Индия: Дели (храм Лотоса, город…)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Последние фотографии из того путешествия по Индии и Непалу. Мы не рискнули улетать в Алма-Ату из Дели день в день относительно прилета из Катманду, вспоминая многочисленные задержки и отмены рейсов. Но на этот раз самолет прилетел вовремя, мы забросили вещи в ту же недорогую гостиницу и отправились досматривать то, что не досмотрели ранее. В тот вечер нас привлекал бахаистский храм Лотоса.

Но оказалось, что все не так просто. Дели почти всегда утопает в токсичном тумане-смоге, а в тот вечер город превзошел сам себя. Уже потом я узнал, что при допустимом индексе загрязнения 50, в Дели было 1800, и это слишком даже для индийской столицы - в школах отменяют занятия, люди остаются дома. Любой вздох давался с трудом, и наложенное на последствия пневмонии, все это привело к весьма паршивому самочувствию, которое смазало последний день путешествия.

Правда, то, что люди оставались дома, было сложно сказать по тому, сколько народу в воскресный день пришло в храм Лотоса. Просто сплошной поток, который то ускорялся, то тормозил, так как было необходимо сфотографироваться. Вырваться из потока удалось только в визит-центре, где можно посмотреть на архитектуру храма, а также узнать про бахаистскую религию (авраамистическая религия, вышедшая из ислама в XIX веке). Я что-то смутно припоминаю о ней из давнего путешествия по Израилю, когда мы заезжали в Хайфу, но с тех пор много времени прошло и пришлось в памяти оживить.

Храм Лотоса - бахаистский храм в Дели, один из нескольких крупных бахаистских храмов в мире. Формой он, как следует из названия, призван напоминать цветок лотоса, но многие утверждают, что он сильно напоминает оперный театр в Сиднее. Я в Сиднее не был, но вероятно что-то общее действительно есть.

Мы вписались в толпу и дошли до самого храма. Перед ним пришлось снять обувь и положить ее в мешок, который носить с собой. У лестницы дежурила охрана с палками, которые были предназначены для выравнивания очереди, их задача - упорядочение толпы, и палки подходят под это лучше всего. Вообще, в Индии много охраны с длинными палками, которые они спокойно применяют при необходимости, это, видимо, нормально. Дальше мы прошли к дверям самого храма, где дождались перерыва в звуках музыки, и были пропущены внутрь (не фотографировать). Оказалось, в тот день шла служба и вероятно этим объяснялось обилие посетителей. Служба состояла в пении, акустика в храме и правда хорошая, но без обуви стоять на мраморном полу так себе комфорт, поэтому мы послушали пару песен и поспешили удалиться, ворча про себя на бахаистов, индусов, и вообще на Индию.

Было пора идти в бар, а наутро вылетать. В другой момент я бы был расстроен, что путешествие заканчивается, но тогда я ждал Алма-Аты как спасения, дышать в Дели было невозможно и требовалось восстанавливать здоровье. Не представляю, как там живут люди постоянно…


Храм Лотоса в Дели

Индия: Варанаси (вечерний город, последнее…)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

И последние фотографии из Варанаси, а к этому тегу Индии я еще вернусь, когда речь пойдет о последних днях в Дели. Мы в тот вечер попытались пройти к главному крематорию. Сначала местные “помогалы” объясняли, что туда нельзя, но можно посмотреть вот оттуда (лестница наверх), наверняка хотели денег, я в Индии никому не верю. Мы отошли обратно, и через пять минут повторили заход в обход помогал и без проблем прошли к гхату. Фотографировать сами костры не стали, ограничившись фотками храмов и стеллажей дров, предназначенных, чтобы жечь людей. Атмосферка там конечно еще та - снуют родственники сжигаемых, какие-то деловые люди, кто-то подносит дрова, усталые брахманы служат богам. В общем, классический индийский дурдом.

Мы вернулись к площади, чтобы поинтересоваться, что там предлагают. Оказалось, что можно купить билет на пуджу-арати. Видимо, так смотрят индийские обычаи европейские туристы. Арати это шоу, где-то оно бесплатное, а где-то видимо за деньги. Но к тому времени нам уже не хотелось никакого арати, мы устали и хотелось вырваться из этого сумасшедшего дома, из Варанаси, да и вообще из Индии. Неделя - самое оно, потом куда угодно, только не оставаться тут. Это я к тому, что наутро нас ждал переезд в соседний Непал.

Вырваться, правда, оказалось непросто. Напрямую выход с площади оказался перекрыт, мы какими-то сторонними проходами через базар вышли на улицу. Там оказалось, что ни такси ни тук-туки туда не пускают, пришлось еще полтора километра идти вместе с паломниками и пробкой из мопедов, которые собирались на вечернюю пуджу, прежде чем мы наконец добрались до площади, откуда нас увез домой тук-тук по цене Убера из аэропорта в Дели. Но хоть так.

Вот такой Варанаси. Путешествие по Индии - это не про отдых. Совсем не про отдых, устаешь хуже чем после недели в офисе. А в Варанаси еще хуже, чем в других местах, расслабиться не дают. Но при этом есть понимание, что побывал в чем-то настоящем, что потом будешь вспоминать еще долго. Человеческий суп на улицах, шум от сигналов мопедов и машин, вонь, мусор, но в то же время это и храмы Шивы, туманный Ганг, величественные гхаты и костры крематориев как напоминание о том, что воды реки способны смыть все грехи и направить прямиком в нирвану. Варанаси - это как концентрат Индии.


В центральном крематории

Индия: Варанаси (гхаты, непальский храм)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Итак, непальский храм (полное название - Shri Samrajeswar Pashupatinath Mahadev Mandir), один из старейших и известных в Варанаси. Мы привыкли считать, что для храма “старый” - это когда постройка датирована XII - XV веком, но тут это начало и середина XIX. Храм как реплику одного из храмов Катманду начал строить непальский король Рана Бахадур Шах, находясь в Варанаси в изгнании, спасаясь от возможного дворцового переворота в Катманду. Варанаси был тогда под английским контролем и король, ранее пошедший на сделки с британцами, был там в относительной безопасности. А завершен храм был спустя 40 лет.

Это храм-пагода, подобная архитектура типична именно для Непала, а именно - для долины Катманду. Но это я уже понимаю сейчас, тогда же я увидел подобное строение впервые, все было в новинку и хотелось перефотать все проработанные мелкие детали, вырезанные на деревянных вставках изображения, все окна и двери - храм тогда произвел сильное впечатление. Забавно это вспоминать сейчас, когда посмотрел десятки подобных храмов в Непале и есть понимание, что не такие уж они все и разные (хотя отличия конечно есть), но те возрастом куда старше храма в Варанаси.

Как я понимаю (и возможно ошибаюсь), храм находится на земле, которая принадлежит правительству Непала, может быть поэтому там встречена вооруженная полиция, чего не было в других местах города. Мы тщательно осмотрели все архитектурные детали, подивились тщательности резьбы по дереву, посмотрели на Ганг с высоты расположения храма, и отправились дальше на площадь. Начинало темнеть и народ массово собирался на арати, мы же уже начали думать, как бы нам оттуда выбираться в сторону гостевого дома, день выдался тяжелым.


Непальский храм-пагода в Варанаси

Индия: Варанаси (город, гхаты и крематорий, продолжение)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Итак, мы приехали к центру священного Варанаси. Попытка пообедать в центральном и относительно дорогом ресторане оказалась так себе, невкусно и дорого, а желудок в итоге вегетарианского тхали не одобрил. Оттуда спустились к самим гхатам, пообщались со всякими непрошенными помогалами и массажистами, с которыми нужно держать руки в карманах - они это сразу понимают и улыбаются. В Варанаси, как и в других туристических городах Индии, приходится постоянно быть начеку, это тяжело (а Индия это вообще не про отдых), но только поэтому за время, проведенное там, нас ни разу не нагрели. Не знаю, ориентирован ли этот бизнес только на белых туристов, или же на всех подряд. Впрочем, белых туристов на общем фоне в Варанаси очень мало, во всяком случае тех, что без групп.

Добрались и до главного крематория, который мы раньше посмотрели со стороны (и посмотрим с другой стороны, о нем еще пойдет речь позже), вышли к какому-то нетипично большому и ровному гхату, откуда большая лестница вела на площадь, тоже весьма неожиданную относительно общей архитектуры города. Видимо, старые строения недавно разрушили, чтобы сделать туристический центр. Как раз по соседству с крематорием - удобно.

Вообще, несмотря на то, что Варанаси является одним из старейших постоянно обитаемых городов на земле, совсем старых там построек нет. То, что мы видим, это XIX-XX век, а один из самых старых храмов Варанаси датирован началом XIX века. Это непальский храм, который выделяется на общем фоне, о нем пойдет речь в следующем посте.


Внезапно, большая, ровная и чистая площадь на гхате, по центру видна пагода непальского храма

Индия: Сарнатх (Мульгандхакути Вихара), Варанаси (город…)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Помимо археологической зоны, в Сарнатхе есть зона с различными монастырями. Чтобы обойти их все, требуется много времени, помимо уже показанного ранее тайского, мы зашли в монастырь (или как в тех местах это называется, “вихара”) Мульгандхакути. Пишут, что на этом месте Будда медитировал в сезон дождей, а исторически там существовал храм, который был потом разрушен, а новый храм построили уже в начале ХХ века. Тем не менее это старейший храм Сарнатха, в его основу заложены реликвии Будды, а роспись внутри храма осуществлена известным в свое время японским живописцем. То есть это уже история. История, символизирующая возвращение буддизма в Индию.

И едем обратно в город. Таксист нас довез до некоторой промежуточной точки, от которой движение было перекрыто, и народ массово занял улицы. Точнее, было перекрыто для машин и тук-туков, тогда как мотоциклы, мопеды и велосипеды пропускались. Ехать 3 км до центра пришлось на велорикше, после чего еще с ним торговаться, так как часть такая поездка стоит дороже, чем нормальный Убер на 10 км.

Так мы увидели настоящий Варанаси - хаос из пешеходов, мопедов и велосипедов, человеческий суп на улицах, народ следовал, видимо, к вечернему арати на главных гхатах, или просто наслаждался ревущим звуком и адской вонью самого города. Во всяком случае еще утром по той же улице было проехать можно. Для меня это так себе удовольствие, но что ж, это Индия. Глоток припасенного виски позволил смириться с происходящим и мы отправились досматривать центральные гхаты.


Центральный Варанаси в тот день

Индия: Сарнатх (археологическая зона - продолжение)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Итак, археологическя зона Сарнатх, пригороды Варанаси и одно из четырех основных мест паломничества буддистов. Именно там Будда Шакьямуни рассказал первым пяти последователям о четырех благородных истинах. Именно оттуда его первые ученики пошли распространять учение и можно сказать, что распространение буддизма в его современном виде пошло из Сарнатха.

В те времена там был лес, но принявший спустя три столетия буддизм император Ашока основал там монастыри и приказал в том месте поставить колонну с надписями на брахми (вполне себе приземленные инструкции для монахов), увенчанную капителью с изображениями четырех львов. Эта капитель является одним из символов современной Индии, ее изображение красуется на официальном гербе страны. Капитель находится в музее, а сама колонна расположена в археологической зоне. Надписи на ней имеют ценность, так как это старейший документ, написанный на брахми, это письмо было в свое время забыто и потом восстановлено по эдиктам Ашоки.

Помимо колонны, можно посмотреть руины одной из больших ступ, основания малых ступ, а также центральное сооружение - руины огромной ступы Дхамек, которая указывает на предполагаемое место произнесения проповеди и является старейшей из сохранившихся ступ в мире. Именно там нашли мраморную урну с, возможно, прахом самого Будды. Когда-то все это находилось под землей, и то, что мы видим сейчас - результат раскопок начала XX века. Да и прикольно просто рассматривать камни, некоторые из которых имеют резьбу и вообще рассказывают какую-то неведомую людям историю.

В общем, место весьма любопытное, как и окружающая паломническая зона, где (помимо уже показанного тайского) расположились различные буддистские монастыри разных течений. Ну и главное, там можно отдохнуть от безумного шума центрального Варанаси.


Ступа Дхамек

Индия: Сарнатх (тайский храм, музей, археологическая зона)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

И не индуизмом одним… Те места северо-восточной части Индии и прилегающих частей Непала известны тем, что именно там зародился буддизм. Для буддистов есть четыре главных священных места, связанных с Буддой Сиддхартха Шакьямуни - Лумбини (Непал, там он родился), Бодх-Гая (Индия, штат Бихар, там он достиг просветления), Сарнатх (Индия, Варанаси, штат Уттар-Прадеш, там он провел первую проповедь), и Кушинагар (Индия, штат Уттар-Прадеш, там он ушел в нирвану). Пишут, что исторический Будда Шакьямуни сам определил именно эти четыре места как подходящие для паломничества на пути духовного прогресса. И одно из этих мест, как вы понимаете, в Варанаси. И это Сарнатх, ближайший пригород.

Из меня конечно так себе буддист, но тема мне интересна и пройти мимо и не совершить “паломничества к святым местам” я не мог. Поэтому тем утром мы дождались Убера и отправились в Сарнатх. Ехать туда по пробкам, а траффик в Варанаси отвратительный, было чуть менее часа и дорога переносится тяжело. Сама зона достопримечательностей Сарнатха состоит из основной археологической зоны, где центральное место занимают руины высоченной древней ступы, археологического музея, а также зоны с современными буддистскими храмами стран, где буддизм так или иначе признается.

Мы начали с тайского храма, отчасти потому, что хотелось отдохнуть от пробок и шума, а там казалось хорошо и тихо. Центральную аллею украшали прудики с кувшинками типа лотоса (не уверен, что это и есть лотосы), через которые можно было пройти к большой статуе Будды. Чуть в стороне - храм. Вход туда, как и во все прилегающие храмы, бесплатный. Деньги потребовались только после за вход в археологическую зону и музей.

Музей был бы интересным, если бы не отбирали телефоны на входе. Причем как-то выборочно, я видел иностранцев, которые бегали с фотоаппаратами (правда, не с телефонами). А так нет фотографий, значит нечего рассказать. Археологическая зона сравнительно небольшая, в интерпретационном центре есть фотографии колонны Ашоки, которая увенчана капителью с изображением четырех львов, что сейчас является одним из символов Индии и хранится в соседнем музее. Пишут, что исторически на этом месте был лес, а два оленя присутствовали на первой проповеди. Есть еще руины монастырей и самой огромной ступы. Но это уже будет следующая история.


Сарнатх, тайская территория

Индия: Варанаси (прогулка на лодке по вечернему Гангу, вечерний город)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

И вечерний Варанаси. Оказалось, что катер, с которого мы наблюдали за арати, вопреки обещаниям зазывалы никуда плыть не собирается, это просто были комфортные места для наблюдением за шоу. Но не беда, мы перебрались на другую лодку, немного доплатили и отправились на лодке по ночному Гангу. Короткая прогулка показала некоторые основные места. Правда, рассказ был на хинди, специально для нас ведущий перевел пару слов на английский, но на этом все. Проехали мимо основного крематория, где жгут людей в режиме 24x7, подобрались к нему, чтобы увидеть, как навсегда очищаются и переходят на другой берег Ганга умершие. Подмывало попросить нас подвезти до того гхата, рядом с которым расположен наш гостевой дом, но нет.

Поэтому мы вернулись к центральному гхату, откуда уже прошлись по все еще оживленным, но ощутимо пустеющим улицам в поисках места, где бы поужинать. В итоге было найдено какое-то кафе, где даже удалось попросить пива. Официант куда-то сбегал, принес непрозрачную кружку и с заговорщицким видом налил в нее пиво, пустую банку быстро куда-то унес. Стоило в итоге это неясно каких денег, так как пива в меню не было, а суммарной разблюдовки счета добиться не удалось.

Собственно, это описывает отношение к легкому алкоголю в Индии (если это не центральные бары в Дели) - покупая простое пиво, чувствуешь себя как будто совершаешь что-то непотребное, даже продавцы вайншопов периодически так лукаво посматривают типа “-Знаем, парень, зачем тебе пиво, сейчас ты зажжешь”. А я всего лишь хочу, чтобы меня немного отпустил груз впечатлений этого дня, потом можно идти спать. В соседнем Непале, кстати говоря, такого нет, хотя алкоголь тоже стоит непропорциональных денег.


Ночной крематорий

Индия: Варанаси (гхаты, арати на берегу Ганга)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Пока мы гуляли по гхатам Ганга, начало темнеть. К тому времени мы подошли к центральной части города и заметили, что у гхатов происходит какое-то оживление - народ массово прибывает и занимает места. Я не был уверен, что именно будет происходить, но на всякий случай тоже занял место. Через некоторое время на центральном гхате места, напоминающие небольшие кровати-постаменты, заняли люди в ритуальных одеждах и началась пуджа (или арати, огненный ритуал как завершающая часть пуджи, насколько мне удалось понять), ритуал почитания божества.

Первоначально я ничего не понимал - где-то кто-то говорил, к брахманам (если это были они) выходили люди и о чем-то с ними беседовали, и я не понимал, почему все собрались в таком количестве. Когда начало темнеть, мы решили перебраться на катер, где места продавались по 200 рупий, но было куда более комфортно, пусть и в компании еще 100 человек индийцев, на гхате можно было находиться совершенно бесплатно.

Когда стемнело, стало интереснее. Брахманы зажгли масляные лампы, стали в микрофон произносить какие-то речи, совершать ритуальные движения, речи потом перешли в гимны, исполняемые в сопровождении барабанов и каких-то инструментов, которые многократно усиливались голосами собравшихся людей и разносились далеко по Гангу. И это арати было не единственным на гхатах Ганга в тот вечер, соседи пытались его перебить, а чуть дальше виднелось еще одно арати. Все это сопровождалось огненным шоу, весьма зрелищным. Жаль, камера айфона была не в состоянии запечатлеть это в нормальном виде.

Вот это, я считаю, правильный ритуал почитания богов. Конечно, отчасти это туристическое шоу, но большинство из собравшихся людей это приезжие из различных частей Индии, которые приехали в священный город и которые и составляют основную целевую аудиторию арати. Для иностранцев и людей побогаче предусмотрено арати, которое совершается за закрытыми дверьми и куда нужно покупать билет на вход, и там уже 200 рупиями не обойдешься.

Происходящее на меня произвело впечатление. С одной стороны, это был настоящий филиал сумасшедшего дома - кто-то купается в Ганге, рядом проводят арати, поют гимны и почитают древних богов, где-то дают салют и веселятся, а рядом жгут людей. А ещё где-то рядом чтут Будду, но туда мы ещё доедем. Как все это уложить в голове, не знаю. Но заставляет задуматься… Впрочем, именно для этого в Варанаси и приезжают. Под катом - очередная серия айфонофоток из Варанаси.


Шоу арати на берегах Ганга в Варанаси, во славу Шивы

Индия: Варанаси (город и гхаты, продолжение)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Вторая серия фотографий из Варанаси. Прогулка по гхатам была полна препятствий, из-за работ по смыву ила и песка нам иногда приходилось обходить по весьма неприятным местам. Прошли мимо второго крематория, посмотрели на погребальные костры, которыми (в числе прочего) знаменит Варанаси. В городе есть два крематория под открытым небом (где жгут людей прямо на берегу Ганга), основной, куда мы еще заглянем, и вот этот, второй. Но не суть, жгут и пусть себе жгут, а мы идем дальше по гхатам священного Ганга в городе Шивы.

Ближе к центральным гхатам попадаться европейские туристы, с ними и всяческие личности, на них наживающиеся. В Варанаси есть тема массажистов, когда чувак с тобой хочет поздороваться за руку, а потом начинает ее мять и все, ты должен денег за массаж. Тема известная, но видимо не всем и судя по всему бизнес у них процветает. На всякий случай стал стараться держать руки в карманах. Стали попадаться аскеты-садху, повсеместно присутствуют лодки, на которых можно прокатиться по реке. С учетом того, что наземное движение в городе там сильно затруднено, думаю, что лодки там вполне уместны как вид транспорта.

Видели, как народ купается в священных водах Ганга. Я бы не рискнул. И дело не столько в сливаемых в реку нечистотах и трупах, которые нет-нет, да проплывут по реке, сколько в различных массовых, но кустарных производствах, которые сливают отходы в реку по течению выше. Пишут, что уровень антропогенной загрязненности в Ганге фантастический, но местных это не останавливает - какая разница, что там в воде, если она обладает мистическим свойством даровать телесное и духовное очищение. Под катом - вторая серия айфонофоток из Варанаси, священного города Шивы.


Варанаси, на гхатах Ганга

Индия: Варанаси (священный город на берегу Ганга - гхаты Ганга)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Варанаси. Город, известный всем, кто когда-либо вообще хоть как-то интересовался Индией. Ни один обзор культуры страны не обходится без Варанаси. Центр земли, священный город, созданный когда-то самим Шивой в месте, где священный Ганг делает поворот и образует форму берега в виде полумесяца, так Шива узнал свой символ на земле. Священная река, храмы, крематории под открытым небом, все это хорошо и давно известно, а культурная составляющая занесена в список ЮНЕСКО. И этот факт мешает властям положить конец некоторым обычаям, которые в других местах просто не потерпели бы (например, сожжение умерших на берегу реки и скидывание недосожженных останков в воду), но тут это уникальность места и культуры и ничего не поделаешь.

Мы в Варанаси собирались поехать еще в первый свой приезд в Индию почти год назад. Но не сложилось, из-за туманов (а в Индии туман, помноженный на смог, дает минимальную видимость) перелеты отменили. И вот сейчас мы решили не полагаться на авиатранспорт, а добраться из Лакхнау на такси. В большинстве городов Индии работает Убер, у которого есть функция Интерсити, когда приезжает водитель с машиной и отвозит за заранее оговоренную сумму в нужное место. На двоих получается наверное дороже, чем на поезде, но дешевле, чем на самолете, и в большинстве случаев быстрее, дороги между городами в Индии хорошие. Иногда, правда, такой трансфер не получается заказать заранее, но в случае с Лакхнау - Варанаси все вышло просто.

Пять часов в машине пролетели быстро, и вот мы в Варанаси, в гостевом доме, который нашла О. где-то в чатах по отзывам. Я бы снял что-нибудь другое, но когда же я был против экономии, тем более в тот редкий момент, когда О. это поддерживает? Так что посмотрели на типичный гостевой дом Варанаси, который представляет собой вертикальный кусок в здании, на каждом этаже которого умещается по одной крохотной комнатушке. Но чисто и нет лишних насекомых.

Первым делом - увидеть священный Ганг. Благо главное достоинство таких гостевых домов это то, что они часто находятся рядом с ключевыми местами, тогда как отели побольше вынуждены выносить дальше. Туда мы и отправились Берег застроен только по левую сторону течения реки, говорят, что правая сторона в принципе не может быть застроена, так как туда отправляются души умерших. Правда, ходят слухи, что современные власти не столь бережно собираются отнестись к этой традиции.

Гостевой дом располагался на окраине центрального Варанаси, у последних гхатов, от которых можно было дойти по берегу до центральных частей. Это оказалось непросто, так как постоянно где-то что-то ремонтировалось и рабочими массово смывался нанесенный ил и песок, видимо так сказался сезон муссонов. Под катом - первая серия айфонофоток из Варанаси. Мне много чего есть сказать и показать про это место, но всему свое время.

Гхаты Варанаси

Индия: Лакхнау (Чота Имамбара, последнее)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

И последние фотографии из Лакхнау, столицы штата Уттар-Прадеш. Чота Имамбара - шиитское святилище-мавзолей навабов Авадха (Ауда), впрочем, как и Бара Имамбара. Не знаю, почему навабы не хотели для мавзолея использовать что-то одно. Чтобы войти в центральное помещение, необходимо сдать обувь на хранение. Просто положить ботинки в заранее припасенную на такой случай сумку не прокатило, нельзя не только входить в обуви и пачкать ковры (все равно ковров там нет, есть холодный и грязный пол), но и просто проносить “нечистое” в сумке, к которому относятся и ботинки.

Изнутри святилище более всего напоминает магазин люстр, каким его можно было увидеть лет тридцать назад в каком-нибудь провинциальном городе России. Куча разношерстных и тусклых светильников, навешанных без видимого порядка, а в нишах на противоположной стороне расположились макеты видимо шиитских святых мест, как и в Бара Имамбара. Внутри фотографировать нельзя, но охранник не особо бдителен. Впрочем, как хотелось сфотографировать все равно не получилось.

Тем временем начало темнеть и мы отправились в рекомендованное гостиницей кафе, чтобы попробовать местных знаменитых кебабов. Кебабы из Лакхнау известны на всю Индию как те, что “тают во рту”. Говорят, что когда-то один наваб имел проблемы с зубами и организовал кулинарный конкурс, в котором мастера соревновались в том, кто приготовит мясо мягче. У меня зубы вроде есть, но все равно вкусно. Хотя местами и остро, как все в Индии. Мне кебабы зашли прекрасно, а О. на следующий день кебабы отомстили.

Вот такой Лакхнау. Место, куда белый турист обычно не доезжает, несмотря на внесенные в ЮНЕСКО памятники. Город является столицей штата Уттар-Прадеш, но в том же штате присутствуют такие “звезды”, как Агра и Воронаси, города, которые в списке любого путешественника и вероятно на Лакхнау просто ни у кого не остается времени. А зря. Было интересно. Наутро нас ждал переезд в Варанаси, но это будет уже следующая история.


Лакхнау, Чота Имамбара

Индия: Лакхнау (часовая башня и вокруг, Чота Имамбара)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

И идем (точнее, едем) дальше. За монументальными воротами в сторону от Бара Имамбара находится большая площадь, где выделяется высоченная часовая башня конца XIX века. Недалеко от нее расположено любопытное здание, в котором сейчас картинная галерея. Здание показалось таковым из-за высокого крыльца, которое напоминает некоторые старорусские постройки. Смотришь на него и хочется воскликнуть “-Вот, такое я видел в Ростове”. С точностью до форм, разумеется, но сходство удивительное. Рядом есть большой пруд-бассейн со ступенями, по которому к нему можно спуститься. Такие постройки часто встречаются в Индии, мне кажется, что это было до постройки водопровода резервуаром для пресной воды. Впрочем, он построен в конце XIX века и может быть истинные мотивы постройки к тому времени были уже иными.

Оттуда можно пройти (если не задавят, трафик там адский) через еще одни монументальные ворота и оказаться на площади рядом с еще одной шиитской святыней - Чота Имамбара (Малая Имамбара). На всей площади установлены ларьки стритфуда - жарят мясо. Точнее, (в числе прочего) жарят лакхнавские (или как правильно склонять название города в русском языке?) кебабы, среди индусов Лакхнау вообще известен как город этих кебабов. Мы их позже попробовали, но потом и в кафе, связываться с индийским стритфудом я не рискую. Там и с ресторанами то так себе, мы возим с собой огромную аптечку из пробиотиков и абсорбентов, боюсь представить, что со мной будет, если я буду питаться уличной едой.

И Чота Имамбара. В отличие от Бара Имамбара, о малой Имамбаре я до того момента ничего не знал, и тем интереснее было ее найти. Путешествие без гидов - дело такое, что-то пропускаешь, зато найденное самостоятельно ценно вдвойне. Как это водится, для иностранцев вход стоит денег (правда, разумных), по бокам расположены мечети, а в центре - главное святилище-мавзолей навабов Ауда. Мы внутрь святилища обязательно зайдем, но это будет следующий пост.


Лакхнау - часовая башня и пруд

Индия: Лакхнау (Британская резиденция - продолжение)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Продолжаем исследовать Резиденцию в Лакхнау. В здании, бывшим официальным центром британской власти в регионе, есть небольшой музей. Там можно посмотреть исторический макет резиденции, созданный англичанами после осады, гравюры того времени, как выглядела Резиденция, есть даже дыра в стене от пушечного ядра. Запомнились портреты индийских деятелей, участвовавших в руководстве восстанием, включая последнего наваба династии - Ваджида Али Шаха. Последний запомнился немного странным и в то же время знакомым выражением лица.

Я потом навел справки, оказывается он был поэтом и музыкальным деятелем, основателем одной из школ танцев, имел несколько основных жен и огромное количество “неосновных”, от которых произошло множество детей. Зачем таким людям власть? Отправили британцы его в Калькутту на заслуженный отдых с пенсией за счет Британии, он и доволен. Однако, среди его жен была Бегум Хазрат Махал, изображенная на портрете с кальяном, что для женщин в исламской среде было нетипично. Она и провозгласила своего принца-сына навабом и подняла восстание против англичан. Так что нельзя недооценивать индийских женщин.

Но навабы навабами, а мы в тот день посмотрели на бурундуков, прогулялись к мечети, зданию, лучше всего сохранившемуся в Резиденции, однако быстро убедились, что проход внутрь закрыт. Ну и на этом все. В общем, Резиденция сейчас - красивое место, оазис тишины посреди грохочущего хаоса столицы индийского штата Уттар-Прадеш.


Мечеть на территории Резиденции в Лакхнау

Индия: Лакхнау (Британская Резиденция)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Помимо Имамбары, в Лакхнау есть и другие интересные места. Например, занесенная в ЮНЕСКО Британская Резиденция. В Индии огромное количество уникальных памятников, все в ЮНЕСКО внести невозможно, и то, что Британская Резиденция в Лакхнау (пишется просто “Резиденция” - The Residency) туда попала, говорит о многом. Для Индии это начало национально-освободительного движения, для Великобритании - неприятный момент истории, предвестник того, что Ост-Индийская компания не сможет существовать вечно..

В один момент британцы решили, что они имеют право говорить, кто будет у власти Ауда, и вообще присоединить территорию к империи, но индийцы неожиданно оказались против. Произошло восстание и британцы заперлись в своей резиденции, индийцы имели преимущество в живой силе, англичане - в умении обороняться. Осада резиденции Лакхнау длилась шесть месяцев с огромным количеством погибших с обеих сторон (с индийской, разумеется, больше), прежде чем один из отрядов, присланных империей на помощь, не разблокировал ее и выжившие были эвакуированы.

На территории располагались английские строения (построенные по приказу наваба, между прочим), которые сейчас находятся в руинах. Еще при британской власти их решили не восстанавливать, а оставить так, как есть, как память о трагедии. Поэтому сейчас это город призраков. К положительным моментам отнесу и то, что индийцам видимо это не столь интересно, как, например, Бара Имамбара, несмотря на статус объекта ЮНЕСКО, туристов там было минимум, и вообще было тихо и спокойно - уголок умиротворения во всепоглощающем хаусе крупного провинциального города Индии. Мы заглянули в основные строения, прогулялись по кладбищу, зашли в музей. Впрочем, музей - это уже следующая история. Под катом - первая часть айфонофоток из Резиденции Лакхнау.


Руины Британской Резиденции в Лакхнау

Индия: Лакхнау (Бара Имамбара - последнее, базарные районы)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Кое-как в толпе мы пробрались на крышу Бары Имамбары, где почувствовали себя настоящими звездами. За неимением других европейцев, с нами хотели сфотографироваться все подряд. Наверняка потом они выложат фоточки где-то в интернете с надписью “я и мой европейский партнер”. Подобное желание с нами сфотографироваться было заметно и раньше, но сейчас, когда мы были единственными белыми, оно было более концентрированно. Часто спрашивают разрешения, но иногда и тайком. Я потом прочитал, что по мнению многих индусов боги когда-то были белыми и поэтому белый человек должен приносить удачу. Что ж, буду привыкать к мысли о собственной божественной природе. В отместку мы тоже сфотографировались.

Но вернусь к святыне. Правители, которые хотели запомниться своим потомкам тем, что возводили монументальные сооружения, стараясь по масштабам постройки превзойти предшественников, вряд ли думали, что монументальная стройка в итоге закончится, а вот монументальные ремонты потомкам придется проводить снова и снова. Поддерживать такое здание в идеальном состоянии сложно, да индусы и не парятся.

О чем-то таком я думал, когда мы босиком, тихо матерясь, спускались по разбитым лестницам лабиринта. Попытки самостоятельно понять, куда идти, не увенчались успехом, мы прицепились к какой-то группе, но та по ходу тоже заблудилась, кое-как выбрались обратно на крышу и спустились по большой боковой лестнице, как и поднимались. Теперь я понимаю, почему это именно лабиринт и почему туда люди ходят с гидами. Впрочем, заблудиться самостоятельно интереснее, пусть О. потом на меня и попыталась обидеться.

Ну и дополню пост центральными улицами Лакхнау, которые представляют собой, как можно догадаться, базар. Я с утра хотел сгонять в музей штата Уттар-Прадеш, но за 30 минут не смог дождаться Убера и пошел искать обменники. Было воскресенье и задача оказалась не из легких, зато посмотрел на то, во что можно превратить некогда красивые дома.


Привет из Лакхнау!

Индия: Лакхнау (Бара Имамбара - продолжение)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Итак, Бара Имамбара в Лакхнау, памятник архитектуры XVIII века и крупное шиитское святилище, состоящее из ритуальных ворот, мечети и центрального здания с захоронением навабов Ауда. Центральные помещения выполнены по европейским стандартам и напоминают не мавзолеи, а залы европейских дворцов. На верхнем ярусе расположились маленькие балкончики, к которым есть доступ с внутренней стороны святилища. Оказалось, что мы видимо совсем не все, и за стенами скрывается лабиринт ходов.

Чтобы попасть в этот лабиринт, нужно зайти из боковой двери снаружи здания, куда стояла немаленькая очередь. Вообще, Бара Имамбара - место явно популярное. Правда, среди индийцев, белых я там не встретил, а внутренний индийский туризм - вообще предмет отдельного разговора. Но вернусь к лабиринту. Я изначально не хотел туда идти, нужно было опять снимать кроссовки и в носках подниматься по каменной лестнице, которая частично осыпалась и ходить по ней просто больно.

Это я узнал, когда все же пошел туда сам и уговорил О., которая не была в восторге от этой идеи, но одной оставаться внизу ей хотелось еще меньше - за что-то же мы заплатили за билеты? Боковая лестница ведет на крышу Бары Имамбары, оттуда открываются виды на округу, на закате красиво, но ходить неприятно (хотя кажется, что индусам это пофиг, они радостно скачут босиком на острых камнях). Но это пока не лабиринты, лабиринты начались, когда мы начали спускаться по другой лестнице, но об этом будет в следующем посте.


Бара Имамбара в Лакхнау, вид с крыши

Индия: Лакхнау (город, Бара Имамбара)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

Лакхнау - столица штата Уттар-Прадеш, известная своими историческими памятниками XVIII-XIX веков эпохи шиитского государства Ауд (сам по себе факт независимого шиитского государства в Индии при сильной власти суннитских Моголов примечателен, я об этом ранее не знал), но при этом совсем не туристический город, остающийся глубоко в тени Агры и Варанаси (также входящие в штат Уттар-Прадеш). За два дня похода по достопримечательностям мы встретили только двух белых туристов.

Лакхнау встретил нас современным и просторным аэропортом, неплохой гостиницей за приемлемую цену и доступным Убером. На этом современная часть города заканчивается. Дальше начинается средневековье и в хорошем и в плохом смысле этого слова. Мы забросили вещи и сразу отправились в главную достопримечательность Лакхнау - шиитское святилище Бара Имамбара (что должно переводиться как-то наподобие “Большой Дом Имама”). Я тогда еще не знал, что Ауд был шиитским, и что шиитское наследие чувствуется в Лакхнау и является его основной фичей, и был удивлен портретами Хомейни, вроде не в Иране мы… Ну да ладно. Убер высадил нас у монументального входа в Бара Имамбара, мы продрались через частокол попрошаек и водителей тук-туков и проникли внутрь. Там пришлось купить билет (для иностранцев он, как это обычно бывает в Индии, стоит дорого), и вот мы в райских садах святилища.

Бара Имамбара - памятник архитектуры конца XVIII века и представляет собой несколько монументальных ворот, ведущих через сады к центральному помещению, в котором находятся захоронения. Сбоку - монументальная мечеть. Центральное помещение окружено лабиринтами проходов, но к ним мы еще вернемся. Выглядит все крайне необычно и могу сказать, что первое время я был под впечатлением этой смеси восточной и западной архитектуры, не похожей ни на что ранее виденное. Правда, как и почти все монументы в Индии, Бара Имамбара находится не в самом лучшем состоянии и буквально вопиет о ремонте, но на это кроме меня наверное никто внимания не обращает.

Чтобы попасть внутрь, нужно снять обувь и сдать ее, но мы не стали расставаться с ботинками и спрятали их в рюкзаки, с некоторых пор я не доверяю свою обувь индусам… Внутри все выкрашено в светло-зеленые тона и вообще напоминает зал какого-нибудь европейского дворца. В большом центральном помещении в нишах дальней от входа стены размещены макеты сооружений, видимо значимых для шиитского ислама, в центре - могилы, видимо навабов (шиитских правителей Ауда). Под катом - первая серия айфонофоток.


Бара Имамбара в Лакхнау

Индия: Дели (собор, сикхский храм, последнее)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

И последние фотографии с того захода в Дели (будет и еще под конец путешествия). Заехали в центральный католический собор, который именуется “Собор Святейшего Сердца Иисуса”, постройки 30-х годов ХХ века. Несмотря на свой относительно молодой возраст, он является одной из старейших христианских церквей в Дели. Пишут, что его архитектура навеяна церквями Милана. Там спокойно и тихо, внутри церкви нельзя фотографировать, но за этим никто не смотрит, так что если осторожно (а не как делают индийцы), то можно.

И практически напротив него находится знаменитая сикхская гундвара - Гундвара Бангла Сахиб, постройки конца XVIII века и связанная с восьмым сикхским гуру, Гуру Хар Кришаном (как сообщает Википедия). В отличие от католической церкви, сикхский храм очень оживлен, народу масса, из бесплатной столовки дым коромыслом, а огромная очередь в камеру хранения ботинок (очень важная и нужная фича любого крупного храмового комплекса в Индии) отпугнула нас от того, чтобы идти внутрь.

Обычно в сикхские храмы нужно проходить босиком, по пути еще минуя очистительную лужу, в которую уже наступила не одна тысяча человек в тот день (не уверен, насколько там вода проточная). В общем, мы посмотрели со стороны и решили оставить ее на какой-нибудь из будущих заездов в Дели, и желательно будет захватить какой-нибудь антисептик для кожи. Тема сикхов безусловно интересная, и будет уместно туда заглянуть перед путешествием в Пенджаб.

Но это все планы на будущее. Пока же впечатлений было достаточно и мы сделали второй заход, на этот раз удачный, на Коннот Плэйс с любимым The Beer Cafe. Бары этой сети есть и в других точках Дели (и наверное не только Дели), но именно там, в центре английского Нью Дели, наиболее атмосферно, и именно оттуда обычно происходят мои фотографии под названием “когда pale ale - Indian”. Вот таким был Дели в тот приезд. Воздух был как обычно грязным, все в дымке токсичного тумана-смога, норма загрязнения превышена в 4-5 раз, но это все еще ок. Наутро нас ждал перелет в Лакхнау, но это уже следующая история.


Гундвара Бангла Сахиб в Дели

Индия: Дели (Национальный музей ремесел - последнее)

Дели - Лакхнау - Варанаси - Дели

И последние фотографии из Национального музея ремесел Индии в Дели. Помимо самих галерей, на территории музея есть традиционные жилища разных народов Индии, какие-то другие типично индийские постройки, а также место с интерактивной обстановкой, где должны демонстрировать создание традиционных изделий (и, вероятно, продавать и там же). Правда, традиционные дома показались заброшенными, а народ в интерактивном разделе если и был в соответствующих отсеках, то отдыхал (лежал), вероятно там что-то оживает на какие-то дни или же с приездом какой-нибудь большой группы, не знаю. Ну а на выходе - хороший ресторан и качественная (но дорогая) сувенирка.

Но в целом все это уже вторично. Мне очень понравилось само здание музея, галереи, и я считаю, что на данный момент это лучший музей Индии из тех, в которых мне довелось побывать. Тщательно составленная экспозиция, практически отсутствуют заброшенные пыльные витрины, чем грешит Национальный музей, хорошее оформление большинства залов. В общем, день был проведен не зря. Под катом - последняя серия айфонофоток из музея.


Традиционные жилища из разных мест в Индии