Волге...

Бизнес по-русски…

Еще в богом забытые времена, казаки, попеременно разорявшие то Московию, то Литву, как бы в свое оправдание писали к польскому королю: "-Если нам не пустошить никого, так и есть нечего будет". Король отнесся с пониманием.

С тех пор прошло много времени, сменилось неоднократно государственное устройство, но принцип российского бизнеса и сейчас все тот же. "Пустошение" времен Михаила Федоровича сегодня называют "распилом бюджета". Последнее состоит в следующем: "сверху" спускаются определенные средства, на которые надо чего-то купить. Это чего-то немедленно предлагается и оформляется тендер по принципу "куплю у того, кто больше заплатит". Покупается, оформляются соответствующие шаги типа все гут и ждется очередная порция бюджета. И все довольны – ответственные лица и чиновники получили свое от покупки, продавцы получили свои медали за продажу, консультанты – свои деньги за работу, которая заключается в рисовании красочных картинок о том, как оно все должно быть.

Вот и недавно слышу разговор в лифте между двумя классическими "преуспевающими менеджерами среднего звена" о том, как успешно пилили бюджет одной из дочек известной госкорпорации. Иду к машине и по дороге слышу похожие разговоры о распили бюджета другой дочерней компании уже другой госкорпорации. Таким образом, офисы в Москва-Сити можно переименовать в всероссийский центр распиливания бюджета. Для госкорпораций и частных клиентов. Ночью – скидки.

Любопытно, что в последнее время ужесточился контроль за расходом средств, что приводит к существенному удорожанию процесса распиливания бюджетов. Сюда вносятся всякие ROI, защиты перед правлением и все прочее. Суть же остается той же самой. И чего уж там, Россия – страна с древними традициями, их просто так не осилишь.