Вокруг Рыбинского: Слепнево (музей поэтов), Бежецк

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

”Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном:
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь...
И город был полон веселым рождественским звоном.”
(Анна Ахматова, “Бежецк”)

Где-то на полпути от Весьегонска до Твери находится очередной старый городок, Бежецк. А не доезжая несколько километров до него находится деревня Слепнево, в которой есть “Дом поэтов”, где когда-то жили Николай Гумилев и Анна Ахматова, и там же прошли детские годы Льва Гумилева (фамильное имущество семьи Гумилевых). Пишут, что это единственный дом из оставшихся сейчас, где поэты и их сын жили вместе. Сложно сказать, так это или нет, но история этой семьи меня захватила еще в Питере, в Фонтанном Доме, и свое продолжение эта история получила тут, в Слепнево, в Тверской области.

Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти дом, координата на карте оказалась не совсем точной. Дом оказался достаточно большим, деревянным, внутри личные вещи, изданные книги и обстановка тех лет. Впрочем, тут опять нужно понимать, что в период совка особого уважения к этим личностям не испытывали и в доме было все что угодно, мебель и обстановку притащили уже потом (скорее всего какую придется), а вещи собрали от каких-нибудь других коллекционеров или музейных фондов, ну или вообще просто что-нибудь, например, карту Африки, которая может никогда и не принадлежала Гумилеву, зато сам континент его притягивал.

Но в итоге все получилось неплохо. Дополняла атмосферу смотрительница, которая делилась с нами своими мыслями, и в самые драматичные моменты на глазах у нее появлялись слезы. Искренне, чего уж там. Пусть, может, ее словам я бы не доверял (куда более информативный Фонтанный Дом в Питере вызывает больше доверия), но искренности чувств нельзя было не заметить, в наше времена такое редкость и надо ценить. Впрочем, история репрессий в семье Анны Ахматовой - от расстрела Николая Гумилева до многих лет в лагерях его сына, не может не пронимать, рекомендую к изучению всем, кто пытается романтизировать советское прошлое.

И далее в Бежецк. Памятник семье Гумилевых, балалайке, несколько красивых домов, и на этом, наверное, все. Ну или у меня просто не было возможности исследовать дальше, пора было возвращаться в Москву. Вот так мы объехали Рыбинское водохранилище за несколько дней. Познавательно.


Портреты Анны Ахматовой разных лет в усадьбе в Слепнево

Вокруг Рыбинского: Весьегонск (винзавод, вокруг)

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

В это сейчас сложно поверить, но Весьегонск исторически находился на пересечении торговых путей, и на ярмарках торговали купцы из разных стран, включая Европу и Персию. Кроме того, леса в округе были богаты (да и до сих пор богаты) клюквой. Но клюква - сезонная ягода, а хочется продукт заготовить, чтобы потом продавать. Так появилось клюквенное вино, исторический напиток той части света, ну а на поток производство было поставлено в начале ХХ века путем постройки винзавода, единственного в мире, который производил (и производит сейчас) ягодные вина на основе клюквы.

Завод пережил разные времена, а расцвет пришелся на вторую половину ХХ века в эпоху, предшествовавшую “сухому закону”, когда ягодные вина оттуда обеспечивали всю Россию и шли на экспорт. Впрочем, в 90х годах наступил упадок, новым владельцам были нужны быстрые деньги и качество продукта снизилось, и на рубеже тысячелетий встал вопрос о существовании самого завода. Но нашлись инвесторы, кому было интересно развивать этот бизнес в регионе, завод претерпел капитальную реконструкцию, была пересмотрена линейка вин, приглашены французские энологи, и дело было поставлено на новый уровень..

Для продукции винзавода нужен был рынок сбыта и пришлось ломать стереотипы в головах людей о неспособности российских виноделов произвести чего-то приличное. На полностью переоборудованный завод стали водить экскурсии, проводить дегустации, была построена гостиница Порт Весьегонск, рядом с которой построили причал, где могут останавливаться крупные суда, и договорились о том, чтобы посещение винзавода входило в программу круизов по Рыбинскому водохранилищу. Вот такой винный туризм в российской глубинке, неожиданно. Собственно, посещение Весьегонского винзавода (Creative Wine) стало формальным поводом всей поездки.

Мы предварительно договорились об экскурсии, чтобы нас присоединили к группе (так экономически выгоднее), прошлись по самому заводу, где старые баки советского производства соседствуют с блестящими новыми, ну и конечно попробовали всякого разного (по мере сил, имея в виду долгую дорогу до Москвы). Помимо клюквенных вин, там производятся “вторичные” (из чужих виноматериалов) виноградные вина, а также вина из сливы и яблок.

Но оставьте виноградные вина Краснодарскому краю и Ростовской области. Весьегонск - не про сливу и не про яблоки, он про клюкву, собственно клюквенные (и, может, из других местных ягод) вина там имеют смысл. Правда, вина базовой линейки Goodberry напоминают морс с сахаром и спиртом, зато в Goodberry Premium есть прямо таки интересные вещи, например клюквенное вино с земляникой и голубикой.

В отличие от виноградных вин, клюквенное вино сложно разнообразить само по себе, клюква на вкус везде одинакова, поэтому эксперименты со вкусом делаются путем добавления сока других ягод, да и там количество сочетаний ограничено. Может быть поэтому виноградные вина останутся популярным напитком еще долго, тогда как клюквенное вино будет восприниматься как некоторая экзотика - “-Посмотрите, до чего в этом медвежьем углу, Весьегонске, додумались!”. Но экзотика приятная, ягодных вин не так много производится (я вот знаю Orkney Wine Company в Шотландии на Оркнейских островах, и на этом все), а клюквенные вина так и вообще уникальны.


Дегустация с утра никому не помешает

Вокруг Рыбинского: Весьегонск (краеведческий музей, водохранилище)

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

Конечно, винзавод в Весьегонске - главная точка притяжения, но есть и другие. Например, краеведческий музей, в котором собрана, помимо всякого старого хлама, уникальная коллекция различных декоративных раков, ведь рак - символ Весьегонска и красуется на гербе города (впрочем как города, так, райцентра, скоро будет пора вводить новую единицу поселения - райцентр или недогород). Правда, сама экспозиция напоминает просто кучу каких-то вещей и изобилием информации не страдает.

Когда-то так можно было сказать про любой провинциальный музей, вы ходите посреди всякого разного под строгим молчаливым присмотром смотрительницы, и используете собственное воображение, чтобы понять, как показанное связано с местом, куда вы прибыли. Если хотите что-то узнать - пользуйтесь услугами экскурсовода (и вообще, “если вы не группа”, то посторонитесь и не мешайте). К счастью, ситуация меняется, что показал последний год путешествий по России, и теперь музей типа весьегонского воспринимается с юмором и пониманием, что туда просто не добралась какая-нибудь капитальная реконструкция. Впрочем, раки. В стразах, хрустальные, танцующие и поющие, китайские, финские, разные. Прикольно.

Весьегонск. Как и другие города региона, он также пострадал при строительстве Волжского каскада ГЭС и образованием Рыбинского водохранилища, и часть города ушла под воду. Зато образовалось большое водное пространство.


Набережная и водохранилище в Весьегонске

Вокруг Рыбинского: Устюжна, вечер в Весьегонске

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

В путешествиях по российским провинциям неизбежно запоминаются дороги. Где-то тем, что они хорошие (некоторые федеральные трассы, некоторые региональные дороги), а где-то так себе. Вот и в дороге от Череповца до Весьегонска сначала едешь по хорошей дороге, которая идет аж до самой Ладоги, затем сворачиваешь на залатанную дорогу до Устюжны, дальше разбитый асфальт до окончания Вологодской области, я все надеялся, что сейчас будет Тверская область и все станет на свои места. Но нет, последние 30 км по Тверской области - грунтовка, размытая после дождя с целыми полями глины в низинках.

Пару раз даже на небольшой скорости машину заносило, она теряла сцепление с почвой, и я уж было успел пожалеть, что ввязался в эту авантюру, предчувствуя, что сейчас будем выталкивать машину из грязи под дождем в условиях отсутствия связи и проезжающих мимо автомобилей, но обошлось.

Но вернусь у Устюжне. Очередной старый русский городок, районный центр Вологодской области рядом с границей с Тверской и Новгородской областями. Несколько старых домов, речка, красивая церковь, которая отдана под музей. Жаль, мы приехали поздновато и внутрь уже попасть не удалось.

А целью всей поездки был город Весьегонск, жопа с большой буквы Ж Тверской области, на берегу Рыбинского водохранилища и недалеко от границ с другими областями. Автобан в Тверской области, соединяющий Весьегонск с Устюжной, после дождя вы увидите на фотках. Основная дорога на Тверь лучше наличием твердого покрытия, но большая ее часть покрыта глубокими ямами. Про логистику из Москвы на общественном транспорте я вообще молчу, электричка в один вагон туда приходит два раза в неделю, сколько времени из Твери идет маршрутка, сложно сказать.

Собственно есть несколько причин все-таки добраться до этого города. Первая - там удивительно тихо, красиво, и при этом есть туристическая инфраструктура с гостиницами. Вторая и главная (и влияющая на первую) - в городе располагается единственный в мире винзавод, известный под маркой Creative Wine (торговая марка ягодных вин - Goodberry), исторически специализирующийся на ягодных винах на основе клюквы. Завод сейчас активно развивает винный туризм и пытается привлечь людей в регион, и вполне себе успешно, мы вот тоже добрались, тогда как некоторое время назад я и не подозревал о его существовании.

Но об этом потом. Пока что мы заехали на сам завод с целью закупки вина для последующей вечерней дегустации, и, устроившись на мокрых после дождя скамейках гостиницы на берегу одной из многочисленных рек и заливов, пробовали всякое разное ягодное вино в почти что полной тишине этого города, который, казалось, людьми практически покинут.


"-Сударыня, подайте мне бутылку Весьегонского клюквенного, пожалуйста!"

Вокруг Рыбинского: Череповец (усадьба Гальских)

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

От Пошехонья вдоль водохранилища на север ведет разбитая дорога в Ярославской области, и, затем, уже приличнее по покрытию в Вологодской, которая упирается в Череповец, крупный промышленный город на северо-восточном конце водохранилища, домашний город для Северстали, регионообразующего промышленного предприятия Вологодской области. Изначально Череповец воспринимался как большой индустриальный город и не было желания в нем задерживаться.

Но это оказалось не совсем так, промзоны вынесены за территорию города, застройка современными многоэтажками а-ля свинарники замечена только в южной части города (куда и приходит дорога со стороны Ярославской области), а сам город показался интересным и не бедным (а бедность вообще визитная карточка большинства прилегающих к Москве регионов). Исторический центр относительно компактный и в приличном состоянии по крайней мере на первый взгляд, а сам город оставил желание туда как-нибудь вернуться и уже на более длительный срок, хотя бы на полный день.

Впрочем, через сам исторический центр мы только проехали на машине, отдельно остановились только на другом берегу, у усадьбы Гальских. Усадьба произвела также приятное впечатление - деревянный дом XIX века в стиле ампир (ну его русской разновидности, наверное), а также прилегающая территория с конюшней, кухней и прочим. Главное там - сам дом с музеем, где воссоздана обстановка того времени (а в ХХ век там были и коммунальные квартиры и другое, поэтому неразумно ожидать оригинальных вещей в обстановке, музей был открыт только в конце ХХ века), симпатичный садик, откуда видны другой берег (собственно, там находится историческая часть Череповца), сама река и порт. Также в доме можно подняться наверх, откуда посмотреть на окрестности, не забыв заплатить еще 100 рублей в кассу.

Так что Череповец скорее понравился. При случае туда вполне можно будет вернуться, пока же нужно было ехать дальше, объезжать Рыбинское водохранилище с северной стороны (дорога вполне приличная, вот только множество неуместных и необоснованных ограничений скорости) и уже по разбитой дороге ехать в сторону Устюжны, но это уже другая история.


Усадьба Гальских в Череповце

Вокруг Рыбинского: Пошехонье, водохранилище рядом

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

Следующей остановкой стал еще один старый городок в Ярославской области, Пошехонье, который располагается на пересечении нескольких рек недалеко от места их впадения (или вытекания?) в водохранилище. Как и большинство поселков в той части, он частично был затоплен при повышении уровня рек при создании водохранилища. От старого части остались веерная застройка центральной части города, торговые ряды и церковь.

Но это там не главное, главное - красивая природа, много воды (гуляя по Пошехонью вы всегда недалеко от воды), ну и тишина. В гостинице проводят классы рисования акварелью, что кажется вполне уместным, пейзажи вокруг действительно живописные, хоть сам учись. Но сам город как будто вымер, где все?

Само название города лично у меня ассоциируется только с сыром “пошехонский”, который при совке был одним из немногих доступных видов этого продукта (впоследствии я перестал его покупать, во многом благодаря этим воспоминаниям). Сейчас места для покупки продовольствия в городе представлены сетевыми супермаркетами, а пошехонский сыр если и есть, то скорее всего подмосковного или белорусского производства.

Добрались и до самого “моря”, Рыбинского водохранилища, куда мы выехали через несколько километров на север от Пошехонья. Противоположного берега там действительно не видать, можно себе представить, сколько там всего затоплено. Зато у самого берега обнаружилась странная черная субстанция без запаха, которая придавала черный цвет прибрежной воде (не то море назвали Черным). Что это? Мелкий песок? Ил? Что-то антропогенного происхождения?


В Пошехонье...

Вокруг Рыбинского: Тутаев (Романовская сторона)

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

“-А видишь колокольню на том берегу, там, за деревьями?
-Да, вижу.
-Там есть церковь, где ума прибавляют!
-О! А мы туда пойдем?”
(подслушанный диалог группы паломников на Борисоглебской стороне Тутаева)

Большая часть того, что осталось в Тутаеве интересного, так или иначе относится к церквям (как и в большинстве старых российских городов, к моему сожалению). Не исключение и Тутаев. Так, на Романовской стороне можно заглянуть в любопытную церковь со стального цвета куполами, которая похожа на описанный выше Воскресенский собор (тоже два яруса и везде росписи), но, в отличие от него, ее практически не коснулась реставрация (там вообще внутри приятнее, так как никого нет), а также там высокие грунтовые воды приводят к дальнейшему ухудшению ее состояния и не располагают к консервации.

Я было хотел заметить, что нашли где построить здание, но выяснилось, что так было не всегда и грунтовые воды поднялись при создании Рыбинского водохранилища. Так ХХ век повлиял на исторические места той части России, и в Тутаеве ситуация совсем не худшая, особенно если сравнить с полузатопленными, да и с вообще затопленными городами. Я вот задумываюсь, можно ли было обойтись без этих варварских мер и при этом обеспечить регион электроэнергией в те времена?

Ну а мы посмотрели еще одну церковь, потом еще одну, потом ту, где была икона прибавления ума (не нашел, не знал, как выглядит, да и сама атмосфера внутри под строгим взглядом смотрительницы - как бы что не сфотал - не располагала к длительному пребыванию). Потом прочитал, что ее привозят в Ярославль к 1му сентября, дню знаний. Тут бы спросить народ, кому помогло? Впрочем, рискну показаться нетолерантным к упертому верующему меньшинству.

Современная Россия местами гротескна, но в то же время и красива. Ну а Тутаев в чем-то интересен, в чем-то скучен, ну а в чем-то прекрасен. Впрочем, пора двигаться дальше.


Порталы дверей - самые крутые фишки старорусской архитектуры внутренних частей зданий

Вокруг Рыбинского: Тутаев (Борисоглебская сторона - собор, город)

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

И еще одна поездка в те края. Как-то так вышло, что взамен большой поездки в дальние англоязычные края, у меня вышло три, но в края поближе, в которых, впрочем, я почти не бывал. Когда-то мне тут все казалось отстоем, хотелось туда, где люди другие, солнце другое, воздух другой. Оказалось, что одно не менее интересно чем другое, а если что и не интересно, так это люди, которым все не интересно.

Со временем пришло осознание того, что все на свете примерно одинаково интересно, а российская средняя полоса не хуже Анд или, скажем, Арктики. Ну а наши древние церкви не менее интереснее, чем соборы Кельна, Лондона или Буэнос Айреса, мечети Турции, Египта или Ирана, буддистские храмы Монголии или Китая. Тут напрашивается вывод, что путешествовать в принципе все равно куда, главное чтобы было разнообразие, например, чтобы после турецких мечетей, азербайджанских грязевых вулканов, казахстанских каньонов, байкальского льда и армянских монастырей следовала Волга, Валдай и все пространство вокруг, после чего можно в Германию, в Штаты, Африку или еще куда-нибудь.

На этот раз сбылся давний план объехать Рыбинское водохранилище, заехав по дороге в разные прилегающие города. В итоге это встало в 1200 км по разного качества дорогам, несколько областей - Ярославская, Вологодская и Тверская (не беру те, которые просто проезжались), различные пейзажи, между которыми было дно общее - везде много воды. Волга, другие многочисленные реки, само водохранилище.

Первым пунктом оказался Тутаев, небольшой город между Ярославлем и Рыбинском на обеих берегах Волги. При этом моста в городе нет, есть паромная переправа, которая наверняка забита в сезон, но май хорош тем, что уже может быть хорошая погода, но при этом еще мало туристов, мало насекомых, а много цветущих растений. Правая сторона - Борисоглебск, левая - Романов, они развивались отдельно, прежде чем были объединены. Нам удалось побывать на обеих и показалось, что более-менее развита сегодня сторона Борисоглебска, тогда как сторона Романова - живописная деревня.

Но вернусь к знакомству с Тутаевым, которое началось с Воскресенского собора, заглавной достопримечательности города. Двухъярусное сооружение украшено внутри и снаружи многочисленными росписями, внутри самой церкви роскошный барочный иконостас, очень неожиданный в таком захолустье, как Тутаев. Там же огромная икона Спаса Всемилостивого, которую оккупировала группа паломников, которым гид рассказывала весьма занимательно про икону. И сложно было сдержать улыбку, когда паломники почти что в полном составе по очереди стали пролезать на карачках по узкому проходу под иконой.

Более всего мне запомнились замысловатой формы и раскраски порталы входов в храм, такого действительно мало где встретишь (хотя древнерусской архитектурой я только начинаю интересоваться). Внутри снимать нельзя, но я не имею привычки уважать необоснованные запреты, поэтому этот запрет был проигнорирован.


Галерея внутри Воскресенского собора в Тутаеве