Аргентина: Корриентес - набережная и рядом

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

И последние фотографии из Корриентеса, да и из Аргентины вообще. Своеобразная страна. Для нас это уже четвертое посещение страны. и каждый раз она раскрывает что-то новое. Я не могу сказать, что регион великих рек Аргентины стал для меня главным в стране, нет, мне по-прежнему более всего нравятся Полуостров Вальдес и Северо-Запад страны, но все-таки есть в Аргентине что-то особенное. что заставляет забыть про бытовые неудобства, связанные с получением наличных денег, перемещением и всем прочим.

Посмотрев на закат над мостом через Парану, мы отправились в отель, чтобы утром встать и поехать сначала на автостанцию, а оттуда в Асунсьон, столицу Парагвая. Утром шел дождь, мы стояли под козырьком станции и ждали, наш автобус никак не появлялся. Наконец то появился спустя полчаса ожидания автобус с табличкой Асунсьон, и следующие часы мы провели в дороге, наблюдая пейзажи провинции Чако - тощие пальмы на ветру посреди непонятного пространства, более всего напоминающего казахские степи.

Граница с Парагваем проходилась рядом с Клориндой, аргентинским пограничным городом недалеко от Асунсьона. Процедура заняла не более 20 минут - два окошка с паспортным контролем и вперед, после чего путь вел к мосту через реку Парагвай уже на парагвайской территории, откуда уже вот он и Асунсьон, столица Парагвая. Но это предмет отдельного рассказа.


Закат над рекой Парана в Корриентесе

Аргентина: Корриентес - центральные площади, набережная, Река

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Главное в Корриентесе - это река. Точнее, реку стоит писать с большой буквы - Река. Великие аргентинские реки - Парана, Парагвай, Уругвай - образуют границы с одноименными государствами, названными в честь этих рек, являются источником продовольствия для населения, разделяют провинции, определяют климат, образуют уникальные био-ландшафты, со всей своей многообразной фауной, в конце концов.

Корриентес находится на левом берегу реки Парана (если смотреть по течению с севера на юг), для сравнения Росарио был на правом. Реки широкие, а посредине образуют затапливаемые земли, обжитые дикими животными и птицами, но малопригодные для человека, мосты там длиной несколько километров. Поэтому мостов мало, и города располагаются по одну сторону от реки. По другую сторону реки располагаются другие города, другие провинции, другие государства. Так и с Корриентесом. Город является столицей одноименной провинции, а через мост - город Ресистенсия в провинции Чако.

Так что посмотрев на аргентинских школьников на центральной площади, мы спустились вниз, к реке. Мутные воды реки Парана таят в себе загадки, а несмотря на ширину, видна вся мощь течения. Впрочем, баржи снуют как по, так и против течения, видимо для современной техники течение - это просто вопрос топлива.


Аргентинские школьники на центральной площади. Кончились уроки? не уверен

Аргентина: Корриентес - город, розовый дворец

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Корриентес - город на севере Аргентины на левом берегу реки Парана недалеко от того места, где в нее впадает река Парагвай, ну и собственно от Парагвая тоже недалеко. Он был выбран как колониальный город, служащий отправной точкой для путешествия в Парагвай. Билет в Асунсьон был куплен там же на автостанции с утра, как только наш ночной автобус туда прибыл, мы забросили вещи в отель и отправились осматривать окрестности.

Корриентес - куда более тропический и экзотический город, если эти определения применимы к городам, чем Росарио или Буэнос Айрес. Если аргентинская столица смотрится по-европейски, Росарио - как восточно-европейский город, где есть парки с насаженной тропической растительностью, то Корриентес - без сомнения город в субтропиках. Об этом говорит и пышная растительность и река, вроде бы такая же, как в Росарио, но не такая в то же самое время. Другие и люди, в Корриентесе начинают встречаться и люди индейской внешности, ведь рядом Чако, богом и властями забытая равнина с проживающим на ней коренным населением.

Колониальных строений там не то чтобы очень много, точнее они не то чтобы согласованы с современными, выделяется розовый дворец правительства (почему в Аргентине так любят розовые дворцы? Буэнос Айрес и теперь вот Корриентес), куда можно зайти внутрь, предварительно поздоровавшись с охранниками. По городу есть интересные “мурали”, намеренно не говорю “граффити”, так как это творчество согласовано с властями, с различными эпизодами в истории города.

А история города богатая - прежде всего парагвайской войной, когда Парагвай объявил войну Бразилии, а позже и Аргентине с Уругваем, но потерпел предполагаемое поражение. Да и потом много было всякого. Но это уже в прошлом, в тот день, когда мы туда попали, было жарко, но опять дул сильный ветер, предвестник грозы, которая шла по пятам за нами с самого Буэнос Айреса..


Патио розового дворца

Аргентина: Росарио - вокруг набережной, город

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

И последние фотки из Росарио. Города в этой части Аргентины, да и вообще (особняком стоят Буэнос Айрес, Сальта и, может, Мендоса) - не самая сильная сторона страны. Даже исторические города, они преимущественно строились хаотично при резком наплыве населения из-за европейской эмиграции. Более-менее нетронутыми остались труднодоступные города в Андах, куда взрыв населения тогда малонаселенной страны попал в последнюю очередь.

Сложные дела и с железнодорожным сообщением. Железные дороги строились когда-то англичанами для вывоза полезных ископаемых из районов их добычи для себя любимых (взамен вывезенных ценностей англичане вложились и построили на площади перед Ретиро часовую башню), о людях по их милой привычке при строительстве разговор не шел, вот и оказались сейчас железнодорожные пути Аргентины практически не у дел. Так, поезд от Буэнос Айреса (200 км) идет чуть ли не 8 часов, не выдерживая конкуренции с автобусом. Да и вообще сейчас железнодорожное сообщение в Аргентине ну совсем изредка товарное, еще реже - туристическое (поезд Tren a las nubes в Сальте), но большей частью оно прекращено.

Последнее можно видеть в старой центральной станции Росарио. Пути, ведущие в никуда из ниоткуда, но кусок здания все еще жив и законсервирован для потомков. Симпатичное и немного грустное место.

В тот день молнии сверкали вокруг, все гремело, но дождь никак не шел. Все было наэлектризовано, но небесный кран никак не открывался. Мы заглянули в бар посмотреть матч Cope de Libertadores между Boca Juniors и River Plate, чуть ли не впервые две аргентинские команды сошлись в финале, но бар был пуст, отчаянно рубился хозяин ида пара гостей, все остальные жители города сидели и переживали бома.

Перед матчем в газетах выходили многочисленные советы, как не получить инфаркта во время матча (а это регулярная штука) - есть меньше жирного, пить меньше алкоголя и все прочее. тогда матч завершился вничью (а хозяин бара болел за Боку). Второй матч ввиду беспорядков пришлось проводить в Мадриде в прошедшее воскресенье, и я вижу, что Ривер Плата победил Боку. Хозяин того бара, наверное, в коме.

Ну а нам было пора ехать дальше, ждал ночной автобус в Корриентес. Как и во всей Латине, самый нормальный транспорт на умеренные расстояния - это автобусы. Они комфортные, не сравнимы с ночным самолетом. едут по расписанию, и не очень дорогие. В-общем, то что надо.


У старой станции в Росарио

Аргентина: Росарио - парк Индепенденсия, набережная реки Парана

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

В первоначальном плане было уехать утром из Росарио, провести остатки дня в Санта Фе, столице провинции, и потом уехать в Корриентес. Но поразмыслив, мы пришли к выводу, что лучше сэкономить силы и минимизировать перемещения, благо что от ночного автобуса в Корриентес все равно никуда не деться. Ну и аргументом послужило то, что неизвестно, какая там камера хранения на автостанции в Санта Фе, не придется ли сидеть охранять чемоданы все это время.

Поэтому мы посвятили еще один день исследованию Росарио. Было намечено несколько музеев, но ни в один из них мы так и не попали. В парке музей истории провинции оказался насмерть закрыт, а под портиком на ступенях давно и плотно разместились бомжи. А музей современного искусства на набережной оказался закрыт по причине переоборудования экспозиции в межсезонье. Большая часть туристов приезжает в Росарио летом из Буэнос Айреса, прогуляться вдоль реки и поваляться на пляжах, сильный порывистый ветер и грозы этой весны явно к такому времяпровождению не располагали.

Зато получилось прогуляться по приятному парку Индепенденсия (независимости) с цветущей Жакарандой (как и везде в Росарио), и осмотрели другую часть набережной, безусловно. самой фотогеничной части Росарио. Без музеев, да, зато с вкусной рыбой в местном ресторане, запитой игристым вином (прелесть путешествия без машины). Правда, весь день мы ждали дождя - везде гремело, периодически сверкали молнии, и над городом нависла тяжелая атмосфера предстоящей грозы.


Тропическая растительность в парке Индепенденсия

Аргентина: Росарио - монумент флага Аргентины, набережная реки Парана

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Росарио находится на берегу реки Парана, одной из двух великих рек (вторая - река Уругвай), которые составляют устье Рио де ла Плата. Точнее, город находится в ее “верхнем устье”, до туда в свое время доплывали (да и сейчас доплывают) корабли, приходящие в Аргентину, поэтому в Росарио был большой порт и точка высадки эмигрантов из Европы, приплывавших на южный континент в поисках лучшей доли. Поэтому основная история развития города приходится на конец XIX века и на европейскую эмиграцию.

Но город существовал и до этого. И пусть колониальная составляющая города абсолютно незаметна, именно там (если быть точным, то на острове на реке, напротив современного центра города) Мануэль Бельграно в период войны с Испанией за независимость впервые поставил то, что потом станет аргентинским флагом. Это запомнили и уже в середине ХХ века в самом городе, напротив того острова. соорудили пафосный “монумент Флага Аргентины”.

Наверное, сегодня это главный “лэндмарк” Росарио. Правда, внутренняя часть при нас оказалась закрыта на реставрацию, но ничего, внешней было тоже вполне достаточно - окаменелые персонификации реки Парана и Атлантики, родины Аргентины, всего того, чем так были богаты прошлые века. Вспоминается даже монумент Фолькершлахтденкмаль в Лейпциге или некоторые монументы нашей Второй мировой, тоже преисполненные божественного (или исторически-героического, как в случае России) промысла в посылании людей на смерть не за что. Кстати, кто основатели такого культа - персы? Они придумали эти пафосные штуки раньше всех, или это было еще до них где-нибудь в Вавилоне?

Ниже от монумента начинается набережная реки Парана, там в парке в те дни как раз была “fiesta de collectividades” - праздник этнических групп, составляющих Росарио, со стендами Италии, Сирии, Ирака, и прочих, каждый привозили что-то типичное для своей страны. Была и Россия, сгруппированная, правда, с Украиной и Белоруссией. Что там подавали, не знаю, так как когда мы пришли было уже достаточно поздно (мероприятие дневное) и все было закрыто. По пространству праздника в тот вечер гулял предгрозовой ветер, а где-то над рекой ходили черные тучи.

Набережная реки Парана в Росарио интересная. Порт давно толком не работает, если не считать рыбацких судов и яхт, баржи, идущие по реке, явно разгружаются где-то вдали от центра города. Зато старые портовые сооружения переоборудовали под современные культурные центры. И пусть мы в тот вечер так никуда и не зашли, было приятно пройтись среди шумной толпы молодежи в окружении всяких модных лофт-пространств.

Ну а конец вечера утонул где-то в барах, где давали по два коктейля по цене одного, по два пива по цене одного, по еще чему-то, что в результате казалось выгодно, и деньги не чувствовались. Остаток же вечера окончательно утонул в тумане, откуда меня вытащили шумные соседи в нашем пансионе, во весь голос обсуждавшие ливень, который все-таки накрыл Росарио под утро.


Монумент флага Аргентины в Росарио

Аргентина: Росарио - город, центральные площади, собор

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

В Буэнос Айресе в тот день зарядил дождь, да еще какой - настоящий тропический ливень. Мы немного потерлись под узким козырьком выхода из аэропорта Аэропарке, обслуживающего рейсы по Аргентине и, реже, в Уругвай и Чили, после чего машина Убера подъехала, проехала мимо, вдали остановилась, мы рванули под ливне к ней, и та уехала, когда я был в десяти метрах от нее. Хорошо, что тут же подвернулось обычное такси, современные технологии хороши, пока дождь не пойдет.

На нем мы добрались до Ретиро, железнодорожной станции и центрального автовокзала аргентинской столицы, где переоделись в сухое и купили билет на ближайший автобус в Росарио, крупный город в паре сотен километров на северо-восток от столицы. Росарио известен там, что там родился Че Гевара и Лионоль Месси.

Кстати о футболе. Так уж вышло, что в 2018м году в финал Copa de Libertadores, что-то типа лиги Чемпионов УЕФА, вышли две аргентинские команды, Бока Хуниорс и Ривер Плата. Собственно, первый матч финала должен был состояться в тот день, но его перенесли на следующий день из-за дождя, и он состоялся в Буэнос Айресе спустя день как я покинул этот город (в Росарио в тот день мне про это событие многие напомнили - от хозяина пансионе до официантки в баре).

Повторный матч должен был состояться спустя две недели там же в Буэнос Айресе и его отменили из-за беспорядков в столице, перенесенный матч отменили по той же причине и ни одна латиноамериканская столица не рискнула принять аргентинских фанатов, “hinchos”. Поэтому матч перенесли в Мадрид, где он состоялся в прошедшее воскресенье, спустя день как я покинул Мадрид. Я люблю, когда меня преследуют совпадения, это значит, что я следую верному пути, у которого есть сердце, как говорил Дон Хуан.

Но вернусь в Росарио. Было жарко и стояла предгрозовая атмосфера. Большую оставшуюся часть путешествия за нами двигался атмосферный фронт с сильными ветрами и грозами. Мы забросили вещи в дешевый пансион в центре города и отправились осматривать его улицы. Полная эклектика в латиноамериканском стиле - старые здания с навороченными украшениями вместе с современными коробками, повсюду граффити. Росарио - университетский город, там много молодежи,это заметно по его улицам.

Ну об этом потом, а пока - дома центральных улиц, на которых мало зелени, которые безобразны и которые прекрасны, как безобразен и прекрасен Росарио. Крупный аргентинский город, третий по размеру после столицы и Кордобы. На Патагонию там ничего не похоже. Впрочем, я уже соскучился по улицам и интересным домам.


В Росарио в тот день

Аргентина: Патагония - Пуэрто Мадрин, колония морских львов

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Более-менее расслабленный день. Ни в один из запланированных музеев мы так и не зашли, предпочтя просто гулять по пляжам Пуэрто Мадрина - и так накопилось много впечатлений за последние дни. Ну и нужно было зайти в центр города, ничем особо не примечательный, в поисках банка или обменника. Последняя задача так и не увенчалась успехом, в банках или были очередищи, или закрыто на сиесту, или еще чего, а просто обменника мы также не нашли. Впрочем, в большинстве мест можно было расплатиться картой.

Ну а после обеда мы решили еще раз навестить колонию морских львов и попрощаться с китами на Плайя эль Дорадильо. Морские львы там живут круглый год и за ними можно наблюдать гарантировано в любой момент, вопрос только отлива или прилива, в прилив колония куда оживленнее. А вот киты подвели, на пляжи были только расстроенные фотографы, киты все еще где-то тусили у берега, но уже не там. Мы мысленно с ними попрощались, но обещали этим удивительным созданиям вернуться, не знаю, нужны ли им эти обещания.

Вот теперь все о весенней Патагонии, об обжигающем ледяном ветре, об удивительных ее обитателях, об этой покрытой кустарником пустыне, которая мне будет сниться еще несколько лет. Как будто это давным давно забытый мной дом, который я наконец увидел и с которым не хочу расставаться. Ну а обо всем остальном я уже писал.

Так что мы встали рано утром, доехали до Трелью, без осложнений сдали машину и отправились в Буэнос Айрес, где в плане было добраться до автовокзала Ретиро, и уже оттуда отправиться дальше, на север Аргентины.


Чайки что-то не поделили в колонии морских львов

Аргентина: Патагония - Пенинсула Вальдес (морские слоны в Пунта Норте)

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

И последние фотографии с Полуострова Вальдес (точнее, из самого заповедника, у нас еще оставался день в самом Пуэрто Мадрин) - морские слоны, отдыхающие в период отлива на пляже в Пунта Норте. Я, пожалуй, уже много рассказал про полуостров, про всех его обитателей, про то, как тяжело проводить там весь день, но не сказал, насколько тяжело расставаться с заповедником.

Вот и сейчас, спустя несколько недель после поездки, стоит мне закрыть глаза, как передо мной проплывают киты, проходят, периодически падая на землю, пингвины, проползают морские слоны и львы, пробегают страусы, броненосцы и гуанако. На свете есть много удивительных мест, и полуостров Вальдес и его окрестности занимают в списке этих чудес совсем не последнее место.

Когда-то я был уверен, что не вернусь туда снова, сейчас же думаю, что “never say never”, и если где-то побывал лишь однажды, то может второго раза еще и не будет, но если где-то побывал дважды, то скорее всего будет и третий раз. Может, для этого должно пройти еще 8 лет, но рано поздно должен настать момент, когда я почувствую, что не могу жить без китов, морских львов и слонов. Вот только в следующий раз не в ноябре, постоянный сильный холодный ветер, дующий в одном направлении ветер сводит меня с ума.


Сценка под названием "дорогая, ты куда убегаешь?". Так молодые морские слоны (а к середине ноября уже все взрослые особи отчалили) учатся сексу.

Аргентина: Патагония - Пенинсула Вальдес (от Пунта Дельгада до Пунта Норте)

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

От Пунта Дельгада, юго-восточной точки полуострова, до северо-восточной, Пунта Норте, грунтовая дороге ведет через бескрайнюю аргентинскую пампу. От однообразности пейзажа можно потерять бдительность, а на обочинах периодически встречаются гуанако, весьма крупные звери, размером с небольшую ламу, и благодаря их природной маскировке увидеть их иногда можно только когда те внезапно возникают перед тобой на дороге. Опыт столкновения на скорости с подобным животным у меня уже был, больше что-то не хочется. Поэтому приходилось из последних сил вглядываться в дорогу и не особенно разгоняться.

Впрочем, кое-где встречаются смотровые площадки, с которых открываются виды на океан. Жаль, в тот день дул сильнейший холодный ветер и для того, чтобы выйти из машины, требовалась настоящая причина. Впрочем, это относится ко всему путешествию, от Монтевидео до Асунсьона, весна ветренная и при прочих равных нужно выбирать другое время для поездки.

По дороге было встречено семейство страусов нанду - самец и много маленьких страусят. Специфика размножения этого животного такова что самки откладывают яйца в общую кладку, отлавливают ближайшего самца, который не факт что принимал роль в процессе оплодотворения и усаживают его на кладку (там уже начинает работать отцовский инстинкт и самец не поднимается с места, пока страусята не вылупятся. да и потом за ними присматривает). Чтобы тот не помер с голода, самки, перед тем как окончательно отчалить, разбивают перед самцом одно яйцо, оно начинает привлекать насекомых, которыми перекусывает страус.

Собственно, нам получилось увидеть страуса, который выгуливал выводок страусят. Птицы идеально сливаются с пампой и увидеть их - удача, в данном случае они просто перебежали дорогу перед автомобилем, ну а потом взгляд уже знал что искать. Ровно как и удача - увидеть мару, что нам удалось, как и небольшого грызуна, названия которого не помню. На этот раз не удалось увидеть лисицу, которую мы видели когда-то тут в 2010м. Вообще, все животные пампы идеально приспособлены к окружающим условиям, никто не выделяется на фоне однообразного ландшафта, кроме, может, гуанако, шеи которых торчат выше кустарника. Да и тех тоже разглядишь не сразу.


Семейство страусов нанду, которые заметили нашу машину и заторопились вглубь пампы

Аргентина: Патагония - Пенинсула Вальдес (морские слоны в Пунта Дельгада)

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Пунта Дельгада, юго-восточная точка полуострова Вальдес - единственное место, где можно спуститься на пляж с морскими слонами. Правда, с гидом. Это бесплатно, если пообедать в их ресторане (вполне себе скромно по московским меркам и имея в виду труднодоступность места), ну или пообещать это сделать. И вот мы в компании гида, которая пыталась рассказывать на английском, но в итоге мне пришлось частично переводить ее с испанского, и четырех американцев спускаемся вниз с высокой скалы, утопая в песке по дороге.

А внизу отдыхают на солнце морские слоны. Про этих животных я уже рассказывал, не буду повторяться. Просто отмечу, что это потрясающие звери и испытываешь настоящий адреналин, находясь от них хотя бы в паре десятков метров, близко гид подходить не разрешала. Звери, конечно, не агрессивные к человеку (хотя кто их знает), но зачем их тревожить и вмешиваться в естественный процесс.

Кстати говоря, в Аргентине (да и вообще в Латине) как английского толком никто не знал, так и сейчас не знает (в отличие от европейских стран - в Испании я наблюдаю большой прогресс английского), что может и к лучшему - нужно подучить язык, прежде чем ехать. А если вы немного понимаете по-испански, перед вами открываются практически полтора континента, бразильский португальский понятен для испаноговорящего, да и бразильцы привыкли к испаноязычным соседям.


Морские слоны на пляже в Пунта Дельгада

Аргентина: Патагония - Пенинсула Вальдес (Салина Чика, Пунта Дельгада)

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Если уже заповедник Полуостров Вальдес был главной целью путешествия, то нужно было заехать туда и второй раз. И ничего, что это сотни километров по грунтовкам, да и такой “отдых” больше похож на работу - другим людям за такие приключения деньги платят. На этот раз мы уже не стали ездить к китам, а сосредоточились на других обитателях заповедника - морских слонах. Да и просто хотелось побывать в тех точках, в которые мы в прошлый раз (и позапрошлый, если вспомнить 2010 год) не доехали.

Но первой остановкой стало соленое озеро “Салина Чика”, что на полпути к юго-восточной точке полуострова, Пунта Дельгада. Примерно такое, что когда-то видели тоже в Аргентине, но на северо-западе, в провинции Хухуй, но то было на высоте, это же вот тут, рядом у моря. Те же белые поля, но это не снег, а соль. Правда, чуть дальше есть и вода, потому на солнце все блестело бы, если бы оно, солнце было. В тот день небо было покрыто серой дымкой.

Ну а Пунта Дельгада - просто точка на полуострове, на берегу лежат морские слоны, а на суше - небольшой туристический центр с рестораном. Можно спуститься на пляж, но только с гидом. Бесплатно, если потом поесть в ресторане. Вот такой там бизнес.


На соленом озере

Аргентина: Патагония - колония морских львов рядом с Пуэрто Мадрин, киты на Плайя эль Дорадильо

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

На морских львов смотреть можно долго. Животные подвижные, у них много всего постоянно происходит, точнее, постоянно когда прилив и зона для лежания катастрофически сокращается, вынуждая их принимать меры и в результате вся колония бурлит. То самка выкажет непочтение самцу, то чайка залетит, то просто одни морские львы перемещаются по другим, те вроде недовольны, но освобождать свое належанное место в условиях его дефицита явно не намерены. Помнится, в 2010м мы там провели больше часа только на одном месте, заставив нервничать таксиста, теперь мы были со своей машиной и нас уже такой вопрос не волновал.

Волновало другое - есть ли киты на пляже Дорадилью к северу от Пуэрто Мадрина? Гиды в Пуэрто Пирамидес говорили, что они там еще есть просто нужно их найти, и проще обнаружить во время прилива, когда зверям проще подплыть к берегу. А тем вечером был как раз прилив и мы отправились выяснять этот вопрос, еще 45 минут дороги.

Пляжи начинаются спустя где-то 10 км от съезда с асфальтовой дороги, их много, везде нужно заезжать. Мы попробовали заехать на один - а там ничего и никого. Тогда выбрали смотровую вышку, специально для такого случая установленную на особенно высокой скале. И сразу же увидели китов на соседнем пляже - китиха с китенком. Вот так можно посмотреть китов без дорогой лодки, но я не жалею о потраченных деньгах, с лодки все-таки все смотрится иначе, да и глупо вообще рассуждать о деньгах, когда разговор идет о китах

А на пляже Дорадилью киты там подплывают близко к берегу, кажется, до них легко доплыть. Мы медитировали на них, пока не начало темнеть и ледяной ветер не выгнал нас с пляжа. Это были последние киты поездки. Мы туда заезжали и спустя пару дней, но уже никого не нашли, вероятно тусили на других пляжах, или вообще собирались у выхода в океан, готовясь отчалить.


Киты на пляже Плайя эль Дорадильо

Аргентина: Патагония - Трелью, колония морских львов рядом с Пуэрто Мадрин

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

От музея с динозаврами в Трелью путь к парковке лежал через стены какого-то автобусного парка с прикольными “муралями”. Я, кстати, запутался, где граница между граффити и муралями, и то и другое - роспись на стенах. Одни неожиданные, другие заказанные? В-общем, не знаю, но конкретно на тех стенах они прикольные, пусть и до граффити (тут уже нет сомнения - именно граффити) в Буэнос Айресе, Росарио или Вальпараисо им далеко.

Закупив вина в супермаркете, я отправился обратно в Пуэрто Мадрин. Там, несмотря на сильнейший ветер, уже совместно с О. было принято решение отправиться наблюдать за колонией морских львов, что всего в паре десятков километров от города на юго-восток.

Эта колония морских львов там постоянна, а въезд на территорию бесплатен, что сразу же отделяет ее от довольно таки дорогого полуострова Вальдес. Животные живут на одном из пляжей, рядом с выходом из залива. образованного полуостровом Вальдес. Почему то именно на этом, соседний с виду точно такой же, но пустой. За львами внимательно следят со скал корморанты и наблюдают люди с оборудованных площадок. Занимателен прибой - лежащие на песке ленивые животные подмываются водой и вынуждено или идут в воду, или забираются дальше на песок.

Дальше на песке их особо никто не ждет, места заняты и начинаются ссоры и драки, и неважно, ты крупный самец с гривой или мелкая, но очень громкая в общении самка (а морские львы в Аргентине, южные морские львы, по-испански они называются “шерстяные”, имеется в виду грива с относительно длинной шерстью). В-общем. скандалы там знатные, и так два раза в день, как прилив подходит. Можно стоять и смотреть на все это часами, вот только кто-нибудь, выключите ветер.


Колония морских львов рядом с Пуэрто Мадрином

Аргентина: Патагония - Гайман, Трелью

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

К сильным сторонам Патагонии современные города, конечно, не отнесешь. Почти все они образовались не позднее второй половины XIX века, ну а основная застройка там в стиле, который можно охарактеризовать как хаос, ну или кто как смог, тот так и построил. Хотя это не касается планировки улиц, тут все четко - параллельная перпендикулярность во всем. Тем не менее, если поискать, то что-то найти все-таки можно, да и хотелось как-то разнообразить свое пребывание в Патагонии, тем более в тот ветреный день, когда даже порт Пуэрто Пирамидес на полуострове Вальдес был закрыт, если верить странице в Facebook.

Так, например, многие города в части провинции Чубут, что примыкает к океану, были заложены колонизаторами из Уэльса, на это делается весьма серьезный упор, особенно рекламируются чайные домики с названиями на гэллике. Ну и сами названия городов - Трелью (Trelew, “деревня Лью”), Гайман (Gaiman), Долавон (Dolavon) - далеки от привычных испанских или индейцев гуарани. Колонисты из Уэльса в конце XIX века высадились в районе Пуэрто Мадрин, оттуда ушли порядка 80 км на юго-запад, и там основали несколько поселений.

Я сначала приехал в Гайман, рядом с которым обещали геологический парк, уникальный в своем роде, ведь в Патагонии с останками динозавров дело обстоит не хуже, чем в пустыне Гоби в Монголии или штате Дуранго в Мексике. Но парк оказался закрыт, как потом объяснили в палеонтологическом музее, там что-то обрушилось. Пришлось развернуться и отправиться в небольшой поселок Гайман.

Уверен, что аргентинцев прет от даже небольшой доли подобного наследия. Смотрите, мы в Аргентине а тут раз и кирпичный дом почти как в Англии, и чайный домик, и вообще вон та церковь тоже на английскую похожа! Но в-целом это аргентинский город отнюдь не первой красоты, ровно как и Трелью, и что-то уэльское нужно искать придирчиво и с микроскопом. Да и зачем, когда за уэльским можно поехать в Кардифф? Единственный сувенирный магазин в Гаймане закрылся на сиесту, прогулка вокруг дала пару симпатичных домов, где наливают чай, но явно не в тот момент, речку с ивами и, может, церковь. Это примерно 2% от обычного города аргентинской Патагонии. Поэтому сел на машину и поехал дальше, в сам Трелью, столицу той области.

Трелью оказался весьма приличным по размеру городом, я бросил машину на парковке супермаркета и отправился в центр. Центр Трелью запоминается старой ж/д станцией, построенной еще уэльскими колонистами. Но пути оттуда уже никуда не ведут и кроме старого здания вокзала, уже давно неиспользуемого, вокруг ничего нет такого, что бы напоминало об Англии. Ну может пара зданий в центре...

Трелью известен другим. Там образован музей, посвященный раскопкам всякой древней живности Патагонии. Так, в Патагонии обнаружен скелет самого большого в мире динозавра, макет которого стоит на въезде в город со стороны Пуэрто Мадрина. Музей оказался открыт и внутри было весьма интересно, хотя подобная лексика в испанском была для меня в новинку. Но нужно же чему-то новому учиться, в конце концов. Эпохи. измеряемые миллионами лет, окаменевшие скелеты, все это не хуже, чем аналогичные музеи в Улан-Баторе или, скажем, в мексиканском Сальтильо. В-общем, было познавательно.


Один из чайных домиков в Гаймане

Аргентина: Патагония - полуостров Вальдес (киты и морские львы в Пуэрто Пирамидес)

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Киты - самые потрясающие создания в мире. Мне кажется, если бы существовал создатель, то он бы зашифровал в рисунке на их коже смысл мироздания. В заливы полуострова Вальдес в июне приплывают сотни (тут мнения расходятся - я в 2010м где-то слышал цифру 3000, но сейчас говорили - несколько сотен) “южных гладких китов” (они же ballena franca austral или southern right whale). Когда-то эти звери были промысловые и люди их истребили практически полностью, но вовремя спохватились. Сейчас популяция постепенно восстанавливается, и полуостров Вальдес играет в восстановлении популяции важную роли - киты сюда приплывают размножаться, и, спустя год, рожать и выращивать потомство.

Так получается, что киты 7-8 месяцев в году находятся у берегов Антарктиды, где питаются, а в июне начинают прибывать в заливы Вальдеса. Самцы, сделав свое дело, отчаливают вскоре, ровно как и забеременевшие самки, тогда как те самки, которые приплыли рожать (как и у морских слонов, у китов цикл вынашивания потомства подстроен под годовой цикл миграции - адаптация, не умещающаяся в голове), остаются до декабря, выращивая потомство, кормя его молоком (жирное молоко пузырями поднимается к поверхности и китенок его заглатывает), и помогая китенку подниматься на поверхность, чтобы дышать.

На поверхности китов, правда, ждут чайки. Считается, что так было не всегда,и лишь в последние годы чайки распробовали китов на вкус и стали их атаковать на поверхности, выдирая куски кожи вместе с мясом. Киты ответили тем, что научились всплывать дышать не гладкой спиной, а жесткой мордой наружу, потом быстро через ноздри в спине выпускают с фырканием теплую соленую струю и снова исчезают в воде.

Никто точно не знает, какого размера могут быть эти киты и сколько они могут жить, так как самые крупные особи в прошлые годы просто истреблялись. А чем крупнее самка, тем крупнее детеныши. В-общем, киты - это какие-то нереальные, космические звери. А наблюдение за китом, когда он проплывает под лодкой, такой небольшой по сравнению с достаточно крупной самкой - оно из самых насыщенных положительным адреналином занятий в мире. Да и просто идти по пляжу и днем видеть, как они всплывают на поверхность (а детеныши иногда прыгают, в этот раз мы этого не застали, но в прошлый раз такого зрелища было много, в прошлый раз китов вообще было намного больше), а ночью просто слушать, как море фыркает где-то между глотками красного густого мальбека. Впрочем, для этого сюда лучше приезжать в августе. А пока мы покружили вокруг китовой семьи из самки с двумя китятами, постояли у колонии морских львов, и отправились обратно в Пуэрто Пирамидес, ждала долгая дорога обратно в Пуэрто Мадрин.


Южный гладкий кит у берегов Пуэрто Пирамидес

Аргентина: Патагония - полуостров Вальдес (Пунта Кантор, Пуэрто Пирамидес)

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Морские слоны - это все-таки удивительные звери, не понимаю, как их можно спутать с тюленями или.другими морскими млекопитающими. Они начинают прибывать на полуостров Вальдес поодиночке в августе месяце, где-то в сентябре начинается сложная процедура образования пар. Хотя какие там пары - самцы образуют гаремы по несколько десятков (до сотен) самок. Происходят кровавые бои, проигравшие удаляются в море зализывать раны, или же ослабевают и становятся добычей касаток, у победителя также незавидная участь - он несколько дней не ест и не спит, пытаясь охранять и оплодотворить свой гарем, который вовсе не рвется быть оплодотворенным.

Рассказывают, в одной из колоний морских слонов на полуострове был самец, у которого в гареме было две сотни самок, он рвал других самцов на части. Но это был только один сезон, на второй он не приплыл и полагают, что он в результате этого процесса настолько ослабел, что не смог выжить. Впрочем, у самок жизнь не легче - в процессе спаривания их могут раздавить, да и всю взрослую жизнь они проводят беременными, правда, научившись задерживать развитие плода, чтобы приплывать и давать на свет потомство в одно и то же время. На потомство приплывают касатки.

Самая жесть происходит, говорят, в сентябре - начале октября. К ноябрю взрослые самцы уже отчалили, вслед за ними уплыли кормиться и набирать вес взрослые самки, ведь потомство уже появилось, а слонятам нужно всего три недели, чтобы стать самостоятельными. В ноябре на берегах полуострова Вальдес лежит молодняк, не принимавший участия в брачных играх и детеныши, которые узнаются по темному цвету, взрослые особи - светлого серо-коричневого окраса. Но все равно зрелище потрясающее.

Самцы намного крупнее самок и обладают наростом на носу, что позволяет им издавать весьма басовитый рык, тогда как самки преимущественно фыркают и иногда вопят. Животные отлично приспособлены к морю, могут нырять на глубину до 1.5 км и не дышать по два часа, предварительно насытив кровь кислородом. Зато они очень неповоротливы на суше (в отличие от тех же морских львов), их занятием является лежание на прибрежной полосе в ожидании прилива, который позволит им не ползти до воды и затрачивать меньше энергии.

Вот идешь по видовой дорожке в Пунта Кантор и слышишь, как булыжники, расположившиеся на прибрежной полосе отлива, изредка открывают глаза и фыркают. Правда, иногда они все-таки проползают метр-другой, и даже предпринимают неловкие попытки спаривания (мы это видели в другой день на другом пляже), готовясь к взрослой жизни, самки от такого ухаживания, правда, оперативно смываются.

В-общем, в мире есть очень мало того, что более интересно, чем наблюдение за животными в естественной среде их обитания. После того, как мы впервые побывали на полуострове Вальдес, я перестал посещать зоопарки.

Но пора возвращаться в Пуэрто Пирамидес, где была уже заказана поездка к китам. Уже ближе к закату катер набился почти что полностью желающими посмотреть на китов, несмотря на приличный ценник, и мы вскоре отправились в путь. Собственно, самцы китов также уже отчалили, как и многие самки и детеныши, осталось китов не так много. Но гиды хорошо знают, где кто остался и где кто тусит, лодка подплыла уверенно к киту, точнее, китихе, которая плескалась недалеко от берега с двумя китятами. Там же неподалеку есть и небольшая колония морских львов. Катер сначала кружился вокруг китов, давая всем возможность их получше рассмотреть, после чего подплыл близко к морским львам, которые, кстати сказать, на суше куда более подвижны, чем морские слоны.


Китиха с китенком в Пуэрто Пирамидес

Аргентина: Патагония - полуостров Вальдес (вокруг Пунта Кантор)

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

На полуострове Вальдес есть несколько оборудованных “мирадоров”, мест для наблюдения за животными, которые расположены по всему острову на значительном удалении (в нескольких десятков километров) друг от друга. Как правило они в местах, куда в соответствующий сезон приплывают соответствующие звери, для наземных животных мирадоров нет.

Например, на “поверхности гриба” восточной стороны полуострова есть относительно небольшая колония уже знакомых нам магеллановых пингвинов (большая была в Пунта Томбо), огромные нанесенные насыпи песка, на которых вдалеке виднеются туши не то морских львов не то морских слонов. А дальше, в Пунта Катор, на мысе, самой восточной точке полуострова, есть небольшой туристический центр с рестораном, а также маршруты вдоль берега, где-то внизу прохлаждаются после тяжелого пребывания под водой в поисках пищи морские слоны.


Морские слоны отлеживаются на пляже около Пунта Кантор

Аргентина: Патагония - полуостров Вальдес (визитор-центр, Пуэрто Пирамидес)

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Заповедник на полуострове Вальдес (Península Valdés) был центральной целью нашего путешествия, и мы туда в итоге поехали два раза, чтобы уж точно насмотреться на всех его обитателей. От Пуэрто Мадрин асфальтированная дорога ведет к перешейку, где находятся кассы, откуда асфальт следует сначала до визитор-центра, а затем до Пуэрто Пирамидес, единственного поселка на полуострове.

На этом с асфальтом все, остальная поездка по полуострову - многие километры грунтовки, усыпанной щебнем. И это только со стороны кажется, что остров - небольшой, видимо просто сказывается масштаб Аргентины, на самом деле полуостров Вальдес - огромный, и за два дня путешествия по нему мы нарезали по 160 км в день асфальта и по 200 км в день грунтовки. В итоге это оказалось очень утомительно. Мы надеялись за несколько дней в Пуэрто Мадрине отдохнуть, а получилось наоборот. Предыдущая поездка все-таки осуществлялась с гидом и на чужом транспорте, что было значительно легче.

Ну да ладно. Полуостров Вальдес - грибовидный нарост на атлантическом побережье Аргентины в Патагонии. “Шляпка” гриба образует два залива, вода в которых чуть теплее, чем в остальном океане, туда приплывают киты, а на берега самой “шляпки” приплывают пингвины и морские слоны, это не считая постоянных колоний морских львов и заходящих туда касаток (в испанском они называются “орки” - имхо, очень подходящее название). Кстати говоря, полуостров Вальдес - одно из двух мест в мире (второе - труднодоступные острова в Индийском океане), где касатки, ну то есть орки, охотятся методов выброса на берег. Это происходит в сезон, когда у морских слонов появляется потомство. Приплывает семья орок, с волной выбрасываются на берег в попытке поймать детенышей, и со второй волной уходят обратно в море. Рискованное дело, ведь второй волны может и не случиться. В музее океана в Пуэрто Мадрине показывают видео, как это происходит - зрелище не для слабонервных.

Впрочем, увидеть это вживую шансов очень мало, ровно как и самих орок, у которых ареал обитания слишком большой, чтобы можно было их вот так взять и застать. Люди, которые там работают, видят их максимум пару раз в сезон. Зато можно гарантированно увидеть других морских обитателей, птиц, ну и живность аргентинской пампы - гуанако, мару, страусов нанду, если повезет, то броненосцев, серую лисицу и других обитателей заповедника. Впрочем, главное - это все-таки киты и морские слоны.

Обо всем этом можно почитать в визитор-центре, но я его хорошо помню с 2010 года и мы там не задержались, отправившись сразу в Пуэрто Пирамидес узнавать, как обстоят дела с китами. Оказалось, что на китов все еще возят (последняя дата “гарантированного” наблюдения за китами - 15 декабря), мы оплатили поездку на катере за китами вечером (недешево, но ничего не поделаешь, иначе зачем мы вообще туда приехали), а сами отправились дальше, грунтовыми дорогами пампы.


На въезде в Пуэрто Пирамидес - мировую столицу по наблюдению за китами

Аргентина: Патагония - колония пингвинов в Пунта Томбо, Пуэрто Мадрин

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Мне кажется, что я мог бы гулять среди пингвинов хоть целый день. Правда, если бы в тот день не пришлось встать ночью, чтобы успеть на перелет, не будь столь утомительного ветра, и не жди нас дорога в 200 км до Пуэрто Мадрина. Так что проведя несколько часов в Пунта Томбо, мы отправились обратно в сторону Трелью, откуда дорога вела дальше, в Пуэрто Мадрин.

Собственно, Пуэрто Мадрин - небольшой город на берегу одного из заливов, образованного полуостровом Вальдес, куда приплывают в сезон размножения и выращивания потомства (с июня по декабрь) киты, точнее - “южный гладкий кит”, он же “Ballena franca austral” по-испански и “Southern right whale” по-английски. Последнее его название указывает, что он - “правильный кит” (right) для охоты, поэтому к середине ХХ века животные были практически истреблены и только сейчас их популяция восстанавливается.

Несмотря на то, что киты там присутствуют с июня по декабрь, наибольшая их концентрация достигает в августе-сентябре. что мы и застали когда-то. Идешь по пляжу в Пуэрто Мадрине и слышишь, как море фыркает, выдыхая теплые соленые струи в воздух. Я, признаться, рассчитывал на что-то подобное и сейчас, но в Пуэрто Мадрине оказалась тишина, одни завывания ветра, никакого фыркания. Выяснилось, что большинство китов уже отчалило в берегам Антарктики в поисках питания, остались немногочисленные кормящие матери с детенышами, и те держатся ближе к выходу из залива, готовые вскоре покинуть воды полуострова Вальдес.

Наверное, в первый день я был этим разочарован. Мы пили вино на берегу, где-то под флагом, отмечавшим место высадки некогда колонистов из Уэльса (кроме флага с драконом в Пуэрто Мадрин ничего об Уэльсе не напоминает) и всматривались в море, но ничего, кроме пары рыбацких лодок и крупных кораблей вдали (в Пуэрто Мадрин функционирует промышленный порт) так и не увидели, да и ледяной ветер вскоре загнал нас в теплый номер мотеля. Впоследствии мы все же нашли китов, пусть и не в самом Пуэрто Мадрине, но такой феерии, которая была в августе, мы не застали. Китов мало, нужно точно знать, где оставшиеся особи тусят, и лучше довериться туристическим фирмам, имеющим эту информацию.


Пингвины в Пунта Томбо